Как проверить катушку зажигания на опель корса

Опубликовано: 15.05.2024

Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.

Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.

Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.

Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.

Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).

Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.

Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.

Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.

Причины неисправности катушек зажигания

Внутренние короткие замыкания.
Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Неисправность может проявляться следующим образом:

Двигатель не запускается. .
Плохое ускорение или потеря мощности.
Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
Сохраняется код неисправности OBD2.

Проверка катушек зажигания

Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.

Замена катушек

Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.

В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.

Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.

Теперь заведите машину и дайте ей поработать несколько минут. Если катушка зажигания действительно была неисправна, то теперь вы увидите код ошибки «P0302. Пропуски зажигания во 2 цилиндре», поскольку неисправная катушка из цилиндра 3 была установлена на цилиндр 2. Теперь нужно снять неисправную катушку с цилиндра 2 и заменить на новую.

Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.

Проверка обмоток мультиметром

Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.

Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.

Цифры приблизительно будут такими:

Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.

Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.

Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.

Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.

Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.

Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.

Проверка вторичной обмотки катушки с диодом

Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.

В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.

После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.

Проверка питающего напряжения

Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.

Далее, отключаем питающий разъем с катушки зажигания. Берем канцелярскую скрепку, делаем из нее два проводника и вставляем в фишку питающего разъема. Подключаем мультиметр, лучше использовать зажимы типа «крокодил». Мультиметр в режиме постоянное напряжение (DC).

Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.

Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.

После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.

Благодарю за важную информацию по невозможности замера сопротивления во вторичной обмотке с высоковольтным диодом .
Странно ,что практически все пользователи сетей интернета , утверждают , что вторичная катушка со встроенным высоковольтным диодом проверяется в режиме замера сопротивления , в результате чего и определяется сопротивление вторичной катушки . Исходя из этой информации мне пришлось купить четыре индивидуальных катушки . И напрасно . Поскольку и у новых катушек определить сопротивление вторичной обмотки не удалось .

По скольку я электронщик,меня все это сильно задело и я решил
разобраться.(все-таки система элементарная и состоит всего из нескольких компонентов.уж не понять принцип действия -
грех просто. ).Принцип действия прост катушка внутри трамблера дает напряжение,оно усиливается "коммутатором" и
подается на катушку зажигания,которая его повышает.(для тех кто понимает: электромагнитный датчик в распределителе
зажигания вырабатывает импульсы,усилитель,расположенный там же их усиливает и они подаются на катушку
зажигания.в момент пропадания импульса по закону элктромагнитной индукции (при уменьшении тока в обмотке
магнитное поле стремится его усилить) вырабатывается мощный импульс высокого напряжения.)

Предистория кратко: НЕ заводится-меняю катушку-заводится-езжу 2недели.НЕ заводится-ставлю новую катушку
-заводится-ставлю предидущую катушку-НЕ заводится-ставлю обратно-езжу 2 недели-НЕ заводится.
иду в магазин покупаю катушку,провода,свечи,- Не заводится-меняю крышку трамблера-НЕ заводится.
потом я замерз(очень сильно) снял трамблер и все потащил домой.
на тот момент у меня было:
1)катушка зажигания - 3шт.
2)трамблер с индуктивным датчиком и усилителем (коммутатором) - 1шт
3)крышка трамблера - 3шт.
3)высоковольные провода - немеренно.
4)свечи - немеренно.

Измерил сопротивление катушек зажигания, у ВСЕХ! - все в порядке - низковольтная обмотка около 0.4 Ом(норма 0.3-0.6 Ом).
высоковольтная обмотка - 5170 Ом (5.1 кОм) у новой 5260 Ом (5.3 кОм) (норму точно не знаю, но вроде 4-6 кОм).
сделал вывод: катушки ЖИВЫЕ. но без опыта - никак.взял 12в аккум, подключил к низковольтной обмотке и в момент
размыкания (. ) ЕСТЬ искра.вывод: катушки живые, зря я их всех купил (дурак).

разобрал трамблер - внутри все более-менее прилично выглядит.усилитель (коммутатор) кто то до меня менял уже.поэтому
сразу приступил к измерению сопротивления индуктивного датчика.оказалось около 700 Ом (не знаю сколько должно быть,
но говорят около 1100 Ом. кто знает скажите).получается, что все в порядке, но мне этот трамблер всеравно не нравился,
и сопротивление датчика тоже.и я решил его поменять.

Купил трамблер, поставил новую катушку зажигания,свечи,провода - тачилка завелась и я ездил 2 дня без проблем.
А сегодня я попытался ответить себе на вопрос: что было причиной?
взял все свои катушки зажигания и пошел их ставить в тачку - со всеми катушками тачка заводилась и ездила.

значит всетаки виной всему индуктивный датчик в трамблере.

НО кто мне обьяснит, почему при установке каждой следующей новой катушки тачка заводилась, а если поменять новую на
старую - не заводится,поменять обратно на новую - заводится.(2 катушки новые,1 с разборки).
сейчас заводится и отлично работает со ВСЕМИ катушками. ТАК НЕ БЫВАЕТ! и только случай может все обьяснить.

сегодня поставил самую старую катушку, время покажет.
чувствую себя экспериментатором.

Даже при условии что в продаже появились относительно недорогие катушки, в районе 4тр, делает их тот же завод с теми же косяками, так что купив новую можно через несколько ткм опять попасть на замену :(

В моём случае всё началось рывками при наборе скорости, особенно на холодную и кончилось ошибкой P030x с работой мотора на 3-х цилиндрах.

Итак:
1. Снимаем катушку, стягиваем резиновые изоляторы, меряем тестером сопротивление между экраном и пружинкой свечки, на проблемной катушке будет бесконечность, на остальных у меня было около 1.2 MОм (там видимо ещё резистор где то прячется, не стал выкапывать).
2. Выдёргиваем пружинку свечки (она просто надета на пятачёк)
3. Отпиливаем ножёвочным полотном пластиковый наконечник в плотную к наплыву:

4. Спиливаем надфилем пластик, чтобы частично оголить пятачёк со стороны канавки в экране. Чёрный пластик пилим смело, там ничего нет, далее будет белый, с ним аккуратно, чтобы не испортить вывод катушки (или резистора), под ним уже жёлтая родная эпоксидка, толщины первых двух слоёв где то 2.5 и 1.5мм. Сам пятачёк выдирать ненадо, а вот его внешнюю юбку очень желательно удалить, толку от неё ноль (может им собирать так проще) а вред есть, уменьшается ширина диэлектрика до воздуха, открывая путь искре к экрану катушки, собственно с него и идёт пробой на экран катушки, и удалив мы выигрываем ещё 3.5мм толщины под диэлектрик. Т.е. оставляем только внутреннюю часть пятачка, для чего просто шлифуем поверхность пятачка большим напильником, пока не обозначится ободок пластика, разделяющий внутренюю и внешнюю часть пятачка, внешюю можно удалить кусачками, она тонкая типа мягкой жестянки. Затем находим провод и аккуратно обпиливаем/откалываем компаунд вокруг него. И видим такую картину, провод просто лежит возле пятачка ничем не закреплённый к нему:

5. Долго материмся на английских инженеров сей конструкции, берём паяльник и припаиваем провод к пятачку. В принципе он паяется и обычной канифолью, но всё же лучше кислотой (банальным аспирином). Затем место пайки промываем ацетоном, как и пластик вокруг, под эпоксидку:

6. Меряем сопротивление тестером, все пружинки звонятся на экраны с одинаковым сопротивлением! Навинчиваем пружинку на пятачёк, сверку на пружину насаживаем спиленный наконечник, манипуляциями с наконечником по линейке добиваемся его высоты и соосного положения с другими наконечниками:

7. Берём кусок изоленты и приклеиваем на остаток корпуса катушки, получаем опалубку, только следим, чтобы опалубки хватило дабы утопить в эпоксидке приклееваемый наконечник миллиметра на 2, для этого либо изолетну клеем выше, либо берём изоленту шире, либо делаем два слоя изоленты со смещением:

8. Разводим эпоксидку и шприцом (без иголки :D ) заливаем в опалубку, чтобы в неё погрузился наконечик. Гы, эпоксидка как была в СССР, так и осталась, тока URL и eMail на упаковке появились :D Время сушки так же не изменилось - 24 часа при комнатной температуре, я устал ждать и собрал всё через 10 часов, правда я положил катушки на включенную на максимум батарею и ещё периодически дул на это место феном, но досыхать будем в двигателе:

9. После высыхания эпоксидки, срезаем кромку, чтобы наделся изолятор, в принципе сильно усердствовать не обязательно, некоторый запас там есть, а толстый изолятор ещё никому не мешал, я оставил так:

10. Может конечно не совсем эстетично, желающие могут взять в руки надфили, шкурку и ещё порцию эпоксидки и сделать очень красиво, но надев изоляторы всё равно получим такую картину, где всё ровно и красиво:

После запуска мотор начал работать ровно, без провалов, появилась тяга на низах, вернулась мощность, ошибка сбросилась с 5-го пуска мотора, но при этом я проездил около 50км, не знаю что важнее. Потом скатался в другой город (что и собирался делать в праздники). Восстановленная катушка прошла 500км, пока ттт притензий нет. Бум наблюдать.

p.s. забыл сказать, если есть повреждение от искры, бившей в экран, это место надо сточить полностью, чтобы не осталось следов, если сточится много, восстановить эпоксидкой. Беда ещё в том, что царапина проводит электричество :shock: т.е. она звониться тестером в районе 2-3 МОМ, видимо молния напыляет кусочки металла от экрана вдоль своего пути. :idea:

Вот фото повреждения от искры мимо:

p.p.s Проехал 16ткм, с этой катушкой всё хорошо, однако через 14ткм пробило катушку 4-го цилиндра, начала троить при трогании, а теперь ещё пробило катушку 1-го цилиндра даже с ошибкой P0301. И 4-ая и 1-ая были сразу же доработаны аналогичным способом, а так же была обнаружена нестабильность в измерении сопротивления последней недоработанной катушкии (2-го цилиндра). Видимо в ближайшее время сделаю и её. Теперь на доработку одной катушкой вместе к заливкой клеем уходит 1.5 часа. И вытекает из этого, что если на машие планируется ездить более 15-20ткм, стоит сразу переделывать все катушки, чтобы не ездить и прислушиваться, когда следующая накроется. Насчёт свечей так же скажу, свечам в первый раз было 4ткм щас 20ткм, сосотояние отличное, оригинал GM.

Да, симптомы, кому надо:
1. При нажатии на газ с ХХ на прогретой машине с 800 до 1100об двигатель вздрагивает (колбасит) дальше разгоняется товно.
2. При нажатии на газ с ХХ на прогретой машине с 800 до 2000об двигатель вздрагивает (колбасит) дальше разгоняется более-менее ровно, при этом по БК потребление на ХХ падает с 0.8л в час до 0.6л. в час.
3. Загорается CE с ошибками P0301,P0302,P0303,P0304 в зависимости от номера мёртвой катушки (4-ая возле разъёма), расход на ХХ - 0.6..0.8л в час так как обороты гуляют в интервале 650..950 и практически не стабилизируются.
В первом случае этапы 1-2-3 тянулись 3 недели, во втором случае не знаю, так как сделал при 1-ых симптомах. В 3-ем случае всё пролетело за 10мин, т.е. 10мин. ехал нормально, потом затрясло при троганьи со светофора, и через 10 минут уже горел CE.
При вскрытии на любом этапе 1, 2 или 3 на погибшей катушке красуется жирная дорожка пробоя, которая к тому же звонится тестером в пределах 800-1000кОм (сама исправная катушка звонится моим тестером как 1.2MОм причём только в одну сторону).

Оригинальный модуль или катушка зажигания Опель для моделей Корса Д.

Модуль зажигания оригинальный, имеет артикул из оригинального каталога запчастей: 1208021. ( 12 08 021)

На модуль распространяется гарантия 1 месяц с момента покупки. Т.к. мы считаем, что одной из основных причин выхода из строя катушек зажигания, являются старые или не качественные свечи зажигания, мы не можем вам давать расширенную гарантию, как и на всю остальную нашу продукцию в размере 6 месяцев.

Мы рекомендуем своим клиентам заменить все свечи зажигания, на новые, чтобы увеличить срок службы нового модуля зажигания.

Данный модуль \ катушка зажигания ставилась на такие модели как:

CORSA D (КОРСА Д) A16LEL
CORSA D (КОРСА Д) A16LER

Мы бы выделили несколько основных причин, выхода из строя модуль \ катушка зажигания моделей Корса Д.

Прежде всего это использование старых, либо низкокачественных свечей зажигания, которые способствуют излишней нагрузке на модуль зажигания, что ведет к перегреву катушки, а перегрев является главным врагом катушки зажигания.

А так-как модуль зажигания 1208021 ( 12 08 021) на машинах Корса Д - выполнен в едином моноблоке, состоящем из 4-х катушек, вероятность выхода его из строя увеличивается в 4 раза, по сравнению с автомобилями, где на каждый цилиндр идет одна катушка зажигания.

Если углубиться в детали и теорию, данный модуль состоит из двух сдвоенных катушек, которые обеспечивают синхронное получение искры, именно поэтому ремонт данной катушки не представляется возможным, если говорить простым языком, если у вас сломалась индивидуальная катушка то вам для ее починки придётся ремонтировать или купить сразу две катушки. А производитель в свою очередь, шел по пути максимального удешевления данного модуля, хотя цену назвать демократичной нельзя.

Что собственно и привело к тому, что Опель, использует две двойных катушки, которые запаяны в один корпус, чтобы максимально снизить его цену и себестоимость, Правда, нам не очень понятно это снижение цены себестоимости, если 4 катушки стоят примерно столько-же, как купить 4 штуки сразу.

В случае если бы зажигание было раздельное, вам бы пришлось купить только одну катушку, а не менять все 4 разом. Кроме того, данные модули не обладают большой живучесть, либо из-за своих конструктивных особенностях, либо из-за того что на двигатели которые она устанавливаться - считаются "горячими". То есть производители на автомобилях Корса. Используют горячие моторы, для которых температура масла составляет около 100-110 градусов Цельсия, (охлаждающая жидкость при этом держит температуру 95-105 градусов) это позволяет сделать мотор более экономичным.

Кроме того достаточно близкое расположение и плохое проветривание блока катушек зажигания, тоже сказывается на их температурном режиме. В купе с дополнительной нагрузкой из-за плохих свечей, это ведет к преждевременному выходу из строя модуля 1208021 Корса.

Выход из строя модуля зажигания, конечно не является большой проблемой, вы вполне можете продолжать эксплуатацию своего автомобиля, и купить его позже, но в тоже время стоит держать в голове - что не сгоревший бензин, будет догорать в выпускном коллекторе или катализаторе, причем догорать методом детонации, то есть вы рискуете преждевременно повредить, верхнюю и нижнюю лямбду, а также сам катализатор а в случае значительного пробега вашего автомобиля, может прогореть выпускной коллектор. Также работа на неправильной смеси, дает дополнительные вибрации на двигатель, что негативно сказывается на износе поршневой группы. Работа двигателя при излишней вибрации способствует увеличению посадочных колец, распредвалов, коленвала, а также поршневых колец. Ну и конечно вибрация дает повышенный износ подушек двигателя, хотя такие модели как Корса обладают достаточно износостойкими подушками двигателя, так что на это не стоит обращать внимания

Так же в нормальном моторе Opel Corsa не может быть повышенный расход топлива и других жидкостей. Для опель корса д самодиагностика двигателя Опель Корса в первую очередь подкапотное пространство осматривается визуально. На исправном двигателе не должно быть каких либо подтеков технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Опеля Corsa от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отведения тепла!

Проверка уровня и состояния масла в двигателе Опель корса д самодиагностика Corsa, второй шаг тестирования. Для этого нужно вытащить щуп, а так же посмотреть на масло открутив заливную крышку.

Если масло чёрное, а еще хуже чёрное и густое, то это свидетельствует о том, что масло менялось. Если на заливной крышке имеется белая эмульсия или видно, как масло пенится, то это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости опель корса д самодиагностика масло.

Проверка свечей зажигания Опеля Corsa. Извлеките все свечи опель корса д самодиагностика двигателя, их можно проверять по. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, то беспокоится не стоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.

Если на свечах Опеля Корса имеется следы жидкого масла, то скорее всего предстоит замена поршневых колец или маслосъемных колпачков. Чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной топливной смеси. Причиной является неправильная работа топливной системы Опеля, или слишком опель корса д самодиагностика воздушный фильтр.

Главным симптомом будет повышенный расход топлива. Красный налёт на свечах Opel Corsa образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество частиц металлов например марганец, который повышает октановое число топлива. Такой налет хорошо проводит ток, а значит при значительном слое этого налета, ток будет идти по нему, не образовывая искру.

Катушка зажигания Опеля Corsa выходит из строя опель корса д самодиагностика часто, чаще всего это случается из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с пробегом по регламенту.

Но бывает поломку вызывают плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Опеля, её необходимо снять.

После снятия нужно убедиться в опель корса д самодиагностика изоляции, не должно быть чёрных пятен или трещин. Далее в ход должен идти мультиметр, если катушка прогорела, то прибор покажет максимально возможное значение.

Не стоит проверять катушку Опеля Corsa дедовским методом на наличие искры между свечей опель корса д самодиагностика металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место в старых машинах, в то время как на Opel Corsa, из-за таких манипуляций может ни только сгореть катушка, но и вся электрика автомобиля.

Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Опеля Corsa?

6.2.2 Система самодиагностики (OBD) и коды

Более подробная информация по главному реле приведена в Главе Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов.

самодиагностика Corsa C

Кроме того, модуль контролирует продолжительность открывания инжекторов, определяемую шириной управляющего импульса, измеряемой в миллисекундах и определяющей количество впрыскиваемого в цилиндр топлива. Более подробная информация по принципу функционирования системы впрыска, замене и обслуживанию инжекторов приведена в Главе Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов.

Откройте декоративную крышку центральной консоли впереди рычага стояночного тормоза и замкните между собой клеммы A и B модели выпуска по г. Следует помнить, что плохие контакты в клеммных соединениях могут явиться причиной выхода из строя модуля управления, либо нарушению исправности функционирования памяти процессора. Для опель корса д самодиагностика диагностических кодов моделей по г.

Читайте также: