Как проверить трамблер c16nz
Опубликовано: 29.04.2024
Вопрос:
Уже не один раз поднимался вопрос об индуктивном датчике в трамблере ц16нз. Господа корифеи, и также те, кто наступил на эти грабли или просто разбирался и разбирал трамблер! Не сочтите за труд максимально подробно ответьте на следующие вопросы:
1. Как снять этот индуктивный датчик? (в моей книжке ничего нет :-((( )
2. Как он должен быть закреплен? И как его закрепить если он болтается?
- как и чем крепится металлическа "чашка", в которой находится катушка датчика?
- как и чем крепится катушка внутри этой чашки? Как она должна быть заизолирована? Прижать ее к задней стенке или к передней (к магнитам)? Как закрепить?
3. Как датчик может повернуться или сбиться?
(что поворачивается и сбивается сама "чашка" или катушка внутри ее)
4. Какое "нормальное" положения датчика (катушки), как его выставить?
Во первых, для информации, дело это хлопотное. Я в результате повредил палец (свой) и неделю мучался.
Делаем так:
1. Отсоединяем все разъемы от трамблера - это один 4х-контактный возле трамблера и одна пара возле катушки
ВВ. Далее намечаем риску положения трамба. Откручиваем гайку "на 13" крепления трамба. Снимаем трамблер. Несем его домой или в мастерскую.
2. Снимаем крышку трамблера, откручиваем коммутатор, сняв с него разъемы и запомнив что куда. Откручиваем
штучку похожую на диод, кажется это варистор. Смотрим в каком состоянии индуктивный датчик, возможно он в
очень плохом состоянии, тогда его лучше купить новый.
3. Теперь самое геморройное. Чтобы разобрать трамб нужно выбить палец из вала трамба. Я это делал с помощью
подходящего дюбеля и так за. ся что отбил себе палец - будьте осторожны. Выбив палец снимаем шайбу, пружину
и фиксаторы пружины, не пугайтесь - они сложной формы. Это защелки чтобы пружину в сжатом состоянии назад поставить, а потом из разъединить.
4. Сняв все с вала со стороны ГРМ, вынимаем вал в сторону бегунка, не снимая бегунок. Всё! Можно всё разобрать, промыть , смазать, собрать в обратной последовательности..
". 2.Снимаем крышку трамба, откручиваем коммутатор, сняв с него разъемы и запомнив что куда. Откручиваем штучку похожую на диод, кажется это варистор. Смотрим в каком состоянии индуктивный датчик, возможно он в очень плохом состоянии, тогда его лучше купить новый. "
Вот тут вопрос! Я не смог подобрать голову под эти винтики (варистор или что оно там, коммутатор. ), А откручивать пассатижами стремно, да и лезть неудобно! Как делал ты? И еще - как оценить состояние индуктивного датчика? (ты саму катушку имеешь ввиду? Что там может быть плохо?), Короче как в песне - все понятно, но что конкретно? :-)))
Коммутатор и "варистор" прикреплены болтами с хитрыми гайками, я не помню точно какие там, на 5 или 5.5 миллиметра кажется, откручивай плоскогубцами, потом новые нормальные М3 болтики поставишь.
Состояние датчика станет понятно после наскольких к нему прикосновений - если рассыпается - покупай новый. Я правда зажал пару или десяток зел. руб. и сняв катушку залил её эпоксидкой - но делать вам так не советую - есть подводный камень трудно поддающийся описанию словами.
Болтающийся датчик крепят эпоксидкой в отверстие где раньше была часть сальника, а теперь её маслом выело и там железочка болтается туда надо арматуру натолкать и смолой залить.
Буду рад если наши скромные труды кому нибудь пригодятся.
Привет. Смотрю у людей возникает много вопросов по искре на C16NZ. Могу сразу сказать, что сам сталкивался с подобной проблемой. Стучал по колесам и хлопал капотом год, потом надоело и решил разобраться. Решил поделиться, как мне кажется немалым накопленным опытом в этом вопросе.
В 99% случаев виноват трамблер или его проводка (проверка ВВ проводов, свечей отметаю как очевидные причины, подвергающиеся проверке в первую очередь; катушка зажигания также легко проверяется на искру и очень редко ломается). Сам трамблер на C16nz устроен очень просто. Детали трамблера и стоимость новых зап. частей смотри по ссылке (или ниже на картинке)
(http://www.elcats.ru/opel/details.asp?c . &maingrp=1)
В нем есть всего 4 детали которые в принципе могут ломаться:
1. Бегунок (протер дырки в лепестке, покрытие слоем графитовой пыли от уголька в крышке) + крышка (пробои, таже графитовая грязь). Наличие грязи проверяется пальцем или чистой сухой тряпкой. С пробоями сложнее (их не всегда видно) и если крышке больше 10 лет, то ее стоит поменять "без вопросов" вместе с бегунком на новые. Стоит не дорого.
2. Проводка (19) от коммутатора на ЭБУ (до разъема) и на катушку зажигания. Часто происходит износ изоляции особенно если имеется подтекание масла в трамблер. Также часто окисляются контакты на разъемах коммутатора, что легко устраняется мелкой шкуркой и узкой пилкой для ногтей. Сами провода довольно дорогая вещь от 35$ до 80$ (оригинал). Поэтому часто ремонт проводов осуществляется своими руками (термоусадочные кембрики, зачистка и пропайка контактов и т.д.). Особенно смотрите на места выхода проводов из трамблера. Да, чуть не забыл, на ложе трамблера рядом с коммутатором стоит маленькии черный квадратик - это вариатор защищающий коммутатор от наводок и скачков напряжения. Он должен быть на месте. Одной ногои он припаян к железячке, которая болтиком на 5.5 крепится к ложу, а второй ногой к проводу, который сдвоенным идет на одну из клемм коммутатора
3. Сам коммутатор (17) (это трапецевидная черная плюшка на пастели трамблера). Может иметь разнообразные глюки такие как код 42 из-за разрыва цепи общения с ЭБУ, прекращения работы при прогреве, временное исчезновение искры и т.д.) Если решили менять коммутатор, то не покупайте самые дешевые заменители, особенно Хуго, т.к. они отличаются нестабильной работой при пониженном напряжении бортовой сети (старые стартеры или новые Валио страдают повышенным токопотреблением и могут приводить к незаводу, заслуженные аккумуляторы и т.д.). Система проверки коммутатора очень проста и описана в http://www.opelmoscow.ru/test-multec.htm. Важная вещь при замене коммутатора - намазать при установке термопроводящей пастой (входит в комплект). Иначе он будет перегреваться и может выйти из строя.
4. Электромагнитная катушка (15). Стоит сразу за бегунком. С нее идет 2 провода на коммутатор. Для проверки катушки необходимо измерить ее сопротивление 600-800 Ом. Если меньше - межвитковое замыкание. Если больше - вероятен обрыв. Сопротивление не должно меняться при прогреве. Также катушка должна быть намертво закреплена на валу и не двигаться. Если же она болтается, то постарайтесь ее закрепить хотя бы эпоксидкой. Положение не особо важно (в пределах крепления). При замене не пытайтесь купить самый дешевый вариант типо ФАСЕТ, т.к. в них могут быть недокручены обороты на катушке. Купите GM и не парьтесь. Особенно когда поймете как геморройно ее менять.
Экспресс проверка каждой из деталей не гарантирует их стабильную работу. Глюки то как правило плавающие.
Виной глюков (кто-то выкручивает свечку, кто-то зачищает контакты в крышке, кто-то просто снимает крышку и ставит обратно, кто-то меняет свечи каждые 1-2 тыс.км) чаще всего являются проблемы с электромагнитной катушкой и проводкой трамблера. Если провода меняются/ремонтируются просто, то для замены катушки придется снимать трамблер и полностью его разбирать. Ничего особо сложного для человека со средними руками. При съеме трамблера просто пометьте его положение, чтобы при установке не надо было регулировать УОЗ. Также рекомендую запомнить положение бегунка (до снятия) иначе при установке можете перепутать его на 180 градусов, что исправляется сдвигом ВВ проводов на 2 против часовой стрелки на крышке трамблера. Сняв трамблер несите его домой/мастерскую. Для его разбора вам придется выбить палец, который удерживает фигню, соединяющую вад трамблера с распред валом. Я его выбивал час дюбелем. Ничего не получалось пока я не нагрел вал на плите дома до температуры
80 градусов (в смысле не до красна, не перестарайтесь). После этого палец выбился довольно легко. Далее снимаете все деталюшки записывая где что в каком положение и направление стояло для последующей сборки. Сняв вал в направлении бегунка вы получаете полный доступ к катушке, которая самым идиотским образом крепится в трамблере (катушка - это жестянная чаша + сама катушка + магнитопровод + закрывашка на 3-х винтах). Все это снимается как одно целое и заменяется на новое с последующей сборкой в обратном порядке.
Если это все не помогает, то вы тот редкий товарищ у которого просто глючит коммутатор, который меняется просто без снятия трамблера, прямо на машине за 10 минут с пивом. Можно конечно и с него начать, но очень часто это не является необходимым. Но если средства позволяют, а времени нет, то можете начать с него.
Вобщем как истинный материалист сказу, что других причин для пропадания искры не бывает (если нет кода 42). Если же код 42 есть и он остается после замены/проверки всех частей, то вероятен выход из строя ЭБУ или его проводки. Но это отдельная песня. Проводка покупается на разборках за 3 рубля. ЭБУ там же или новый от инжекторной Нивы (200$) с последующей заменой EPROM на ваш родной.
Короче, вот просто тупо беру инструкцию. Снятие:
Установить поршень 1-ого цилиндра в положение зажигания (перед ВМТ)
Внимание! Поршень находится в положение зажигания тогда, когда при снятой крышке распределителя контакт на бегунке находится напротив литой стрелки на корпусе. И т.д.
Установка:
Перед установкой распределителя проверить положение поршня в 1-ом цилиндре (это по меткам шкивов).
Установить бегунок распределителя в правильное положение. Для этого повернуть бегунок так, чтобы его контакт оказался напротив литой стрелки на корпусе.
Не пробовал так делать?
Вот, вроде и все. Я еще кое-что для себя полезное узнал - у нас немного разная система - у меня иначе бегунок невозможно поставить, а у тебя он ворочается.
из мануала 1. Снимите провод массы с аккумулятора.
2. Снимите крышку распределителя зажигания.
3. Отсоедините электрический разъем от распределителя зажигания (см. рис.
Отсоединение электрического разъема от распределителя зажигания на модели
1,6 л (распредели тель BOSCH), Отсоединение электрического разъема от
распределителя зажигания на двигателе C16 NZ).
4. На моделях 14 NV отсоедините вакуумную трубку от вакуумного регулятора
опережения зажигания, расположенного сбоку распределителя зажигания.
5. Если распределитель зажигания будет устанавливаться повторно,
совместите установочные метки на корпусе распределителя зажигания и
корпусе распределительного вала для установки распределителя в исходное
положение.
6. За болт крепления шкива коленчатого вала проверните коленчатый вал в
направлении рабочего вращения до установки поршня первого цилиндра в
момент зажигания. Поршень первого цилиндра устанавливается в момент
зажигания, если:
– совмещены соответствующие установочные метки – на моделях 14 NV
указатель на заднем кожухе зубчатого ремня должен располагаться посередине
между двумя метками на шкиве коленчатого вала; на моделях 16 NV указатель
на заднем кожухе зубчатого ремня должен совместиться с меткой на шкиве
коленчатого вала;
– рабочий конец ротора распределителя должен быть направлен на клемму
высоковольтного провода первого цилиндра в крышке распределителя
зажигания;
– на распределителе зажигания BOSCH ротор распределителя должен
совместиться с пазом в корпусе распределителя; на распределителе
зажигания LUСAS ротор распределителя должен совместиться со стрелкой ВМТ
на корпусе распределителя (см. рис. Расположение стрелки ВМТ на корпусе
распределителя зажигания LUСAS).
7. Отвинтите гайку, снимите зажимную планку и снимите распределитель
зажигания с корпуса распределительного вала (см. рис. Отвинчивание гайки
крепления зажимной планки распределителя зажигания, Снятие зажимной
планки крепления распределителя зажигания, Снятие распределителя
зажигания).
8. При необходимости разберите распределитель зажигания.
9. Проверьте состояние уплотнительного кольца в задней части корпуса
распределителя зажигания и при необходимости, замените его.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте, что поршень первого цилиндра установлен в моменте зажигания.
При этом должны быть совмещены соответ ствующие установочные метки.
Если коленчатый вал двигателя проворачивался при снятом распределителе,
установите поршень первого цилиндра в момент зажигания в такте сжатия.
Вывинтите свечу зажигания первого цилиндра, закройте отверстие для свечи
пальцем и проворачивайте коленчатый вал двигателя до тех пор, пока палец не
почувствует сжатие воздуха в цилиндре. Это свидетельствует о том, что
поршень первого цилиндра поднимается вверх в такте сжатия. Проверните
коленчатый вал двигателя далее до совмещения установочных меток.
2. На распределителе зажигания BOSCH поверните ротор распределителя таким
образом, чтобы он совместился с пазом в корпусе распределителя. На
распредели теле зажигания LUСAS поверните ротор распределителя, чтобы он
совместился со стрелкой ВМТ на корпусе распределителя. Проверьте, что вал
распределителя соединится с распределительным валом только в этом
положении. Если устанав ливается ранее снятый распределитель зажигания,
совместите метки, нанесенные на корпусе распределителя и корпусе
распределительного вала.
3. Установите зажимную планку и закрепите гайкой, но не затягивайте гайку
окончательно.
4. На распределителе зажигания BOSCH снимите ротор распределителя, затем
установите пластиковый экран и ротор распределителя.
5. На моделях 14 NV подсоедините вакуумную трубку к вакуумному регулятору
опережения зажигания.
6. Подсоедините электрический разъем к распределителю зажигания.
7. Установите крышку распределителя зажигания.
8. Подсоедините провод массы к аккумулятору.
9. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте установку угла опережения
зажигания.
Соответственно причиной замены стало -то, что машинка стоит и не заводится. Все понимают эти причины когда так происходит. Для тех кто не в курсе или позабыл — то я напомню)))
1) Не льет горючее! (причины: нет бензина, забит топливопровод, не качает бензонасос, форсунка не льет в дроссельную камеру или в цилиндр, забит фильтр)
2) Не поджигает горючее (причины: свечи зажигания, катушка зажигания, ВВ провода, распределитель, комутатор — если его нет тогда куча датчиков Распред Валов и положения коленчатого вала и конечно же ECU… ) Факторов почему не поджигает немного больше чем остальных.
3) Не горит — неправильная смесь, неправильное смесеобразование из-за подсоса воздуха дроселем, перебор с рециркуляционными газами картера и т.д.
В общем я снял шланг с моника и вкл. Зажигание — топливо пошло. Попробовал посмотреть в камеру дроселя и увидел, что форса льет веером — ВСЕ в норме!)
Понял, что время крутить свечи. На свечах не было искры. Нет напряжения с трамблера. Катушка дает, а дальше ничего не происходит. В результате начал грешить на коммутатор. Помню как на 9ке у меня они часто летели. Не вооружаясь тестером, на глаз решил, что проблемка в нем. Оказался не прав. Так как в поставив новый коммутатор- результата не достиг. Понял, что нужно лезть в трамблер. Внутри него стоит индукционная катушка, которая работает по принципу увеличения импулься, а ее выход в виде четырех гранной звезды служит неким датчиком холла и дает напряжение на электрод к определенной свече.
Разбор был немного сложным в исполнении его без инструментов)… Так ничего сложного.
На фото видно как чего разбирается. Но все же на память напишу последовательность. Снимаем коммутатор. Затем бегунок и переворачиваем трамблер, нам нужно будет извлечь из него вал. Вал с маслосгонной канавкой в сторону двигателя, оттуда (с той стороны) нам и нужно его разбирать. На венце со стороны двигателя есть некая выпуклость. Так вот она (или он) находится не ровно с центре этой ответной части, а со смещением. Нужно пометить ее натфилем, как она стоит. Чтобы при установке все обратно поставить все правильно. На Самой ответке есть шплинт, но он закрыт стопорным кольцом на подобии того, на который мы вешаем ключи от квартиры (спираль). Вот ее снимаем и видим под ней шплинт, его тоже выбиваем. У нас освободился вал. Его убираем в сторону. Наша катушка крепится в Втулке впресованной в сам трамблер. Там есть стопорное кольцо. Снимаем его и он остается в руке. Собираем все в обратном порядке. Узнать в нем ли причина можно прозвонить катушку. Сколько сопротивление должно быть, я уже не помню, но у меня вообще показало замыкание, так как лак высох и осыпался от времени на проволоке и витки просто замкнуло. PS: новый коммутатор устанавливаем на термопасту — продается в магазинах для компьютеров. Надеюсь, что кому — то пригодится!
Катался по Мурманску и по пути в форум начался трэш начал мигать чек и пошли провалы для того чтоб ехала хоть как нибудь втыкал пониженую передачу дополс до рекомы и все на ходу заглохла. остановился вышел покурил успокоился попробывал завести завелась сел поехал упел только в обратку развернуться все опять потухла и ни в какую незаводиться в Североморск уехала на галстуке. Пока ехал пытался завести с передачи заводится а когда сцепленье выжимаешь глохнет. ну в этот день припарковал и ушел домой дабы перепсиховать. на следующий день понеслась включаю зажигание чек не горит самодиагностику несделать((( насос не качает рылюшка не щелкает долго ломал голову пока с магистрали не снял шланг все заработало насос качает рылюшка щелкает. понятно поспрашивал у знакомых поюзал инэт все ведет к тому что эбу помер позвонил другу он приехал взял эбу с его машины свое эбу ему поставили он день отездил все норм идем дальше проверили искру искра есть. сняли крышку моновпрыска форсунка сухая крути некрути стартером одно и тоже. поставили другую форсунку тоже самое. попробывал метод скорпиона искра есть форсунка распыляет собираю обратно все опять от форсунки никаких признаков жизни. (((
подскажите пожалуйста в чем может быть дело а то без машины как без ног((( приходится на работу в мурманск на общественном транспорте гонять(((.
Очень похоже на плохой контакт по питанию или массе, проверить массы прикрученные к головке возле кожуха ремня (3 коричневых провода), проверить питание на черном проводе к катушке зажигания и разъем на ней, а так же массу от трамблера на ЭБУ (прикручивается внутри трамблера), а так же белый и фиолетовый провод(сторона коммутатора сверху, там где 4 контакта) на замыкание на массу
массы на головке без окислов прикручены отлично без обрывов, питание и разем на катушке живые( норма), провода идущие на коммутатор в норме , Подскажите пожалуйста где именно искать этот черный провод на ЭБУ и может ли из-за комутатора нераспылять форсунка.
Питание при включенном зажигании на ЭБУ приходит на катушку и с катушки раздваивается на трамблер и к блоку, кроме того к блоку подходит и постоянное питание от АКБ.
Коммутатор может такое выкидывать, там есть резервный режим и поэтому искра может быть, а на форсунку не подается, если есть возможность поставить ноый, то можно подкинуть, ну а если такой возможности нет, совет может быть только один, если нет навыка работы с мультиметром и осциллографом, доверить ремонт профи
ПС хотел вставить схему с Автодаты, что то не могу.
Отредактировано alex_yer (2014-07-12 19:25:24)
Понятно спасибо))) попробую своими силами завтра если у друга получится он привезет мне коммутатор если нет то в понедельник новый поеду куплю))) А примерную стоимость коммутатора неподскажете.
Хуго будет в районе рубля или чуть больше. Лампа Чек светится при включении зажигания или нет, если нет, то смотреть питания и массы на ЭБУ на самом разъеме блока.
может есть проверенные авто электрики в североморске подскажете.
На сколько знаю, многие в отпусках, попробуйте на Опель+, Геннадий не любит старые авто, но сделает.
купил хуго стоит он 1500 на опель+ чек негорит и метод скорпиона неработает((( что можно посмотреть еще самому. везти машину в Мурманск пока невариант вырвана сабя с водительской стороны. когда увидел был в шоке. (((
Контрольной лампой посмотреть есть ли питание на катушке при включенном зажигании и плюсовом выводе коммутатора (первый сверху(ближний к бегунку) сторона там где 3 контакта) Ищи схему в этой ветке или в общих вопросах по ремонту, я выкладывал. С нового ноута картинки к форуму не лепятся
машину смотрел электрик говорит что помет индуктивный датчик маленький черный квадрат рядом с коммутатором. такое может быть.
извеняюсь сформулировал неправильно изза него иожет не загараться чек.
Завелась работает и ездит))) Ура я ее победил))) оторвать бы руки тому электрику который над ней так издевался. пришлось сильно потрудится чтоб разобраться))). в гараж приходило 3 электрика 2 от знакомых которые говорили 1-ый у тебя закончился бензин вердикт был просто глуп
потому что в баке 20 плюхает. 2-ой это что-то коммутатор, успокоитель(индуктивный датчик), мозги(ЭБУ), замок зажигания, коса проводки от мозгов к движку и коса проводки салона, в общем салон разобран проводка вся проверена потрачена масса нервов и сил. но ему спасибо несколько косяков я благодаря ему нашол))) и наконец 3-тий он сам катается на омеге б понеслась))) сним все проверили по проведенной мной работе норм))) и он показывает мне огромную круглую колодку около акума с нее с черного провода на мозги должен поступать плюс))) его нет((( точнее он то есть то нет. в итоге просто разобрали колодку подрубили чутка провод собрали обратно и о боги зажужжал насос я сразу пробую метод скорпиона все работает форсунка распыляет искра есть))) собираю и спустя две недели мучений и ломания головы она заводится с пол оборота))) моей радости не было границ))) пока я не увидел что всетаки лампочки чека и ABS незагораются буду разбираться))) покрайней мере она заводится и ездит))) большое спасибо Ветерану движения alex_yer за помощь по удаленке))) также igorekvmf за предостовление мозга для проверки))) 2-ому и 3-ему электрику))) И моим друзьям которые мне помогали мучаться с ней)))
Читайте также: