Как проверить модуль зажигания опель z18xer

Опубликовано: 14.05.2024

Предупреждение.
На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение примерно 15 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям.
Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Полезный совет.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.

1. Проверьте затяжку винтов крепления модуля зажигания, так как она определяет плотность посадки наконечников модуля на свечи.
2. Проверьте исправность низковольтной цепи модуля зажигания.

3. Если низковольтная цепь катушки зажигания исправна, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите модуль зажигания и опять присоедините к нему колодку жгута проводов.

4. Вставьте в наконечники модуля запасные свечи зажигания и присоедините их корпуса, к примеру, проводом для пуска двигателя от постороннего источника тока к «массе» автомобиля (например, к проводу, присоединенному к отрицательной клемме аккумуляторной батареи). Попросите помощника провернуть стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждения.
Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение блока системы управления двигателем или высоковольтной цепи модуля зажигания.
Указанную проверку проводите не более пяти секунд, чтобы не повредить нейтрализатор отработавших газов в результате попадания в него несгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.

5. Если искры нет ни на одном высоковольтном выводе модуля, проверьте, не перегорела ли плавкая вставка ¹20 в монтажном блоке, расположенном в подкапотном пространстве. Если вставка перегорела, замените ее и пустите двигатель.

Предупреждение.
Не устанавливайте плавкие вставки, рассчитанные на больший номинальный ток, это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

6. Если искры нет, замените модуль зажигания новым (см. Снятие и установка модуля зажигания Опель Астра h). Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить неновые, но проверенные, с «рабочей машины».
7. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем (см. Неисправности системы впрыска топлива Опель Астра h).

Всем привет!
Наверно это уже избитая тема, сам где то находил как это делать, но всё же о событии хочу внести запись в БЖ, не дай Бог, может склероз нападет и сам открою перечитать, да и сэкономить средства поможет серьезно + тест на отсутствие рукожопости :)
Итак, ближе к делу, хочу поделиться с вами опытом ремонта при ошибке Р0302 в моем случае (так же бывает на Ecotec Р0301, Р0303, Р0304), соответственно пропуск зажигания во втором цилиндре, каждый последний номер ошибки.

Первый симптом который выскакивает — скачки оборотов на холостых, либо проблема со свечками или же, как в данном случае пробой в модуле зажигания. Поскольку данный ремонт уже делал при Р0303, только инструментов было меньше, поэтому взялся убедиться самостоятельно.
Кстати, если чувствуете перебойное зажигание индикатор "инжи" не сразу загорается, а выскакивает минут через десять уже при движении. при этом почувствуется троение двигателя до 3х тысяч. Наблюдается определенная тенденция такого явления — чаще всего возникает во влажную холодную погоду (около 0) так было и в прошлый раз, так было и на ХЭлантре у знакомого.

Приехав в гараж достал из широкой штанины диагностическую лапу, нарезанную когда то у бати, и убедился в Р0302 диагнозе подключив её к БК. Очень полезная штука, рекомендую.

Дальше собрал нужные инструменты и реагенты
1. Папкина дрель
2. Абразивное сверло
3. Сверло по металлу на 2 мм (можно использовать на 1,5, как милсдарям угодно, главное что бы эффективно) Просьба сверла не ломать, папки ругаются, ответственности за криворукость не несу.
4. Напильник с острыми углами (хотя я сейчас справился без него, но на всякий)
5. T40 + трещотка
6. Холодная сварка (у меня Poxipol)

Снимаем боковую и верхнюю крышку с двигателя что бы добраться до модуля и и его разъема. отключаем разъем, выкручиваем и вынимаем два глубоких болта Т40й (не теряем их) Беремся за место подключения модуля правой рукой, за первую секцию модуля левой :) и вынимаем его из свечных колодцев.

Затем снимаем резинку с погоревшей секции соответственно ошибке (нумерация начинается слева на право, то есть ближний к разъему питания — 4й ).

Снимается туго, будьте аккуратны, хотя у меня, мне кажется, край секции рассыпался при пробое на тысячу маленьких медвежат, поэтому стащился легко.

Дальше надежно фиксируем пациента, экономя на наркозе и идентифицируем пробой: на фото возможно не особо видно, но выглядит как карандашная риска, перпендикулярно металлической обшивке, не всегда ровная, структура прогара немного мягче, чем сам материал корпуса вокруг.

Теперь берем дрель с 2 мм и высверливаем отверстие в основании пробоя до белого изолятора.
и зачищаем весь пробой либо абразивным сверлом, либо напильником, или же хотя бы ножом (это самая долгая часть прикладной работы, от того каким инструментом вы работаете зависит сколько времени и сил потратите) в итоге должно получиться нечто такое:

Я распилил на всякий чуть сильнее.

Дальше замешиваем Poxipol или что у вас там есть, обязательно прочное, и держит высокие температуры и замазываем получившуюся ложбинку (секрет фирмы: можно к склеивающему составу добавить соду или что либо щелочное — застынет так быстро, что не успеете нанести на рабочую поверхность, это если вы торопитесь, но я так не делал в данном случае):

Возвращаем пружинку идущую к свече зажигания от модуля туда, где ей место (по логике вещей из-за того что немного укоротился корпус :) резинка сверху будет продолжать выполнять функцию направляющего канала и контакт со свечей останется)

Я сейчас пошел проверять, результат напишу через пол часа.

Итак, всё собираем, заводим. "Инжа" горит (есть опасения, двиг холодный, не понятно… пока):

Сбрасываем диагностером, ранее упомянутым в статье (тут я применяю свои навыки цифрового фото, игру со светом и фокус :), может хороший фотограф бы вышел):

Снова заводим, как раз нагревается двиг, падают обороты и ву-а-ля.
"Инжа" не горит, двиг работает стабильно в течении 15 минут на горячую без рывков и троений.

Проверять на ходу уже сегодня не буду, поскольку это не нужно, да и поставленная задача выполнена.
Модуль залатан.
Прошу считать проблему устраненной.
Так вы можете сэкономить порядка 4к руб с нового модуля, потратив всего около часа своего времени и прикладного труда.

Разберёмся с одной из самых неприятных и распространённых проблем в автомобиле Opel Astra H, неисправностью модуля зажигания. Машина 2007 года выпуска, затроил двигатель, на приборке выскочила ошибка Check Engine, обороты начали плавать. При нажатии на педаль газа раздаётся неприятный звук.

Диагностика показала неисправность модуля зажигания (катушки). Цена новой катушки зажигания от Delphi в районе 6 тысяч рублей. Попробуем сделать ремонт своими силами, сэкономив деньги. Открываем капот, вытаскиваем пластиковую накладку с надписью Ecotec:

Откручиваем два болта крепления и отцепляем фишку с проводами:

Вот что получилось после штробления:

Обезжириваем поверхность, для этого можно использовать уайт-спирит. Далее размешиваем клей-холодную сварку Poxipol (Поксипол) и наносим на наше проблемное место:

Ждём минут 30 пока наша холодная сварка окончательно не засохнет. Собираем в обратном порядке. Заводим автомобиль, в итоге проблема полностью исчезла, двигатель заработал ровно, как и прежде. Ошибка Check Engine, пропала спустя некоторое время.

На долго ли хватает такого ремонта? У каждого по разному, на данном примере водитель наездил уже больше 30 тыс. км. пробега, прошло 2 года, катушка пока работает. Некоторые проведя такой ремонт модуля зажигания своими руками, покупают новую деталь и возят её постоянно с собой, на всякий случай.

В каких случаях такой ремонт не поможет? На этом автомобиле катушка не сгорела, а просто начала пробивать на корпус. Если модуль зажигания сгорел, ему уже ничего не поможет, необходимо покупать новую деталь.

Видео ремонт модуля зажигания в Opel Astra H:

Резервное видео как отремонтировать модуль зажигания в Opel Astra H:

Ремонт модуля зажигания Опель Астра Н – это лишь временная мера, которую автолюбитель может производить только на собственный риск, так как устройство требует замены.

Возможен ли в принципе ремонт? Модуль зажигания Опель Астра H является частой проблемой для владельцев данного автомобиля. Часто можно встретить обсуждения и видео о неисправности этого узла. Очевидно, что большинство из тех, кто столкнулся с проблемой, задумывались о возможности восстановления запчасти. Как правило, ремонт обходится дешевле. Разберемся о тонкостях узла и рассмотрим вариант возврата работоспособности запчасти.

Модуль зажигания представляет из себя систему, отдающую электрический заряд, нужный для появления искры на свече. Работа любого ДВС без данного модуля невозможна.

Деталь собирает электрический ток в требуемом количестве (до 30000 В) и передает напряжение на свечи зажигания посредством высоковольтных проводов. Приспособления бывают:

раздельные – к каждой свече зажигания подводится по отдельной катушке;
блочные – конструкция (один модуль) применяется сразу для ряда цилиндров (именно такой вариант в Опель Астра H).

Многие считают, что модуль и катушка зажигания − это одно и то же. Отчасти это верно, ведь модуль зажигания является следствием катушки. Однако, катушка интегрировалась на более ранних автомобилях в качестве основного узла. Сейчас же, катушка является частью конструкции детали.

Обязательно посмотрите:

Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей

Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

Управление модулем происходит с помощью датчиков и электронных системы. Информация с датчиков работы ДВС поступает на специальный контроллер, который и управляет системой зажигания.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Когда нужна замена фазовращателей Опель Астра H?

Фазовращатель – это сложный механизм, который часто выходит из строя. Признаки выхода из строя являются следующие:

машина плохо отзывается на педаль газа;
на малых оборотах машина не едет, нет тяги;
после того как автомобиль заводится, слышан характерный звук работающего дизеля. После прогрева он пропадает;
электронный блок управления фиксирует ряд ошибок: 0010; 0011; 0013; 0014.

Эти симптомы почти со стопроцентной гарантией говорят о неисправных шестернях распредвалов или вышедших из строя клапанах фазорегулятора. СПРАВКА: Не стоит менять только шестерни или клапаны, это не сможет решить проблему полностью. Частичная замена может только замаскировать неисправность. Автолюбителю ни в коем случае нельзя игнорировать симптомы неисправности. В процессе эксплуатации могу произойти более серьезные поломки. При заклинивании одной из шестерни может произойти выброс масла через сальники. Оно попадает на ремень ГРМ, а это смертельно для него. В результате действия масла ремень может оборваться, что приведет к погнутым клапанам. А это в свою очередь требует замены двигателя или его капитальный ремонт, что по стоимости почти равноценно. Поэтому при первых признаках неполадки следует незамедлительно обратиться в автосервис для диагностики, где с помощью профессионального оборудования проверят систему фазорегулятора.

ВНИМАНИЕ! Некоторые неопытные специалисты автосервиса «дизиление» двигателя принимают за неисправность гидрокомпенсаторов, которых нет на этих автомобилях.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как работает клапан фазорегулятора

О признаках неисправности клапана фазорегулятора и его заклинивание в открытом положении говорит отсутствие холостых оборотов и нестабильной работе двигателя. Чтобы понять, почему это происходит, давайте разберёмся с механизмом работы фазовращателя.

Первоначально клапан «фазора» закрыт, то есть зазоры между штоком и корпусом присутствуют в нижней части прибора. При этом моторное масло оказывает давление на лопатки фазовращателя и удерживает его поворотную часть в исходном положении.

Как только на соленоид поступает питание, шток клапана выталкивается вниз, а масло начинает поступать по другим каналам. В этом случае возникает давление на лопатки фазорегулятора с обратной стороны, что в свою очередь способствует смещению шестерни ГРМ относительно распредвала – именно так осуществляется изменение фаз газораспределения.

Заклинивание клапана в открытом состоянии будет особенно заметно на холостом ходу или в режиме низких оборотов, то есть тогда, когда распределительный вал и шестерня должны находиться в нулевом положении. Из-за смещения фаз впускные клапаны закрываются с запаздыванием.

На высоких оборотах это не влияет на наполнение цилиндров, поскольку свою роль играет инерция газового потока. А вот в режиме холостого хода позднее закрывание впускных клапанов приводит к частичному вытеснению рабочей смеси из цилиндров, что приводит к неравномерной работе и уменьшению крутящего момента.

Это интересно: Замена охлаждающей жидкости на Рено Логан

Ещё кое-что полезное для Вас:

Регулировка клапанов на Логане
Замена масла в МКПП Рено Логан и Сандеро
Замена термостата Рено Логан

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

отсоединить штекер от разъема клапана подачи масла на фазорегулятор;
в результате возникнет ошибка DF080, а возможно и дополнительные при наличии сопутствующих поломок;
чтобы избавиться от ошибки и «обмануть» блок управления, необходимо между двумя выводами на штекере вставить электрический резистор сопротивлением около 7 Ом (как указывалось выше — 6,7…7,7 Ом для теплого времени года);
сбросить возникшую в блоке управления ошибку программно либо отсоединив на несколько секунд минусовую клемму аккумулятора;
снятый штекер надежно закрепить в подкапотном пространстве, чтобы он не оплавился и не мешал другим деталям.

Обратите внимание, что при заглушенном фазорегуляторе мощность двигателя падает приблизительно на 15% и немного возрастает расход бензина.

Заключение

Автопроизводители рекомендуют менять фазорегуляторы через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Если он застучал раньше — в первую очередь нужно проверить его клапан, так как это проще. Глушить или не глушить «фазик» — решать автовладельцу, поскольку это приводит к негативным последствиям. Демонтаж и замена самого фазорегулятора — это трудоемкое занятие для всех современных машин. Поэтому выполнять такую процедуру можно только, если у вас есть опыт работ и соответствующие инструменты. Но лучше обратиться за помощью в автосервис.

Почему требуется замена фазорегуляторов Опель Астра H?

Причиной появления неисправности часто бывает отказ клапанов. Они могут быть старого образца, тогда у них шток изготовлен из твердого сплава, а стакан – из мягкого металла. В результате работы стакан быстро изнашивается, и механизм может заклинить. Модернизированные механизмы не имеют этого недостатка. И шток, и стакан изготавливаются из одинакового материала, что исключает разность износа.

Основным устройством фазовращателя являются шестерни, механизм которых управляется давлением масла с помощью электромагнитов, которыми управляет электронный блок.

Основными причинами выхода из строя системы фазорегулятора могут быть:

механическая поломка фиксатора шестерней. Может возникать при длительной эксплуатации автомобиля;
масляное голодание – недостаточный уровень или использование масла, не предназначенного для работы в двигателях Опель Астра Н. Шестерни и клапаны чувствительны к недостатку масла в системе;
длительное использование масла без замены. В результате фильтрующие сеточки забиваются, и прекращается его подача к механизму.

Особенности впускного коллектора двигателя Z18XER

Вращающийся барабан, встроенный во впускной коллектор, является одной из особенностей мотора Z18XER. В комплектацию барабана входит электродвигатель сервопривода. Данный узел поворачивается вокруг своей оси. Окна, расположенные на барабане, меняют положение относительно глухих стенок. В результате меняется объем и скорость подачи воздушного потока.

Если силовой агрегат работает на холостых оборотах, подача воздуха осуществляется по длинному контуру. При увеличении нагрузки воздушные массы поступают по короткому пути. Моторы предыдущих поколений имели другую схему работы. интенсивность подачи воздуха регулировалась дроссельными заслонками.

Двигатель Опель 1.8 Z18XER эксклюзивно получил впускной коллектор с «барабанным» механизмом управления впускными каналами.

Слабые места мотора A18XER

Перечень слабых мест двигателей A18XER, Z18XER, F18D4

Электромагнитные клапана фазорегулятора;
Термостат;
Модуль зажигания;
Фазорегуляторы;
Теплообменник;
Мембрана системы вентиляции картерных газов;
Датчик положения распредвала.

Электромагнитные клапана фазорегулятора

Признаком некорректной работы клапанов фазорегулятора является появление рабочего звука двигателя похожего на работу дизеля. Проблема устраняется чисткой клапанов, если нет, то заменой новыми.

Термостат

В большинстве случаев выходит из строя при пробеге 80-100 тыс. км.

Модуль зажигания

Его поломка происходит в интервале 70-90 тыс. км пробега. Дефект проявляется просто, двигатель начинает троить, т. е. пропускать зажигание. Причинами отказа модуля зажигания могут быть применение несоответствующих руководству по эксплуатации свечей зажигания и несвоевременность их замены, зазор более 1.1 мм, проникновение воды в свечные гнёзда вследствие нарушения герметичности при мойке или конденсации воды из воздуха. Периодичность замены модуля предусмотрена через каждые 70 000 км. Его срок службы сокращает несвоевременная замена свечей зажигания, установка некачественных свечей и свечей с большим (более 1,1 мм) зазором, а также попадание влаги в свечные каналы из-за слишком усердной мойки двигателя или просто из-за «выпадения» конденсата из воздуха. При пробое изоляции восстанавливается термоусадочными трубками.

Деградация мембраны в системе вентиляции газов в картере

Силовые агрегаты Opel Z18XER и Opel Z16XER, изготовленные до 13 октября 2008 года, имеют хорошо известную проблему. В комплектацию системы вентиляции картерных газов входит мембрана из специальной резины. При длительной эксплуатации происходит деградация резинового уплотнителя, нарушается герметичность системы. Удаление картерных газов осуществляется с перебоями, воздух подсасывается снаружи, появляется посторонний шум.

Перемычка на передней стенке мотора давала течь из-за некачественной отливки.

Если владелец автомобиля слышит свист воздуха при работе двигателя, необходимо найти причину дефекта. Для этого необходимо извлечь масляный щуп, снимается крышка маслозаливной горловины. Если посторонний шум прекращается, проблема — в потере герметичности мембраны. Также определить поломку можно по кодам ошибок при диагностике мотора.

Последствия износа мембраны следующие:

воздушные потоки, минуя фильтрующий элемент, поступают из моторного отсека под клапанную крышку;
в картере создается повышенное давление газа, в результате происходит выдавливание масла из силового агрегата, поршневые кольца работают с перебоями;
теряется мощность двигателя, обороты начинают «плавать», фиксируются проблемы с запуском мотора, может выйти из строя блок зажигания;
сразу после запуска силовой агрегат начинает глохнуть.

Самостоятельно выполнить разборку клапана и заменить мембрану сложно. Лучше всего обратиться в сервисный центр. Опытные инженеры целиком заменят клапанную крышку или установят только новую мембрану.

Замена фазорегулятора Опель Астра Н Z16XER в автосервисе

Менять систему фазорегулятора необходимо в автосервисе, где имеется специальное оборудование и обученный персонал, который способен не только распознать неисправность, но и квалифицированно поменять неисправные механизмы.

ВАЖНО! Для замены шестерней необходимы специальные фиксаторы, которые имеются далеко не в каждом автосервисе. Кроме этого, в сервисе должны быть еще и обученные специалисты, умеющие работать с такими фиксаторами.

Если в СТО нет приспособлений, которые фиксируют валы в определенном положении, автолюбителю рекомендуется обратиться в другой автосервис. Также владельцу Опель Астра Н необходимо знать, что клапаны и шестерни отремонтировать невозможно. Их только меняют на новые. Сейчас выпускаются модернизированные не только клапаны, но и шестерни, срок службы которых увеличен. Наши специалисты рекомендуют вместе с заменой шестерней и клапанов заменить ремень ГРМ.

Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов Опель Астра А

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту Опель Астра 1991-1998 г.в.
Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов

3.3.11. Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов

Для компенсации температурного расширения в приводе клапанов должен быть определенный зазор. Слишком маленький зазор приводит к нарушению фаз газораспределения и снижению компрессии. В крайних случаях клапаны деформируются и подгорают. Слишком большой зазор приводит к сильному шуму при работе. Фазы газораспределения нарушаются. Вследствие малого времени открытия клапанов и плохого наполнения цилиндров уменьшается мощность двигателя и его работа становится неустойчивой.

Правильная работа клапанов возможна только тогда, когда клапаны имеют хорошее уплотнение, зазоры в их приводе не превышают допустимых значений, а концы стержней клапанов не имеют наклепа.

Зазоры в приводе клапанов необходимо проверять и регулировать при плановом техническом обслуживании, после ремонта и при появлении шума в клапанном механизме. Зазоры в клапанах проверяются и регулируются на холодном двигателе.

Определение толщины регулировочной шайбы

Замерить микрометром толщину ранее стоявшей регулировочной шайбы. Результат записать. Обозначение толщины шайбы находится на одной из ее сторон.

Читайте также: