Как разобрать разъем форсунки ваз

Опубликовано: 19.05.2024

Инжекторные автомобили ВАЗ 2110, 2111, 2112 оснащаются импортными форсунками. Это придаёт моделям повышенную стойкость к некачественному топливу и увеличивает ресурс мотора. Владельцы автомобилей десятого семейства ВАЗ могут самостоятельно ремонтировать и менять форсунки, если в этом есть необходимость. Этапы замены клапанов не представляют особой сложности даже для новичков.

Какие форсунки устанавливают на автомобили ВАЗ 2110–2112

Главное достоинство форсунок автомобилей ВАЗ десятого семейства в том, что они взаимозаменяемы. Существует всего два вида распылителей — производства компаний Bosch и Siemens. И каждый из них, независимо от маркировки и года выпуска, может быть заменён на другой.

Форсунки Bosch традиционно изготавливаются в чёрном корпусе

При подборе существует лишь одно ограничение — по объёму двигателя. Форсунки 1,5 не подходят на моторы 1,6 л.

Форсунка фирсы Siemens имеет синий наконечник

На 8-клапанные и 16-клапанные двигатели могут устанавливаться как форсунки Bosch, так и Siemens любой маркировки.

Таблица: как подобрать форсунки для ВАЗ 2110–2112 по маркировке

Siemens	Bosch
Форсунка DEKA VAZ 6238	0 280 150 996 и 0 280 158 110
Форсунка DEKA VAZ 6393	0 280 158 502
Форсунка DEKA VAZ 20734	0 280 158 017
Форсунка DEKA VAZ 20735	0 280 158 022
Форсунка DEKA VAZ short 20734	280158017
Форсунка DEKA VAZ short 20735	0 280 158 022

Методика замены форсунок на 8- и 16-клапанных моторах

Признаки неисправности

Если все системы автомобиля работают в штатном режиме, то на неполадки форсунок прямо будут указывать следующие симптомы:

провалы в работе мотора;
увеличенное потребление горючего;
нестабильность холостого хода;
потеря мощности;
чёрный выхлопной газ и т. д.

Видео: как заменить маслофорсунки, если они текут

Можно ли определить причину неисправности самостоятельно

Причинами неисправности форсунок часто является их засорение. При использовании некачественного топлива распылитель форсунки со временем забивается отложениями бензина, из-за чего его пропускная способность постепенно снижается. Соответственно, в мотор уже не поступает достаточного объёма горючего, поэтому резко понижается мощность двигателя и ухудшается динамика автомобиля.

К тому же возможна потеря герметичности резинового уплотнителя или кольца. В этом случае форсунка будет протекать, из-за чего в системе не будет образовываться необходимое давление.

Необходимо отметить, что ресурс форсунок на ВАЗ 2110–2112, установленный производителем, не превышает 150 тысяч километров пробега.

Видео: как разобрать и поменять форсунки на ВАЗ 21102

Порядок демонтажа масляных форсунок

Перед тем как приступать к снятию форсунок с любого автомобиля десятого семейства ВАЗ, потребуется сбросить давление в топливной системе. Демонтаж любого элемента, который так или иначе находится под давлением, может привести к травмированию.

Как избавиться от излишков топлива

Чтобы стравить имеющееся давление топлива, необходимо отключить бензонасос и выработать остатки бензина:

С заднего ряда сидений откинуть подушку.
Под ней находится люк топливного бака.
Открутить винты крепления люка.
От корпуса насоса отсоединить жгут проводов (провода подают питание).

После этого завести мотор и дождаться, пока он не заглохнет. Рекомендуется включать зажигание несколько раз, чтобы убедиться в том, что бензина в системе не осталось.

Далее можно приступать к снятию форсунок. Заранее рекомендуется подготовить необходимые инструменты:

рожковый ключ на 17;
плоскую отвёртку с узким лезвием;
крестовую отвёртку;
шестигранный ключ на 6;
ветошь.

Все элементы ремкомплекта обычно есть под рукой у любого водителя

Как снять детали с двигателя

Демонтировать короб воздушного фильтра (он будет мешать свободному доступу к двигателю).
Снять жгуты проводов с форсунок.
После чего нужно будет отсоединить провода от регулятора холостого хода и от датчика дроссельной заслонки.
Далее снимается вакуумник от регулятора давления (он имеет белую оплётку).
Ключом на 17 отворачиваются болты, которыми топливная рамка крепится к кузову. Чтобы было удобнее, можно снять газовый тросик.
Крепления пластины, которыми рампа прижимается, лучше выкручивать шестигранником.
Топливную рампу нужно снимать очень аккуратно, форсунками вверх.
На 16-клапанном двигателе демонтаж будет длиться дольше, так как рампа имеет более сложное строение и несколько видов крепежа.
Далее можно снимать сами форсунки — для этого отсоединяют пальцем крепёжные скобы электрического разъёма, а потом и скобу форсунки. В момент снятия возможны потёки бензина — рекомендуется подложить под рампу ткань.

Чтобы установить новую форсунку, гнездо сначала хорошо вычищается от грязи и топлива и только после этого можно вкручивать изделие. На резиновое кольцо перед монтажом лучше капнуть несколько капель бензина — так форсунка легче войдёт в посадочное отверстие. Все работы далее проводятся в обратном порядке.

Ремонт форсунок ВАЗ 2110–2112

Ремонт форсунок — это выполнение чистки изделия и замены уплотнительных колец. Простые меры по восстановлению работоспособности форсунок способны значительно увеличить мощность автомобиля и облегчить пуск «на холодную». Ремонт форсунок возможен в следующих случаях:

нет видимых деформаций на корпусе;
форсунка ещё не выработала свой ресурс;
автовладелец хочет оптимизировать работу силового агрегата.

Во всех остальных случаях (трещины и деформации, долгий срок службы) рекомендуется заменять форсунки на новые.

Как продуть и прочистить маслоформунки

На автомобилях десятого семейства чистка форсунок может понадобиться уже после 40–50 тысяч километров пробега. При этом лучше всего выполнять процедуру своими руками, так как всегда можно самому наблюдать истинное состояние мотора и его элементов, к тому же сэкономить солидную сумму на услугах СТО.

Многие водители предпочитают использовать самый простой способ очистки форсунок — присадки в топливо. Специальные жидкости вместе с бензином заливаются в бак и проходят по всем элементам топливной системы, очищая их. Такая мера обоснована для новых автомобилей, в которых степень загрязнения находится на минимальном уровне. Но качественно очистить форсунки и другие элементы системы присадки не смогут.

Видео: простой способ прочистки форсунок с помощью ремкомплекта

Процедура чистки и замены уплотнительных резинок

Лучше всего демонтировать форсунки с топливной рампы и каждую из них продуть и прочистить, а заодно и осмотреть на предмет износа колец. Такой способ имеет огромное преимущество перед применением присадки, так как можно визуально проверить, насколько качественно были проведены восстановительные работы.

Каким инструментом можно сделать ремонт

Для выполнения демонтажа и замены уплотнителей потребуются:

ромбовидный ключ на 8;
очиститель карбюратора;
баллончик со сжатым воздухом;
резиновый шланг (можно использовать вакуумник);
шприц с выходным диаметром 10 мм;
провод длиной примерно 2 метра;
стандартный набор колец для форсунок (включает в себя восемь изделий);
уплотнительные резинки на топливные магистрали.

Процесс ремонтных работ и прочистки заключается в следующем:

Снять с форсунки резиновый уплотнитель.
Одеть резиновый шланг на хвостовую часть форсунки.
Подключить провод к аккумуляторной батарее (можно выбрать любую клемму).
С обратной стороны шланга подключить через шприц трубку аэрозоля для промывки карбюратора.
Удерживая вся конструкцию руками, производить распыление очистителя несколько раз — пока вылетающие струи не станут равномерными.
После прочистки рекомендуется по такому же принципу продуть форсунки воздухом из баллончика.
Далее рекомендуется сразу же надеть новые кольца на изделие, предварительно смочив их бензином.

На фото форсунка в критическом состоянии

Процедура ремонта форсунок может считаться доступной для новичков и неопытных водителей. Единственную сложность представляет собой демонтаж топливной рампы, так как придётся предварительно стравить давление в системе. Прочистка и замена колец на форсунках своими руками даёт водителю возможность максимально качественно провести ремонт этих элементов и быть уверенным в том, что повторное проведение процедуры не потребуется ещё долго.

Иногда бывает такие ситуации, когда надо срочно ехать, а автомагазины закрыты или нет нужной детали (бывает и такое). В таких случаях можно пойти другим путем.
В этой теме пойдет речь о восстановлении разъемов системы управлением двигателем. В моей практике замена разъема – достаточно частая операция. Старые разъемы я перестал выбрасывать, и за несколько месяцев собралась такая кучка:

Основной повод для замены разъема – обрыв провода. Чаще всего это происходит по причине старения изоляции. Изоляции дубеет, трескается и провода отгнивают или переламываются

Чаще такая беда случается с разъемом датчика положения коленвала. Он на снимке, да и на предыдущем фото видно, что из забракованных, в кучке их больше всего.

Конструкция подобных разъемов хороша тем, что они герметичные, поэтому вода не проникает внутрь. А значит, если фиксаторы не отломаны, и нет механических повреждений, его можно восстановить. Самое главное, разъем правильно разобрать (не путать со словом «разломать»).
После такого «ремонта» уже ремонтировать нечего

Пока пытался выяснить, как разъемы разбираются, понял, что конструктора этих изделий – великие затейники. Почему, узнаете позже.

Для восстановления разъемов нужно шило, паяльник и обычная канцелярская скрепка. Правда, скрепку в некоторых случаях надо «усовершенствовать», но об этом позже.

Весь процесс восстановления подробно продемонстрирую на разъеме датчика положения коленвала. Во-первых, разъем чаще всего выходит из строя; во-вторых, при неисправности этого датчика машина не заведется.

1. Снимаем деталь со стороны проводов, поддев поочередности с каждой стороны шилом в направлении стрелок

Усилие прилагается достаточно большое, чтобы преодолеть упругость детали.

2. Разгибаем скрепку и втыкаем до упора в отверстие как на фото

При этом фиксирующий усик сгибается (показан стрелкой)

и штекер вытягиваем из разъема за остаток провода или выталкиваем с другой стороны. Применять большую силу не следует, если усик нормально отогнулся, придется преодолеть только сопротивление уплотнительной резинки со стороны провода. Если штекер не идет, надо еще потыкать скрепкой.

3. После извлечения штекера, фиксирующий усик надо отогнуть обратно в направлении стрелки до положения, как показано на фото.

4. Откусываем остаток провода под самый корень и припаиваем новый.

Если припаять качественно, восстановленный разъем прослужит еще столько же.

5. Отмываем разъем от грязи и собираем. Штекера должны войти со щелчком и надежно зафиксироваться. Теперь собранный разъем можно впаять в проводку

Свершилось… 8)
Наконец-то я добрался до форсунок, дросселя и проводов генератора и акб. Все собирался заменить провода от генератора до акб, заменить массы и все такое, да времени на это никак выбрать не мог. А тут как раз последнее время стал замечать, что ТАЗик мой стал немного подтупливать, да и бензина стал кушать все больше и больше… Да еще последнее время на холодную стали плавать обороты… Ну, думаю, однако пора почистить форсунки с дросселем и заодно, пока рессивер будет снятый, заменить провода. О проводах в следующей записи =) А сейчас о полной зачистке =)

Инфы на драйве по самостоятельной мойке форсов много, вот и я за одно тоже себе сделал приспособу для этого дела.
Для начала, прикупил все необходимое для этого дела, в моем случае пришлось потратиться на хороший и очень качественный очиститель, прокладку дросселя, уплотнительные колечки форсунок, регулятора и топливных трубок, ну и шприц пятикубовый. Шприц это что бы под кайфом работа легко и воздушно спорилась =))) Шучу конечно =))
Отступлю немного от темы. В очередной раз столкнулся с тем, что если поторопиться или втупить, то можно пролететь по деньгам при покупке чего либо как фанера над Парижем.
Заехал в один магазин, спросил уплотнительные колечки для форсунок и трубок, сказали есть, цена за одно — 25р(!) Очуметь. Им красная цена 10р. за штуку максимум. И того, если купить девять колечек под форсы и под регулятор, плюс два колечка под трубки, получается цена аж в 275р(!) Да ну нафиг =))) Максимум должно выходить рублей 110-120 =) Короче, объехал пять магазинов, то нету в наличии, то цена заоблачная, нашел все таки, сразу комплектом девять колечек больших и аж восемь колечек под трубки 8) Не знаю зачем столько под трубки, но почему бы и нет =) И цена всего этого комплекта мне встала в 120р. Вот это я понимаю, вполне реально.

Покладка под дроссель в этот раз мне попалась нормальная, толстая, что последнее время редкость, взял еще и вторую на запас =)) Цена одной 30р.

Очистителей я взял два. Оба одной фирмы. Это не реклама, но беру только эту фирму, хорошо делают, чертяки =)) Один в флаконе, другой аэрозоль. Тот что в флаконе стоит 250р., а тот что в аэрозоле 350р. Аэрозольный сразу взял самым большим объемом, всегда пригодится.

Приобрел все что нужно и для начала сделал приспособу для того что бы форсунки было удобно чистить даже одному. Схему нашел в сетке

Вообщем два провода, один из них — плюс, второй — минус. Плюс разрезается и на него вешается двенадцативольтовая лампочка. Лампочка выступает в роли сопротивления, что бы не спалить форсунку. Мощность лампочки, кто пишет что 21 ватт, кто что 10 ватт… Фиг знает, сколько лучше, но я выбрал десятиватную =) Минусовой провод тоже разрезается и на него вешается кнопка, что бы включать и выключать форсунку. В моем случае нашлась в гараже старая кнопка стеклоподъемника с колодкой, в самый раз, так как она не фиксируется — нажал, форсунка открылась, отпустил — форсунка закрылась. Так-же на одних концах обеих проводов припаиваются две маленькие клеммы "мамы" или готовая колодка форсунки (у кого чего найдется в запасах), что бы подключить форсунку. А на других концах желательно два зажима "крокодил", что бы удобно было всю эту приблуду подключать к АКБ.
Все это дело я спаял, заизолировал термотрубками, вообщем приготовил для периодического использования время от времени =)

За тем, пока добирался до рампы, снимая рессивер, обнаружил что его опоры (подушки) приказали долго жить и их при обратной сборке надо однозначно заменить.

Добрался все таки до рампы, с шестнадцатиклапанной головой это нелегкое дело =))
Как обычно, сначала хотел стравить с нее топливо… Приготовился, что сейчас полетят брызги бензина под давлением… А хрена с два а не давление… 8\ Ха-ха. А давления-то в рампе и нету. Замечательно. Вот сразу и стала понятна причина плавающих оборотов на холодную, увеличившийся расход и подтупливание на ходу. Регулятор давления погиб смертью храбрых. Ну, да ладно. Позвонил другу, заказал ему опоры рессивера и регулятор давления, так как сам уже был за городом в своем бункере и с разобранным инжектором =)) Заодно предупредил его, что бы в первом попавшемся магазине не покупал, а сначала смотрел ценник. Иначе по цене можно пролететь. Друган пообещал на следующий день все привезти.

Благо, время у меня как раз два дня и было. Как раз, думаю, все и успею без спешки.
Снял регулятор

и форсунки с рампы. Форсунки конечно уже пора было почистить, прилично так подзагрязнились уже. Глянул в тетради, чистил их последний раз 73 тысячи назад, давненько…

Налил в банку очистителя и положил в нее форсунки, пускай пока отмокают, лишним не будет.

А пока форсунки откисали, занялся тем, что разобрал дроссель, снял с него оба датчика и помыл его весь и снутри, и снаружи. Как раз недавно шланчик продувки картера порвался и засопливил мне весь дроссель снаружи, вот и почистил как раз.

На клапане холостого хода тоже наросты отложений образовались, само-собой и его почистил хорошенько.

Дроссель и клапан чистил аэрозольным очистителем, тем-же что и для форсунок приготовил.

Дроссель почистил и решил для профилактики немного помыть ДМРВ, хоть он и новый совсем, но помыть не помешает, тем более что за плечами у него пыльное лето =)

Ну, а после всех этих процедур уже взялся за форсунки. Что бы почистить форсунки нужна была спаянная ранее приблуда, балон аэрозольного очистителя и переходник между форсункой и балоном. Вот тут уж кто на что горазд =) Я не стал мотать изоленту, чего-то мутить с тормозным шлангом, тыкать форсунку в штуцер балона вообще без переходника. Взял пятикубовый шприц, выдернул из него поршень, вставил в носик шприца трубку от аэрозоля. Она как раз плотно вошла и не надо мотать изолентой, давление держит. Отрезал кусочек шланга, который нашел в гараже, вроде это шланг от ручного жигулевского насоса =) Он как раз по наружнему диаметру плотно вошел в шприц и опять-же ничего мотать изолентой не пришлось, все крепко и не течет под давлением балона. А во второй конец шланга вставил форсунку, предварительно сняв с нее уплотнительное колечко. Вошла очень плотно, вообще в аккурат.

Ранее спаянную приблуду подключил к аккумулятору, а клеммы "мамы" вставил в разъем форсунки. Вот фотка, на ней слева красная клемма это плюс форсунки а справа черная клемма это минус форсунки. Специально сфотал для тех, кто не знает где у форсунки плюс а где минус, что бы не спалили ненароком =)

Принцип приспособления довольно таки простой. Нажимаешь сначала одну-две секунды на распылитель балона, он под давлением нагнетает жидкость в шприц. отпускаешь распылитель балона. За тем нажимаешь кратковременно на кнопку приблуды, форсунка открывается и из нее под давлением вылетает очищающая жидкость. Все просто =) Так несколько раз. Я раз по десять каждую форсунку прогнал, что бы на верочку. Жидкости в балоне осталось еще больше половины и это при расходе на дроссель, ДМРВ и клапан холостого хода.

После того как промыл все форсунки из нутри, взял тряпочку и протер их хорошенько снаружи и самое главное это их сопла, то есть откуда топливо распыляется.

После того как все промыл, занялся проводами. Об этом здесь — В поисках зарядки =)
После того как с проводами закончил, как раз и друган подъехал, привез регулятор и опоры рессивера. Как раз во-время. Заодно поведал мне, что по ценникам я не зря его предупредил =) Как раз в самом первом магазине, куда он заехал за регулятор загнули цену аж в 790р.(!) Опупеть… Так он по пути проехал несколько магазинов, где нет в наличии, где цена заоблачная. Нашел все таки за 400р. Самое интересное что во всех магазинах лежит один и тот-же производитель, но цены ого как разные. Вот только опоры рессивера он найти не мог никак, нашел только в одном магазине и по 100р. за одну. Пришлось брать, иначе больше бензина прокатаешь. Средняя цена нормальная за опору 30-50р. всего. Ну, что ж поделаешь, спасибо другу и так выручил =)
Собрал все на место, завел. Завелась отлично, без каких либо проблем. Плавающие обороты на холостом пропали. Прогрел движок, прокатился… Ну, воооот… =) Узнаю теперь свою ласточку, идет как надо, вваливай теперь и вваливай =) Съездил до АЗС и залил полный бак, теперь еще хочу засечь сколько км пробежит в смешанном режиме с полного бака =)
Все, однако =)

Итог:

1.Очиститель "Hi-Gear" в флаконе — 250р. (можно и не покупать, это я купил для нужд гаражных =) )
2.Очиститель " Hi-Gear" в аэрозоли — 350р. (можно и меньшего объема, это я просто запасливый =)) )
3.Прокладка дроссельного узла 2112 — 30р.
4.Набор уплотнительных колечек для форсунок, регулятора давления и топливных трубок — 120р. (в моем случае это за комплект всех колечек в одной упаковке)
5.Шприц 5ml. — (был дома в аптечке)
6.Кнопка, клеммы, провода, лампочка — (было в запасах)
7..Ключи, отвертки, паяльник с припоем, термотрубки — (всегда под рукой)
8.Свободное время, великое терпение, светлая голова и золотые руки (желательно из плеч =)))

P.S.Цену регулятора давления и опор рессивера вписывать в общую сумму не стал, так как это косвенные затраты на чистку форсунок, кому-то они могут не понадобиться.

Спасибо всем, кто осилил и полностью прочитал очередную мою повесть =))) Надеюсь, было интересно и принесет пользу кому нибудь =)

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке фишки АХ-310 с проводами для соединения с форсункой, в строке "Комментарий" указывайте артикул форсунки , модель вашего автомобиля, год выпуска.

Инжекторные автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, 2110, 2111, 2112, ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170 оснащались импортными форсунками. Это придавала моделям повышенную стойкость к некачественному топливу и увеличивало ресурс мотора. Владельцы автомобилей ВАЗ могут самостоятельно ремонтировать и менять форсунки, если в этом есть необходимость.

При подборе существует лишь одно ограничение — по объёму двигателя. Форсунки 1,5 не подходят на моторы 1,6 л.

На 8-клапанные и 16-клапанные двигатели могут устанавливаться как форсунки Bosch, так и Siemens любой маркировки.

Подобрать форсунки для ВАЗ 2110–2112 по маркировке

Форсунка DEKA VAZ 6238

0 280 150 996 и 0 280 158 110

Форсунка DEKA VAZ 6393

Форсунка DEKA VAZ 20734

Форсунка DEKA VAZ 20735

Форсунка DEKA VAZ short 20734

Форсунка DEKA VAZ short 20735

Разъём АХ-310 (2 клеммы) с проводкой в сборе, предназначен для подключения форсунки и является элементом жгута проводов форсунок в инжекторных автомобилях семейства ВАЗ.

При работе инжекторного двигателя в автомобилях ВАЗ, компьютер управления двигателем постоянно контролирует состояние исполнительного оборудования и цепи управления ими. Для этого используются соответствующие программы, драйвера, которые в своей работе используют соответствующий алгоритм. При выявлении такой программой неисправности того или иного прибора, в оперативную память контроллера заносится соответствующий код неисправности и на табло приборов водителя загорается лампа «Check Ingine».

При обнаружении обрыва цепи управления одной или нескольких форсунок, в оперативную память контроллера заносится код неисправности Р0201 (Р0202 – 0204). Этот код соответствует номеру неисправной форсунки (1-0201, 2-0202 и т. д.). При появлении одной из этих неисправностей необходимо отсоединить колодку контактов от форсунок и проверить на ней сопротивление между выводами.

Если сопротивление выводов всех колодок находится в пределах 11 – 15 Ом, то необходимо проверить сопротивление не работающей форсунки, которое так же должно быть 11 – 15Ом.

Сопротивление меньше или больше данного значения свидетельствует об обрыве или витковом замыкании катушки электромагнита форсунки. Такая форсунка подлежит замене.

При исправности форсунки возможен обрыв провода в жгуте форсунок или слабое соединение, а также обрыв провода между колодкой жгута форсунок и колодкой контроллера. Для проверки необходимо проверить сопротивление в проводе управления форсункой между выводом колодки контроллера и колодки жгута форсунок. Сопротивление не должно превышать 1 Ом.

Повышенное сопротивление свидетельствует об обрыве провода в жгуте от контроллера до колодки жгута форсунок.

При исправности провода от контроллера до колодки жгута форсунок, необходимо проверить сопротивление соотвествующего провода непосредственно в жгуте форсунок, замерив сопротивление. Если провод исправен необходимо устранить наличие плохого контакта в соединении жгута форсунок и жгута контроллера.

«Cargen» - постоянно работает над тем, чтобы выпускаемые изделия – разъёмы, колодки, жгуты автопроводов – удовлетворяли запросам потребителей. Это позволило внедрить и сертифицировать систему качества применительно к жгутам автопроводов в соответствии с требованиями ГОСТ Р51814.1-2004 (ИСО/ТУ 16949:2002).

Замена контактного носителя АХ-310 (2pin) с проводами для форсунки, который является элементом жгута проводов форсунок в инжекторных автомобилях семейства ВАЗ, может производиться самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисы обслуживания.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: АХ-310.

ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170-2172.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить разъём форсунки АХ-310 на инжекторном автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет - Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Уважаемые покупатели и посетители ! Обращаем Ваше внимание что Мы отправляем заказы из города Тольятти !

Перед отправкой тчательно проверим, бережно упакуем и быстро доставим на Почту России или в транспортную компанию !

Удачных Вам покупок !

Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы

Оплатить любой кортой на сайте за заказ и доставку. Есть так же Вариант оплатить только за заказ - а за доставку оплатить при получении товара

Автомобили «десятого» семейства комплектуются различными инжекторными двигателями, каждый из которых рассчитан на работу с определённой моделью форсунок. Несмотря на то что у них есть свои «имена», автомобилисты обычно используют «народную»классификацию по цвету и толщине. Например: чёрные тонкие.

Такое упрощение обычно работает, но полной гарантии совместимости форсунки с двигателем не даёт. Чтобы не обращаться лишний раз к чип-тюнеру для коррекции прошивки электронного блока управления впрыском, уточните каталожный номер детали до покупки.

Статья, посвящённая замене и ремонту форсунок в автомобилях ВАЗ 2114/2115, находится здесь: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-vaz-2114.html

Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110–2112

Двигатель	Объём (л)	Количество клапанов	Контроллер (ЭБУ)	Прошивка	Форсунки
Siemens	Bosch
ВАЗ-2111	1,5	8	М1.5.4	Январь-5.1	VAZ6238 (серые толстые)	0 280 150 996 (бирюзовые толстые)
ВАЗ-2111	1,5	8	М7.9.7	Январь-7.2	VAZ6393 (бежевые толстые)	0 280 158 502 (чёрные тонкие)
ВАЗ-21114	1,6	8	М7.9.7	Январь-7.2	VAZ20734 (оранжевые тонкие) VAZ20734 (жёлтые толстые)	0 280 158 017 (чёрные тонкие)
ВАЗ-2112	1,5	16	М1.5.4	Январь-5.1	VAZ6238 (серые толстые)	0 280 150 996 (бирюзовые толстые)
ВАЗ-21124	1,6	16	М7.9.7	Январь-7.2	VAZ20735 (голубые тонкие) VAZ20735 (розовые толстые)	0 280 158 022 (чёрные тонкие)

Фотогалерея: форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей

Среди некоторой части автомобилистов бытует мнение, что форсунки для «десятки» отличаются в зависимости от количества клапанов мотора. Другие уверены, что определяющий фактор — объём цилиндров.

Засорение форсунок может привести к тому, что автомобиль начнёт дергаться при движении. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/dergaetsya-pri-dvizhenii.html

В действительности неправы ни те, ни другие. Детали должны соответствовать конструкции двигателя, модели и прошивке электронного блока управления.

При замене лучше всего устанавливать те же, что были установлены ранее. В противном случае возможны трудности с запуском и эксплуатацией на переходных режимах. Для устранения недостатков придётся корректировать прошивку, что в гаражных условиях практически невозможно.

Впрыск топлива в цилиндр был известен еще на самой заре автомобилестроения. В начале 1890-х годов немец Рудольф Дизель и англичанин Герберт Акройд-Стюарт защитили права на собственные схемы двигателя внутреннего сгорания, работающего на мазуте.

Как проверить, снять и промыть форсунки на ВАЗ 2110

Современное качество дорог создаёт большие трудности для передвижения легкового транспорта. Из-за этого нередко возникают проблемы с технической стороной автомобиля и существенно повышается расход топлива. Конечно, многие компании работают над улучшением качества бензина, чтобы упростить движение машины, но эти стандарты ещё далеки от идеалов. Чтобы упростить работу двигателя, нужно знать, как промыть форсунки без помощи мастера.

Назначение элементов

В автомобилях ВАЗ-2110 большое значение в работе мотора играют форсунки. Они представляют собой устройства электрического типа, которые работают с помощью магнитной энергии. Под воздействием электронного сигнала в них открывается клапан, а горючее под высоким давлением вводится в цилиндр системы ДВС. Это происходит в виде впрыскиваний, которые дозируются регулированной величиной импульса.

Стоимость таких деталей зависит от типа используемого двигателя и может быть в размере 800–1400 рублей за штуку. Поскольку в модели ВАЗ-2110 установлен инжекторный мотор, его служба напрямую зависит от форсунок. Многие современные производители предлагают покупку специальных химических смесей, которые очищают детали. На практике они требуют серьёзного контроля со стороны автомобилиста, ведь способны нанести непоправимый вред мотору.

Чтобы узнать, работает ли деталь, её нужно подключить к системе питания. Механизм должен быть установлен на выход топлива, в специальный резервуар. Когда будет поступать электричество, клапан при нормальной работе заработает и впрыснет бензин. Если этого не произойдёт, устройство вышло из строя.

Возникновение проблем в системе

Автомобили марки ВАЗ-2110 используют для своей работы двигатели с установленной инжекторной системой. Это значит, что стабильная служба мотора во многом зависит от самого качества топлива. Если применять дешёвое топливо плохого качества, это может существенно ухудшить работу и ослабить мощность всего силового агрегата. В отдельных случаях это даже может стать причиной серьёзной поломки.

Как известно, при наблюдении ошибок в работе моторной системы внутрь деталей могут проникать различные примеси. Это в особенности касается частиц ржавчины или грязи, которые при обычных условиях должен задерживать фильтр. Они засоряют форсунки, ухудшая работу всей системы. В таких случаях приходит полностью разбирать топливную систему, так как проверить форсунки на ВАЗ-2110 — это обязательное обслуживание машины.

Среди основных признаков, которые свидетельствуют о проблеме с деталью, можно выделить: увеличенный расход топлива, нарушение плавной работы — присутствие «дёрганий», а также холостые запуски двигателя. Иногда может сломаться система впрыскивания, отчего топливо начинает литься, а это сильно вредит оборудованию, поэтому нужно знать, как снять форсунки и почистить их.

Снять элементы

Перед тем как приступить к ремонтным работам при обнаружении проблем, нужно знать, как снять форсунки на ВАЗ-2110 и промыть их. В первую очередь важно проделывать все процедуры при выключенном моторе, дождавшись, когда его элементы остынут. После этого следуют шаги:

Бензонасос должен быть обязательно обесточен, от него также нужно отключить все провода.
Потребуется сбросить давление внутри мотора. Для этого его нужно завести, чтобы он работал до тех пор, пока не «отработается» всё топливо. Это будет заметно, когда двигатель уже перестанет запускаться.
После этого можно снимать рампу. Она должна быть отключена от источников питания.
Нужно открутить устройство от топливных шлангов, регулятора холостого хода, датчика давления и дроссельной заслонки.
Топливная рампа крепится на два болта, которые откручиваются шестигранником.
На этом этапе нужно снимать рампу по направлению вверх, так как она установлена к системе достаточно плотно, это касается и того, как снять форсунки.

После того как снять элемент впрыскивания и рампу удалось без повреждений, можно приступать к чистке. Их важно промыть, ведь на поверхности деталей ВАЗ-2110 собирается много грязи.

Процесс очистки

Чаще всего систему чистят в полностью разобранном виде. Иногда встречается способ подачи топлива под большим давлением, чтобы вымыть загрязнения. Но такой метод требует специального оборудования, поэтому не всегда применим. Перед тем как промыть детали на ВАЗ-2110, рабочую поверхность нужно застелить тканью. После этого нужно подключить в единый аппарат элемент впрыскивания, два провода, лампочки на 12 В, баллончик для чистки карбюратора и выключатель.

После этого шланг изделия фиксируют на вход форсунки. Общая длина трубки не должна превышать 30 см. После включения элемента впрыскивания шланг опускается в специальную жидкость для очистки карбюратора. После начала работы нужно следить за замером струи. Она будет постепенно расширяться и сужаться, а когда её положение останется неизменным — очистка завершена.

Поскольку качество топлива в стране оставляет желать лучшего, важно знать, как проверить форсунки, ведь это становится регулярной процедурой. Обычно это проводится раз на 30 тыс. км, но в отдельных случаях бывает и раньше. Это убережёт автомобиль от проблем в работе и продлит срок службы двигателя.

Если вы хотите провести чистку форсунок, это лучше сделать своими руками. Часто автосалоны пренебрегают детализацией этого процесса, поэтому много загрязнений остаётся на месте. Также это существенно сэкономит финансы от недешёвой процедуры.

Перечень неполадок в работе форсунок омывателя

Омывающая жидкость вообще не поступает через сопло форсунки.
Напор омывающей жидкости очень слабый.
Струя, подаваемой жидкости, направлена в сторону и не обеспечивает полноценной очистки ветрового стекла.
Вышел из строя насос, подающий омывающую жидкость или его двигатель.
Повреждена трубка подачи омывающей жидкости.
Форсунка имеет механические повреждения.
Сопло форсунки забито инородным материалом.
Нарушена регулировка форсунки.

Какие форсунки устанавливают на автомобили ВАЗ 2110–2112

Форсунки Bosch традиционно изготавливаются в чёрном корпусе

При подборе существует лишь одно ограничение — по объёму двигателя. Форсунки 1,5 не подходят на моторы 1,6 л.

Форсунка фирсы Siemens имеет синий наконечник

На 8-клапанные и 16-клапанные двигатели могут устанавливаться как форсунки Bosch, так и Siemens любой маркировки.

Таблица: как подобрать форсунки для ВАЗ 2110–2112 по маркировке

Siemens	Bosch
Форсунка DEKA VAZ 6238	0 280 150 996 и 0 280 158 110
Форсунка DEKA VAZ 6393	0 280 158 502
Форсунка DEKA VAZ 20734	0 280 158 017
Форсунка DEKA VAZ 20735	0 280 158 022
Форсунка DEKA VAZ short 20734	280158017
Форсунка DEKA VAZ short 20735	0 280 158 022

Порядок демонтажа масляных форсунок

Как избавиться от излишков топлива

Чтобы стравить имеющееся давление топлива, необходимо отключить бензонасос и выработать остатки бензина:

С заднего ряда сидений откинуть подушку.
Под ней находится люк топливного бака.
Открутить винты крепления люка.
От корпуса насоса отсоединить жгут проводов (провода подают питание).

Далее можно приступать к снятию форсунок. Заранее рекомендуется подготовить необходимые инструменты:

рожковый ключ на 17;
плоскую отвёртку с узким лезвием;
крестовую отвёртку;
шестигранный ключ на 6;
ветошь.

Все элементы ремкомплекта обычно есть под рукой у любого водителя

Как снять детали с двигателя

Демонтировать короб воздушного фильтра (он будет мешать свободному доступу к двигателю).
Снять жгуты проводов с форсунок.
После чего нужно будет отсоединить провода от регулятора холостого хода и от датчика дроссельной заслонки.
Далее снимается вакуумник от регулятора давления (он имеет белую оплётку).
Ключом на 17 отворачиваются болты, которыми топливная рамка крепится к кузову. Чтобы было удобнее, можно снять газовый тросик.
Крепления пластины, которыми рампа прижимается, лучше выкручивать шестигранником.
Топливную рампу нужно снимать очень аккуратно, форсунками вверх.
На 16-клапанном двигателе демонтаж будет длиться дольше, так как рампа имеет более сложное строение и несколько видов крепежа.
Далее можно снимать сами форсунки — для этого отсоединяют пальцем крепёжные скобы электрического разъёма, а потом и скобу форсунки. В момент снятия возможны потёки бензина — рекомендуется подложить под рампу ткань.

Замена или чистка?

Для того, чтобы понять, что необходимо сделать с форсункой, поменять её или просто почистить, лучше продиагностировать их на специальном стенде. В таких условиях её можно проверить в работе под различным давлением, а также наглядно увидеть насколько плотно закрывается она, и не «сопливит» ли.

Если какая-либо из форсунок подлежит замене, то покупать новую следует точно с таким же артикулом как была старая. Также во время монтажа очищенных форсунок, следует поменять все уплотнительные кольца, (по 2 штуки на каждой форсунке – прим.).

Установку проводим строго в обратном порядке, аналогичном порядку снятия.

Видео о чистке форсунок

Внимание! Во время работы с форсунками, соблюдайте все меры противопожарной безопасности, так как пары бензина легко воспламеняемы и являются источником высокой пожарной опасности.

Замена форсунок lada 2112 (ваз 2112)

Форсунки являются частью инжекторной системы автомобиля ВАЗ 2112. Они служат для подачи топлива в камеру сгорания, создании бензиново-воздушной смеси. Для этого в форсунке просверлено очень тонкое отверстие. Проходя под давлением сквозь это сопло, бензин разделяется как бы на маленькие капельки, превращается в аэрозоль. Тот же процесс мы видим, например, «пшикая» баллончиком с дезодорантом.

Когда пора менять форсунки?

Многие автолюбители уверены, что производить чистку инжектора необходимо только в срок, указанный в руководстве пользователя. Но производитель, указывая пробег, не учел все детали. Как правило, не все мы заливает топливо, отвечающее требованиям европейского стандарта, поэтому страдает система впрыска в автомобиле, точнее – форсунки в инжекторе. Спасти положение поможет замена форсунок. Важно! При демонтаже форсунок бывает необходимость в замене уплотнителей вместе с рампой. А эта процедура долгая и трудная.

Методика замены форсунок на 8- и 16-клапанных моторах

Автовладельцы не всегда могут диагностировать неисправности в топливной системе. Часто провалы в работе двигателя или нестабильность холостого хода могут объясняться совершенно разными причинами, а не только перебоями в подаче топлива. Если все системы автомобиля работают в штатном режиме, то на неполадки форсунок прямо будут указывать следующие симптомы:

провалы в работе мотора;
увеличенное потребление горючего;
нестабильность холостого хода;
потеря мощности;
чёрный выхлопной газ и т. д.

Видео: как заменить маслофорсунки, если они текут

Практический взгляд на диагностику и проведения замены форсунки

Форсунки на Ваз 2110 8 клапанов

Объективные причины неисправного функционирования форсунок:

двигатель запускается с большим усилием;
двигатель функционирует крайне нестабильно;
в случае холостой работы, двигатель сразу прекращает своё функционирование;
коленчатый вал вращается с повышенной частотой, если двигатель работает на холостом ходе;
двигатель автомобиля не способен выдать максимальную степень своей мощности;
во время передвижения объективно замечаются некоторые рывки и провалы в функционировании двигателя;
расход топлива резко вырос, без объективных на то причин;
отработавшие газы содержат повышенную концентрацию СН и СО;
вследствие потери герметичности форсунок, наблюдается эффект калильного зажигания.

Примечание. Если хоть одна из вышеперечисленных причин имеет место быть, то выход один – прочистка форсунок, причём генеральная.

Специалисты автосервиса и сам производитель, рекомендует выполнять прочистку форсунок каждые 120 тысяч километров.

Ремонт форсунок ВАЗ 2110–2112

нет видимых деформаций на корпусе;
форсунка ещё не выработала свой ресурс;
автовладелец хочет оптимизировать работу силового агрегата.

Читайте также: