Как проверить реле печки тойота

Опубликовано: 02.05.2024

3. Проверьте отсутствие проводимости между выводами "4" и "5".

4. При подачи напряжения на выводы "1" и "3" проверьте наличие проводимости между выводами "4" и "5", отсутствие проводимости между выводами "2" и "4".

Реле вентилятора радиатора и электромагнитной муфты

1. Проверьте наличие проводимости между выводами "1" и "2".

2. Проверьте отсутствие проводимости между выводами "3" и "5".

3. При подачи напряжения на выводы "1" и "2" проверьте наличие проводимости между выводами "3" и "5". мости между выводами "3" и "5"

Реле высокой скорости вентилятора отопителя

1. Проверьте наличие проводимости между выводами "1" и "3",

2. Проверьте отсутствие проводимости между выводами "2" и "4".

3. При подачи напряжения на выводы "1" и "3" проверьте наличие проводимости между выводами "2" и "4",

Панель управления кондиционером и отопителем

(Модели с ручным управлением кондиционером)

1. Проверка переключателя скорости управления вентилятора отопителя. Проверьте проводимость между выводами переключателя вентилятора.

2. (Модели для стран с холодным климатом) Проверка переключателя направления воздушного потока,,

а) Проверьте проводимость между выводами "2" и "3",
б) Убедитесь, что при переключении переключателя из положения 'TOOT" в положении "DEF" проводимость присутствует.
в) Убедитесь, что при переключении переключатель из положения "FOOT" в любое положение кроме "DEF" проводимость отсутствует.

3. Проверка выключателя кондиционера "А/С - ECON".

Проверьте наличие проводимости между выводами разъема при различных положениях выключателя.

4. Проверка работы индикаторов.

а) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "5", отрицательную клемму -к выводам "7".
б) Убедитесь, что индикаторы загораются при включении кондиционера.

5. Проверка работы подсветки.

Не отключая напряжения, указанные в пункте 4, подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "1", отрицательную клемму - к выводу "2", убедитесь, что индикатор загорается.

(Модели с автоматическим кондиционером)

1 Проверка переключателя скорости управления вращения вентилятора отопителя.

Проверьте сопротивление между выводами "4" и "6" переключателя.

2, Проверка переключателя направления воздушного потока. Проверьте проводимость между выводами переключателя.

(Модели для стран с холодным климатом)

а) Проверьте проводимость между выводами "10" и "12"
б) Убедитесь, что при переключении переключателя из положения "FOOT" в положении "DEF" проводимость присутствует
в) Убедитесь, что при переключении переключатель из положения "FOOT" в любое положение кроме "DEF" проводимость отсутствует.

3. Проверка выключателя кондиционера "А/С"

При включенном выключатели проверьте проводимость между выводами разъема "7" и "8".

4. Проверка регулятора температуры

а) Проверьте сопротивление между выводами "1" и "11" разъема при положениях "MAX COOL" и "МАХ НОТ" регулятора температуры.

Номинальное напряжение:
МАХ НОТ. 2,4 - 3,6 кОм
MAX. COOL. 0 Ом

б) Убедитесь, что при переключении переключателя из положения МАХ COOL в положении МАХ НОТ сопротивление постепенно изменяется

5. Проверка работы индикаторов.

а) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "8", а отрицательную клемму - к выводу "9",
б) Убедитесь, что индикаторы загораются при включении кондиционера

6. Проверка работы подсветки.

а) Не отключая напряжения, указанные в пункте 5, подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "5", а отрицательную клемму - к выводу "10", убедитесь, что индикатор загорается.

Электродвигатель вентилятора отопителя

1 Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "1" электродвигателя, а отрицательную клемму - к выводу "2". Проверьте плавность вращения электродвигателя вентилятора.

Проверка усилителя кондиционера (модели с автоматическим кондиционером) (продолжение).

Печка перестала работать! Сначала она время от времени включалась, но вчера перестала!

Проверил моторчик-ок, работает!
Проверил все предохранители слева - ок, остальные преды тоже в норме.
Реле щёлкает при включении.

Проверил напряжение на фишке при включении - в норме.(12 в на всех режимах)
Сопротивление в норме.

И вот тут началось самое интересное:

Когда присоединяю фишку к мотору - напряжение пропадает. Я чуть не присел)) куда оно может уходить?

Отключаю фишку - напряжение есть!

Парни, надеюсь на помощь!
Спасибо!

johannvoler писал(а): Друзья всем привет! Всех с прошедшими праздниками!

У меня небольшая беда произошла!

Печка перестала работать! Сначала она время от времени включалась, но вчера перестала!

Проверил напряжение на фишке при включении - в норме.(12 в на всех режимах)
Сопротивление в норме.

И вот тут началось самое интересное:

Когда присоединяю фишку к мотору - напряжение пропадает. Я чуть не присел)) куда оно может уходить?

Отключаю фишку - напряжение есть!

Парни, надеюсь на помощь!
Спасибо!

А про какой предохранитель идет речь?

Про Квадратный 40 A или про обычный 15A?

johannvoler писал(а): Спасибо попробую.

А про какой предохранитель идет речь?

Про Квадратный 40 A или про обычный 15A?

_________________

я тут viewtopic.php?f=18&t=19954

Вчера поздним вечером попросил друга приехать на цересе с заведомо рабочим оборудованием)).

Взял его моторчик - нифига, взял релюху, предохранители - результата 0.

Все свое подключил к нему - все работает ( Моторчик, пред, реле)

Я не сильно силен в электрике, поэтому просьба для тех, кто шарит:

Что может быть, если при отключенной печке напряжение есть, когда подключаешь "+" напряжение все еще есть, как только подключаешь минус - все пропадает.

Замыкал на кузов - тоже самое - пропадает напряжение.

Пока жду ответа - попробую прозвонить по совету mihman25, должен же где-то остаться "+".

Задняя печка после определенного рода процедур — работала вполне достойно — однако на днях после езды по нашим чудным колеям и колдобинам из под правой части торпеды стали раздаваться щелчки реле… Так же совершенно случайно заметил что после этого начинает молотить без остановки задняя печка — причем не зависимо от того включен ее тумблер или нет… И вот тут что то пошло не так… Раз релюха щелкает — значит сломалась — просто как 2х2…

Опытным путем источник звука был локализован — исходя из опыта прошлых разборок Тихона в данной части я уже знал что там три релюхи — 2 для отопителей — переднего и заднего — одинаковые и Circuit Opening Relay — отвечающая за кучу всего… с ней я уже повозился на энную сумму денег. Переспектива остаться опять без Тихона на некоторый срок не радовала совсем. Поэтому было принято решение оперировать сразу же — не дожидаясь осложнений…

Сказано — сделано. Снятие бардачка пассажирского — 3 самореза и 1 винт с отключением коннекторов колонки и концевиком подсветки — после стольких раз — занимает теперь минуты 3… Элементарно, Ватсон !

Внутренности там выглядят так — или почти так — блок реле уже достан на свет так сказать …

Тут случился маленький упс — привет от "АРИНА"

Контакты АРИНЫ не в лучшем виде … КАРИНА — АРИНА… Как то так…

Сейчас вот все почищу и все будет… Ага. Так и случилось. Щелчки после чистки контактов были только при вставке релюхи — печка как работала постоянно так и работает и пофиг ей на все манипуляции…

Ну я же вроде шарю… Как помощник стажера электрика решаю сделать хитрый ход — поменять релюхи местами — от головного на задний и наоборот — и вот свап релюхи и — бинго ! Ничего не происходит… Передний выключился без релюхи — а задний шпарит по прежнему… Да епрст…

Что имеем в сухом остатке — по ходу — не реле…Т.к и АРИНА и оказавшееся поменянным второе на НОВОЕ и благополучно забытое реле — работают на головном отопителе без проблем… Точно — переключатель! Который режимов печки ! Вот косячит кто.
Срочно демонтируем и препарируем…

Вскрытие и переборка столь сложного устройства — ничего не дали кроме улучшения четкости переключения… А так хотелось верить… Что вот эти то 5 пятачков меди и 2 шарика с пружинками с мостиком и есть то зло… Но не прокатило. Пилите Шура — пилите…

Тут мои мысли окончательно зашли в тупик и была активирована опция — Звонок Другу. В качестве жертвы был выбран конечно же наш электрик — Игорь — который надо сказать — был на выходном… Соответственно можно и не получить желаемого ответа — выходной — имеет право. Конечно я дозвонился — обрисовал картину маслом — и получил ответ — буду завтра на работе все посмотрим — наверное релюха сдохла… может и коротыш где то или утечка…

Приехали. По итогу — оставил распотрошенного Тихона отсыпаться после операции и готовиться к возможно нескольким следующим — что там могло сломаться в таких элементарных вещах — причем без видимых повреждений — у меня никак не складывалось. Напрочь…

На следующий день вооружившись тестером и подковав себя лишний раз теоретически после консультации у специалиста пошел оперировать дальше с полной уверенностью в близкой победе над вредной печкой. По схеме заднего отопителя все просто — провод Y-G — управляющий — по логике он и есть то самое зло…

Где то перетерся и возможно есть напряжение на нем постоянно. Замеры показали таки наличие на нем непонятной напруги… Коей там быть совсем не должно — а в случае присутствия — отопитель постоянно работает и нервирует своим шуршанием…

Режем Y-G выключив зажигание по тихому — оставив достаточно места для импланта — нового провода в случае чего. Добываем диагностическую контрольку времен ремонта лямбды и путем 2х скруток вживляем… Готово !

Момент истины. Поворот ключа. Включаем переключатель… И — ТИШИНА… Сидящее с трудом на сильном ветру вокруг воронье так и попадало с веток от смеха. Не работает.
Опять Кулибин в обломе — поделом Кулибину. Казалось бы — что тут может не работать? Теперь печка не крутится вообще… озарило даже как то неудобно быстро — коннектор питания 3х проводной я так на место и не поставил — для удобства создания второй скрутки я его извлек- само собой на автомате… Загнал его в разьем — щелк — щелк — работает епрст… ! Наконец то. Почти без косяков.

Добавляю еще одну "соплю" — от релюхи под торпедой и через консоль до коннектора — пайка и термоусадка ставят точку в этой казалось бы мелкой неприятной ситуации.

Попутно решил немного оттюнинговать сборку — перенес переключатель на переднюю консоль — дабы для включения задней печки теперь не тянуть руку назад между сидениями — все го то вытолкнул заглушки и поставил ее назад — заменив на переключатель.

Заработало все как надо — это хорошо. То что добавилась еще одна сопля — не есть хорошо — надеюсь — временно =) Конечно перекапывать торпеду и жгут ради 1 го провода — очень влом — оно и понятно — но исправлюсь. Возможно… В процессе возни и консультаций — появилась мысль после изучения схемы сделать плавное регулирование оборотов для обоих печек с контролем по температуре и прочими приятностями — но это тема для отдельного блока БЖ — на это еще надо созреть =) А пока — ничто так не постоянно как временное =)

Поиск причины, из-за которой не работает вентилятор печки, следует начинать с изучения принципа работы отопителя салона автомобиля и принципиальной схемы включения электродвигателя. Рассмотрим основные методы поиска и устранения неисправностей печки.

За неимением понимания базовых электротехнических терминов и представления о простейших методах диагностики к самостоятельному устранению неисправности электроприборов лучше не приступать.

Диагностический инструмент

Проверить, приходит ли питание на разъем моторчика печки можно с помощью обычной контрольки. Но если речь идет о полноценной диагностике и поиске более сложных неисправностей, то вам потребуется мультиметр. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то без труда сможете проверить наличие питания на выводах разъемов, определить сопротивление, что поможет вам найти обрыв проводки или констатировать поломку резистора. Также проверка проводов в режиме измерения сопротивления может помочь найти короткое замыкание.

Для проверки ШИМ-контроллеров на системах с электронным управлением скоростью вращения вентилятора печки потребуется осциллограф. Потратить значительную сумму на покупку такого рода диагностического прибора для ремонта печки никак нельзя назвать разумным решением. Если вы воспользуетесь всеми нижеописанными и показанными на видео методами диагностики, а причина так и не будет найдена, рекомендуем обратиться к профессиональному электрику.

Вентилятор не включается

Основные причины: замена щеток моторчика печки

износ щеток. Поскольку вентилятор печки является обычным двигателем постоянного тока, его главная проблема – истирание щеток, использующихся для подвода напряжения к коллектору. Когда медно-графитовые щетки истираются настолько, что прижимающего усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, вентилятор работает с переменной частой. К примеру, может включиться после удара по приборной панели либо проезда выбоины на дороге;
неисправности в электрической цепи управления. Возможно, причина в отпаявшемся контакте, так как во время работы определенные детали электрической цепи могут сильно нагреваться;
окисление контактов, обрыв проводов;
перегорание предохранителя (рекомендуем почитать, как правильно заменить предохранитель). Если после
замены предохранитель перегорает вновь и вновь, необходимо искать участок цепи, на котором происходит короткое замыкание.

Диагностика своими руками

Если предохранитель цел, для проверки работоспособности вентилятора необходимо добраться к его разъему питания. Электродвигатель печки может находиться либо в салоне под панелью приборов, либо в подкапотном пространстве со стороны салона за моторным щитом. Информацию о том, где находится вентилятор отопителя и как к нему добраться, вы можете найти в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Там же вы найдете схему включения вентилятора.

Изучив схему, определите, на каком из пинов разъема, подходящего к электродвигателю, должен приходить «+» после включения первой скорости вентилятора. Вставьте в этот пин один из контактов контрольки, второй контакт замкните на «массу», включите зажигание и поверните переключатель вентилятора печки в любое из положений. Если лампочка контрольки загорелась, значит, проблема в электродвигателе. Если питание на разъем так и не пришло, необходимо искать обрыв проводки в цепи, идущей к включателю отопителя.

Замена щеток

Для замены щеток необходимо снять лопастное колесо с корпуса электродвигателя (обычно держится на защелках). Если вы не смогли подобрать щетки по каталогу автозапчастей, отпаяйте старые щетки и подберите похожие по размеру. При необходимости медно-графитовые щетки можно подпилить надфилем. Для пайки щеток вам потребуется паяльник, канифоль и немного припоя. Перед сборкой электродвигателя очистите внутренности от продуктов износа предыдущих щеток.

Если вентилятор, до того как перестал включаться, издавал писк либо излишний шум при работе, рекомендуем смазать втулки литолом. Положите небольшую порцию смазки на торец втулки и нагрейте ее, чтобы она затекла внутрь. Если вентилятор работал бесшумно, то смазывать втулки не рекомендуется вовсе. Смазка будет задерживать пыль, что со временем превратит ее в абразивную пасту.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором довольно подробно показан процесс поиска неисправности вентилятора печки и замены щеток.

Работает только последняя скорость либо отсутствует одна из скоростей

Неисправность в добавочном резисторе. Режим максимальной скорости вращения имеет, что называется, прямое подключение, поэтому можно сделать вывод об исправности цепи управления и самого электродвигателя. Схема с добавочным резистором применяется на большинстве автомобилей. Но также скорость вращения электродвигателя отопителя может регулироваться ШИМ-сигналом.

Проверка резистора

Не работает автоматическое управление отопителем

Проблема может быть в контактах электрической цепи управления, датчике температуры воздуха в салоне, датчике положения воздушной заслонки либо в электронном блоке системы автоматического управления отопителем (САУ).

Toyota Corolla E120 E130 представляет 9 поколение модельного ряда Тойота Королла которая выпускалась в 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 году с левым и правым расположением руля. Поставлялась по всему миру (Америка, Европа, Азия) с различными вариантами исполнения кузова. Так же известна под названием Toyota Fielder. В данной публикации вы найдёте описание предохранителей и реле Тойота Королла 120 (Тойота Филдер) со схемами блоков и местами их расположения. Отметим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Исполнение блоков и назначение элементов в них может отличатся от представленного и зависит от года выпуска, уровня комплектации и региона поставки Вашего автомобиля (Правый либо Левый руль). Сверяйте назначение со своими схемами на крышке блока.