Как проверить лямбда зонд бмв е36

Опубликовано: 19.05.2024

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

@andrienko.1966 --> Спасибо! Все ясно, буду проверять.

Машину дергает когда едешь на малых оборотах. На не прогретом двигателе все нормально. Свечи, провода ВВ, МАФ, ДПЗД, топливный фильтр, давление в рампе, все в норме. По ощущениям к.

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лямбды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

Визуальная проверка лямбда-зонда

Как проверить лямбда-зонд. При клике на изображение, оно откроется в полном размере

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Трехпроводный лямбда зонд. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере

Четырехпроводный лямбда зонд. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере

Провода лямбды. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере

Проверка лямбда-зонда тестером

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

всё время 0,1 — мало кислорода
всё время 0,9 — много кислорода
Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

И так подведу итог чем можно проверить лямбда зонд: внешним осмотром, мультиметром, прогревом, осциллографом, бортовой системой.

Если отключить лямбда зонд и выполнять проверку без машины, можно измерить только опорное сопротивление. При подключенном элементе, можно измерить сопротивление и напряжение на прогретом двигателе.

Как проверить лямбда зонд мультиметром

Принцип проверки лямбда зонда на всех автомобилях похож. Отличия бывают только в напряжении. Детальнее разобраться поможет проверка на разных машинах.

К примеру, для проверки на Шкоде Октавия, выставляем на мультиметре сопротивление 200 Ом. Когда двигатель холодный оптимальное значение будет равно 9 Ом. Если прогреть двигатель, значение уменьшится за счет токопроводящего напыления.

После этого замеряем чувствительность датчика. Выставляем мультиметр в режим постоянного тока. Подсоединив красный щуп к лямбда зонду а черный к массе, нужно включить зажигание. Показатели будут находиться на уровне 0,45-0,47 V. После прогрева машины показатели будут прыгать от 0,1 до 0,9 V.

Проверка лямбда зонда на Тойоте Камри выполняется также. При включенном зажигании будет показывать до 0,5 V, а при постоянной работе мотора на уровне 2000 оборотов — 0,1 — 0,9 V.

Приблизительно такие же показатели будут на Форд Фокус. Только если нажать педаль газа, а потом ее резко отпустить, мультиметр покажет 1 V. На Камри и Октавии значение может быть чуть ниже — 0,8 V. Это означает, что лямбда зонд работает нормально.

Лямбда-зонд (датчик кислорода). Методы его проверки. BOSCH
Техническая информация. Генеральный метод проверки датчика кислорода.
Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов. Самое лучшее время для этого – очередное ТО.

Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода:
Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя.
Ухудшение топливной экономичности.
Несоответствие нормам токсичности
Преждевременный выход из строя катализатора.

Вам потребуется следующее оборудование:
цифровой вольтметр.
«A propane enrichment device» — что-то типа устройства для обогащения горючей смеси. ( — это банальный балончик с газом ПРОПАН, который и запускается во впускной коллектор для обогащения смеси.)
Разъем-переходник для подключения датчика кислорода.
Специальную инструкцию завода-изготовителя автомобиля.

Для большинства двигателей диагностика займет не более 10 минут времени.

1. Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте опережение зажигания, целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
2. Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом:
Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру.
Увеличьте обороты движка до 2500.
Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси с помощью устройства для обогащения горючей смеси таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин. Или, если Вы имеете автомобиль с электронным впрыском, вы можете вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали.
Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.

3. Проведите тест на бедную смесь. Для этого:
Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.
Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.

4. Проведите тест динамических режимов. Для этого:
Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
Восстановите нормальную работу системы впрыска
Установите обороты двигателя в пределах 1500.
Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене.

Что следует предпринять:
Если в процессе диагностики были выявлены случаи возникновения проблем с кислородным датчиком, или какой либо из тестов указывает на его неисправность, не откладывайте решение этой проблемы в долгий ящик. Это чревато выходом из строя катализатора.

Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя (может быть сокращено для некоторых типов датчиков с мощным подогревом).

Другой метод проверки:
Подсоедините переходник и запустите двигатель на частоте 2000 об/мин. Для того, чтобы датчик кислорода оставался горячим в течение всего цикла измерений. Не отсоединяйте колодку датчика во избежание нарушения полного цикла обратной связи в системе впрыска топлива. Подсоедините осциллограф к сигнальному проводу датчика кислорода. Будьте внимательны, имеются датчики с подогревом (трех или четырехпроводные). В этом случае подключаться надо к сигнальному проводу. Осциллограф покажет вам осциллограммы работы вашего датчика и даст представление о уровнях сигналов в сигнальной цепи.
До проведения измерений проверьте масштаб, проставленный на измерительном инструменте. Он должен быть правильным.
Правильно работающий датчик кислорода покажет вам сигнал, изменяющийся в пределах от 0.2В до 0.9В в зависимости от содержания кислорода в потоке выхлопных газов. Установите горизонтальную развертку на осциллографе таким образом, чтобы можно было отличить промежуток времени в 300 мСек. Если время переключения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен. Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными.
В заключение хочется сказать, что без именно быстрой реакции датчика кислорода управляющее устройство впрыска не может точно дозировать подачу топлива в двигатель. Медленный датчик приводит к загрязнению окружающей среды и сокращению пробега между техническим обслуживанием.
Следует также придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по интервалам замены датчика кислорода в вашем авто.
В случае возникновения затруднений при замене датчика кислорода используйте следующий инструмент фирмы BOSCH:

Если отставание велико (больше 0,2 с), стоит проверить состав отработавших газов четырехкомпонентным газоанализатором (только он позволит объективно об этом судить, обнаружить возможный подсос воздуха и т.п.). О работоспособности датчика говорит стабильный, близкий к стехиометрическому состав смеси как на холостом ходу, так и при 3000 об/мин. Как ранее говорилось, допустимые отклонения к — не более ±1%. Даже если форма сигнала правильная, синусоидальная, но состав меняется сильнее — значит, датчик неисправен. А каков диапазон Х-регулирования? Ясно, что нет смысла делать его шире диапазона воспламеняемости смеси. Реально в современных системах он корректируется не более чем на ±25% из условия, что характеристики машины (мощность, экономичность и др.) остаются приемлемыми. Но иногда этого мало -и на некоторых режимах, где необходим стехиометрический состав, он не выдерживается. Что делать датчику? В старых машинах его сигнал зависал, в зависимости от состава смеси, на одном из граничных значений — например, 0,2 или 0,8 В. В современных ЭБУ сформируется код неисправности; он сообщит, что достигнут предел регулирования состава смеси, а на панели вспыхнет предупреждение Check Engine («проверь двигатель»). Чтобы не менять датчики без необходимости, помните о логике поиска неисправностей.

Сегодня научимся самостоятельно диагностировать исправность лямбда-зондов. Это пригодится в том случае, если на приборной панели выпал сигнал «Check Engine» и сканер показывает ошибки по датчикам кислорода. Это еще может проявляться повышенным расходом топлива, переобогащенной топливной смесью, о чем будут свидетельствовать черный нагар на свечах зажигания, об этом подробно писал здесь .

Поэтому, исправность этих датчиков важно для стабильной и нормальной работы двигателя. При проявлениях этих симптомов можно обратиться к специалистам. Но, как настоящий автолюбитель, можно самостоятельно их проверить. Для этого понадобится только мультиметр – это недорогое устройство, которое всегда пригодиться при диагностике неисправностей электрооборудования автомобиля.

Существует несколько разновидностей лямбда-зондов. Каждый из них диагностируется по-своему. Давайте с начало разберем особенности каждого типа.

Какие бывают кислородные датчики

Они разделяются на три типа:

Без подогрева;
С подогревом;
Широкополосные.

В зависимости от типа и конструкции они бывают с одним или пятью проводами. Именно этот параметр для нас сегодня важен. По нему мы сможем диагностировать неисправности лямбда-зонда. Давайте рассмотрим этот параметр ближе.

Кислородный датчик с одним проводом черного цвета – это сигнальный провод. Это самая простая «лямбда».
С двумя проводами. Черный – сигнал, Серый или белый – масса.
Три провода. Черный сигнал. Два белых отвечают за нагревательный элемент.
Четыре провода. Черный сигнал. Белые провода – нагревательный элемент, серый – масса. В некоторых случаях белый провод – питание нагревателя, коричневый – «земля» нагревательного элемента.
С пятью проводами. Желтый – Минус нагревательного элемента. Синий – плюсовой провод нагревательного элемента. Белый – сигнал тока накачки кислорода в камеру. Серый – сигнал измерительной ячейки. Два черных – «земля» сигнального провода накачки и измерительной ячейки.

Вдаваться в подробности, как работает лямбда-зонд не буду. Это тема отдельной статьи . Сегодня научимся «прозванивать» каждый из видов кислородных датчиков.

Датчик с одним или двумя проводами

Принцип их работы одинаковый, разница только в количестве проводов. У первого, черный – это сигнальный, а масса является корпусом лямбды. У второго, черный – сигнал, серый – масса. Поэтому, проверка у них одинаковая, отличается только куда подключат щупы мультиметра.

Проверяем опорное напряжение

За него отвечает черный провод. Сдвигаем немного изоляцию на «фишке» со стороны датчик, чтобы добраться до проводов и видеть их цвета.

Вставляем в разъем черного провода плюсовой вывод мультиметра. Если датчик с одним проводом, то минус прибора подключаем к минусовой клемме аккумулятора. Если два проводка идут от лямбды, то минусовый щуп вставляем в разъем серого провода.

Переводим режим мультиметра в измерение постоянного напряжения в пределах «20 В». Включаем зажигание автомобиля, но не заводим двигатель. На приборе должно быть значение «0,45 В» . Это нормальное показание, опорное напряжение в норме.

Если оно отсутствует или сильно занижено, значит, блок управления двигателем не выдает необходимого опорного напряжения на лямбда-датчик. Он правильно работать не будет. Нужно искать проблему в ЭБУ мотора.

В случае двухпроводной лямбды может отсутствовать «земля» на сером проводе . Возможен обрыв на нем или блок управления не «присылает» минус – проблемы в электронике блока. Чтобы в этом убедиться, можно минусовый щуп мультиметра подключить к «минусу» аккумулятора. Если на приборе покажутся заветные «0,45 В», значит нет «массы» в ЭБУ.

Проверяем работоспособность активного элемента лямбда-зонда

Щупы прибора оставляем в таком же положении. Заводим мотор автомобиля, даем ему немного прогреться. Показания мультиметра должны изменяться приблизительно в течение 1 секунды от 0,1 до 0,9 В. Если они неизменные, то датчик неисправен.

Чтобы сильнее убедиться в работоспособности лямбды, можно снять с ресивера вакуумный шланг, то есть увеличить количество воздуха во впускном коллекторе после ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), тем самым обеднить смесь. Показания мультиметра должны измениться, то есть, границы амплитуды изменения напряжения поменяются.

Проверка датчика с тремя и четырьмя проводами

В этих лямбда-зондах используется подогреватель. Поэтому добавляются дополнительные провода белого цвета – плюс и минус нагревательного элемента. Проверка опорного напряжения и активного элемента датчика происходит таким же образом, как описано выше.

В нашем случае нужно проверить работоспособность нагревателя. Он питается от главного реле напряжением в «12 В», блок управления является «массой». Подключаем один щуп мультиметра к любому из белых проводов датчика, второй – ко второму того же цвета. Включаем зажигание, на приборе должно быть напряжение бортовой сети, то есть около 12 Вольт.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

E36 заменил E30 в 1992 году своей первой версией и был обновлен в 1995 году с некоторыми незначительными визуальными и механическими изменениями. Но в остальном был неизменным поколением с первого года выпуска до последнего в 1999 году. Как и E30, E36 видел ряд вариантов и отделки. Которые включают в себя несколько двигателей и компоновок шасси.

Общие E36s доступны в Америке

Доступные двигатели были 4-цилиндровыми M42 и 6-цилиндровыми версиями, известными как M50B25, M52B25, M52B28, S50B30 и S52B32.

На смену 325i в 1995 году пришел чуть более мощный m52b28-оснащенный 328i. Который предлагал больший объем 6-цилиндрового двигателя. VANOS и обновленный внешний вид. Эти автомобили также были OBDII. Модель 323i также была доступна с немного меньшим M52B25, который сохранил 2,5-литровый объем двигателя.

E36 M3 это самый высокий комплект отделки, доступный и преемник старого E30 M3, но только по некоторым данным. M3 получил либо OBDI S50 в 1995 году, либо OBDII S52 для остальной части производства. Они были высокооборотными, с большим водоизмещением, прямыми шестерками. Которые были одержимы идеей покончить с недостатком мощности. Связанным с его предшественником. В то время как США получили только

Доступные варианты кузова-купе, седан, кабриолет и компактный здесь, в Соединенных Штатах. В то время как остальной мир получил универсал (универсал) и убирающийся верхний седан Baur edition.

Хотя не все, кто ищет свой следующий проект, ежедневную или трековую игрушку, обязательно остановятся на M3 в качестве своего выбора E36, мы сосредоточимся в первую очередь на версиях M3 для целей этой статьи.

Как только вы решите, какой тип E36 вам нужен, вы можете начать свой фактический поиск. В нашем случае мы рассмотрим купе M3 с более поздней моделью S52B32 и механической коробкой передач 5spd. Эти автомобили предлагались также в кузовах седан и кабриолет. С автоматической коробкой передач. Как мы узнали от Дона Саламы, купе является предпочтительной моделью для экипировки для гонок. Колесная база и ширина колеи между тремя версиями идентичны. Но купе является самым легким из трех. Мы бы посоветовали всем, кто ищет автомобиль. Чтобы ежедневно, модифицировать. Отслеживать или показывать. Серьезно рассмотреть купе E36 M3 благодаря его полной универсальности. Это действительно автомобиль для всех. Что объясняет его гораздо более высокие производственные показатели и большее количество вариантов по сравнению с предшественником.

Имея в виду купе E36 M3, можно начать поиск того. Что соответствует вашим ожиданиям и требованиям. Эти автомобили сейчас приближаются к 25-летнему возрасту, поэтому ржавчина. Плохая история технического обслуживания и износ с большим пробегом будут вашими основными проблемами. Как и E30, мы предлагаем найти автомобиль с пробегом более 150 тысяч миль. Наши рассуждения, еще раз, заключаются в том. Что модели E36 с меньшим пробегом будут получать премиальные цены. Но часто требуют много дорогостоящих услуг. Поскольку они достигают критической точки в своем общем механическом сроке службы около 100 тысяч миль. Чтобы избежать уплаты премии за автомобиль, который находится менее чем в 100 тысячах миль. Если у вас нет проверенной истории обслуживания для всех основных функций.

Предварительный Контрольный Список
Это подводит нас к самой машине. Если вы нашли E36, который вам нравится в интернете. Вам следует связаться с продавцом и найти как можно больше истории. Поскольку эти автомобили полностью обесценились в предыдущем десятилетии. Многие модели будут иметь историю с несколькими владельцами и могут быть изменены. Перестроены или иным образом изменены в течение их двухдесятилетнего срока службы. Мы рекомендуем вам найти тот, который является запасным и немодифицированным. Имеет низкое количество владельцев и как можно больше истории обслуживания. Ваш контрольный список должен включать:

Получение Carfax или Autocheck

Все сервисные записи/квитанции

Спросите владельца, какие услуги он выполнил

Спросите, была ли машина когда-нибудь на трассе

Если Carfax показывает несчастные случаи, несоответствия одометра или иное фирменное название. Просто идите вперед и уходите. Если вы не готовы стать конечным владельцем автомобиля. Помните, что вы хотите лучший пример, который вы можете найти за деньги. Особенно если ваше намерение состоит в том. Чтобы отслеживать автомобиль.

Если автомобиль не имеет сервисной документации. Вам нужно будет уделить особое пристальное внимание во время осмотра автомобиля. Если он все еще вам нравится. Определенно не уходите из-за отсутствия истории обслуживания, но имейте в виду. Что некоторые услуги. Которые продавец может сказать. Что они были выполнены. Могут быть полностью фиктивными.

Если автомобиль был отслежен в прошлом, вы можете поспорить на две вещи: владелец выехал из него. И владелец, вероятно. Поддерживал его довольно хорошо. Это на ваше усмотрение. Если вы надеетесь на трековый автомобиль, вам может повезти. И некоторые из необходимых модификаций уже могут быть на месте или доступны для покупки вместе с автомобилем. Если нет, вы можете избежать шасси. Которое уже было напряжено после жизни на дороге и перешло в экстремальные условия. Найденные на трассе.

С вашей новой информацией в руках, назначением встречи с владельцем, чтобы управлять автомобилем. И купчей под рукой. Пришло время подготовиться к физическому осмотру и тест-драйву. Вы должны взять с собой домкрат, подставки для домкратов и плоскую отвертку для осмотра. Помните, что это старые автомобили, поэтому у них может быть много скрытых проблем. Никто не будет наказывать вас за то, что вы просите поднять автомобиль. Чтобы посмотреть под ним и проверить некоторые компоненты подвески во время вашего осмотра. Вы хотите проверить как можно больше, чтобы избежать каких-либо будущих сюрпризов. Если вы возьмете машину домой.

контрольный список
Внешний вид

Как только вы встанете лицом к лицу с автомобилем. Вы можете начать изучать его на предмет несовершенства.

Проверьте краску на наличие пятен/выцветания / шелушения либо в краске, либо в прозрачном слое.

Убедитесь, что бамперы не имеют необоснованного зазора. Это может означать. Что автомобиль попал в незначительное или крупное столкновение. Посмотрите, не пропало ли что-нибудь с точки зрения отделки, например угловые фонари. Боковые индикаторы. Крышки зеркал. Отделка дверей. Обрамление дверных ручек и другие мелкие детали красоты. Они иногда причиняют боль источнику. И лучше иметь их с летучей мыши,чем пытаться получить источник.

Проверьте работу стеклоочистителей, фар, задних фонарей, противотуманных фар. Индикаторов и стоп-сигналов. У Е36, как известно, все ломается. Опять же, ни один из этих кусочков не особенно трудно найти,но мелочи складываются. Кроме того, количество маленьких функций, которые работают так. Как они должны рассказать вам много о том. Как владелец заботился о машине. Если все фары работают и отделка все там, вы можете поспорить. Что владелец тщательно поддерживал автомобиль внутри и снаружи.

Посмотрите на колеса и посмотрите. Являются ли они заводскими колесами OEM или они были украдкой заменены на реплики версий. Много колес реплики ОЭМ существуют и дешевые альтернативы к покупке колес реального дела. Поэтому проверка колес важна. Это также отличное время, чтобы проверить толщину тормозов. Проверить роторы на наличие губок или канавок. А также проверить состояние шин.

Затем возьмите домкрат и подставки для домкрата и поднимите переднюю часть автомобиля в воздух в точках переднего домкрата и поддержите автомобиль на подрамнике. Перед тем, как забраться под машину, проверьте каждое колесо на наличие какого-либо люфта. Положив руки друг напротив друга на обод колеса и нажимая вперед и назад. Вы не должны быть в состоянии встряхнуть колесо без поворота стойки. Любой люфт будет указывать на неисправные компоненты подвески или неисправную рулевую рейку.

Затем залезай под машину. Проверьте шаровые шарниры на наружных тягах и передних рычагах управления на наличие разрывов или износа. Затем посмотрите на рулевую рейку и пыльные сапоги. Здесь не должно быть никаких утечек, но утечки в гидроусилителе руля-обычное дело. Следите за шлангами гидроусилителя руля как можно выше, чтобы увидеть. Не намокли ли они или не покрылись ли грязью. Так как это может указывать на утечку дальше по линии или в резервуаре.

Посмотрите на раскачивающиеся втулки и концевые звенья, чтобы увидеть, нужно ли их заменять. Скорее всего, так и будет. Поскольку они не являются приоритетным пунктом в сознании большинства случайных водителей.

Пока вы все еще находитесь на земле, ищите утечки вокруг масляного поддона. Вниз по блоку и под автомобилем в целом. BMW имеют заведомо слабые системы охлаждения, которые отказывают во всех видах забавных способов. Так что капельница охлаждающей жидкости вполне возможна. То же самое относится и к маслу, так как прокладки поддона. Прокладки крышки клапана и прокладки головки все еще могут нуждаться в замене. Если это так, вы можете увидеть некоторую устойчивую утечку нефти. Эти работы не являются сложными даже для начинающих, и все детали. Необходимые для выполнения технического обслуживания. Можно найти у нас. Имейте в виду, однако, что эти утечки говорят вам, что для автомобиля требуется много работы. И это может повлиять на ваше решение о покупке.

После осмотра под автомобилем на предмет протечек и проверки передней подвески. Вы можете поставить автомобиль обратно на землю.

Распахнуть свои двери. Все дверные ручки, внутри и снаружи, должны работать. Однако на Е36 часто встречаются неисправные внутренние и наружные дверные ручки. Проверьте также замки и центральный замок. Открывая все двери, багажник и проверяя замки, ищите любые пятна краски, вмятины. Вмятины или царапины. Все, что вы найдете, может помочь в ваших переговорах о цене, если вы решите сделать предложение. Принесите их владельцу небрежно, как только найдете.

Садитесь в машину и начинайте осматривать салон. Ищите недостающие детали отделки. Проверьте все кнопки, ручки и радио, чтобы убедиться, что все работает. Известно, что оконные регуляторы. Оконные переключатели и другие внутренние функции выходят из строя. Иметь как можно больше работы лучше по понятным причинам.

Вы также должны немного подтянуть ковер и проверить, нет ли ржавчины. Сливные пробки за сиденьями водителя и переднего пассажира подвержены ржавчине. Ищите любую воду или следы воды в автомобиле, так как это может означать. Что ваша погода плохая. Автомобиль сильно пострадал от дождя или что-то еще случилось. Вода не должна быть в вашей машине.

тест-драйв
Если интерьер. Экстерьер и под автомобилем все по вашему вкусу. Ведите машину и почувствуйте ее. Не позволяйте хозяину ничего говорить, если они пойдут с вами. Очень важно, чтобы вы слушали и чувствовали автомобиль достаточно внимательно. Прислушайтесь к звуку Прислушайтесь к утечкам выхлопных газов. Трещоткам и другим необычным звукам. Которые могут означать. Что что-то сломано.

Почувствуй подвеску. Если он взорвется, вы четко сможете сказать. Все должно чувствовать себя очень туго, если автомобиль хорошо заботится. И не должно быть никакой игры в рулевом управлении или шатания по ударам. Если есть проблемы, просто знайте, что у вас может быть немного обслуживания подвески из-за.

Разгоняйтесь примерно до 60 миль в час и проверьте тормоза, топнув ногой. Любые тяги в одну сторону или вибрация будут означать. Что ваши тормоза нуждаются в обслуживании. Самый обширный тормозной сервис довольно прост, и все это доступно в Turner Motorsport. Но опять же. Общее состояние этих поверхностных систем многое расскажет вам о том. Чего вы можете ожидать. Когда ныряете в ниши автомобиля и как он обслуживался.

Цепь привода

Затем попробуйте переключиться на высокую передачу на низкой скорости. Если двигатель набирает обороты, но вы никуда не едете и автомобиль не тянет, вы четко знаете. Что замена сцепления должна произойти в ближайшем будущем.

сделать предложение

Читайте также: