Регулировка дмрв сурф 130
Опубликовано: 15.05.2024
- Определение оптимальной регулировки пружины по ходовым качествам автомобиля
- Необходимо вращать регулировочное колесо потенциометра по часовой стрелки до тех пор, пока динамика автмообиля не упадёт совсем>
- Постепенно поворачивая регулировочное колесо натяжения пружины дмрв против часовой стрелки (ослабляя натяжение пружины) нужно тестировать динамику автомобиля на 2 или 3 передаче. (вращение производить на 3 деления за 1 попытку)
- Как только динамика автомобиля Вас начнёт устраивать нужно прекратить регулировку
- Необходимо вращая регулировочное колесо с тактом в 1 деление отрегулировать наилучшее качество CO-CH
Регулировка начального положения контактной пары
- Регулировку начального положения контактной пары нужно проводить с использованием газоанализатора
- Открутив болт фиксирования бегунка, нужно плавно перемещать бегунок от начального места, устанавливая наилудшие показатели CO-CH
- После регулировки необходимо немного подкорректировать натяжение пружины по правилу:
- Если перемещение бегунка производилось против часовой стрелки - регулировочное колесо пружины воздухомера нужно вращать против часовой стрелки на величину от 1 до 3 делений, в зависимости от величины смещения бегунка относительно начального положения
- Если перемещение бегунка производилось по часовой стрелки - регулировочное колесо пружины воздухомера нужно вращать по часовой стрелки на величину от 1 до 3 делений, в зависимости от величины смещения бегунка относительно начального положения
19 апреля я договорился с Вочиком, у которого есть компьютер для диагностики, чтобы встретиться в СТО АвтоСтиль.
Вовчик правда засмущался, почему именно там, но я ему объяснил, что надо при Лехе — мастере с Автостиля снять параметры, чтобы зафиксировать данные.
В общем память у меня дырявая, и с какими параметрами выпустил меня Леха во второй раз с СТО, я опять удачно забыл.
Данные по впрыску на форсунках, были в районе 2,6 — хорошо запомнил, а вот по расходу воздуха, забыл точно. Запомнил эти данные по частоте впрыска на форсунках а не запомнил по воздуху, только потому, что Леха выпуская меня с СТО, показывал на своем стенде, что они с данными 2,3. Ну я то всегда людям верю. правда проверяю всегда все, но все же…
Обманул меня Леха получается.
В общем записал я до приезда Вовчика, все свои мысли на камеру. да, кстати, весь ремонт я веду видео-отчет, и скоро все это выложу. Более 30 записанных дней получилось.Ладно, вижу что парметры мои, ну никак не сходятся с данными от Назарета из Сочи, по которым все в принципе с мотром 3vz-e настраивали свои машины, и эти данные еще никто не опроверг, то верю им, и пытаюсь сделать то же самое.
Поскольку Леха уже лазил в ДМРВ, то прошу его снять крышку, и привести к значениям по впрыску форсунок и расходу топлива.
Вовчик покачал головой, поцокал и попричитал о том, что нафиг в него вообще залезли, раз пришел контрактный. Леха начал рассказывать что лопата бегала не так как надо, что пружина соскочила, винт открутился, и лапка даже прочертила след. И бла-бла-бла…
В общем какое-то магическое воздействие он оказывает. Но заметил, что в какой-то момент, у него глаза испуганно забегали, и он начал троить. Так, про себя почувствовал в тот момент, и промолчал.Ладно, хрен с ним, давай настроим так как надо. Сняли крышку.
Сразу бросилось в глаза, то что схема чистенькая, без коциков, и явно отличалась визуально от доставшейся мне от прежнего хозяина.В общем крутили, крутили, и ничего не накрутили. Не выставляется никак значение на форсунках по впрыску 2,3. Тут начал нервничать Вовчик. Да нормальные говорит значения 2,6 для бензиновых таких моторах 6-ти цилиндровых. И тут они начали уже вдвоем с Лехой меня тролить, и убеждать что форум это вообще гадость и сборище дебилов. В общем своеобразно обозвали меня дебилом. А я молча схавал это. Ну правильно, не плюну же я им в глаз теперь.
Решил тут уже я сам покрутить, раз Леха сыкует, и начал вертеть эту пружину в разные стороны, наблюдая за показаниями компа.
В общем помню одно, как отче наш — винт холостого хода, в среднее положение, винт ДМРВ в среднее положение, и настраиваешь, следя за компьютером.
Эти двое моих друзей, уже между собой гыр-гыр-гыр, общуху ловят… Коллеги же хули… В основном Леха ему вопросы задавал, кто, что, откуда, давно на рынке, и т.д…
Я тем временем понял, что накрутил непонятно что, и чувствую что Вовчик нервничает, ехать ему куда-то надо…
Леха тем временем, крутит отверткой винт ДМРВ, и константирует — не реагирует винт на твое хозяйство, вот видишь, и крутит его в зад и вперед, и старается закрутить его до упора.
Крутит винт на дросселе, и выносит вердикт, что дроселю твоему езда, продольный люфт, и что воздух сосет именно из дроселя — поскольку на закрученный винт ХХ машина не глохнет. Йошкиматрешки… Печалька хули, думаю…Ладно, Вован, езжай…
Кстати, перед настройкой, Вовчик мне рассказал что жена студию танцев открывает тут у нас на районе, и как бы хочет меня пригласить на открытие. Ну как блогера я так понимаю. Ладно, приглашай, приду говорю…В общем, отдал Вовану двухтысчную купюру по прейскуранту, и заметил что он не ожидал что ли, что я ее ему вообще дам деньгу. В руках у меня, при этом еще купюры червонным цветом отливают — пятерочки новые хрустом. Ну премию получил, откуда ему знать что это не карманные мои деньги, а все то, что надо отдать другим страждущим. Комунальщики и еже с ними, добрые люди которые помогли заняв и т.д. Но я так подумал, что в глазах Вовчика я теперь олигарх. Как-то неудобно получилось.
Отдал воткнутый шланг с манометром, которым Леха вымерял одному богу что известно в топливной рампе, и спрашиваю, какие там были цифры то хоть? 7,5 говорит. 7,5 чего переспрашиваю. Килопаскалей. Ну хорошо. Это мне ни о чем не говорит, ты мне скажи просто — хорошо это или плохо. Охуительно говорит. Ну хоть тут охуительно думаю.
Ладно…
Посмотрим что выйдет.и кстати, чуть не забыл… Доехал я на СТО, практически на лампочке… Машина еле тянула, и я не поднимая оборотов дотянул ее на СТО, чтобы понять, сколько же она проехала КМ на 10 литрах.
И во дворе СТО, я сразу плеснул 10-очку в бак. Зафиксировал зрительно стрелку на панели приборов, заснял это все на видео, отметив километраж и положение стрелки.
Пробег авто составлял 267902,5, а проехал я 33 километра на 10 литрах, на настройках Лехи.Выехав с СТО, почувствовал, что машина бежит резвее, и ощещение что она тянет, было очень красочными. Я даже надавив газа, почти шлифонул с места колесами. С деловой мордой, приоткрыв форточку, и залихватски вывалившись с форточки авто, притормозив около Лехи спрашиваю, ну че, взял номерок то у Вовчика? Нет говорит. Ага, думаю про себя, значит интерес проявлял для отводу глаз, я думал компьютером заинтересовался, задружить хочет. Ну че, Леха, я заеду, как покатаюсь, не нравится мне это все говорю.
И кстати, Леха, кутачу я тебя и в хвост и в гриву то, на своих видео — не сладко тебе будет, и улыбаюсь ему.
Да я тебя потом закопаю, смотри, вторит мне Леха, и мы в общем весело попрощались…Доехал до работы — машина летела всю дорогу. Начала даже дерзить, обгоняя плетущиеся авто, и маневрируя среди вереницы других авто, выбирать удобные места для обгона и маневра перед светофорами. Нифига ты Шал, оборзел думаю про себя, а сам в душе радуюсь…
Но что-то рано я радовался, выхожу после работы, завожу мотор, и опять, провалы в оборотах, машина еле набирает ход с места, и подергавшись выезжаю домой. Симптомы опять появились, детонация и подергивания.
Звоню Вовчику, и прошу ауедиенцию снова. Вовчик начал скулить уже… Что она не дома, что дела, пятое десятое, а дела в три девятом царстве и в три десятом государстве. Да йопперный театр, вовчик, ты мне позвони как закончишь, я давай подьеду, и настрою сам как мне надо, мне нужны значения по расхожу воздуха и форсункам, что без компа я их не вижу.
В общем чих-пых доехал я до дома, и сам думаю… А что если мультиметром снять значения и настроить по показаниям вольтажа.
Так и делаю. приезжаю домой, и начинаю подготовку к действу. Прикрутил два проводка к 5 и 6 контакту, следуя накопанной информации на форумах, и начинаю приходить к рекомендуемым значениям 2,23-2,25.
Настроил это все хозяйство, и поехал тестировать. Ого! Машина опять завелась, и больше не дергается, и тяга появилась. Классно то как. Но все таки, я не знаю какие точные данные по оборотам движка, частоте впрыска по форсункам, и расходу воздуха.
Звоню еще раз Вовчику, и лишний раз напоминаю, чтобы он не забыл про меня.
Вовчик уже позвонил, когда было темно, и я помчался к нему.
Долго крутил и зубчатое колесо, и и винты, но так и не понимаю. какие же зависимости.
Вышла супруга вовчика, и Вовчик опять начал температурить. Давай говорю вован, передвинемся к тебе во двор, и там я докручу.
сажусь в машину, и чувствую что она опять же летит, то есть динамика у нее изменилась.
Во дворе, я уже добил настройки, и понял, что винт ХХ надо выкручивать очень долго, чтобы он начал влиять на регулировку оборотов.
А я вот блин стеснялся его выкручивать, и делал всего один оборот вокруг своей оси винта, дамая что выкрутил выставив в среднее положение. Опять же Леха тоже — настройщих хренов, говорит хреновый у тебя дросель, выкидывай, у тебя даже винт ХХ мертвый. сам ты мертвый Леха, работает все. Просто выкручивать его надо очень на дохрена и даже больше. Слышно это по звуку мотора, и по тому как изменяются значение оборотов на компьютере.Так, ладно. Все это уяснили, но беда в том, что ну никак нельзя прийти к значениям по впрыску на форсунках 2,3. Ниже 2,7 падать не хочет. Хотя Назарет уверяет, что на этом моторе можно поставить и 2,0, при грамотном настрое.
В общем при настройке исхожу из следующего.
1) Выкручиваю винт ХХ на середину, кручу оборотов 5-6 вокруг своей оси, и зрительно смотрю, насколько он вылез.
2) Выкручиваю винт ДМРВ 4 полных оборота
3) Подключаю мультиметр к 5 и 6 разьему ДМРВ и выставляю, чтобы были значения 2,23-2,25 вольт
4) смотрю на данные компьютера, кручу зубчатое колесо и стараюсь свести эти три параметра одновременно, к требуемым значениям.После того как я залил бензин около Автостиль, проехал 20 км. Ну правильно, тут надо учесть что настраивался.
Вопросы которые возникли сегодня:
1) А с правильных ли контактов ДМРВ я снимал показания по напряжению?
2) А точно ли это напряжение на холостом ходу должно быть 2,22-2,25 вольт?![]()
![Новый датчик расхода воздуха]()
К чему приводит неисправность ДМРВ?
Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.
Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?
Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.
Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.
Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.
Признаки неисправности
ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.
Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.
Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:
Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.
Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.
Низкий уровень сигнала может означать следующее:
-
ДМРВ не подключен;
Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.
Код ошибки ДМРВ
О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:
- Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
- Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
- Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый
Проверка и ремонт в домашних условиях
Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.
Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.
Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.
Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.
Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.
![Осмотр гофры воздуховода]()
На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.
Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.
![Принцип работы ДМРВ]()
- Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
- Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
- Черно-розовый провод ведет к главному реле.
- Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.
Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.
На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.
Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:
- при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
- при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
- ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
- о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
- если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.
Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.
Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.
Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.
- Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
- Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
- Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
- Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
- Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.
Для выполнения этого метода используются тестеры:
- K-Line 409/1;
- Сканматик;
- ELM (ЕЛМ) 327;
- OP-COM.
Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:
- Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
- Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
- Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
- Зайти в «Настраиваемые группы».
- Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
- Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.
Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.
Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.
Параметры проверки ДМРВ:
- время переходного процесса при включенном зажигании;
- показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;
- напряжение в сети датчика.
Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.
Замена ДМРВ
Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».
Процедура замены состоит из следующих шагов:
- Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
- Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
- На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
- Далее снимаем гофру с патрубка.
- Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.
Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.
Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.
Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»
В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.
В ходе ковыряния своего движка и попыток его завести, наткнулся на неприятную особенность: периодически, при включении зажигания, бензонасос качает сразу, что неправильно, а причина в этом следующая: лопата залипает, не доходя до своего крайнего положения.
Полистав интернет и, в частности, всеми нами любимый land-cruiser.ru, нашел много инфы по теме, хотя скорее не инфы, а не систематизированной каши.
Принял решение влезть туда своими руками и понять что к чему.Что такое ДМРВ?
ДМРВ он же расходомер воздуха, он же MAF — датчик массового расхода воздуха, как понятно из названия, он измеряет объем воздуха, подающийся в двигатель во время работы, информация передается ЭБУ, влияет на время открытия форсунок, и соответственно, на расход и отзывчивость двигателя. На современных двигателях ДМРВ выглядит как несколько датчиков в трубе(насколько я понял), никаких подвижных частей там нет(лопат), ДМРВ старого типа представляют собой подвижную заслонку на пружине, с приделанной к ней подвижной лапкой, скользящей по дорожке переменного резистора.На наших любимых раннерах расходомер располагается с левой стороны по ходу движения, прямиком за фарой, над коробом воздушного фильтра:
Проверка ДМРВ
Клемма расходомера имеет 7 контактов, прозвонив их, можно сделать вывод о том: работает дмрв или нет. Возьмите мультиметр. Я собрал данные с разных источников и построил следующую таблицу, воспользуйтесь ей для проверки вашего расходомера:Показания моего ДМРВ несколько отличались от исправных, контакты 1-2 были замкнуты: через раз лопата не закрывалась до конца и не размыкала их. Один из контактов меняется в зависимости от степени открытия, у меня он менялся нелинейно(может так и должно быть?) причем в крайних положениях в диапазон попадает, а вот где-то между центом и концом — выскакивает. Некоторые умники советуют стучать по лопате деревяшкой через киянку, но я не советую делать этого: металл нежный, может погнуться или лопнуть, если до вас туда никто не лазил и не наделал дел — вряд ли она будет цеплять за края.
Разборка
Просто опишу по пунктам что и как:
1) Откручиваем дмрв от пластикового кожуха воздушного фильтра, срезаем прозрачный герметик с верхней крышки, аккуратно поддеваем и снимаем крышку2) Видим дорожку резистора, у меня она хорошо сохранилась, но некоторые товарищи пишут, что бывает такое, что дорожка сточена, в этом случае советуют натереть ее графитовым стержнем, но по мне это уже всё — надо искать другой дмрв с разбора, с нормальной дорожкой. Отсоединяем коннекторы, идущие от платы к контактам
3) Контакты 3,4 и 5 припаяны к плате, отпаиваем их в точке соединения с платой и пока они не прилипли обратно, отгибаем острым пинцетом, нужные контакты выделены красным, один не видно под коннектором:
4) Вооружившись шестигранником и рожковым ключом, отворачиваем бегунок, аккуратно вытягиваем его вверх.
5) Делаем пометку на пружине, чтобы потом не гадать в каком положении она у вас была до разборки.
6) Отворачиваем винты коннектора(отмечено красным), вытягиваем его. Отворачиваем винты платы(отмечено зеленым), вынимаем её.
7) Вынимаем пружину, снимаем стопорное кольцо, вынимаем из под него шайбу и маленькую пружинку. Вытаскиваем датчик температуры воздуха, чтобы не потерять после переворачивания.
8) Переворачиваем ДМРВ, срезаем прозрачный герметик, отвинчиваем множество мелких винтиков, поддеваем ножом крышку и снимаем, видим следующее:
9) Переворачиваем обратно, аккуратно постукивая на весу вал(желательно киянкой или через деревянную проставку) выбиваем лопату с валом из корпуса:
10) Там два подшипника, один у меня был ничего, второй ржавый, оба хрустели, интересный момент: у подшипников обойма закрыта только с одной стороны. Выбивание подшипника, остающегося в корпусе труда не представляет, а вот подшипник на валу с лопатой достать довольно сложно, особенно если приржавел, как у меня. Кто-то вынимает его двумя загнутыми гвоздями, я же относил лопату токарю, чтобы высверлить шпонку(3мм) вала и снять вал(по-другому подшипник не вылезал), в итоге, шпонка оказалась каленной, начали сверлить на сверлильном станке победитовым сверлом, оно дошло почти до конца и обломилось, оставшись там. Через пару минут мы решили сделать ответное отверстие с другой стороны лопаты на 4мм и выбить сверло, так и поступили:
11) После выбивания шпонки(сверла) и выпрессовывания вала из лопаты(он держится на мышином зубе), снять с него подшипник не представляется сложным. Главное впрессовать вал обратно так, чтобы отверстие под шпонку ровно сошлось, у нас не сошлось на две сотки, аккуратно расточили, вставили новую шпонку из бронзы.
ВНИМАНИЕ: Не потеряйте две шайбы из под подшипника, если поставите новый подшипник без них, лопата будет задевать за корпус!12) Подшипники там следующей размерности: 16 x 8 x 5, купить новые подшипники — та ещё история: в одном магазине они по 150 рублей штука, но закончились, в большинстве других их не было вообще, а вот в хваленном гиганте "подшипник.ру" мне зарядили 950 рублей за штучку! За маленький подшипник размером с монетку(!) просят касарь! Это неслыханная наглость и просто нелепо. Ещё по телефону, в ответ на моё возмущение, отметили таким нагловатым голосом, что это нормальная цена, мол бери, были посланы лесом, барыги поганые. На следующий день нашел в местном магазине эти подшипники по цене 61 рубль, 50 копеек за штуку. Магазин тот делает накрутку 15-20% То есть цена им с завода 50 рублей, барыги из подшипник.ру делают накрутку в 2000% от закупочной! Удачи в бизнесе, товарищи! :) Подходящие подшипники от фирмы FBJ имеют код "688ZZ", по которому, как я позже узнал, их можно заказать с того же эмекса за приемлемые деньги, вбив код в поиске. Кстати в новых обойма закрыта с двух сторон.
13) Смазываем посадочные места и аккуратно забиваем новые подшипники через втулки(подойдет длинная головка) на свои места, не забудьте про шайбы подшипника со стороны лопаты!
14) Вставляем лопату на свое место и забиваем ее(должна зайти легко, если вы смазали, чуть ли не от руки)
15) Надеваем со стороны платы пружинку, кольцо и стопор, именно в таком порядке! Стопорим.
16) Убеждаемся что лопата не задевает за корпус, закрываем её крышкой, закручиваем винтики и наносим по швам герметик, а также на винтики, даже на те, что стоят посредине, дабы исключить подсос воздуха.
17) Собираем пружину со стороны платы, вставляем датчик температуры в паз, ставим плату, прикручиваем её винтиками.
18) Откручивая винтик трещётки(отмечен фиолетовым) можно регулировать смесь, натягивая пружину пальцем — вы обедняете смесь, ослабляя — богатите. Так как моей машине 21 год, я думаю что пружинка уже ослабла, так что я её подтянул чуть выше стокового значения, хотя пока не стал замазывать герметиком — покатаюсь, порегулирую и решу как лучше.
19) Вставляете разъем, припаиваете его обратно, собираете бегунок. Выставляете его так, чтобы лапка не вылезала за пределы дорожки при минимальном-максимальном положениях открытия лопаты.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: Если посадить бегунок до упора, то размыкающей лапкой он начинает елозить по плате! Оставите так и через какое-то время он продерёт вам дорожки на плате и будете искать другой ДМРВ или плату от него. Так что не сажайте его до упора, оставьте небольшую дистанцию.20) Закрываете крышку, заливаете ее герметиком, ставите на машину и радуетесь!
Фух, еле осилил, если что-то упустил или недосказал — тыкайте пальцем в комментариях. Буду рад послушать замечания. Ровных дорог! с:
Датчик расхода воздуха двигатель 2tz ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa
Модератор: Jhonny
![Датчик расхода воздуха двигатель 2tz - 2009-11-18_.jpg]()
Датчик расхода воздуха двигатель 2tz - 2009-11-18_.jpg (40.39 КБ) 2758 просмотров![Вот заслонка - 2009-11-18-108_.jpg]()
Вот заслонка - 2009-11-18-108_.jpg (39.59 КБ) 2756 просмотров![Натяжитель пружины заслонки - 2009-11-18-110_.jpg]()
Натяжитель пружины заслонки - 2009-11-18-110_.jpg (44.97 КБ) 2757 просмотров![Вот какой то датчик, может это и есть MAF-сенсор? - 2009-11-18-119_.jpg]()
Вот какой то датчик, может это и есть MAF-сенсор? - 2009-11-18-119_.jpg (26.8 КБ) 2756 просмотров![Датчик расхода воздуха двигатель 2tz - 2009-11-18-111_.jpg]()
Датчик расхода воздуха двигатель 2tz - 2009-11-18-111_.jpg (18.87 КБ) 2773 просмотра![Датчик расхода воздуха двигатель 2tz - 2009-11-18-106_.jpg]()
Датчик расхода воздуха двигатель 2tz - 2009-11-18-106_.jpg (17.9 КБ) 2768 просмотровдатчик на фото меряет температуру всасываемого воздуха, пружну трогать не рекоендуется ибо она настраивается под разные обьемы двс и посему заслонка либо раньше либо позде будет открыватся, соответственно будут изменения в расходе либо динамике!
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
пс. особое внимание стоит обратить на графитовое покрытие, которое стирается (нневоруженным глазом иногда и не заметно)
его можно востановить либо сместить зону контактаAndrys: датчик на фото меряет температуру всасываемого воздуха, пружну трогать не рекоендуется ибо она настраивается под разные обьемы двс и посему заслонка либо раньше либо позде будет открыватся, соответственно будут изменения в расходе либо динамике!
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
пс. особое внимание стоит обратить на графитовое покрытие, которое стирается (нневоруженным глазом иногда и не заметно)
его можно востановить либо сместить зону контактанадо не с пружиной игратся а ползунок переводить на непротертое место
скоро будет подопытный с протертой дорожкой, если фотик под рукой будет покажу что именно там чинить надо.
![Датчик расхода воздуха двигатель 2tz - PIC124.jpg]()
Датчик расхода воздуха двигатель 2tz - PIC124.jpg (39.46 КБ) 2561 просмотрЧитайте также:
