Как разобрать разъем ваз

Опубликовано: 17.05.2024

Рассказываем, как правильно и быстро разбирать автомобильные разъемы и доставать из их корпуса электрические контакты. Такая необходимость часто возникает в процессе ремонта электрооборудования, если нужно заменить провод или переставить его в другой штекер.

Устройство разъемов и виды клемм

Часто проводка повреждается у самого штекера, а в таком месте нормально соединить провод практически невозможно. Единственным качественным способом ремонта является замена электрической клеммы. Для этого ее необходимо извлечь из корпуса разъема.

На сегодняшний день есть множество разъемов и способов крепления оконцевателей. Эти изделия еще называют наконечниками, клеммами, контактами. Английское название звучит как wire terminal. Дословно оно переводится, как проводной оконцеватель или наконечник.

Контакты бывают нескольких типов, самые распространенные из них:

папа , male terminals;
мама , female terminals;
кольцевые, ring terminals.

Еще есть проводные наконечники, которые используются для зажима многожильного провода в специальном клеммнике, чтобы не перебить жилы.

Оконцеватели удерживаются в разъемах при помощи специальных замков. Они могут быть на контакте или на корпусе штекера. Поэтому для извлечения оконцевателя необходим специализированный инструмент, который будет открывать удерживающие замки.

Если вы не являетесь автоэлектриком, перед вами редко стоит такая задача, можно воспользоваться подручными средствами: иголка, изогнутая скрепка, пинцет, отвертка. С их помощью можно извлечь много оконцевателей, которые имеют несложное крепление.

Если же вы занимаетесь автоэлектрикой, периодически у вас появляется необходимость извлекать оконцеватели, то необходимо обзавестись хотя бы стоматологическими инструментами и простым набором экстракторов. Они открывают довольно много разъемов.

Но лучше приобрести профессиональный набор с экстракторами, которые предназначены для обслуживания практически всех встречающихся штекеров и оконцевателей.

Разборка автомобильных разъемов и извлечение пинов

Переходим к разборке наиболее распространенных автомобильных разъемов и вытаскиванию клемм.

Теперь вы знаете, какие бывают оконцеватели, как они держатся в штекерах, и как их можно извлекать. На самом деле разбирать автомобильные разъемы не сложно, главное подобрать подходящий инструмент.

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит :)

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс :)

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают :) Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы :) Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

Если захотите доработать свой автомобиль, например : Управление вентилятора от ЭБУ, установить датчик кислорода, двухрежимную прошивку или вывести 5в для ДАД, то скорее всего вам понадобится разъем типа "Лира"
Регулярно нахожу на разборках убитые косы ЭБУ и отрезаю от них разъемы по 100-200 руб. Но достать их из разъема без повреждений не так просто.

Для этого понадобятся заколки "невидимки" 1 штук.

Подровнять и загнуть как тут

Короткая версия для нетерпеливых

Полная версия для тех кто любит послушать…

Так же братья китайцы делают целый набор съемников, но ждать не любит никто…

Решил сделать небольшой манул по разборке и подпайки к ЭБУ для прошивки.
Значит все начинаем с демонтажа ЭБУ с автомобиля, который расположен на левом стакане за корпусом воздушным фильтром.

Далее необходимо демонтировать воздухозаборник, аккумулятор и корпус воздушного фильтра, не оторвав попутно шланг вентиляции картера КПП и разъем ДМРВ, после чего снимаем разъемы ЭБУ, путем перевода фиксаторов на 90 градусов. Затем откручиваем крепления блока головой на 10 и снимаем его.

После этого его надо вскрыть, для чего откручиваем 4 винта шуруповертом, именно шуруповертом, так как отверткой очень трудно сорвать винты из-за герметика

и греем промышленным феном по окантовки.

Греть надо до тех пор, пока перестанет терпеть палец. Далее берем шлицевую отвертку и вставляем в прорезь между крышкой и корпусом, расположенную рядом с ухом крепежа около разъемов и используя ухо как опору рычага, медленно начинаем открывать. Особой силы применять не стоит, если хорошо разогрели, герметик начнет постепенно отходить, в противном случае, можно прогреть ещё. Также нельзя отвертку вставлять глубоко, так как есть шанс повредить печатную плату.

После того, как с одной стороны крышка немного отошла, делаем то же самой с другой стороны, тоже у разъемов, затем рукой медленно поднимаем крышку срывая остальной герметик.

И не бойтесь погнуть крышку, она легко правится))) После того, как крышка оказывается у нас в руках, откладываем её и теперь необходимо отделить саму плату от корпуса. Для этого, простым канцелярским ножом (или любым другим) отрезаем герметик от платы по окантовки.

Также необходимо срезать герметик у разъемов, как с правой,

так и с левой стороны.

И, уже по старой схеме, с помощью шлицевой отвертки медленно отделяем плату от корпуса. Тем же способом, что и крышку, то есть просовываем отвертку и медленно поддеваем, с каждой стороны, затем рукой поднимаем платы и снимаем её с корпуса.

Все, плата у нас в руках, можно паять. Паяем паяльником с тонким жалом и малой мощностью, что бы не убить дорожки, согласно схеме в инструкции программатора. Никуда не торопимся и не спешим. Площадку с задней стороны платы ещё необходимо залудить.

После того, как припаяли все провода, необходимо на всякий случай проверить правильность соединения согласно схеме.

Вот и все))) Прошиваем, собираем и ставим на место. Перед сборкой нужно удалить старый герметик, просто
соскоблив его ножом, при этом хорошо нагрев промышленным феном. Герметик нужно использовать с хорошей влагозащитой и желательно термостойкий. Я использую с температурным диапазоном от -50 до +100 градусов, его хватает.

PS Остались вопросы, спрашивайте, с удовольствием на все отвечу)))

koldun

крёстный Факер

Имеем Форд-Фьюжин, 2008г.в., двиг. FYJA(1,6l, 16v).

ЭБУ-SIEMENS 3120977314D(made in France),

6S61-12A650-JD 6CAD J38AC 08-05-14(некоторые цифры стерты

и еле угадываются).

Машина была в аварии(поймал ночью корову :choooo: ужос!), весь "передок"

востановлен, но ЭБУ крепится к контейнеру АКБ и при аварии всё было

залито электролитом, проводка и разъём ЭБУ тоже, как следствие

коррозия в местах нарушения изоляции проводов и на остатках разъёма.

Разъём привезли с разборки, с Форда-Фиесты, но в разъем нужно

вставить четыре провода(два с "кондея", два с педали сцепления).

По остаткам разъема невозможно понять как разбирается и собирается

разъём ЭБУ, а исправный ломать не хочется.

Разъём полукруглый, посредине разъема винт(для подтяжки к ЭБУ и

четыре ряда контактов, материал разъема термостойкий(заклепок нет).

ВОПРОС: как разбирается сам разъём? Подскажите кто сталкивался, как

акуратно разобрать этот "кубик-рубик".

Если нужно фото, могу завтра сфотать и выложить.

ПС: в поисковиках был . по разборке инфу не нашел.

Спецы то все здесь!

Эксперт

Во-Во,гимор еще тот,сам не разбирал,

но товарищ расказывал:болгаркой варварски пропил делал,

матюкался. но сделал

у меня в боксе перепаивал ключ на катушку,

пока не дал 100вт паяльник (топорик)+ паяльная станция.

Купить можно все..но не форд

koldun

крёстный Факер

Завтра привезут ещё один БУшный . будем тренироваться .

koldun

крёстный Факер

Довожу, тем кому интересно.

Сам разъём(пластиковая часть) состоит из защитного кожуха

(он снимается без особых проблем) и корпуса, в котором и

находятся сами контакты(мама). Этот корпус НЕразборный и

собран из трех частей, два внешних(черные) и один внутренний

(белый и жесткий пластик), внешние корпуса собраны на ОДНОразовых

защелках(защелкиваются "один в другой"), при попытке разобрать

ломается сам корпус и препежные защелки . Белая вставка

является направляющей для контактов и в крепеже не учавствует.

Контакты вставляются и вынимаются без разборки, контакт похож

отжать пружинный упор(защёлку). Если внимательно присмотреться

к разъёму со стороны контактов, то рядом со входным отверстием

для контакта(штырь-"папа") есть углубление, закрытое тонкой

пластиковой мембранкой, именно в него и нужно вставлять тонкое

шило, что бы отжать фиксатор(отлично подошла иголка с разового

шприца диам. 0,8мм). Эта мембрана протыкается и игла вводится

паралельно контакту, отжимается фиксатор чуть покачивая иглу,

затем потянув за провод извлекаем контакт из колодки(сильно тянуть

На одном разъёме потренеровались и пока подобрали размеры иглы

сломали пару штук контактов, хотя опыт разборки других разъёмов был .

Вставляется контакт в разъём в обратной последовательности, нужно

Итак, что нужно. Нужна шлицевая отвертка (в народе минусом зовется), достаточно мелкая, чтобы пролазила в зазоры разъема и что-нибудь острое типа шила, булавки и т.д. Я использовал две булавки, так удобнее.

Первым делом нужно открыть заднюю крышку разъема. Для этого подковыриваем ее отверткой сбоку.

. и отщелкиваем вверх.

Теперь просовываем через нее провода и отводим на бок.

Теперь выковыриваем резиновый уплотнитель. С ним особенно аккуратно. Поддеваем его отверткой по кругу.

. и вытаскиваем из разъема.

Теперь нужно снять так называемый ключ разъема. Выполнен он на передней части разъема отдельной деталькой. В моем случае это деталь из светлого пластика, но встречаются и другие цвета.

Крепится он двумя ушками-защелками, расположенными в недрах разъема. Доступ к ним есть с обратной стороны. Берем булавку (или то, что подобрали вы) и впихиваем в пазы, расположенные ближе к краям разъема.

Вставляем еще одно булавку, чтобы одновременно открыть обе защелки и вытащить ключ.

Ну, тянем, не стесняемся)))

На фото, кстати, видны эти защелки.
Самое сложное позади. Осталось вынуть сами зажимы из разъема. Тут уже просто. Той же булавкой нужно подковырнуть две защелки. Одну сверху:

И вытаскиваем провод из разъема.

Вот и все. Дальше уже по ситуации, чистим и подгибаем ножки. Там все просто.

Если же разъем сильно поврежден коррозией или просто разрушен его необходимо будет заменить целиком. По разборкам ездить совсем не обязательно, можно просто купить новый. Для этого регистрируемся на сайте http://public.servicebox.peugeot.com/. После выбираем наш автомобиль, идем в раздел Каталог резьбовых деталей, крепежа и элементов электрических соединений.

В открывшемся окне выбираем Россия, и дальше в раздел Элементы электрических разъемов.

Выбираем искомый элемент, выписываем его номер и с ним уже идет либо к дилеру, либо в любой другой магазин, способный привезти искомую деталь.

Чуть позже еще загружу видео, будет на этом месте.

	1 . Берем в руки разъем.
	2 . Вытаскиваем уплотнительную прокладку.
	3 . Поддеваем посередине длинной стороны фиксатор колодки с контактами.
	4 . Выдвигаем его.
	5 . Поддеваем фиксатор колодки с другой стороны разъема.
	6 . Выдвигаем его.
	7 . Вынутый длинный фиксатор колодки.
	8 . Вынутый короткий фиксатор колодки.
	9 . Нажимаем на два фиксирующих зуба фиксатора разъема на ответной части контроллера.
	10 . И вытаскиваем его.
	11 . Поддеваем корпус защитного кожуха с обоих сторон.
	12 . И сдвигаем его по направлению от жгута.
	13 . Кожух снят.
	14 . Последовательно нажимаем на четыре фиксирующих зуба сепаратора.
	15 . Продолжаем…
	16 . И аккуратно поддевая его со всех сторон, вытаскиваем.
	17 . Отгибаем четыре фиксатора колодки с контактами.
	18 . По два с каждой из длинных сторон.
	19 . И аккуратно поддев, отодвигаем ее от от корпуса разъема вместе с проводами.
	20 . Для изъятия из колодки круглого контакта, нужно прижать фиксирующий зуб, для чего можно использовать любой подходящий стальной пруток, диаметром 0 , 7 – 0 , 9 мм.
	21 . Пруток вставляется до упора в одно из отверстий похожих на треугольное, в зависимости от ориентации контакта в колодке. Фиксирующий зуб один.
	22 . Вынутый контакт крупным планом.

Силовые контакты, их всего пять, аналогичны по конструкции применяемым в 55 -контактных разъемах и здесь не рассматриваются.

Все вышеописанное относится к разъемам Bosch (VAG). В последнее время появились разъемы АМР, которые намного проще в разборке и имеют другие контакты.

Извлечем, в качестве примера, наконечники проводов из соединительных колодок (фишек) стандартной колодки электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и колодки задних фонарей. Для выполнения работы потребуется шило или тонкий гвоздь.

Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке

Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки

Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник.

Варианты извлечения провода из разных колодок

извлечение наконечников проводов из стандартной колодки
извлечение наконечников проводов из фишки заднего фонаря

Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.

Примечания и дополнения

— Все соединения в разных типах колодок электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 производятся аналогичным образом.

Чтобы успешно извлекать наконечники проводов из колодок нужно знать, как они там крепятся. Фиксация наконечника в колодке производится за счет язычка на наконечнике, упирающегося в выступ внутри колодки.

Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке

Крепление наконечника провода в соединительной колодке (фишке)

Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки

Отверстия в колодке для доступа к фиксаторам наконечников проводов

Варианты извлечения провода из разных колодок

Извлечение наконечников проводов из стандартной колодки

Извлечение наконечников проводов из фишки заднего фонаря

Примечания и дополнения

Читайте также: