Как проверить катушку зажигания на опель зафира

Опубликовано: 18.05.2024

Модуль зажигания Opel, в частности индивидуальные катушки очень часто пробивает искра, поэтому приходится либо менять, либо немного отсрочивать замену быстрым ремонтом. Но лучше всего перед установкой новой запчасти сделать профилактическое усиление наконечников модуля. Как заменить катушки зажигания Опель смотрите далее.

Двигатель Z18XE — четырехцилиндровый бензиновый объёмом 1,8 литра, мощность 125 л.с. Устанавливался на автомобили концерна GM: Opel Vectra B, Opel Vectra C, Opel Astra G, Opel Astra H, Opel Zafira A, Opel Corsa C, Opel Meriva A, Opel Signum, Opel Tigra, Chevrolet Niva и другие.

Предпосылками для замены или ремонта модуля зажигания на двигателях Z18XE концерна GM могут быть:

Периодически появляющиеся ошибки пропусков зажигания:

Р0301 — пропуск зажигания в первом цилиндре,
Р0302 — пропуск зажигания во втором цилиндре,
Р0303 — пропуск зажигания в третьем цилиндре,
Р0304 — пропуск зажигания в четвертом цилиндре.

“Вялый” разгон автомобиля и “подергивания” при разгоне.

Но в любом случае нужна тщательная диагностика и осмотр самого модуля зажигания, так как запчасть не дешевая. Если пробег вашего авто уже за 200 тысяч километров, то модуль зажигания однозначно подлежит замене.

Оригинальный номер модуля зажигания GM 9119567. На конвейере до 2005 года устанавливался модуль зажигания Sagem 2526116.

Сейчас его в продаже уже нет, и далее на конвейер поставлялся модуль зажигания Valeo 245108. Его и рекомендуют приобретать для замены. Вот сравнительное фото:

Как видно на модуле Valeo обозначение GM “запилено”.

Очень много имеется в продаже и других аналогов по более демократичной цене, но отзывы о них разные. У кого-то служит долго, у кого-то нет. Здесь уже каждый принимает решение самостоятельно.

Как заменить модуль зажигания Опель

В снятии и установке модуля зажигания нет ничего сложного и это может выполнить любой автолюбитель. Выполнение работ показано на примере Opel Zafira A. На остальных авто работы выполняются аналогично.

Установка производится в обратной последовательности.

Ремонт модуля зажигания Опель

Требуется внимательно осмотреть модуль зажигания. На нем могут быть выявлены следующие дефекты:

Треснутые резинки свечных наконечников. по пластику свечного наконечника.

Повреждение катушки зажигания (трещины)

Пробой катушки зажигания

Пробои катушек модуля зажигания Опель

В первом случае резинки свечных наконечников можно заменить. В продаже их можно найти как Tesla CP060. Если менять все, брать надо 4 комплекта.

В комплект входит: наконечник, пружина и уплотнительное кольцо.

Во втором случае устранить пробой на пластике корпуса можно одев термоусадку.

Греть термоусадку лучше промышленным феном, но если аккуратно, то и газовая горелка подойдет. Термоусадку лучше одеть в три-четыре слоя, так как высокое напряжение. Но все это только временная мера, и модуль всё же лучше заменить. Удачного Вам ремонта!

Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.

Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.

Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.

Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.

Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).

Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.

Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.

Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.

Причины неисправности катушек зажигания

Внутренние короткие замыкания.
Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Неисправность может проявляться следующим образом:

Двигатель не запускается. .
Плохое ускорение или потеря мощности.
Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
Сохраняется код неисправности OBD2.

Проверка катушек зажигания

Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.

Замена катушек

Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.

В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.

Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.

Теперь заведите машину и дайте ей поработать несколько минут. Если катушка зажигания действительно была неисправна, то теперь вы увидите код ошибки «P0302. Пропуски зажигания во 2 цилиндре», поскольку неисправная катушка из цилиндра 3 была установлена на цилиндр 2. Теперь нужно снять неисправную катушку с цилиндра 2 и заменить на новую.

Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.

Проверка обмоток мультиметром

Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.

Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.

Цифры приблизительно будут такими:

Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.

Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.

Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.

Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.

Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.

Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.

Проверка вторичной обмотки катушки с диодом

Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.

В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.

После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.

Проверка питающего напряжения

Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.

Далее, отключаем питающий разъем с катушки зажигания. Берем канцелярскую скрепку, делаем из нее два проводника и вставляем в фишку питающего разъема. Подключаем мультиметр, лучше использовать зажимы типа «крокодил». Мультиметр в режиме постоянное напряжение (DC).

Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.

Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.

После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.

Благодарю за важную информацию по невозможности замера сопротивления во вторичной обмотке с высоковольтным диодом .
Странно ,что практически все пользователи сетей интернета , утверждают , что вторичная катушка со встроенным высоковольтным диодом проверяется в режиме замера сопротивления , в результате чего и определяется сопротивление вторичной катушки . Исходя из этой информации мне пришлось купить четыре индивидуальных катушки . И напрасно . Поскольку и у новых катушек определить сопротивление вторичной обмотки не удалось .

Во первых строках поздравляю всех с Новым 2018 годом! Всех благ! Давненько меня не посещала муза, но в праздники самое время собраться с силами и написать о постигшей меня поломке.

Погуляв на интересном мероприятии собрались мы ехать домой, а тут раз и выскакивает из кустов "джеки чан". Начал троить двигатель. Попинал по колесам, похлопал дверьми, однако проблема не ушла. Ну делать нечего, поехали домой. Машина вяло разгонялась, плохо шла на обгон, однако в постоянном режиме движения шла без проблем, вибраций двигателя не было. В общем доехали без проблем. Полезный опыт. Контроллер отключает проблемную форсунку и едем на 3 цилиндрах.

В чем поломка — вариант был единственный. Это модуль зажигания, все симптомы указывали на него. Вообще, сей девайс, по отзывам сервисменов, ходит в среднем 90 000 км. Мой вышел из строя на 142 с копейками тысячах, что в очередной раз подтвердило истину о плохих танцорах.

Вообще модуль зажигания подлежит восстановлению с помощью прямых рук и эпоксидной смолы. Однако износ устройства никуда не девается, и, условно говоря, после ремонта я еще 15 раз могу получить эту неисправность. Решив, что такой футбол мне не нужен, заказал новый модуль, заодно решил поменять и свечи, хотя 30 тысяч они еще не отходили.

Заказал модуль зажигания CE2000912B1 DELPHI за 4 408 руб. и 4 свечи Бош (именно он идет оригиналом) за 331 руб. Заменить решил сам ибо просто до безобразия.

Берем относительно прямые руки 1 пара, отвертка 1 шт, головку "Торкс" 1 шт, свечной ключ 1шт (подходит тот, что для 16 клапанных ВАЗов), чистую ветошь (на всякий случай)

Мотор 1 шт.

Снимаем заглушку (на ней стрелочка — куда тянуть).

Чрез мерные усилия прилагать не нужно

Отсоединяем проводку.

Откручиваем 2 торкса и с равномерным усилием вынимаем модуль зажигания.

Выкручиваем свечи. Угадаете, в котом цилиндре были пропуски?

Собирать в обратном порядке.

По уму надо скинуть ошибку. Но если вы этого не сделаете, то через определенное количество циклов впрыска она скинется сама. У меня скинулась на следующий день после 3-й поездки.

Добралась и до меня, как я уже начинаю подозревать, детская болезнь XER-овских двигателей — пробой модуля зажигания.
Все началось в один пятничный вечер при поездке на дачу. Первым симптомом у меня были рывки при наборе скорости. Медленно разгоняешься — вроде нормально, чуть сильнее выжал акселератор — начинаются рывки и как бы «захлебывания». Через пару километров загорелся «чек». Проверил наличие ошибок педальным способом, высветилась ошибка 030301.
Так я проездил примерно неделю, стараясь часто не использовать машину и особо ее не напрягать. Через какое-то время «чек» пропал, но рывки остались и «плавали» холостые обороты.
И тут однажды прямо во время движения загорается «чек» и от двигателя начала исходить довольно неприятная вибрация. Остановился, на холостых вибрация сохранялась. Вобщем двигатель стал «троить». Доехал потихоньку до дома и поставил машину «на прикол». Начал изучать эту проблему в интернете на всяких опелевских форумах, и был крайне удивлен тому количеству людей, которые столкнулись с аналогичной бедой.
Как оказалось, виной всему стал пробой модуля зажигания. Исходя из ошибки, пробой случился на третьей катушке. Считаются они слева направо, если стоять спереди машины. Происходит пробой в основном из-за некачественного топлива (что реже) или из-за большого зазора между электродами свечей зажигания (что чаще). На моем двигателе (Z18XER) он должен быть в пределах 0,85-0,95 мм. Поэтому совет – проверяйте его периодически.
Решений проблемы предлагалось два – либо замена самого модуля (

100-150$), либо самостоятельный ремонт. Т.к. терять особо было нечего, решил «пошаманить» сам, благо в интернете «мануалов» предостаточно.
Вот, собственно сам модуль зажигания

Чтобы добраться до наконечника катушки (как правильно называются эти фиговины, которые подводятся к свечам, я не знаю, поэтому буду называть их так) нужно снять резиновый изолятор. Под резинкой находится пружинка, поэтому будьте аккуратны, чтобы эта пружинка не улетела.
Для примера вот нормальный наконечник катушки…

…а вот с пробоем

Вот из этого наконечника нужно вычистить оплавившийся пластиковый диэлектрик, который при пробое становится электропроводным. Я орудовал надфилем. Говорят, что вычищать нужно до некоего белого слоя, но я, почему то, побоялся. Боялся сделать сквозную дырку. Впринципе, ничего страшного не случилось бы.

Ну и вконце, поврежденную и снятую часть диэлектрика восстанавливаем слоем эпоксидки. Даем ей застыть (я для уверенности выждал сутки), одеваем обратно резинку и модуль готов к использованию.

У меня испытания отремонтированного модуля прошли хорошо, хотя и были они не полные. Обороты перестали «плавать» и двигатель перестал «троить». В движении не проверял, поэтому по поводу рывков не знаю, пропали они или нет. «Чек» пока не погас, как и не пропала ошибка. Говорят, что они пропадают после какого-то количества заводов двигателя. Буду надеяться, что так оно и есть.
Ходовые испытания не проводил, потому что пока не устранил первопричину – плохие свечи зажигания. И, чтобы не случилось очередного пробоя, пусть пока машинка постоит.

Все компоненты системы питания отличаются высокой степенью надежности. Большинство отказов, как правило, оказываются связанными с нарушением качества контактных соединений электропроводки. Пробои ВВ электропроводки чаще всего происходят вследствие загрязнения, увлажнения или нарушения целостности изоляции. Прежде чем окончательно утвердиться во мнении о выходе из строя какого-либо из компонентов системы внимательно проверьте состояние электропроводки соответствующего контура.

Составители настоящего Руководства не рекомендуют выполнять проверку состояния ВВ проводки таким популярным способом, как отсоединение проводов от свечей и приближение клеммного наконечника к поверхности блока, - такая процедура чревата не только получением электротравмы, но выходом из строя модуля управления или катушки зажигания. При нарушении стабильности оборотов двигателя не отсоединяйте ВВ провода от свечей!

Приведенные ниже проверки следует выполнять при очевидных нарушениях, таких как отказ стартера или возникновение пропусков зажигания. Некоторые неисправности не столь очевидны и могут не проявляться вовсе ввиду автоматического перехода системы управления в аварийный режим функционирования. Подобного рода отказы обычно дают о себе знать лишь косвенным способом (по повышению расхода топлива, нарушении стабильности оборотов холостого хода, снижении развиваемой двигателем мощности и т.п.), - обращайтесь за консультациями к специалистам автосервиса.

Двигатель не запускается

Если двигатель не проворачивается при включении стартера или проворачивается очень медленно, проверьте стартер и аккумуляторную батарею. Подсоедините вольтметр к клеммам батареи и измерьте напряжение при проворачивании коленчатого вала стартером.

Если двигатель не запускается несмотря на исправность проворачивания его стартером, проверьте состояние всех ВВ контура системы зажигания.
Следуя инструкциям изготовителей, подключите стробоскоп и проверните двигатель стартером, - если лампа на стробоскопе загорается, следовательно, напряжение исправно выдается на свечи зажигания. Проверьте исправность состояния свечей (см. Главу Текущее обслуживание).Если лампа не загорается, проверьте состояние ВВ электропроводки (см. Главу Текущее обслуживание).
При нарушении исправности искрообразования проверьте состояние катушки/ модуля зажигания путем замены ее на заведомо исправную, либо проверкой сопротивления обмоток. Если после замены катушки/ модуля двигатель начал запускаться, не спешите выбрасывать старую катушку, - прежде состояние ее контактных клемм и надежность подсоединения к ним электропроводки.

Если катушка в порядке, возможно причина отказа кроется в нарушении исправности функционирования входящего в состав ECM мощного буферного выходного каскада, одного из информационных датчиков системы управления двигателем, или какого-либо сопутствующего узла. В подобной ситуации в память процессора ECM обычно заносится соответствующий диагностический код, - считывание кодов неисправностей производится при помощи специального диагностического оборудования (см. Главу Электрооборудование двигателя).

Причиной пропусков зажигания чаще всего оказывается нарушение качества клеммных соединений электропроводки катушки/ модуля зажигания или какого-либо из информационных датчиков.

Выключите зажигание и проверьте надежность фиксации всех контактных разъемов системы зажигания.
Проверьте состояние ВВ электропроводки, - оцените надежность фиксации свечных проводов в промежуточных фиксаторах, удостоверьтесь, что провода не касаются металлических частей силового агрегата. Если провод касается металла и у него повреждена изоляция, то при работе двигателя искра будет подаваться не на свечу, а на массу. При обнаружении признаков даже незначительного повреждения изоляции хотя бы одного провода замените весь комплект.

Наиболее надежным способом проверки является замена комплекта свечной электропроводки на заведомо исправную.

Если ВВ проводка исправна, причиной пропусков зажигания может являться отказ катушки/ модуля или какой-либо из свечей зажигания. Поменяйте свечи (см. Главу Текущее обслуживание). К пропускам зажигания может приводить также выход из строя или загрязнение датчика положения коленчатого вала (см. Главу Системы питания и выпуска). Если в ходе проведенных самостоятельно проверок выявить причину нарушения не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для выполнения полной диагностики системы управления с применением специального оборудования (см. Система бортовой самодиагностики OBD - общая информация и Применение осциллографа для наблюдения рабочих системы управления).

Читайте также: