Как снять 1 лямбда зонд fx 45

Опубликовано: 18.05.2024

Приветствую читателей и гостей.
Начитавшись про расход у людей на драйве в 17-18 литров на 100км по городу на fx45, почесав голову, решил поменять лямбды)))
Понятное дело, что расход зависит от стиля езды, качества топлива, города и т.д…Но все же, у меня бортовой комп меньше 20л не показывал по городу, а когда много стоишь в пробках, то доходит до 21л/100км. (по факту расход по замерам 20-21, как бы совпадает)
Сначала решил выкрутить лямбды и глянуть их, но так просто не получилось их выкрутить, поэтому решил заказать сразу новые.
Экспериментировать не стал с аналогами, заказал типа оригинал ниссан. Очень надеюсь, что это оригинал)))
Цена 1шт 5600р, но если подождать 28 дней, то цена 1шт 4600р. Поэтому решил подождать 28дней)
Заказал две правых, которые с длинным проводом, т.к. на данный момент они почему-то были дешевле и ждать меньше. Как известно, правая и левая одинаковые, разница только в длине провода.
Пришли в срок, заказывал на mx-group.
Номер на коробке.

Загнал машину в бокс и началась просто жесть…

Сделал головку для снятия лямбд, но ничего не получилось, они на столько сильно прикипели, отрезал провода и надел обычную головку, места там вообщу нет, подлезть к ним можно только рукой, глазами их не видно))) А крутить только с карданчиком.
Нагреть их тоже не получится, т.к места нет и страшно спалить что-нибудь)))
Короче, мучился, психовал, но с помощью даже огромной трубы лямбда строго стояла на своём месте не двигаясь)))
В итоге, понял, что не откручу я их, но вариантов уже не было)))Т.к провода отрезаны и один датчик уже в бараний рог загнут)))
ДОлго собирался с мыслями, решил снимать мотор, но вдруг посетила мысль, а вдруг пневмо пистолетом получится. Через кучу переходников начал долбить пистолетом ииии конечно же слизал грани нах…
Ну тут уже без снятия мотора не обойтись, подумал я))) Да и коллектор тоже думаю не просто на месте снять)
Попил кофе, собрался с силами и решил перед снятием мотора, еще раз попробовать пистолетом подолбить и я не знаю, каким чудом, лямбда пошла откручиваться, учитывая, что грани слизаны были)))
Видимо, ударный инструмент решает))
Вот фото этой лямбды))
Не знаю, что там она корректировала, видно, что она сгоревшая к чертям))))
И это все, что от нее осталось при снятии)

Со второй сразу пошел этим же путем и практически без глобальных проблем выкрутил ее.
Вот фото состояния датчиков, врятли они корректно работали)

Вот, инструмент, что потребовался для замены датчиков кислородных, ну и конечно же пневмо пистолет.

Сейчас буду кататься и наблюдать за расходом.
По динамике, особо разницы не ощутил.
Дальше будет видно, стоило ли оно того…
Начал в 10 утра, закончил в 17:30))) Почти все это время заняло снятие правой лямбды.

Если какие-либо детали скреплены резьбовым соединением, то эта особенность конструкции позволяет легко осуществить монтаж и демонтаж элементов с использованием специального инструмента. Гаечные ключи известны человечеству уже более пяти веков, не требуют специальных навыков при применении, выдерживают большие нагрузки.

Тем не менее, даже при использовании изделия надлежащего качества и размера, могут возникнуть проблемы с откручиванием некоторых элементов, например автомобильного датчика кислорода.

В чем сложность

Датчик кислорода или лямбда зонд устанавливается в выхлопную систему автомобиля и служит для определения качества утилизируемой таким образом газообразной смеси. Этот элемент работает в очень непростых условиях, поэтому в результате продолжительного использования могут возникнуть следующие сложности:

Датчик прикипел.
Деталь находится в труднодоступном месте.
Грани изделия повреждены.

Учитывая тот факт, что наиболее часто эта деталь устанавливается в корпусе выпускного коллектора, в котором температура отработавших газов может достигать 500 градусов Цельсия, то неудивительно, что наиболее частая причина сложностей с демонтажем деталей заключается в том, что датчик кислорода прикипает к металлической поверхности детали, в которую установлен.

Датчик может находиться в таком месте, что для ее демонтажа не обойтись без использования специальных приспособлений. Конечно, можно всегда предварительно демонтировать систему выпуска отработавших газов, что существенно облегчит процесс демонтажа самой детали, но в таком случае объем выполняемых работ увеличится на порядок.

Если ранее предпринимаемые попытки выкрутить лямбда зонд заканчивались неудачей и при этом повреждались грани под ключ, то в этом случае удалить датчик будет очень непросто.

Разрешение проблемы

Как безопасно открутить лямбда зонд будет зависеть от причины, по которой возникли проблемы с демонтажем этой детали. Если датчик прикипел, то очень часто такая проблема решается с помощью газовой горелки. Основное условие для успешного снятия детали таким образом – сильный разогрев коллектора рядом с датчиком. Благодаря температурному расширению посадочное гнездо слегка расширится, после чего снимаем основную деталь с помощью гаечного ключа.

Для снятия датчика со слизанными гранями может понадобиться сварочный аппарат. Для удаления детали потребуется пожертвовать гаечным ключом или торцовой головкой, которые после помещения на гранях детали аккуратно прихватываются в нескольких местах. Затем следует использовать большой рычаг, чтобы провернуть ДК в посадочном отверстии. В большинстве случаев такая операция выполняется на полностью демонтированных элементах системы выпуска отработанных газов.

Где купить

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Советы и рекомендации

Советы от более опытных владельцев машин могут сэкономить немалое количество времени начинающим автомеханикам, например:

Если новый автомобиль эксплуатируется непродолжительное время после приобретения, то для снятия этой детали, достаточно предварительной обработки посадочного места проникающей смазкой.
Если лямбда зонд находится в труднодоступном месте, то выкручивать его следует после установке автомобиля над смотровой ямой, на эстакаде или на подъемнике.
Некоторые датчики кислорода невозможно демонтировать без использования специального ключа.

Если лямбда зонд не снимается, то приведенные в этой статье методы позволят решить проблему. Если ни один способ не подходит, то всегда можно снять коллектор, срезать датчик болгаркой, рассверлить отверстие, нарезать большую резьбу. Затем в восстановленное таким образом посадочное отверстие установить новый лямбда зонд.

Автомобиль попал к нам из дружественного автосервиса, который занимается механикой. А к ним автомобиль приехал на ремонт по причине: «…в машине что-то загремело снизу (в системе выхлопа), авто перестало ехать». Коллеги провели первичную диагностику и определили, что причиной всему развалившиеся катализаторы. Подняли машину на подъемник, увидели, что катализаторы развалились, они их выпотрошили, собрали обратно.

Но машина не поехала. Максимально, что она могла выдавать – 3.000 оборотов. И тогда коллеги пришли к выводу, что причиной этого стало «сваливание в аварию» из-за отсутствия катализаторов. Значит, машину надо отправлять к электронщикам и чип-тюнерам, чтобы они убрали ошибку, после чего автомобиль должен приобрести былую резвость. Вот так автомобиль попал в наш автосервис.

Проверили имеющиеся ошибки.

Имелись вот какие ошибки: DTC P0300 - P0308 MULTIPLE CYLINDER MISFIRE, NO. 1 - 8 CYLINDER MISFIRE
По версии ремонтного мануала, причинами могут быть вот такие области:

- Обрыв или короткое замыкание в первичной цепи зажигания
- Неправильное соединение шлангов системы вентиляции картера
- Неверное значение давления топлива
- Обрыв или короткое замыкание в цепи форсунок
- Утечки на впуске
- Недостаточный уровень топлива
- Ротор датчика положения коленчатого вала
- Кислородный датчик (S1)
- Компрессия в цилиндрах
- Свечи зажигания
- Форсунки

Ошибок конкретно по катализатору не было. Интересно. Начали делать более подробную диагностику.

Если подобное авто было на ремонте, значит, запомнил и помню расположение блоков управления, реле и так далее. Если подобного не было, то тут лучше перестраховаться и взглянуть в справочник Мотордаты. Да и вообще: на дорогих авто перестраховываться лучше всегда. Не убудет, а наоборот – прибудет. И если не в деньгах, то в спокойствии точно.

Смотрим, что «передние лямбда работают, но как-то непонятно: один работает нормально, шевелится весело (слева), а второй, который справа лямбда-зонд, практически не шевелится».

Это удивило: по диагностике было два задних лямбда-зонда, которые не «шевелились», но по идее, при отсутствии катализаторов передние и задние ЛЗ (лямбда-зонды) должны «шевелиться» приблизительно одинаково.

Это привело к мысли, что «автомобиль когда-то подвергался репрограммингу и в нём были отключены ошибки по эффективности катализаторов».

Далее просто: считываем имеющуюся прошивку, сохраняем и записываем заводскую. И вот тут многое становится понятным: на заводской прошивке увидели, что задний зонд начинает работать адекватно с учетом того, что катализатор отсутствует. Увидели, что задний левый зонд начал шевелиться с передним левым. А вот правая сторона как не шевелилась, так и не шевелится. Что ж, теперь понятно, почему не выдавались ошибки по неэффективности катализатора.

Стали разбираться, почему же правая сторона ЛЗ практически «висит и не шевелится». Искусственно обогощаем смесь при помощи «карбклинера». Видим, что ЛЗ пытается реагировать на обогащение, но как-то медленно и вяло!

Смутило так же и то, что при работе в моторе постоянно идут пропуски воспламенения на повышенных оборотах. А вот левая сторона ведет себя нормально.

Правая сторона … тактильно и на слух ощущаются пропуски, тут даже мотортестер подсоединять не надо, всё и так понятно. Но вот что интересно: на стоковой прошивке ошибка была точно такая же – P0300 и ошибка по задним ЛЗ, «недостоверность сигнала».

Так, понятно – решили посмотреть состояние свечей зажигания.

На фото: «Да, свечи зажигания «старые и уставшие», но не настолько же, чтобы влиять на перебои в работе правой стороны? Не настолько. Заменили, чтобы хоть немного успокоить свою совесть и продолжили копать неисправность дальше …
И ещё пару слов по свечам зажигания. Надо один-два раза прочитать мануал: «как надо делать правильно», и тогда появится правильная привычка.

Решили демонтировать заново выхлоп и убедиться, не остались ли какие-либо куски в выпускной системе двигателя.

Именно в этом месте нас ждал замечательный сюрприз: сняв систему выхлопа обнаружили, что катализаторы были удалены не все, а только те, что на виду – передние. А вот задние, которые есть только на этой модели автомобиля, на восьмицилиндровом двигателе, и отсутствуют на менее мощных авто типа FX35…FX37 - они были нетронутыми.

Присутствовал один задний катализатор, который был сильно забит пылью (и мелкими-мелкими крошками) от рассыпавшегося верхнего.

Что сделали: удалили все остатки от катализаторов. Завели мотор, послушали – пропуски воспламенения исчезли. Автомобиль стал работать на холостом ходу без нареканий.

На фото: «На слух мотор работает нормально, без претензий, но нам нужно документальное, техническое подтверждение: подключили сканер, проверили и удовлетворились: «Ну вот … сейчас нормально, все ошибки ушли».

Сделали пробную поездку и убедились, что динамика машины высокая, приёмистость хорошая. Мотор работает так, как и должен работать восьмицилиндровый двигатель в хорошем состоянии.

После этого блок управления демонтировали. Записали в него уже тюнинговую программу с полноценным переводом на ЕВРО 2 с возможностью физического отключения задних датчиков кислорода.

На мой взгляд вся эта ремонтная суматоха возникла из-за того, что основное отличие этого автомобиля от подобных – присутствие четырех катализаторов. На таких же авто с меньшим объемом двигателя ситуация с катализаторами другая.

Напоследок пару слов о важном. В начале статьи говорил, что
«По версии ремонтного мануала, причинами могут быть вот такие области:

А теперь представьте, что мы послушались и стали проверять все версии, которые нам предложил ремонтный мануал. И что? Сколько бы времени мы убили на то, чтобы добраться до вероятной причины из списка?

Много времени. Да. А как сэкономить время на поиск неисправности?

Вы знаете, дам один совет. Если последуете ему – всегда будете на высоте, все неисправности будете ремонтировать влёт и с высоким качеством. Совет простой, и уточню - я не даю его, а передаю, как и мне когда-то его передали: «Учите матчасть».

В большинстве случаев человеку, который делает это впервые, выкрутить лямбда зонд очень даже непросто. А установка обманки лямбда зонда всегда требует его снятия.

Основные причины, вызывающие сложность при демонтаже:

1. Датчик прикипел. Это самая распространенная проблема, так как это происходит в 90% случаев.

2. Датчик расположен настолько неудобно, что очень сложно подлезть ключом. Такое расположение встречается в основном на автомобилях с большим объемом двигателя.

3. У лямбда зонда слизаны все грани (а головку из-за провода не накинешь).

Также
на некоторых автомобилях ( в основном Киа и Хендай) лямбда бывает
расположены в нише и окружена кольцом так, что ни одним ключом, кроме
спецключа не подлезть.

Мы на своих сервисах естественно обрабатываем соединение проникающей смазкой (типа ВД40), но как правило, этого оказывается недостаточно и приходится разогревать датчик газом. Вы же в гаражных условиях можете также погреть его газовой горелкой на баллончике, это придется делать довольно долго, однако скорее всего результата вы добьетесь.

При необходимости установки обманки лямбда зонда в труднодоступное место, при демонтаже датчика будьте очень аккуратны - часто, если сорвете грани, съем коллекторов может занять целый день. А также это грозит сменой прокладок, сорванными шпильками и пр.

Идеальный случай - выкручивать предварительно хорошо разогретый датчик на снятой с автомобиля и зажатой в тиски трубе специальным ключом для кислородного датчика. Данные ключи бывают нескольких видов и для автосервиса, постоянно занимающегося данной деятельностью желательно иметь их несколько, так как они немного разной формы и для разных ситуаций (где то нужен длинный, а где-то им не подлезть).

Иногда может понабиться нарезка резьбы в гнезде для лямбды.

Нередко к нам приезжают автомобили, где лямбда зонд рабочий, но весь искаверканый безуспешными попытками предыдущего мастера, и возможности его выкрутить нет никакой. В таком случае можно вырезать кусок трубы, разрезать его и извлечь датчик, затем вварить обманку во вставку трубы и установить датчик в нее.

В любом случае рекомендуем открутить лямбда зонд предварительно, чтобы заранее знать, стоит ли это делать самостоятельно или обратиться к специалистам, или хотя бы приобрести спец ключ для лямбда зондов.

Приветствую подписчиков и гостей бортжурнала моего вишневого FX)
Сегодня, в кои-то веки, решил известную многим автовладельцам проблему с первыми кислородными датчиками.
Какой только ахинеи не начитаешься в интернетах относительно этого вопроса. Опережают эту тему по степени идиотизма только холивары про извечный "масложор и маслосрач")
У многих на слуху "катализаторы, обманки, прошивки, стронгеры, пламегасители".
Порой читаешь умозаключения некоторых диванных экспертов и понимаешь, люди просто весело проводят время в сети, вводя в заблуждение других читателей)
В своих записях в бортжурнале стараюсь максимально освещать практические вопросы эксплуатации и ремонта FX, подкрепленные необходимым минимумом теории.
Небольшой ликбез для не углублявшихся в этот вопрос финиководов, знающим мат часть единомышленникам можно эту часть поста проигнорировать)
Итак, в моем авто, а именно FX45 установлен двигатель VK45DE, система выпуска которого имеет 4 катализатора и 4 кислородных датчика.

Первые кислородные датчики, или как их называют "лямбды", установлены до всех катализаторов, они напрямую отвечают за смесеобразование, иначе говоря за динамику и расход.
На основании продолжительных личных наблюдений и замеров расхода топлива я пришел к выводу, что вторые кислородные датчики отвечают за индикацию состояния катализаторов, их показания, ошибки по этим датчикам принципиально на смесеобразование не влияют.
Иначе говоря, при выходе из строя второго/вторых кислородных датчиков ничего кроме индикации "service engine soon" водителя не побеспокоит. На моем авто с ошибками по вторым лямбдам расход не поднимался выше 18,5 литров на 100 км в обычном городском цикле. При этом какого-либо падения динамики я не ощутил.
Несомненно, состояние самих катализаторов напрямую связано с динамикой и расходом, в данном случае я пишу о работе самих датчиков, а не зависимости реального состояния катализаторов и расхода/динамики.
Совершенно иначе FX ведет себя при выходе из строя первого/первых кислородных датчиков, в этом я убедился на собственном опыте.
Читатели, знакомые с моими прошлыми записями знают, свой двигатель я перебрал самостоятельно весной.
Причиной капитального ремонта в моем случае явился повышенный расход масла, поскольку проблему решил своевременно, масляного голодания не допускал, отделался только расходниками.
По причине напрочь забитых катализаторов произошло разрушение первых лямбда зондов.
Конечно, стоило поменять их еще весной, во время кап. ремонта, однако решение этого вопроса отложил, поскольку после работ с двигателем всецело переключился на покраску кузова в кенди, на FX не ездил.

Сейчас пользуюсь авто активно. Обратил внимание на возросший расход, с 17-18 литров на сотню расход пополз к 22 литрам. В последние дни, исключительно в движении, при оборотах мотора от 2000 до 2600 и при попытке ускорения в этом диапазоне на любой передаче двигатель откровенно захлебывался, подхвата не происходило, свечи "переливало", остатки не сгоревшего топлива даже порой догорали в выхлопе, как на старенькой волге, глухо похлопывая из глушителя) Однако при достижении тахометром 3000 оборотов происходил резкий подхват. Поймал себя на мысли, в школьные годы у меня было несколько мопедов нашего производства, так вот при слишком богатой смеси они вели себя аналогично)))
Сделал диагностику. Догадки мои полностью подтвердились. Ошибки по первым кислородным датчикам.
Заказываем новые. В полной уверенности, что правый и левый датчики идентичны, обнаруживаю, что на каждую сторону они идут под разными каталожными номерами. Причем датчик с водительской стороны бьется только по одному номеру, а с пассажирской- по нескольким.
Цены оригинальных датчиков на разные стороны разнятся в 2 раза.
Датчик со стороны водителя. Самое низкое по цене предложение по складу поставщика PR655. Это Эмираты, я от этого же поставщика оптику заказывал.

Датчик со стороны пассажира, обнаруживаю оригинальный заменитель за символические 1700 рублей)

Поскольку на обе стороны есть одинаковые универсальные заменители, без фишки, можно сделать вывод, датчики справа и слева отличаются только длинной провода. Самое интересное, что оригинальный датчик с пассажирской стороны стоит всего 1700 рублей, стоимость на уровне самого убогого заменителя. Заказываем 2 оригинальных) Ну не стоят лишние 15 сантиметров провода 2 тысячи рублей) Тем более сроки на оригинал по водительской стороне какие-то безумные.

Датчики приехали за 2 дня.

Демонтировать старые не очень удобно, купил 2 головки на 22, из одной с ребятами сделали спецключ)

Состояние датчиков оставлю без комментариев. Все видно на фото. Как там смесь по их показаниям готовилась, непонятно.
Пассажирская сторона.

Маркировка старых и новых датчиков идентична.

По водительской стороне действительно провод длиннее. Датчики, фишки полностью идентичны.

Перепаять 4 провода, думаю, в состоянии каждый) Перепаиваем старую длинную фишку с проводом на новый датчик.

Устанавливаем датчики на место.
Прочитал в ленте запись о мойке ДМРВ, решил заняться плагиатом)
Состояние и чистота последнего очень важны для нормальной работы мотора.

После сборки провел за рулем практически весь день. Поведение авто изменилось полностью. Исчезли все провалы на небольших оборотах, симптомы богатой смеси пропали, вернулся подхват практически с любого диапазона, о расходе судить пока рано, уверен, он вернется к прежним значениям.

UPD. В комментариях многие спрашивают про 35 мотор, подойдет ли датчик.
Судя по каталогам B26908J001 подходит, но как выяснилось, на рестайле датчики идут широкополосные, пяти и шести контактные. Перед покупкой проверьте, какие именно стоят у Вас.
Если 4 контакта, то B26908J001 подойдет, ели больше-нет.

Итак, на FX45 B26908J001 подходит на 1 сторону без переделок, на вторую нужно перепаять старую фишку с длинным проводом.
На FX35 B26908J001 подходит на обе стороны.

Спасибо за внимание, не ломайтесь, самое главное при любой неисправности верная диагностика ее причины, это уже половина дела)

Читайте также: