Как разобрать разъем дроссельной заслонки ваз
Опубликовано: 17.05.2024
В этом материале я хочу рассказать о конструкции, диагностике и ремонте электронной дроссельной заслонки (патрубка) фирмы Делфи, устанавливаемой на автомобили ВАЗ совместно с системой управления двигателем М74. Поводом к написанию этой статьи послужила одна очень типичная неисправность на автомобиле ВАЗ 2115 с нетипичной причиной, о которой я расскажу несколько позже. Сразу хочу предупредить, автор этой статьи не несет никакой ответственности за неквалифицированное вмешательство и ремонт электронной дроссельной заслонки в случае выхода её из строя и возникновения аварийных ситуаций на дороге, поскольку ремонт этого узла не предусмотрен, а только замена.
Конструкция.
Дроссельная заслонка (патрубок) с электроприводом предназначена для дозирования количества воздуха, поступающего во впускной коллектор. Изменение количества поступающего воздуха достигается поворотом заслонки электродвигателем, который управляется контроллером. Основные части дроссельного узла:
Все фотографии кликабельны!
1. Корпус
2. Заслонка
3. Редуктор
4. Электродвигатель
5. Датчики положения дроссельной заслонки.
Схема подключения указана ниже:
Снятие дроссельного узла:
1.Выключить зажигание, снять клемму минус с аккумулятора.
2. Открутить хомуты и снять шланг впускной трубы от дросселя.
3. Отсоединить колодку жгута.
4. Отвернуть 4 болта крепления дроссельного узла от впускного коллектора и снять его.
Типичные неисправности и их диагностика.
Детская болячка первых выпусков автомобилей ошибка P2135 (Рассогласование сигналов датчиков А и В положения дроссельной заслонки) проявляется в виде неустойчивого холостого хода, ограничения оборотов до 2000 и пропадания тяги. Успешно лечится обжимкой, подгибанием и пропайкой контактов колодки дроссельного узла либо заменой всего жгута электропроводки. На большинстве автомобилей давно вылечено, на новых почти не встречается.
Плавание оборотов и неустойчивый холостой ход.
Здесь мы остановимся подробнее, поскольку явление это обычное и проявляется рано или поздно почти на всех автомобилях. Основная причина здесь - несоответствие угла открытия дроссельной заслонки количеству поступающего воздуха. На большинстве автомобилей лечится промывкой. Дроссельную заслонку желательно мыть не реже чем раз в 20- 30 тыс. км. иначе отложения сажи и частиц масла создают препятствия для движения воздуха в режиме холостого хода со всеми вытекающими последствиями. Поэтому дроссельный узел надо содержать в чистоте и порядке - это аксиома.
Вторая причина плавания оборотов холостого хода - это люфт дроссельной заслонки. Как это проявляется и как диагностировать. Ниже приведен скриншот диагностической программы SMS-диагностик. Параметры сняты с автомобиля ВАЗ 2115 с системой управления двигателем М74.
Здесь стоит обратить внимание на большой расход воздуха, относительное наполнение и время впрыска. При этом угол открытия дроссельной заслонки очень мал и контроллер, пытаясь стабилизировать холостой ход, загоняет угол опережения зажигания в минус. Происходит это потому, что реальный угол положения дроссельной заслонки не соответствует тому углу, который вычисляет блок управления, из-за люфта. Причем если сделать инициализацию дросселя, то некоторое время двигатель может работать нормально, но спустя какое-то время или после перезапуска ситуация с плаванием оборотов повторяется.
Здесь стоит упомянуть, что при загрязнении дросселя, параметры будут тоже отличаться от нормы с той лишь разницей, что угол открытия заслонки становится больше чем обычно.
Для примера приведу скриншот с нормальными параметрами:
Как устранить люфт дроссельной заслонки.
Для этого дроссельный узел необходимо разобрать. Со стороны редуктора откручивается 4 винта (торкс на 15), крепящие крышку.
Здесь мы видим шестерни передаточного механизма.
Средняя шестерня просто вынимается.
С другой стороны расположены датчики положения дроссельной заслонки и электрический разъем. Крепятся винтами с очень редким пятигранным торксом. Фото ниже: 
Снимаем. Виден электродвигатель в корпусе и ось заслонки.
Дальше необходимо с помощью пресса или тисков выдавить ось дроссельной заслонки со стороны ДПДЗ в сторону шестеренок.
Снимаем ось. 
Электродвигатель нет необходимости снимать, если он исправен. Проверить его можно просто измерив сопротивление на контактах. Сопротивление должно быть приблизительно в пределах от 10 до 30 Ом.
Далее фото всех составных частей электродросселя в разобранном виде.
Позиция дроссельной заслонки, когда не задействован электропривод, определяется положением усов пружины между упоров - приливов в корпусе дроссельного узла и составляет приблизительно около 10% открытия относительно закрытого положения.
Люфт по оси вращения дроссельной заслонки появляется из-за выработки на алюминиевых упорах пружины. Отмечено красной стрелкой:
Здесь есть 2 варианта: либо замена дроссельного узла, а он не дешев, на момент написания статьи (сентябрь 2013) составляет порядка 2500 руб. Либо можно убрать люфт путем устранения зазора между усами пружины и приливами корпуса.
Суть предлагаемого мной способа устранения люфта состоит в том, чтобы немного раздвинуть усы пружины на величину зазора, проточив, например надфилем, канавки под усы в пластиковых упорах на самой шестерне.
После доработки проверяем рукой люфт. Однако следует учесть, что незначительный люфт, порядка 0,1-0,2 мм по оси вращения все равно будет присутствовать из-за неплотной посадки пружины на втулках оси.
Если все в порядке, собираем в обратном порядке. Ось дроссельной заслонки фиксируется от смещения шайбой с плотной посадкой, фото ниже:
Запрессовать эту шайбу обратно на ось можно с помощью подходящей трубки или например глубокой головки на 10.
Важное примечание! После ремонта, замены электронной дроссельной заслонки или замены контроллера ЭСУД необходимо выполнить адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Делается это очень просто. Первое включение зажигания после ремонта должно сопровождаться выдержкой не менее 30 секунд. В течении этого времени будет слышно как включится электропривод заслонки, повернет заслонку до полного закрытия и вернет её в исходное положение. После этой процедуры адаптацию дросселя можно считать выполненной и двигатель можно заводить.
Если вы все сделали правильно, холостой ход станет стабильным и равномерным.скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Сегодня на улице дождик прошелся, погода пасмурная но я все равно сделал что хотел.
Было куплено:
1) ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) 190 р
2) РХХ (регулятор холостого хода) 420р
3) Прокладка Дроссельного узла (ДУ) ваз 13р
4) Очиститель карбюратора баллонный 150р
5) ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха) БУ (куплен ранее и установлен) 500р
6) Воздушный фильтр от Ford Focus 2 бочковитый (куплен и установлен ранее) 400р
и того из-за НУЛЕВИКА, чтоб ему, все вышло мне в 1673 рубля и около 2500 рублей на бенз за неделю! НУЛЕВИК СТОИТ ТОГО?
ИЗ ИНСТРУМЕНТА:
1) отвертка "+"
2) отвертка "-"
3) головка на 13 с ключем
4) ватные палочки
5) тряпочка
6) картонка
история: стоял у меня значит какой то дерьмовый нулевик-ненулевик. Конус паралоновый. Машину купил уже с таким. поначалу при первом осмотре казалось что чувак ухаживал, все дела и все прочее. что ништяк движок и т.д. Но вот на дели оказалось что ухаживал он через жопу. В общем паралоновый нулевик убил ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) а это самый дорогой датчик в вазе: 2000-2500 рублей
Взял у родственников БУ за 500р вместе с дпдз вроде работает.
Естественно из за неработающего датчика увеличился расход топлива, причем пиком была лошадиная доза 20 литров на 100 км…
Проверил остальные датчики. РХХ работал не корректно. Обороты плавали. ДПДЗ вообще оказался трупом. А когда снимал РХХ вообще офигел. ОН В ЧЕРНОМ БАРХАТНОМ НАЛЕТЕ, , , , СТРАШНО БЫЛО ПОДУМАТЬ ЧТО В ДУ ТВОРИТЬСЯ, …временно поставил новый-старый завалявшийся РХХ предварительно пальцем и тряпочкой прочистив его посадочное место…поставил бу ДПДЗ и ДМРВ…расход снизился, машина работает ровнее…НО РХХ оказалось каким то левым и ровные обороты продлились не долго…На Днюху себе сделал подарок. Купил новый РХХ и ДПДЗ, а так же очиститель карбюратора и прокладку ДУ. Оказалось что её там вообще не оказалось))))
Сегодня дождь! машина на улице…вроде бы сидеть только дома, но я запланировал а значит надо сделать! дождался когда временно прекратится дождик, побежал снял все вместе с гофрой воздушной и под навес! Там начался процесс реанимации…в общем ожидал хуже состояния, но самым грязным местом оказалась полость РХХ…30 минут поливания из баллончика, протирания тряпочкой, промывкой глаз от жидкости водой))) и ушные палочки…ГОТОВО! Осталось только дождаться когда дождь успокоется…так же прочистил и сам патрубок воздушный…помыл и внешне и внутри.
Часто многие задаются вопросом как снять и как снять от него газовый тросик…все делается легко. Крепится узел на 2 гайки на 13. патрубки снимаются, если у кого стоят патрубки от термостата с ОЖ то чуть сложнее, не ошпарьтесь и не проливайте!
Как откинете дроссельный узел тогда можно и газовый тросик отсоединить без проблем. когда будете ставить обратно тоже его первым подсоединяйте!
Еще добавлю инфу про датчик РХХ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОТДЕЛКИ!
На фото с лева лежит оригинал, а справо левого производства!
У оригинала на конце как бы шляпка! И при покупке он должен быть втянут, если вы видите пружину иглы, то он либо левый, либо БУ!
Если вы будете оставлять старый РХХ то правильно его снимите! Ибо вещь эта очень капризна при снятии…я вообще слышал что если снять и поставить обратно он не будет больше работать должным образом, но так же читал что есть способ снять так чтобы он этого и не заметил! И не теряйте уплотнительное кольцо!
ПО ДАТЧИКУ ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ:
ИХ бывает 2 вида…разница в механическом соединении, либо крестовина, либо полукруг…обратите внимание на свой или возьмите его номер и идите в магазин, а то еще деньги потеряете за зря!
КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ? ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ХОЛОСТЫХ СКИЫВАЙТЕ КРЕЙМУ С КОНТАКТА ЕГО. ЗАГЛОХЛА-СДОХ. УВЕЛИЧИЛИСЬ ОБОРОТЫ-РАБОЧИЙ.
ПО ПОВОДУ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА:
РЕБЯТА ЭТО БРЕД И ГОВНО! Кроме как дополнительного пространства на стоковых(да и турбированных) моторах он ничего не дает…увеличение в мощности ну максимум на 1 лошадку и то не факт, а то что его масленная пропитка оседает на ДМРВ и губит его еще какой факт! нравится сербанье? ставьте как у меня фильтр от форд фокус 2 бочковитый! подходит без переделок, эффект тот же ДМРВ живет лучше! То что машина при замене дышать начинает и прочее это бред…на стоке больше мощности. разрабатывали тоже не дураки. просто чаще стоковые фильтра меняйте, вы ж гоняете их до последнего, они пыли насосутся и на ДУ накидают еще немного и на датчики, а потом вы ставите чистый нулевик и конечно же машина будет дышать лучше. посмотрите, почитайте статьи, только не статья гаражных умельцев самоучек…
К тому же при покупке нуливика вы себе еще больше проблем создадите:
1) сам нулевик стоит от 1000р
2) каждые 5000 км нужна чистка а то и чаще.
3) специальная пропитка и чистящиесредства стоят около 800р и хватает на 1-3 раза
4) можно угробить быстрее ДМРВ — 2000-2500р
5) НОЛЬ ПРИБАВЛЕНИЯ К МОЩНОСТИ.
ИТОГО КАЖДЫЕ 5 000 КМ МЫ ВЫБРАСЫВАЕМ 800Р МИНИМУМ, А В САМОМ НАЧАЛЕ 1800Р
СТОК:
1) СТОИТ ОКОЛО 400 РУБЛЕЙ
2) ПРОСТАЯ ЗАМЕНА КАЖДЫЕ 5000 КМ
3) НОЛЬ ПРИБАВЛЕНИЯ К МОЩНОСТИ
И ТОГО ЧЕРЕЗ 5000 КМ 400Р В САМОМ НАЧАЛЕ 400Р
Разница только в деньгах…
ПО ПОВОДУ ЧИСТКИ ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА
Чистить надо полностью и не забывать про маленькие канальца иначе все зря!
Сама заслонка НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЛОТНО ЗАКРЫТОЙ! это было сделано специально! А то некоторые насильно пальцами затыкают её в ровень думая что так и надо а потом движки у них не заводятся…
Что дала мне замена всех датчиков и чистка:
процедура не сложная и нужная! чистить надо периодически!
Это и датчики лучше и дольше проработают и расход будет меньше и мотор прослужит подольше ибо грязь его враг!
ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ СТАТЬЯ! ТОЛЬКО ЩАС НАШЕЛ! ЧИСТИТЬ МЕНЬШЕ ПРИДЕТСЯ УЗЕЛ! ЧИТАЕМ! потом сделаю!
ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ВКУРИЛ ВСЕ ТАКИ КАК СНИМАТЬ ДУ ВОТ МАНУАЛ НАШЕЛ С ФОТОГРАФИЯМИ, А ТАК МОЖЕТЕ ЕЩЕ В СВОЙ МУРЗИЛКЕ ПОЧИТАТЬ, ТОЖЕ ЕСТЬ ТАМ ОПИСАНИЕ С ФОТО, ну а я опыта черпал ТУТ и ТУТ
ВОТ СОБСТВЕННО И ВСЕ.
Ниже фотки моей работы за сегодня.
Надеюсь моя статья кому нибудь принесет пользу.
Тренд автомобильного инжиниринга всех последних лет – планомерное отстранение водителя от непосредственного управления машиной. Пока, слава богу, мы не дошли массово до потери жесткой связи наших рук и ног с поворачивающимися колесами и тормозами, но к тому все явно идет… Как минимум, ни один автомобиль в наши дни уже не выпускается без электронной дроссельной заслонки, при которой мы не отдаем прямую команду дросселю «больше воздуха!» правой ногой через тросик, а высказываем пожелание блоку управления двигателем, который уже сам отправляет команду на заслонку. Хорошо это или плохо, и как с этим жить?
История вопроса
П ринято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.
Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.
Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:
- Экологические требования;
- Рост экономии топлива;
- Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.
Электронный дроссель в наши дни
Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.
Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.
Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.
E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.
При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.
Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.
Простота и сложность электронного дросселя
Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции. В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом. А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем – и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…
Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.
Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами – к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным – компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.
Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.
Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.
Да, по «механике» ломаться стало практически нечему – настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.
Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.
Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.
И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.
Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?
Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» – небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.
На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна – изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» – педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.
Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда – шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».
Заслонка изнутри
Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!
Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.
На современных автомобилях дроссельная заслонка электронная – уходят те времена, когда она управлялась с помощью троса. Сейчас же за эти процессы отвечает электроника. Часто при чистке дросселя разъем приходится снимать, однако же, делать это не рекомендуется.Электропривод управляет дросселем, перемещая его в горизонтальной оси и замеряя угол, под которым открыта заслонка. Все эти параметры программируются еще на заводе. Заслонка запоминает эти установки и работает только по ним. А вот при снятии разъема дросселя, настройки «слетают». Из-за этого могут появиться проблемы в работе мотора:
- неконтролируемый процесс разгона;
- плавающие или завышенные обороты;
- заметное повышение расхода топлива.
Именно для того, чтобы не сбить настройки, не рекомендуется снимать разъем. Иначе потом придется программировать все заново. Делается это при помощи инструментов диагностики. Однако, если вы относитесь к тому классу водителей, которые любят делать все собственными руками без помощи компьютера, то есть и такие способы программирования.
Стоит отметить, что не на всех автомобилях можно «прошить» дроссель самостоятельно. Иногда эта процедура может быть настолько сложной и долгой, что лучше обратиться к специалисту.
Если же делать это с помощью компьютера, то делается все следующим образом: нужно запустить программу на программирование и выключить зажигание. Заслонка начнет щелкать – это свидетельствует о том, что двигатель перемещает ее в разные положения, запоминая углы. После того, как электроника выключится, можно включать зажигание. Процесс настройки дросселя можно считать завершенным.
Единого метода самостоятельной настройки дросселя без использования компьютера нет, для каждого автомобиля он свой. Поэтому если есть желание повозиться самому, то стоит поискать инструкции в интернете.
Итак, решил помыть ДЗ. Купил очиститель карбюратора за 180р, на рынке. Взял инструмент, книгу-гайд и пошел чистить. Времени на все про все ушло минут 40.
Берем плоскую отвертку и отворачиваем 2 хомутика, на патрубке от воздушного фильтра к ДЗ. Кружочками отмечены места хамутов.
Теперь надо изгольнуться и снять разъем с ДЗ. Не очень удобно, но все снимается. Плоской отверткой поднимаем фиксатор красного цвета вверх, без фанатизма, иначе сломается.
Теперь можно откручивать ДЗ.
Маркером советую нарисовать на болтах направляющие-метки, чтобы потом с дуру не перетянуть… На ДЗ рисовать метку нет смысла, потому что при мойке метки смываются.
Откручиваем болты и видим всю гадость…
Дальше все просто, берем очистку для радиатора и обильно все льем. Тереть ни чего не нужно, все прекрасно смывается под струей из баллончика.
После промывки все протираем чистой тряпкой.
Собираем все в обратном порядке. После сборки завелся Фёдор без проблем и ошибок. Как будет ехать проверю через часик).
ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ, НАЖМИТЕ КНОПКУ "Нравится", если не нравится, всё равно нажмите "Нравится"!)))
Цена вопроса: 180 ₽ Пробег: 117800 км
Ford Focus Hatchback 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Ford Focus, 2006
Ford Focus, 2008
Ford Focus, 2007
Ford Focus, 2008
Комментарии 11
А зачем на болтах направляющие метки, что с чем можно перепутать?
Для красоты. Так то динамо ключом надо бы крутить, иначе можно перетянуть.
Привет! Ты клемму с минуса скидывал когда чистил заслонку ?
Привет! Не снимал.
знаю что спустя полтора года пишу, но все же… щас проблема с оборотами, и думаю почистить дроссельную заслонку(только у тебя нашел идентичную впускную систему) тем более по с поэтапными фотками…
вопрос вот в чем — после снятия ДЗ (фото которое подписано ФУ ФУ ФУ) видно тоннель в двигатель который так же имеет "жуткий налет" ТАК ВОТ его чистил? если да то как лучше сделать что б весь этот шлак не попал в движек?
Еще 2 года назад я начал замечать, что после поездки на дачу по плохой дороге или преодоления трамвайных/железнодорожных путей, а также лежачих полицейских — в дальнейшем машина вела себя очень неадекватно.
Симптомы были следующие:
1. Первый запуск двигателя после "начала глюка" был осложнен. Стартер мог крутить секунды 3 до того момента, как двигатель заведется. Последующие запуски были всегда обычными — за доли секунды.
2. Начинала "пинаться" коробка, причем жестко и на всех передачах.
3. Иногда на приборной панели вместо выбранного режима работы АКПП (P, N, D) загорались все режимы одновременно, не работала индикация выбранной передачи, даже в ручном режиме работы. При этом машина ехала, передачи переключались.
4. Пару раз на приборке загорался значек "ECP" и машина начинала дико тупить, нажимаешь газ в пол, а реакции никакой — еле едет.
К тому моменту я уже знал, что причиной этому является фишка дроссельной заслонки. Якобы, в дорейсталинговой А5 в этой контактной фишке использовалсь плохие клеммы, из-за которых периодически терялся контакт.
Лечил я этот недуг несколькими способами: иногда помогал простой перезапуск двигателя, иногда просто дергал за провода, которые идут к дроссельной заслонке, пару раз пришлось снимать/одевать фишку с дросселя. Все это помогало на короткое время.
После очередного глюка я решил почистить этот разъем основательно. Снял фишку, полил обильно специальным спреем для чистки контактов, продул компрессором и каждую клемму обработал медной смазкой с помощью тонкой иголки, т.к. контакты там совсем мизерные. Эта процедура помогла мне на пол года я уже забыл про этот баг…но зря. Вчера опять начались проблемы.
Подключил Васю и увидел уже знакомые ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя
1 неисправность:
17987 — Блок дроссельной заслонки-J338
P1579 — 008 — не начата адаптация — Непостоянно
Адрес 02: Электроника КП
1 неисправность:
01314 — Блок управления двигателя
013 — опросить память неисправностей — Непостоянно
Адрес 03: Электроника тормозной системы
1 неисправность:
01314 — Блок управления двигателя
013 — опросить память неисправностей — Непостоянно
Новую фишку я купил и собрал уже давно, да все откладывал ее замену. Итак, были куплены следующие детальки:
а) корпус разъема 4H0973713 VAG -1шт (поставляется без клемм, проводов и т.д.)
б) контакт N10335706 VAG — 6 штук
в) резинки для герметизации проводов — 12527503411 BMW — 6 штук
г) куски проводов 6 штук по 20см не покупал, были
Все, приступаем к замене.
Для тех, кто еще не знает, необходимая фишка находится за дроссельной заслонкой. На картинке указано стрелкой.
Всем привет, если снять фишку с дроссельной заслонки как будет работать двигатель?
Похожие статьи
26 comments on “ Если снять фишку с дроссельной заслонки как будет работать двигатель ”
Юрец, я отсоединяю прыгают обороты
А зачем отсоединять вишку?
Юрец, у меня проблема, потом вылазит чек и показывает ошибку р2121, глушу завожу все норм, хочу тронутся пишет ошибку. Дроссель только что прочистил Контакты посмотрел все норм.
А сам дроссель не клинет?
Иван, Юрец, попробуй при включенном зажигании понажимать на педаль газа и послушать а лучше всего посмотреть как заслонка открывается и закрывается
Юрец, движок не заводя заслонка должна работать , от педали газа?
Иван, при включенном зажигании да!
Юрец, привлечении зажигания без газа прям четко слышно заслонку и при выключении тоже слышно как ее закрывает заслонку
Иван, понажимать на педаль при включенном зажигании .
Юрец, а если не будет ни какой реакции?
Сергей, он должен заглохнуть?
Иван, он должен открываться на 100% и закрывается на 100% но при этом ничего не должно мешать ей открыватся и закрыватся .
Юрец, если ни какой реакции не будет? То ремонт датчика дросселя или датчика педали?
Ну судя по тому что ты написал ,что привключении зажигания заслонка работает ,то моторчик живой .возможно он подклинивает .но это надо проверить .
Юрец, проверить его как? Я разбирал крутил его все вращается норм шестеренки и сам он.
Иван, по идее нет, но работать стабильно не будет
Сергей, фишку отсоединяю обороты плавают с 1.3 до 0.6
Иван, да можно и без дросельной заслонки завести. Ток не к чему это.
Юрец, проверил на вкл зажигание газом работал дроссель не реагирует видео записал.позже скину
Читайте также: