Как сделать овердрайв на комбике без педали
Опубликовано: 18.05.2024
Когда вы хотите, чтобы ваша гитара звучала перегруженно, но естественно, с теплым «ламповым» эффектом, вам наверняка порекомендуют использовать педаль overdrive. В этой статье мы разберемся, как она работает.
Звуковая волна
Если вспомнить уроки физики, можно представить, как выглядит звуковая волна — в виде плавной синусоиды, которая колеблется в определенном диапазоне. Если ограничить амплитуду звука, верхние и нижние концы синусоиды на графике будут «прижаты» к оси (овердрайв) или обрезаны (дисторшн). Ограничение по амплитуде у овердрайва мягкое — острые верхушки синусоиды превращаются в плавные закругления.
Принцип действия
Ламповые овердрайвы искажают звук, перегружая лампы в усилителе. Чем больше каскадов ламп используется, тем более сложным и «толстым» получается звук. Звук звучит острее, в нем больше атаки.
Транзисторные овердрайвы дают более мягкий и глухой звук. В них используются кремниевые диоды, которые подключаются встречно-параллельно в цель обратно отрицательной связи усилителя.
Как это звучит
В результате обрезки отсечение становится более мягким и исходный тембр звука сохраняется. При мягком ограничении звука степень ограничения прямо пропорциональна уровню входного сигнала. Это значит, что овредрайв может не проявляться, когда вы играете легкой атакой, но с увеличением громкости искажение увеличивается, звук становится более «злым».
Как подключить
Устанавливайте педаль overdrive в средней части педалборда: за тюнером и «квакушкой», перед пространственными и модуляционными эффектами. Овердрайвы меняют гармоническую часть сигнала и усиливают его, поэтому их нужно использовать после педалей с низкими характеристиками шума.
Подключают овердрайв обычно к основному входу усилителя. Педаль можно использовать в качестве бустера, для повышения уровня громкости усилителя, не добавляя значительных искажений. Для этого нужно установить на педали низкое значение гейна (овердрайва) и увеличить выходную громкость. Регулятор тембра(тона) должен быть установлен по желанию, в зависимости от характеристик инструмента и характера самого овердрайва и усилителя.
Если вы хотя бы немного уже знакомы с гитарными усилителями (комбиками), должны быть в курсе, как в них много настроек и регуляторов.
Если ранее вы не работали со звуковой техникой, вероятно, не понимаете, на что влияют эти регуляторы.
Шаг 1: Настраиваем усилитель для гитары на базовые настройки
Прежде чем настраивать гитарный усилитель, мы должны произвести следующие манипуляции:
- Повернуть регуляторы перегруза (Gain), высоких (Treble), средних (Middle) и низких (Bass) частот в среднее положение
- Отключить все эффекты, если их поддерживает ваш усилитель (например, эффект реверберации, Reverb). Для этого нужно воспользоваться специальной кнопкой, которая называется "Bypass"
- Выкрутить на полную катушку все регуляторы своей гитары (громкость и тембр)
Это лучшая исходная позиция для настройки хорошего звука гитары.
Рис. 1: Регуляторы усилителя в базовом положении
Шаг 2: Выбор канала усилителя
Твой гитарный усилитель имеет, вероятнее всего, несколько каналов или (например, в случае с усилителем Rolland Micro Cube) несколько моделей усилителей.
В данной статье мы различаем 3 принципиально разных типа каналов:
Чистый канал (Clean)
Этот канал дает нам чистый, неискаженный звук. Даже если вы - самый жесткий металлист на Земле, вы будете время от времени использовать этот канал.
Он замечательно подходит для отдельных кусков роковых произведений, поп- и рок-баллад, а также для вступлений к песням. Многие его используют с сочетании с Overdrive- или Distortion-педалями.
Канал Overdrive
Канал Overdrive характеризуется слегка искаженным гитарным звуком. С помощью этого канала мы получаем необходимый кранч (хруст, Crunch), незаменимый при игре грязных блюзовых ликов, хрустящих фанк-риффов и острых, как нож, рок-ритмов.
Канал Distortion
Этот канал дает такое большое искажение, что мы с легкостью можем его использовать для извлечения жирных роковых и металлических (имеется ввиду направление рока - металл) звуков.
Шаг 3: Настройка искажения/перегруза (Гейна, Gain)
Регулятор Gain влияет на степень искажения/перегруза. Ты также заметишь, что при настройке этого регулятора меняется громкость.
Внимание: Дьявольские соблазны высокоперегруженного звука (High-Gain-Sound)
Очень заманчиво выкрутить этот регулятор на всю катушку, для того, чтобы сделать звук пожирнее. Но это грубая ошибка и ты добьешься противоположного: слишком много усиления испортят твой звук.
Кроме того, высокий уровень гейна сжимает до некоторой степени гитарный сигнал, что может привести к небрежной игре.
Установка оптимального уровня перегруза/гейна/искажения
Мой совет: Поворачивай регулятор гейна до тех пор, пока не получишь нужный тебе звук. А теперь немного проверни регулятор в обратном направлении и попробуй компенсировать потерю перегруза более жестким ударом по струнам (т.е. более жесткой атакой). Это делает твой звук жирнее, а технику лучше.
Шаг 4: Настройка эквалайзера (Treble, Middle, Bass - высокие, средние, басы)
Эквалайзер служит для точной настройки звука. С помощью регуляторов Treble/High (высокие частоты), Middle/Mid (средние частоты) и Bass/Low (басы) ты можешь подчеркнуть те или иные частоты сигнала своей гитары.
Об экстремальных настройках эквалайзера усилителя
Не переусердствуй с настройками эквалайзера. Хотя бас и делает твой звук жирным и теплым, но при этом он становится настолько сырым, что он может потерять всю свою выразительность.
Аналогичная ситуация и с высокими частотами. Применяй регулятор высоких частот для того, чтобы сделать свой звук более определенным. Переборы с накруткой высоких частот определить намного легче - если ты заметил, что звук так сказать жжет, кусает (т.е. если он слишком яркий, резкий), поверни регулятор немного назад.
Электрогитара – относительно молодой музыкальный инструмент, однако он уже успел добиться огромной популярности: трудно представить себе современный музыкальный коллектив без электро-гитариста. Пожалуй, электрогитара получила такую популярность прежде всего потому, что её звук может меняться в очень широких пределах: от лёгкого и воздушного до жёсткого и агрессивного. Происходит это благодаря так называемым гитарным педалям, которые включаются в цепь между звукоснимателем гитары и усилителем. Они особым образом трансформируют чистый сигнал гитары, благодаря чему звучание инструмента может меняться до неузнаваемости.
Сейчас существует огромное количество различных педалей для гитаристов, однако не все могут позволить их себе приобрести, ведь цены на них порой завышают просто неимоверно. Гораздо дешевле, и, что немаловажно, приятнее собрать схему педали самому – очень часто за красивой металлической коробочкой скрывается простая для повторения схема.
Схема овердрайв приставки
В этой статье рассмотрим схему овердрайва от компании DOD – DOD 250. Её звук достаточно мягкий, не такой резкий, как у педалей дисторшенов, многим придётся по вкусу. Собственно, схема:
Ключевое звено схемы – одинарный операционный усилитель. Можно использовать TL071, LM358, LM741, NE5534 или другие аналогичные микросхемы. Стоит попробовать ставить поочерёдно несколько разных, а затем уже выбрать, с какой из них звук получается самым приятным.
Особое внимание стоит уделить диодам D1, D2, LED1, LED2. Их задача – ограничение усиленного операционным усилителем сигнала, поэтому звук во многом зависит именно от них. Здесь есть довольно большой простор для творчества – ставить можно что угодно, германиевые диоды, кремниевые диоды, светодиоды. Также можно экспериментировать, ставя встречно разные виды диодов – тогда ограничение сигнала получится несимметричным. В зависимости от падения напряжения на полупроводнике диода, будет меняться степень ограничения сигнала, а, следовательно, и звук.
Кроме того, можно ставить параллельно несколько пар диодов, что также отразится на окраске звука. Экспериментируйте, ищите «свой» звук, с покупными педалями такого не сделаешь. Кстати, если поставить вместо обычных диодов светодиоды, то они будут мигать в такт музыке.
В схеме предусмотрен переключатель «Switch 2», служащий для подключения второй пары параллельно включенных диодов. С его помощью можно менять звук педали прямо во время игры.
Разделительный конденсатор С1 следует поставить плёночный, с его номиналом также можно поиграть. Чем больше его ёмкость – тем меньше будут обрезаться низкие частоты гитары. Диод D4 служит для защиты схемы от переполюсовки, цепочка R9, D3, T1, R8, LED3 служит для индикации и никак не влияет на работу схемы.
Потенциометр R7 «Level» стоит взять логарифмический, а вот R5 «Gain» лучше поставить обратнологарифмический, для более плавной регулировки. Если такого нет – пойдёт и обычный линейный. Питание 9-12 вольт, от блока питания либо от батарейки «крона», т.к. потребление всей схемы крайне мало, её хватит на продолжительное время.
Список необходимых компонентов
Резисторы 0,125 Вт:
- 2 МОм – 1 шт
- 470 кОм – 1 шт
- 1 МОм – 1 шт
- 4,7 кОм – 2 шт
- 2,4 кОм – 1 шт
- 22 кОм – 2 шт
- 100 кОм – 1 шт
Конденсаторы:
- 10 nF – 1 шт
- 47 nF – 1 шт
- 1,5 nF – 1 шт
- 100 uF – 1 шт
- 47 uF – 1 шт
- 4,7 uF – 1 шт
Остальное:
- Микросхема TL071 – 1 шт
- Потенциометр 100 кОм – 1 шт
- Потенциометр 500 кОм – 1 шт
- Ручки для потенциометров – 2 шт
- Разъёмы jack 6,3 моно – 2 шт
- Диод D4 – 1n4007 – 1 шт
- Диоды D1, D2, LED1, LED2 – по вкусу
- Выключатель Switch – 2 шт
Схема не требует настройки, начинает работать сразу в случае правильной сборки. Желательно укомплектовать схему в корпус, для удобства пользования и защиты от внешних наводок. Рекомендую использовать в качестве корпуса обыкновенную консервную банку, ведь раздобыть её можно абсолютно бесплатно, жесть хорошо поддаётся обработке и защищает от наводок. Кроме того, педаль в корпусе из консервной банки смотрится весьма интересно.
При монтаже не следует допускать появления земляных петель, они могут привести к самопроизвольному появлению посторонних шумов, которые никому не нужны. Для этого нужно выбрать одну единственную точку с минусом схемы, от которой уже вести провода на разъёмы jack, плату, к корпусу (его нужно соединить с минусом). Таким образом, должно получится что-то вроде земляной звезды.
В итоге, мы получили весьма неплохо звучащую гитарную педаль всего за пару сотен рублей, вместо того, чтобы пойти в магазин и покупать ту же схему в десятки раз дороже. В своём варианте я решил не ставить регулировку громкости, поэтому у меня всего одна ручка регулировки. Автор статьи - Дмитрий С.
Форум по обсуждению материала ОВЕРДРАЙВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ
Классический фонарик со встроенным зарядным устройством можно неплохо улучшить, добавив пару микросхем и 18650 АКБ.
Электрофорез "Поток-1" - схема, инструкция и самостоятельное изготовление медицинского прибора.
Радиоприемники - обзор базовых конфигураций приёмной аппаратуры, этапы развития схемотехники.
В процессе написания новой части статьи для начинающих музыкантов, посвященной уже непосредственно саундчеку, вышло так, что родился большой пласт материала, который не связан непосредственно с саундчеком, или концертом, или репетицией, и в то же время связан с ними всеми. Об этом можно было бы сказать в первой части данной статьи, посвященной подготовке, но и это было бы не совсем верно.
О настройке комбиков и эффектов
Позволю себе дать небольшой совет: читайте господа и дамы. Читайте как можно больше. Читайте классическую литературу, читайте хорошие и умные книги и читайте, блин, надписи на комбиках и собственных педальках! О том, что собственный аппарат нужно знать досконально, я уже писал в первой части этой статьи, будь это гитара, примочка, комбик - вы должны знать как они работают, как настраиваются, какие есть способы взаимного подключения, где могут быть слабые места. Будем считать, что с этим проблем у вас нет, но есть аппарат, в который вы включаетесь в клубе и который, возможно, впервые видите. И вот тут очень полезным становится то самое умение читать. По большому счету, все комбики, а точнее, их блоки управления одинаковы, достаточно взглянуть на пометки знать, что каждая из них означает, чтобы выбрать нужный вариант подключения/настройки.
Рассмотрим пример с цепью гитары, как (чаще всего) наиболее сложный. В самом простом исполнении это гитара - примочка перегруза (блок примочек рассматривать не будем, считаем что их используют уже опытные музыканты) - комбик. О шнурах между ними также говорилось в первой части. Самая вариантная часть этой цепи, от которой зависят и остальные настройки - это примочка. Попробуем рассмотреть основные варианты, которые в этом случае могут возникать:
- Простой "дисторшн" и ему подобные. Включается в предусилитель (гнездо input) комбика или головы стэка, настраивается совместно с настройками уисилителя.
- Преамп. Включается в оконечный усилитель комбика или головы стэка (гнездо "return"/"poweramp input"), частотные настройки комбика при этом уже не действуют, на ряде комбиков и стэков при этом можно регулировать выходную громкость, но не на всех.
- Процессор эффектов. Самый сложный в настройке, но при этом, наиболее универсальный прибор. Любой процессор требует тщательной отстройки множества параметров, для чего необходимо хорошо разбираться в предмете и понимать, что вы делаете. Маловероятно, что можно сколько-нибудь успешно использовать заводские пресеты процессора. Процессоры чаще всего можно настроить для работы в том режиме, в каком вам необходимо - можно эмулировать работу дисторшна или преампа, или в нем же настроить эмуляцию оконечного усилителя и кабинета, и вовсе играть "в линию" - все зависит только от ваших потребностей и умения. Без последнего тут, к сожалению, не обойтись. Хотя многие пытаются, с одной стороны, понимая необходимость переработки стандартных пресетов, с другой - слабо представляя, как добиться того, что им нужно. Не раз наблюдал, как выстроенные на процессоре последовательно разогнанный преамп и дисторшн после этого включали в input комбика и почему-то удивлялись тому, что звук хреновый. Некоторые, впрочем, не удивлялись, удивлялся только я, а они, наверное, привыкли.
Итак, кратко о том, какие настройки процессора как влияют на ситуацию в цепи. Стоит заметить, что данные правила аксиомой не являются, по большому счету, каждое утверждение - в некотором роде упрощение действительной картины, однако в таком виде они наиболее доступны и полезны именно начинающим (вы ведь не ограничите свое развитие прочтением одной этой статьи). Собственно правила:
- на процессоре задействован предусилитель (преамп) - в дисторшне необходимости нет, частотные настройки происходят в настройках преампа или дополнительным эквалайзером, подключается:
- в оконечный усилитель через возврат (return) разрыва эффектов комбика
- в линию, если на процессоре используется эмуляция конечного усилителя и кабинета
Остальные эффекты также требуют тонких настроек, но охватить их все просто невозможно. Правило тут напрашивается само собой - делай только то, что умеешь. Не понимаешь, за что отвечает тот или иной параметр - не трогай и не включай его. А лучше загугли название эффекта и почитай, какой параметр за что отвечает и какие есть способы его настройки - тогда можно уже и поэкспериментировать. Словом, возвращаемся к названию части и читаем, читаем, читаем. О
днако после есть же еще и комбик, а то и целый стэк, куда вы подключаетесь, а там, в свою очередь, куча "ручек и крутилок". Но бояться их не нужно, скорей наоборот - в большинстве случаев было бы хуже, если бы их не было. Это конечно не относится к тем, кто играет "в линию", но, во-первых, сейчас не о них, а во-вторых, таких меньшинство.
Независимо ни от чего, перед началом работы всегда обязательно следите, чтобы все регуляторы громкости (Volume) находились в минимальном положении, а сам комбик был выключен (ламповые ставят в положение Standby), только после этого можно начинать подключение!
Итак, если вы используете внешний преамп, или эмулируете его с помощью процессора, ваша задача максимально проста - найти гнездо return (редко, но порой имеет иные названия) и НЕ ВКЛЮЧАЯ КОМБИК, воткнуться туда, затем, если устройство комбика позволяет регулировать общую громкость, выстроить ее, а если нет - выстроить нужный уровень на преампе, и все - можно играть.
Если вы используете педаль дисторшна, или эмуляцию оного в процессоре, подключаться стоит в гнездо input, а возможности настройки использовать по максимуму. Кстати, если на площадке стоит хороший усилитель, а у вас - с собой лишь дешевая примочка, стоит задуматься о том, чтобы играть через встроенный перегруз усилителя. Чтобы переключать каналы, нужно поинтересоваться у звукорежиссера/организатора о наличии переключателя (foot switch) от комбика.
Итак, смотрим на усилитель и вновь вспоминаем название данной части. Читаем. Тратим на это столько времени, сколько нужно, чтобы понять, что к чему (но не более, ибо время - ценность на саундчеках). Попробую описать наиболее характерные органы управления усилителей - они, по большому счету все одинаковы.
Чаще всего всего мы имеем дело с двумя каналами: clean (он же normal, rithm, cold - и т.д. - фантазия производителей порой выдает не самые первоассоциативные варианты) - чистый, неперегруженный канал и Drive (он же Overdrive, lead, hot, distortion и т.п.) - перегруженный канал. Стоит отметить для себя, где находятся границы каналов, какие регуляторы к какому каналу относятся, и использовать лишь те из них, что нужны именно вам.
Регуляторы обоих каналов обычно почти или полностью дублируются, потому описывать буду вперемешку.
Gain - усиление. Регулирует уровень предусилителя, "перегруженность". Если гитара сильно заводится, уменьшение уровня гейна может решить эту проблему. Тут стоит остановиться и дать еще один совет по работе с комбиками, который, впрочем, касается и многих других вещей, имеющих органы управления, избегайте по-возможности установки ручек в крайние положения. К гейну это относится в первую очередь. Большинство "суперзвезд" местного масштаба, выворачивая эту ручку до упора вправо, считают, что чем больше гейна они дадут, тем круче и злее будет их звук. Чаще всего это совсем не так. В большинстве случаев после определенного значения дальнейшее увеличение гейна на характер звука сколько-нибудь значительно уже не влияет, вызывая лишь т.н. "заводку" гитары - обратную связь (feedback) с комбиком. Фидбэк конечно можно использовать и в художественных целях, но только когда он управляем и контролируется музыкантом, а не когда гитара начинает истерически свистеть в каждую секндную паузу между аккордами.
Часто рядом с ручкой гейна есть переключатель, именуемый как-нибудь вроде "boost" или "hot" он, как правило увеличивает общий уровень гейна, что называется, для тех, кто любит по горячее, или в качестве усиления, например, на соло.
Еще распространен вариант, когда подобных ручки гейна две (в таком случае между ними обычно ставят переключатель) - чаще всего это означает, что один из них более "слабый", второй - более драйвовый, выбор зависит от ваших потребностей и от того, какого характера музыку вы играете.
Volume (level) - громкость. Чуть ли не самая важная ручка, однако расписывать тут нечего. Главный совет - старайтесь не злоупотреблять громкостью и выставлять уровень не больше необходимого. Также не забывайте выравнивать по громкости чистый и перегруженный каналы. При этом не забывайте, что овердрайв обладает свойством компрессировать, то есть сжимать по динамике, сигнал, чего нет на чистом звуке, потому при особо динамичных партиях канал чистого звука может оказаться сильно завышенным по уровню - всегда обращайте на это внимание, пробуя при отстройке поиграть с максимальной динамикой.
Регуляторы частотной настройки(Bass, middle, treble) - предназначены для отстройки сигнала по частотам. Часто радом с ручкой средних (порой и у других тоже) частот есть отдельный регулятор выбора частоты (frequency, freq) - он позволяет выбрать более точно в каком диапазоне средних частот вы хотите работать. Очень удобная штука. На некоторых усилителях, на большинстве басовых, например, регуляторов частот больше - до 15 и выше. Они обеспечивают более тонкую настройку желаемого звучания. Советов по настройке этого блока управления дать, пожалуй, невозможно - все определяется вашими потребностями. Единственное, о чем можно напомнить, говорилось выше: избегайте крайних положений регуляторов, вполне возможно, можно добиться того же результата, изменив положение других регуляторов и ручки громкости.
UPD from slavuti4 Еще один совет, который можно тут дать: "Лучше убавлять чем прибавлять" Когда не хватает каких-то частот в звуке - не стоит сразу выкручивать ручки вверх. чаще всего приспускание других частот и регулировка общего уровня даёт более удачный и быстрый результат. И не перегружает лишний раз аппарат.
Часто добавляют еще ручку master(master volume) - она определяет общую громкость обоих каналов, чистого и перегруженного, чтобы можно было повышать и понижать ее, не меняя баланса каналов.
Еще порой добавляют эффект или блок эффектов, такие, как реверберация, задержка (delay), хорус и т.д. Их применяют крайне редко в силу негибкости управления (при необходимости, настраивают в процессоре или собирают цепь эффектов), потому стоит лишь проверить, чтобы эффекты комбика были выключены специальным выключателем, или убавлением ручки уровня эффекта на минимум (это один из немногих случаев, когда крайнее положение регулятора скорей необходимо).
Самое главное правило: если вы чего-то не понимаете, столкнулись с незнакомой вам конструкцией - не стройте из себя героя, не тыкайтесь наобум. Попросите звукорежиссера (если дело на концерте), администратора репетиционной базы или прокатчика оборудования помочь вам разобраться. Однако с другой стороны, не стоит их задалбывать по пустякам и без необходимости "просто на всякий случай".
Удачи Вам, на музыкальном поприще. Оставляйте свои комментарии. Увидимся в следующей части статьи.
Какая педаль была первой?
Какая педаль была первой
Кирилл ВалентейЧто было первым – курица или яйцо?
В интерпретации компании BOSS вопрос этот звучит так: что раньше -«Овердрайв» или «Хорус»?
Дело в том, что с момента появления педалей эффектов, гитаристы всегда пытались найти идеальную последовательность их расположения в цепи.
Данная статья не предложит вам некоего идеального решения, но покажет то, что делать нежелательно. Согласитесь, нередко самое важное – понять принцип работы аппарата, так что бы не совершать ошибок, которые могут привести к потере времени и желания творить.
Итак, что в начале?
Следует особо отметить – BOSS производит весь спектр гитарных педалей. Это и классические перегрузы, и педали задержек, эквалайзеры, хорусы, а также множество других эффектов: весь необходимый инструментарий для работы музыканта.
Подключая педали в той или иной последовательности, Вы сможете добиться многого. Например, для соло в стиле рок оптимальной представляется следующий классический набор педалей:
Гитара – Компрессор CS-3 – Дисторшн MT-2 – Хорус CH-1 – Дилэй DD-6 – эквалайзер GE-7 и мощнейшая многофункциональная "квакушка" PW-10.Что бы понять суть последовательности, надо разобраться сначала в характере самих эффектов. Педали динамической обработки звука и «Вау» следует располагать сначала цепи. Только потом подключать те, что модифицируют тон («Дисторшн» и «Овердрайв»). И лишь в самом конце следует вставлять в цепь эффекты объема.
ВАУ ЭФФЕКТ
Педаль PW-10, как и большинство подобных педалей, лучше всего работает с неискаженным и необработанным сигналом, идущим прямо от гитары. По сути это активный контроллер тона с регулятором в форме педали, а не обычной кнопкой. Если же использовать, скажем, компрессор ДО нее, то усиленный сигнал может перегрузить вход педали и сделать звук неприятно искаженным. Иными словами, не следует применять педаль-«усилитель» перед прибором, работающим с частотами оригинального сигнала.
А вот использование "Вау", скажем, ПЕРЕД овердрайвом часто позволяет добавить сустейн и жирность звучанию, добавляя сочности тону соло. В обратном случае – Вау педаль просто не почувствует всех частот, получая на входе лишь искаженный сигнал с дисторшн. Впрочем, как раз этот момент некоторые используют в работе. В конкретном вопроса случае расположения «Вау» и «Дистрошн» точного рецепта нет, однако все таки чаще ставят вау-эффект первым.КОМПРЕССОР
Компрессор ДОЛЖЕН стоять вторым по нескольким причинам. Во-первых, компрессоры, по сути – усилители. А это значит, что они придают входящему сигналу дополнительную мощь. Соответственно, если поместить его ПОСЛЕ "шумящих" педалей, то вырастет и уровень шума в целом. Вторая причина – компрессор делает сигнал "жирнее", что упрощает его обработку последующим приборам для тех, кто играет, скажем, на слабых синглах.ОВЕРДРАЙВ
Следующим идет дисторшн. Овердрайвы и дисторшн меняют гармоническую составляющую сигнала. Они также дополнительно его усиливают. Это, как мы помним, определяет, из-за чего их всегда следует использовать ПОСЛЕ слабо шумящих педалей.
Ниже размещены ссылки на четыре педали-перегруза: "Metal Zone" MT-2, "Metal Core" ML-2, Mega Distortion MD-2 и DynaDrive DN-2.ЭКВАЛАЙЗЕР
Все предыдущие педали формировали наш тон. Теперь пришло время его оптимизировать. Если требуется усиление той или иной частотной компоненты, поднять верха или усилить бас - для этого и необходим эквалайзер.
В редких случаях эквалайзер заменяет компрессор, путем фильтрации частот оптимизируя качество сигнала поступающего на педали перегруза. И все же основной продукт для этой цели - эквалайзер и его место - после педалей-перегрузов.ХОРУС/ФЭЙЗЕР/ФЛЭНЖЕР
Педали этого типа относятся к типу педалей-творцов Вашего тона. Для всех них верно одно общее правило – их нельзя подключать ДО педалей овердрайва. Этим вы добьетесь лишь невнятных искажений сигнала.Читайте также: