Как разобрать трамблер на шкода фелиция

Опубликовано: 28.04.2024

Поводом к тому, чтобы попытаться довести до ума новый бестолковый китайский трамблер, который выдавал искру в беспорядочном порядке вместо необходимого 1-3-4-2 послужила внезапная поломка на трассе М5…

Так, пару дней назад, в сильную жару на трассе М5, на полном ходу Птица счастья внезапно перестала тянуть и заглохла… сзади поджимала фура, в связи с чем пришлось сразу на полной скорости вылетать накатом на обочину… в машине ребенок, который торопится распахнуть двери… узкая обочина…оживленная трасса… приятного как понимаете мало. Из запасных частей до недавнего времени возил с собой только бензонасос и ремень генератора (поскольку в прошлом именно эти запчасти меня уже подводили)… был также случай и с отказом коммутатора, но, как показывает практика, год-два китайские коммутаторы Vika все же отрабатывают, а у меня практчески новый такой коммутатор стоит…В общем лишнего коммутатора в запаске не было. Минут за десять заменил я бензонасос на запасной, прокачал, поворот ключа в замке зажигания…не фига! даже не схватывает… Ну все думаю, пипец… нет искры и запчастей для нее… выкручиваю свечу…выкручиваю трамблер…вствляю свечу в провод и кладу на клапанную крышку, включаю зажигание, кручу трамблер вручную… искры точно нет. Смеркалось) Понимаю, что попал на эвакуатор и на такси, которое поскорее увезет ребенка с обочины оживленной трассы домой… Благо был не слишком далеко от города… В итоге 2 тыс. отдал за эвакуатор и 500 руб. за такси.

На утро выяснилось, что коммутатор исправен, а сдох на Птице счастья в этот раз трамблер… причем это первый сдохший трамблер в моей практике (с момента покупки авто в 2017 г.) Учитывая, что стоял какой-то ноу-нэйм трамблер без всяких обозначений… и не новый … получается отходил старый трамблер довольно прилично и, следовательно, не все неоригинальные трамблеры такое уж говно.

Во избежание подобных прецедентов на будущее было решено пополнить автоаптечку в обязательном порядке 2 вещами: запасным трамблером и коммутатором. На авито нашел объявление о продаже в Москве оригинального трамблера магнетон за 2 тыс… заказал… А пока жду заказа решил попробовать довести до ума аналог — сверкающее китайское чудо JP), который был приобретен за 2300 руб. и почти год пылился на полке.

Кому-то может показаться, что я хорошо в них разбираюсь, раз решился разбирать) Пардон, за тафталогию. Ничего подобного… Изначально даже не представлял, что я там внутри увижу и как это увиденное надо исправлять… было предположение и о том, что переборка лишена какого-либо смысла в том случае, если на трамблере изначально какая-то бракованная катушка с проводками установлена. Но! Увиденное внутри превзошло все мои ожидания))))

Ну, про то, что четырехконечная звезда даже на глаз был какая-то карявая с разными длинами и толщиной лучей я уже писал ранее… поэтому работа над этой звездой напильником была спланирована изначально.

Однако, когда я снял звезду и вытащил катушку, моему взору предстал какой-то совершенно перекошенный относительно центральной оси трамблера круглый магнит на соответствующей пластине… от этой же пластины отходят те 4 длинных штыря, через которые звезда при вращении подает искру … И как я первоначально не вращал эту пластинку магнит никак не хотел садиться ровно относительно вала трамблера… Я пытался понять что именно мешало этой пластине с магнитом сидеть там внутри ровно и пришел к выводу, что виной всему полное отсутствие какой-либо шлифовки и внутри корпуса трамблера и самой указанной пластины из алюминия с магнитом… ну и 4 штыря чуток внутрь подогнул, чтобы пластина смогла нормально сесть относительно вала.

В итоге, когда все внутри пошкурил, напильником обточил и подогнул, пластинка с магнитом села более-менее ровно, а концы 4 штырей оказались на уровне металлического корпуса трамблера (именно на такой высоте они были в старом сломавшемся трамблере, который использовал в качестве образца). Прежде же эти штыри чуть ли не на сантиметр выступали…

Но это еще не все… я конечно не особо силен в электро-механике, но учитывая тот факт, электрические разряды возникают где-то в районе катушки и четырехконечной звезды, а все что находится ниже этого уровня снабжено какими-то пружинами, подшипниками и т.п., а следовательно находится в постоянном трении, движении и т.д., разве там не должно быть смазки для этих целей? Так вот… трамблер оказался весь абсолютно сухой! В общем я куда мог машинного масла накапал, куда не подлезть ВД-кой побрызгал… и собрал все обратно… Внешний вид трамблера, после вставшей на место пластины с магнитом и 4 штырями заметно изменился и стал более схож со старым трамблером… звезда после обточки и установки на место тоже стала более-менее схожие зазоры с 4 штырями выдавать… кое где после сборки снова отогнул их от центра, чтобы были зазоры около 5 мм. Кстати, если перестараться и больше сделать, искра на соответствующем цилиндре либо совсем пропадет, либо будет мелкой и непостоянной… у меня так со штырем 1 цилиндра получилось… как только чуток подогнул его обратно к центру, искра на свечке появилась. В общем нужно не забыть подрегулировать зазоры между концами вращающейся 4-конечной звезды и 4 штырями, каждый из которых отвечает за подачу искры на конкретный цилиндр двигателя.

Ну и тестовая проверка у меня всегда очень простая: все свечи вывернуты из блока, вставлены в провода и уложены на клапанной крышке в последовательности 1-3-4-2. Чтобы не сползали можно их сверху чем нибуть тяжелым прижать… проводки трамблера вставлены в коммутатор…выключаю на время проверки питание карбюратора, чтобы там пружинка в пусковом устройстве не сгорела… включаю зажигание…и иду крутить трамблер по часовой стрелке рукой за нижнюю его часть… На свечках должны последовательно вспыхивать искорки…

После переборки такт искры полностью восстановился… трамблер вставлен в Птицу счастья и вот уже 2 дня катаюсь с новым трамблером)

Кстати! После его установки полностью исчезли дерганья стрелки тахометра. А ведь я прежде уже 3 раза перепаивал контакты самого тахометра в приборке по чьим-то глупым советам… а дело выходит вовсе не в контактах, а в трамблере… Более того, если обратная теорема верна, то подергивание стрелки тахометра — это признак неисправности трамблера (скорее всего его катушки, той что с проводками). Вот такие вот полезные выводы и наблюдения удалось сделать благодаря рукожопости китайцев)))) Всем удач!

Спустя несколько дней пришел заказанный на авито оригинальный б/у трамблер Магнетон… не удержался перебрать и его, чтобы сравнить с китайским)… Ну, про качественно изготовленную "звездочку" думаю и писать не стоит… она просто идеально ровная… А вот далее по мере разбора сразу ощутил основное отличие от китайских трамблеров — в силе магнита… он в Магнетоне оказался настолько сильный, что притягивал к себе все прочие запчасти по мере их снятия. Удивила и катушка, которая снаружи оказалась без какой-либо изоляции (просто все катушки, которые видел для этого были обмотаны чем то вроде бумажного скотча)… ну и сама пластина с магнитом и 4 штырьками оказалась сделана, разумеется, не из алюминия, а какого-то металла… поскольку указанная пластина фактически состоит из двух, которые незначительно вращаются друг относительно друга, меня очень интересовала подвижность и легкость такого вращения, поскольку оно требуется когда вакуумный корректор начинает притягивать специальный рычажок… Ну, как в общем то я и предполагал, на оригинальном трамблере это вращение настолько легкое же легкое и непринужденное, насколько оно было затрудненным на китайском трамблере… То есть, как я понимаю, есть все предпосылки к тому, что вакуум-корректор на китайском JP быстро накроется, поскольку тянуть поворотную пластину с таким усилием, которое там было… ни один вакуумник не выдержит(… Ну и внутри трамблер оказался весь такой гладенький, шлифованный, хотя обнаружил одну интересную вещь… внутренняя поверхность трамблера, кроме 2-3 см от его края, все же имеет насечку в виде колец, но она настолько мелкая и гладкая, что я даже сначала подумал о простой заводской шлифовке… Из отличий еще можно отметить то, что все крепежные винтики (кроме верхнего винта крепления вала) оказались под обычную плоскую отвертку… Родные крышка с бегунком порадовали сохранностью своих контактов (до сих пор пор блестели), а вот бегунок на валу сидел слишком свободно… кусочек спички, вставленный под прижимную пластинку в бегунке данную проблему моментально решил. Ну и разумеется все почистил и промазал в процессе сборки. В общем весьма доволен приобретением запасного трамблера. Добротно выполненная вещь всегда радует … осталось тока его протестировать на авто и убедится, что катушка в нем рабочая)))

Приведенная в данном подразделе информация относится только к системам с распределителем зажигания.

В ходе обслуживания автомобиля не следует производить проверку наличия напряжения в местах электрических соединений методом закорачивания проводов на массу. Не отсоединяйте ВВ провод, идущий от катушки зажигания к распределителю при работающем, либо проворачиваемом стартером, двигателе. Не отсоединяйте корпус электронного блока от массы. Не используйте диагностические приборы, способные вызвать короткое замыкание в НВ контуре катушки. Осторожно обращайтесь с электропроводкой, соединяющей распределитель с коммутатором.

Конструктивные особенности распределителя и принцип функционирования регуляторов зажигания

Датчик-распределитель зажигания обеспечивает необходимую последовательность подачи импульсов на свечи зажигания; вырабатывает импульсы напряжения, посылаемые затем в ECU и управляющие прерыванием тока в первичной обмотке катушки зажигания.

Основными составляющими компонентами распределителя являются: генератор электрических импульсов, схема разделения напряжения во вторичной цепи; центробежный регулятор и вакуум-корректор опережения зажигания.

Привод распределителя осуществляется от надетой на ось шестерни, находящейся в зацеплении с шестерней коленчатого вала. Частота вращения оси приводной шестерни в два раза ниже частоты вращения коленчатого вала.

Корпус распределителя зажигания сверху закрыт крышкой, крепление которой осуществляется посредством двух пружинных фиксаторов. Фланец корпуса предназначен для фиксации положения распределителя.

Крышка выполнена из нетокопроводного материала, выдерживающего высокие электрические нагрузки, оборудована пятью клеммами, заключенными в гнезда выступов крышки. К клеммам подсоединяются провода ВВ контура системы зажигания.

К центральной клемме крышки распределителя подсоединяется ВВ провод от катушки зажигания. Сама клемма посредством подпружиненного угольного контакта соединена с бегунком распределителя.

Оставшиеся четыре свечные клеммы напрямую соединены с запрессованными с внутренней стороны крышки латунными контактами.

Вблизи одной из клемм снаружи на крышки распределителя нанесена длинная вертикальная выпуклая риска. К данной клемме подсоединяется ВВ провод свечи первого цилиндра.

Вал распределителя закреплен в корпусе распределителя посредством двух самосмазывающихся втулок. В нижней части вала предусмотрен хвостовик, а на верхней установлена втулка, в которую вставляется бегунок. В верхнем торце данной втулки имеется паз, гарантирующий однозначность установки бегунка.

Бегунок изготавливается из диэлектрического материала. Сверху в него запрессованы две латунные пластинки, между которыми расположен резистор, предназначенный для подавления радиочастотных помех. Пластинка, установленная в центральной части бегунка, посредством угольной щетки соединена с центральной клеммой крышки распределителя. Благодаря такой конструкции, ВВ напряжение от катушки зажигания через помехоподавляющий резистор оказывается подведенным ко второй латунной пластинке, закрепленной на носике бегунка и при работе двигателя поочередно входящей в контакт со свечными клеммами крышки распределителя.

Магнитоиндукционный датчик (датчик Холла) состоите из 4-полсного ротора, кольца с полюсными сердечниками и индукционной катушки. При вращении ротора силовые линии магнитного поля периодически прерываются. Изменение магнитного поля приводит к вырабатыванию импульсов в обмотке индукционной катушки. Далее эти импульсы поступают в ECU, управляющий прохождением ВВ напряжения через катушку зажигания.

Центробежный регулятор корректирует угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала вне зависимости от величины нагрузки на двигатель. Принцип действия регулятора основан на использовании центробежной силы, воздействующей на специальные противовесы. Регулятор состоит из неподвижно закрепленной на валу распределителя пластины, к которой приклепаны два штифта. На штифты свободно посажены два противовеса, стянутые между собой пружинами. На верхней части вала распределителя закреплена втулка, основанием которой служит пластина с анкерами для крепления противоположных концов пружин и штифтами, входящими в пазы противовесов. На втулку посажен ротор индукционного датчика. Осевой люфт сборки распределителя контролируется подбором сочетания распорных шайб (шайбы выпускаются толщиной 0.05, 0.10 и 0.16 мм).

1 — Поворотная пластина
2 — Распорная шайба
3 — Опорная пластина
4 — Стопорное кольцо

1 — Наконечники ротора
2 — Поворотная пластина
а — Величина воздушного зазора

Характеристики пружин, масса и форма противовесов подобраны таким образом, чтобы получить заданные конструктивно значения величины опережения зажигания в зависимости от конкретных оборотов двигателя. На иллюстрации представлена рабочая характеристика центробежного регулятора.

С одной стороны на диафрагму воздействует атмосферное давление, с другой подведено разрежение, возникающее вследствие того, что пространство внутри корпуса соединено шлангом с выпускным коллектором двигателя. С увеличением нагрузки дроссельная заслонка приоткрывается в большей степени, что приводит к возрастанию глубины разрежения в трубопроводе. Под воздействием разницы давления диафрагма выгибается по направлению к корпусу распределителя, преодолевая при этом сопротивление пружины. Тяга, соединяющая диафрагму с пластиной, на которой расположено кольцо с полюсными наконечниками, заставляет последнее поворачиваться в направлении, противоположном направлению вращения вала распределителя. При этом угол опережения зажигания смещается вперед и зажигание становится более ранним. При снижении нагрузки глубина разрежения падает и пружина выгибает диафрагму в обратном направлении, делая зажигание более поздним. Рабочая характеристика вакуум-корректора опережения зажигания представлена на иллюстрации.

Распределитель зажигания соединен с коммутатором экранированным проводом, чтобы передаваемые импульсы не искажали характеристики электромагнитных полей и не вызывали тем самым сбои в работе коммутатора.

Коммутатор формирует амплитуду и длительность импульсов напряжения в катушке зажигания.

Коммутатор не нуждается в регулярном обслуживании. Достаточно лишь заботиться о надежном соединении корпуса с массой (контролируется надежностью затягивания правого нижнего винта крепления корпуса).

Чтобы предохранить наконечники проводов от коррозии, увеличивающей сопротивление контактных соединений, на поверхность наконечников следует нанести тонкий слой бескислотного вазелина, либо обрызгать их специальным консервирующим составом. Доступ к контактным клеммам открывается после снятия резинового защитного чехла. Не забудьте при сборке установить чехол на место.

При повторном подсоединении наконечников проводов к контактам электронного блока необходимо проследить за правильностью их подключения.

Для проверки подачи питания на систему зажигания включите зажигание, не запуская двигатель, и при помощи вольтметра или лампы-пробника удостоверьтесь в наличии напряжения на клемме 15 коммутатора и клемме 15 катушки зажигания. Для проверки напряжения на клемме 15 коммутатора необходимо отсоединить разъем от блока. Если проверка производится при помощи вольтметра, можно проверить также величину напряжения на клемме 1 катушки. Результат не должен быть меньше показания, снятого на клемме 15 более чем на 0.3 В. В противном случае следует проверить сопротивление первичной обмотки катушки (номинальное значение составляет 0.6 Ом).

Проверки следует производить быстро, так как одновременно включается спираль нагрева в устройстве автоматики запуска карбюратора, края легко может перегореть.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Приведите двигатель в положение ВМТ.
3. В случае необходимости отсоедините ВВ провода от крышки распределителя (не забудьте их предварительно промаркировать)

Предпочтительно снимать крышку с подсоединенными к ней проводами. Переносить провода на новую крышку во избежание нарушения порядка зажигания лучше поочередно.

1. Отпустите крепежные фиксаторы, снимите с распределителя крышку и отведите ее в сторону вместе с подсоединенными ВВ проводами.
2. Пометьте положение основания сборки распределителя по отношению к блоку двигателя.
3. Снятие и установка распределителя могут производиться одним из двух способов: либо в сборе с удлинительной трубой, либо отдельно от нее. Предпочтение следует отдавать последнему способу.
4. Для снятия распределителя в сборе с удлинительной трубой отдайте два болта крепления последней к передней крышке двигателя. Теперь сборка может быть снята.
5. При выходе ведущей шестерни вала распределителя из зацепления со спиральной приводной шестерней распределительного вала бегунок неизбежно повернется. Сразу же нанесите метку конечного положения бегунка, чтобы при установке сборка могла быть возвращена строго в первоначальное положение.

6. Для отсоединения распределителя от удлинительной трубы пометьте взаимное положение компонентов, затем ослабьте гайку стяжного болта и расчлените сборку.

7. Постарайтесь при снятом распределителе не проворачивать его вал и коленчатый вал двигателя.

8. Извлеките из канавки в корпусе распределителя уплотнительное кольцо.

При сборке уплотнительное кольцо подлежит замен в обязательном порядке.

1. Отсоедините шину заземления от металлической экранирующей крышки.

2. Рассоедините электрический разъем датчика Холла на корпусе распределителя.

3. Отпустите пружинные фиксаторы.

. снимите крышку и отведите ее в сторону вместе с подсоединенными ВВ проводами.

4. Удостоверьтесь, что бегунок развернут носиком к клемме ВВ провода свечи первого цилиндра на крышке распределителя (на обод корпуса распределителя должна быть нанесена соответствующая метка).

5. Чертилкой или маркером пометьте положение корпуса распределителя по отношению к опорному фланцу.

6. Выверните прижимные болты, затем извлеките корпус распределителя из головки цилиндров. Не исключено, что для высвобождения большого уплотнительного кольца корпус распределителя придется слегка покачать из стороны в сторону.

7. Снимите уплотнительное кольцо с нижнего торца корпуса распределителя и внимательно осмотрите его. Изношенное или поврежденное кольцо подлежит замене.

Система Bosch Mono-Motronic

1. Удостоверьтесь, что двигатель по-прежнему находится в положении ВМТ конца такта сжатия первого цилиндра. Подкорректируйте положение вала распределителя таким образом, чтобы бегунок развернулся носиком к метке на торцевой части обода корпуса распределителя. Если удлинительная трубка осталась на двигателе, проследите, чтобы приводная собачка попадала в паз на удлинительном валу. При установке распределителя в сборе с удлинительной трубкой разверните бегунок в отмеченное при снятии сборки положение.

2. Добившись совмещения меток, установите распределитель на свое штатное место. В случае необходимости слегка подправьте положение бегунка с целью введения в зацепления приводной собачки или зубцов шестерен.
3. Установите на место крышку распределителя (проследите за правильностью ее ориентации на корпусе). В случае необходимости подсоедините ВВ свечные провода. Помните, что исправное функционирование двигателя возможно лишь при соблюдении определенного порядка зажигания (1-3-4-2).
4. Подсоедините к центральной клемме крышки идущий от катушки зажигания главный ВВ провод.
5. При аккуратной установке нового распределителя установка угла опережения зажигания не должна оказаться сильно нарушенной. Тем не менее, для гарантии автомобиль разумно будет отогнать на станцию техобслуживания, где правильность установки момента зажигания будет проверена с применением соответствующего специального оборудования.

1. Удостоверьтесь, что двигатель по-прежнему находится в положении ВМТ конца такта сжатия первого цилиндра. Установите распределитель, введя приводную собачку в приемное отверстие в приводном фланце распределительного вала и свободно ввернув прижимные болты. Бегунок должен оказаться развернут носиком в сторону метки положения клеммы ВВ провода свечи зажигания первого цилиндра на крышке - на ободе корпуса нанесена соответствующая риска.

2. Установите на место крышку распределителя. Проследите за надежностью защелкивания пружинных фиксаторов.
3. Подсоедините электропроводку датчика Холла.
4. Подсоедините шину заземления.
5. Поочередно подсоедините к клеммам крышки ВВ свечные провода свечей. Помните о необходимости соблюдения требуемого порядка зажигания (1-3-4-2).
6. Подсоедините к центральной клемме крышки распределителя главный ВВ провод, идущий от катушки зажигания .
7. При аккуратной установке нового распределителя установка угла опережения зажигания не должна оказаться сильно нарушенной. Тем не менее, для гарантии автомобиль разумно будет отогнать на станцию техобслуживания, где правильность установки момента зажигания будет проверена с применением соответствующего специального оборудования.

Всем привет… решил все-таки после переборки оригинального трамблера Магнетон и нескольких китайских сделать отдельный пост по данной теме, поскольку о проблеме прыгающей стрелки тахометра пишут многие, а путей её решения лично я в свое время в интернете так и не встретил.

Но, сначала о главном… теперь я практически на 100% уверен, что стрелка тахометра (устройство, которое показывает обороты двигателя, см. приборную панель) ПРЫГАЕТ либо показывает некорректные значения (например, при легком нажатии на педаль газа стрелка сразу переваливает за 3000-4000 оборотов) из-за НЕИСПРАВНОСТИ КАТУШКИ ИМПУЛЬСОВ В ТРАМБЛЕРЕ.

Это вовсе не означает, что завтра же Ваш трамблер с аналогичной проблемой прикажет долго жить. Лично я проездил с "танцующей стрелкой" где-то с полгода…пока мой трамблер не сдох окончательно… При этом с переменным успехом вел борьбу с периодическими троениями движка путем заменой свечек и ВВ проводов, хотя теперь предполагаю, что дело не только в них…

А само предположение относительно катушки импульсов в трамблере у меня возникло сразу после замены вышедшего из строя трамблера на новый китайский фирмы JP (примечание: после его предварительной переборки… см.пост "Трамблерные чудеса"). Окончательно я в этом убедился после проверки работосопособности б/у оригинального трамблера Магнетон в в паре с новой китайской катушкой импульсов Vika (прыганье стрелки тахометра отсутствовало и показания оборотов были корректны), а затем с его собственной родной катушкой б/у (после ее установки обнаружилось и подергивание стрелки тахометра на низких оборотах и ошибочное значение оборотов при легком нажатии на педаль газа).

Ну, а теперь немного предыстории относительно самой темы трамблеров) … Когда я еще понятия не имел об устройстве авто и заехал в автосервис к одному дедку- автоэлектрику, чтобы он все проверил и настроил на моей первой Фильке, тот по какой-то неведомой мне причине решил навесить на именно на тему трамблера некий ореол загадочности и запретности))) Фраза звучала примерно так: "Вот это трамблер. Смотри, ни в коем случае в этот узел не лазь, пока он работает исправно" …

Однако, спустя непродолжительное время, понаблюдав уже в другом автосервисе, как лихо рядовой автослесарь снимает крышку трамблера, выдирает оттуда бегунок и дает мне указание о необходимости замены данных элементов из-за износа, наглядно демонстрируя здоровую канаву в крышке, протертую из-за неправильной работы бегунка, я понял, что первый дедок-автоэлектрик был определенно не прав) Лазить в трамблер не только можно, но и нужно… хотя для того, чтобы следить за контактами в крышке трамблера, периодически ее протирать, защищать контакты и убеждаться в плотности посадки бегунка… не говоря уже о том, что без снятия крышки трамблера в принципе невозможны такие процедуры как выставление зажигания и др. Но, снятием крышки трамблера и бегунка всё длительное время и ограничивалось…

И вот сдохший на трассе трамблер и понесенные в этой связи расходы на эвакуатор явились неплохим стимулом к тому, чтобы продвинуться несколько дальше в изучении данного узла на собственном авто)

После переборки нескольких трамблеров мой итоговый вывод можно озвучить так: простейший механизм, слабыми местами которого являются (в порядке важности):
— катушка импульсов (процедура замены наглядно представлена на фото)
— плотность посадки бегунка на вале трамблера (решается элементарно вставкой 2 кусочков спички или чего-то подобного под зажимную пластинку на бегунке )
— симметричность концов 4 конечной звездочки (касается, прежде всего новых китайских трамблеров), которая должна в идеале обеспечивать равный зазор между каждым своим концом и 4 штырьками, который по мануалу должен составлять 2-5 мм.
— плотность посадки и люфты 4 конечной звездочке на вале, пластины с магнитов и 4 штырьками (касается б/у трамблеров, которые многократно разбирали). Проблему люфта можно попробовать решить заменой зажимной скобы (шайбы, не знаю как правильно называется эта пластина, которая извлекается только при помощи специального съемника)
— ну и в целом симметричность посадки всех прочих внутренних пластин трамблера (в особенности той, где крепится круглый магнит) относительно оси. Надо понимать, что ось вращается при движении с бешенной скоростью и, соответственно, не должна ни за что задевать… поэтому при обратной сборке трамблера всегда крутите вал и проверяйте свободность такого вращения… она должна быть абсолютной. Если хоть что-то хрустит, шелестит и трется… нужно копать дальше и искать причину. Не забыть разумеется про смазку вала трамблера и прочего нужным количеством капель машинного масла (в интернете много информации по данному поводу, поэтому не буду повторяться)

В случае с тем ноу-нэйм трамблером, который вышел из строя лично у меня, помимо сгоревшей катушки импульсов, мне пришлось решать такую проблему как целостность сочленения посадки магнита на соответствующей втулке… (попытка решения проблемы с помощью герметика представлена на фото) Предполагаю, что эта самая втулка, которая перестала удерживать насаженный на нее магнит, ввиду ее выполнения из тонкой латуни или чего-то подобного, со временем, от вращения вала трамблера в совокупности с его возможным люфтом или собственным перекосом при установке малость поизносилась именно в тех местах, которые обеспечивали зажим магнита с внутренней стороны. Свидетельством тому являлась "золотые" опилки на дне трамблера, происходившие явно от какой-то латунной детали.

Ну, а простейшая процедура замены катушки импульсов представлена на первых фото (если описывать словами, то нужно просто снять специальным съемником стопорное кольцо, снять 4 конечную звезду с вала трамблера (примечание: на новом трамблере она была посажена очень плотно, поэтому пришлось чуток помучаться), открутить все винты по внешнему кругу трамблера и аккуратно извлечь отверткой 3 маленькие пластинки, прижимающие катушку импульсов к корпусу. Аккуратно извлечь провода из паза, помогая при необходимости отверткой, следом за которыми вылезет и вся катушка импульсов. Ну и новую катушка устанавливается проводами в тот же паз, поэтому перепутать ее местоположение там невозможно… Единственный нюанс касается зажимных пластин: с разными катушками мне приходилось менять их местами, поскольку не совпадали отверстия в этих пластинах и в корпусе трамблера. На вид эти пластинки также немного отличались… 2 одинаковые с отверстием ближе к верху, а в третьей отверстие с резьбой было ровно по центру…

Кстати, если не запомнили, где какие дырки по периметру и что именно в них крепилось, не беда… сначала внимательно посмотрите на сами эти дырки… те, что с резьбой — не для внутренних зажимных пластин, т.к. у них своя собственная резьба в пластинах, а соответственно резьба в корпусе предназначена для одного из винтов крепления вакуумного корректора и двух креплений крышки трамблера… Если расположить трамблер так, как он в идеале должен стоять в машине: вакуумный корректор в северозападном направлении (на 10-11 часов) и его "кругляшок" смотрит гранью смотрит строго на север, то одно крепление крышки трамблера и, одновременно, вакуумного корректора находится с северной стороны, а второе (то, что с выступающим штырьком) строго напротив с южной стороны.

Для статьи использовался материал BUDAR55555 (добавил go6epmah).
BUDAR55555

В общем накрылся мой трамблер. решил переделать от чего нибудь другого, подошел по направлению вращения, трамблер с бесконтактной системой зажигания от ваз 2106. Сначала нужно выбить железочку чтобы можно вытащить с него вал. затем отпилить его снизу вот так.

Затем в валу, на 2 см выше родного отверстия, просверлить отверстие диаметром 4 мм (придется помучиться).

Затем отрезаем вал примерно так.

Потом от родного трамблера берем привод и ставим его на переделанный ВАЗовский.

Далее напильником примерно шириной 4 мм пропиливаем канавку под резинку (тоже от родного трамблера), примерно глубиной 2 мм. Получается вот так.

Затем, под верхнюю часть трамблера нужно вставить металлическую пластину чтобы трамблер в верху не болтался. Можно взять от консервной банки. Сие действо может и не понадобиться. Очевидно это зависит от толщины привода (внешний диаметр - каждый производитель экономит металл по своему).
Бегунок ставим на 1 цилиндр а все остальное по мануалу. ну как вам. У меня работает отлично.
Забыл сказать нужно еще купить проводку для БСЗ. Коммутатор и катушка подойдет от 2108.

Схема с новым трамблером.

Вот фото подключения.

В общем весь комплект (т.е. трамблер, коммутатор, катушка и жгут проводов) стоит 1800 руб. я еще покупал провода высоковольтные еще 250 руб. вот и все затраты.

Я покупал спец. комплект БСЗ для установки на классику. лучше для мотора ваз 2106 там у трамблера шток длиннее. а цена одинаковая.

А сейчас еще заменил коммутатор на "пульсар-м"! чтобы зажигание из салона регулировать

Сейчас поездил и не узнаю машину на много лучше ездит! в общем пока одни плюсы.

Добавил purgen86
Делай сам, все на самом деле гораздо проще чем кажется, сам вчера сделал, на все про все потратил 2400р
Трамблер СОАТЭ Ваз 2106 - 1060, коммутатор - 375, пучок проводов для подключения коммутатора и трамблера - 200р, и катушка какая-то немецкая аналог Б-117 - 415р, комплект проводов высоковольтных - 330р.

Добавил go6epmah .

Проблем нет, все работает как часики. хочу немного дополнить. что если есть возможность то лучше не отпиливать на ВАЗавском трамблере посадку а проточить, тогда проблем и с датчиком который упирается в ремень не будет. Если проточить то он получится выше. А так все нормально. Спасибо BUDAR55555.
Да, я удлинил провода датчика холла и вынес разъем наружу.
Вот тут проточить , а дырку просто расширить придется

На заметку:
Пучок проводов для ВАЗовского БСЗ ищи для НИВЫ (чаще встречается).
Трамблер БСЗ для копейки короче . Вопрос для вариаций с протачиванием!

Приведенная в данном подразделе информация относится только к системам с распределителем зажигания. В ходе обслуживания автомобиля не следует производить проверку наличия напряжения в местах электрических соединений методом закорачивания проводов на массу. Не отсоединяйте ВВ провод, идущий от катушки зажигания к распределителю при работающем, либо проворачиваемом стартером, двигателе. Не отсоединяйте корпус электронного блока от массы. Не используйте диагностические приборы, способные вызвать короткое замыкание в НВ контуре катушки. Осторожно обращайтесь с электропроводкой, соединяющей распределитель с коммутатором.

Подлежащим проверке параметром ротора служит величина его воздушного зазора (а), который следует выставлять ближе к верхнему пределу допустимого диапазона (см. Спецификации). 1 — Наконечники ротора 2 — Поворотная пластина а — Величина воздушного зазора

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Приведите двигатель в положение ВМТ. 3. В случае необходимости отсоедините ВВ провода от крышки распределителя (не забудьте их предварительно промаркировать)

1. Отпустите крепежные фиксаторы, снимите с распределителя крышку и отведите ее в сторону вместе с подсоединенными ВВ проводами. 2. Пометьте положение основания сборки распределителя по отношению к блоку двигателя. 3. Снятие и установка распределителя могут производиться одним из двух способов: либо в сборе с удлинительной трубой, либо отдельно от нее. Предпочтение следует отдавать последнему способу. 4. Для снятия распределителя в сборе с удлинительной трубой отдайте два болта крепления последней к передней крышке двигателя. Теперь сборка может быть снята. 5. При выходе ведущей шестерни вала распределителя из зацепления со спиральной приводной шестерней распределительного вала бегунок неизбежно повернется. Сразу же нанесите метку конечного положения бегунка, чтобы при установке сборка могла быть возвращена строго в первоначальное положение.

7. Постарайтесь при снятом распределителе не проворачивать его вал и коленчатый вал двигателя.

8. Извлеките из канавки в корпусе распределителя уплотнительное кольцо.

При сборке уплотнительное кольцо подлежит замен в обязательном порядке.

1. Отсоедините шину заземления от металлической экранирующей крышки.

2. Рассоедините электрический разъем датчика Холла на корпусе распределителя.

3. Отпустите пружинные фиксаторы.

. снимите крышку и отведите ее в сторону вместе с подсоединенными ВВ проводами.

5. Чертилкой или маркером пометьте положение корпуса распределителя по отношению к опорному фланцу.

2. Добившись совмещения меток, установите распределитель на свое штатное место. В случае необходимости слегка подправьте положение бегунка с целью введения в зацепления приводной собачки или зубцов шестерен. 3. Установите на место крышку распределителя (проследите за правильностью ее ориентации на корпусе). В случае необходимости подсоедините ВВ свечные провода. Помните, что исправное функционирование двигателя возможно лишь при соблюдении определенного порядка зажигания (1-3-4-2). 4. Подсоедините к центральной клемме крышки идущий от катушки зажигания главный ВВ провод. 5. При аккуратной установке нового распределителя установка угла опережения зажигания не должна оказаться сильно нарушенной. Тем не менее, для гарантии автомобиль разумно будет отогнать на станцию техобслуживания, где правильность установки момента зажигания будет проверена с применением соответствующего специального оборудования.

2. Установите на место крышку распределителя. Проследите за надежностью защелкивания пружинных фиксаторов. 3. Подсоедините электропроводку датчика Холла. 4. Подсоедините шину заземления. 5. Поочередно подсоедините к клеммам крышки ВВ свечные провода свечей. Помните о необходимости соблюдения требуемого порядка зажигания (1-3-4-2). 6. Подсоедините к центральной клемме крышки распределителя главный ВВ провод, идущий от катушки зажигания . 7. При аккуратной установке нового распределителя установка угла опережения зажигания не должна оказаться сильно нарушенной. Тем не менее, для гарантии автомобиль разумно будет отогнать на станцию техобслуживания, где правильность установки момента зажигания будет проверена с применением соответствующего специального оборудования.

Читайте также: