Как снять бронепровода с трамблера 3s fe
Опубликовано: 19.05.2024
Всем привет, из заголовка понятно о чем пойдёт речь. Как-то залез в трамблёр и заметил в нем масло, все помыл, поставил на место но для себя решил что нужно копать глубже, почитал немного инфы в нэте и понял что внутри стоит сальник, он и есть виновник наличия маста в крышке. Запчасти заказал, собрал все в кучу и решил делать, для тех кто не разу не разбирал скажу сразу, откручивать нужно будет все что увидишь, главное потом собрать также, в разборке ничего сложного нет, единственный напряг это выбить штифт чтоб снять вилочку, если этого не сделать то шток не выташится. Дальше читай ВНИМАТЕЛЬНО! Для начала наметьте положение вилочки на штоке, у неё смещен центр и поставить её нужно будет как стояла. Если не хотите повредить внутренности (датчик, обмотки) то постарайтесь либо их как-то сразу снять, либо как можно жеще поставить трамблёр и выбить за пару ударов штифт, я пытался с начала это сделать болтиком, но он согнулся, потом взял бородок и им смог, пока стучал с обмотки отлетел кусочек изоляции (не нашел его чтоб вернуть и замазал немного женским лаком для ногтей), у других от таких ударов даже ломался датчик. Считаем что весь разброр произвели, старый подшипник на выброс (по состоянию ещё бы побегал, не в скрывал, смазку не смотрел), сальник туда же (был ужасно дубовый, откалывался кусками), на валу от сальника осталась канавка, немного прошёлся наждачкой чтоб с чистить грязь и можно собирать. В первый раз когда разбирал трамблёр увидел что нет лака на конденсаторе, как в итоге оказалось там не было провода вообще, и он был просто прикручен для красоты 🤣, кондер соответственно купил заранее новый. Сборка сложностей не вызвала, ставим сальник на место (предварительно немного маслом смочить чтоб не задрать при установке штоке), подшипник я запресовал на шток на старое место и потом поставил в коркус, параллельно надо поставить две катушки, а то потом не лезут, ставим все мелкие пластинки, крутим катушку, ставим новый кондер и проводок прикрусиваем на + катушки, защитная крышка, бегунок и крышка. Если что-то я упустил то задавайте вопросы, список с номерами запчастей ниже, цены актуальны на октябрь 2019г.
Итог: заметил прибавку стабильности в работе, немного веселее стала ехать, пропали плавания оборотов в диапазоне 1500-2000, думаю это было из-за конденсатора! В следующих сериях думаю будет обслуга стартера 🤭
Это было в дождливый день. Утром мне нужно было везти человека на работу, но не удалось; До данного момента двигатель мог подтраивать на холодную, после прогревался и работал более ровно. Но в этот раз двигатель после запуска стал сильно троить и двигаться куда-либо было нельзя. Снял старые бронепровода, их состояние было мягко сказать потрёпанное; Принёс домой, проверил их тестером и узнал, что оказывается из всех четырёх проводов по сути исправен только один. Конечно, это нужно было сделать раньше, но мирские дела, хлопоты, — не было времени, а сейчас нужно сделать машину. Взял зонтик, прошёлся по автомагазинам Сосновоборска. Тут их у нас по пальцам посчитать можно и я понимал, что скорее всего здесь вряд ли найду что-либо подходящее. Сначала зашёл в АвтоВАЗовский, но мне сказали что я с Тойотой обратился не туда )) Потом вспомнил что в местности есть один магазин с автосервисом и запчастями для иномарок, но я в нём не разу не был. Зашёл в этот магазин, спросил то, что надо, продавец посмотрел наличие и конечно же нужных проводов не нашёл. Что же, пошёл домой, сел за компьютер и на дроме присмотрел бронепровода для своего двигателя Seiwa 50013 (Made in Japan). Отзывы вроде как не плохие, но опять же поближе в Красноярске только под заказ, а мне нужно было побыстрее; Поэтому сел в маршрутку и поехал в другой город, а именно в склад-магазин "Автотрейд" находящийся по адресу ул.Калинина 60/1. Добрался до места с пересадкой, промочил кроссовки пока ходил искал магазин, потому что лужи от непрекращающихся дождей были везде ) Купил то, что хотел и ещё взял свечи для замены Denso K20TT.
Когда настало время замен расходников, я начал выкручивать свечи из двигателя, — и тут несостыковка. Сначала не мог понять, почему свечной ключ никак не вставляется в саму свечу во втором цилиндре. Только уже на следующий подсветив фонариком смартфона в подсвечник понял, что там намертво вварилась шайба от старого высоковольтного провода.
Копец, долго с этим прокопался, потому что у меня подходящего приспособления чтобы вытащить шайбу не было. Как я всё же это сделал, — на одном свечном ключе зубцы т.е. пилкой по металлу вырезал через
5мм башенки. А что? Способ какой никакой ) И с помощью готового приспособления разодрал резину старой шайбы и наконец выкрутил старую свечу. Поставил новые свечи и провода. Фото до и после.
Ну и напоследок, нужно было сменить моторное масло. Хотел залить Gazpromneft 5w30, но у нас в магазине я его никакого не нашёл. Было 5w40, но оно API SG, а на 3S-FE нужно не ниже SH, поэтому залил Rosneft Magnum Maxtec полусинтетику 10w40 (API SL/CF).
Высоковольтные провода Seiwa 50013 :: 1750р.
Свечи Denso K20TT :: 700р
Моторное масло Rosneft Magnum Maxtec пол.синт. 10w40 :: 900р
История поиска неисправности или никогда не думай "этого не может быть".
Авто Toyota Vista SV-32, 3S-FE. Через пару километров после отъезда с очередной АЗС началась такая проблема: заметил, что на прогретом двигателе при остановках на перекрестках стали плавать обороты. Позже появились откровенные дерганья на холостых оборотах, пару раз заглох на перекрестке. Решил, что нарвался на дерьмовое топливо. Слил сколько смог в канистру и заправился до полного бака на другой АЗС. Не помогло.
Дальше события развивались от плохого к худшему. При запуске на холодную, двигатель прекрасно заводится, выходит на прогревочные обороты, работает ровно и уверенно. По мере прогрева до рабочей температуры обороты постепенно снижаются до положенных 650 rpm. Далее двигатель, демонстрируя хорошую мощность, работает устойчиво 3-5 минут в зависимости от температуры окружающей среды ( -20.. -30). И все. Начинает троить, трястись и не едет совсем! Последний раз даже не смог загнать машину в гараж. Включаешь передачу, не может проехать полметра - глохнет. Пришлось оставить на улице до тех пор пока не остыла. После чего на холодную загнал в гараж.
Ситуация усугублялась постепенно в течение примерно 2-х месяцев. В период с начала возникновения проблемы провел следующие безуспешные мероприятия:
1. Проверил проводку и исправность датчиков.
- Датчики температуры в радиаторе и патрубке головки блока. Хотя на приборной панели температурный манометр давал корректные показания, своевременно включалось активное охлаждение. Замечаний не выявлено.
-Датчик положения коленчатого вала - сопротивление в пределах нормы.
-Датчих положения распредвала - сопротивление в норме, правда не как в родных таблицах двигателя 3S (16 Ом), а как для двигателя 5S - в моем случае сопротивление составило 19,3 Ом. Но у меня в целом, судя по картинкам в родном мануале, оснастка системы зажигания и трамблер как на 5S. Замечаний не выявлено.
-Датчик положения дроссельной заслонки. Опять таки сопротивление в положениях 0.5мм, 0.9мм, и "полностью открыта" как для 5S. Замечаний не выявлено.
-Датчик температуры на впуске (стоит в корпусе воздушного фильтра) - не проверял. Но так как, во-первых, обороты двигателя после прогрева выходят на свою норму, а во-вторых, прогревочные обороты адекватно изменяются в зависимости от температуры окружающей среды решил, что он не причем.
-Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (на стенке кабины) проверяется при помощи специального оборудования которым я не располагал. Но при снятии с него трубки машина пыталалась заглохнуть. При возврате трубки на место обороты становились ровными. Отсюда сделал вывод, что он исправен.
2. Руководствуясь мануалом провел самодиагностику путем замыкания надлежащих контактов в диагностическом разъеме. Код возврата - 1. То есть ошибок нет. Но собственно, если бы они были, то на приборной панели горел бы индикатор "Check Engine", а этого не было.
3. Замена узлов
- заменил все свечи старыми, но исправными - ситуация не изменилась;
- плюнул и поставил комплект новых свечей К16-Ru11 Denso, так как на текущем комплекте уже отъездил несколько лет. Без изменения;
- давно собирался купить комплект высоковольтных проводов, так как наконечник первого цилиндра у меня когда-то оторвался от провода, я его переобжал в полевых условиях, да так и ездил. Купил - поставил. Без результатов.
- несколько лет назад купил новый топливный фильтр, но не смог снять старый. Штуцер нижней трубки так прирос к фильтру, что открутить было невозможно, в том числе и с помощью "жидкого ключа". Чуть не порвался, но снял старый фильтр, поставил новый. Не помогло.
- воздушный фильтр менял не так давно. Состояние удовлетворительное.
- снял крышку распределителя зажигания и "нулевкой" почистил бегунок и контакты.
Все эти узлы я уже давно планировал к замене, поэтому отнесся к этому как к плановому техобслуживанию.
Форсунки я промывал год назад. Тяговитость тогда не изменилась, но расход топлива уменьшился ощутимо. Сам не ожидал такого эффекта. Исключил форсунки из подозрения, так как даже на прогретом двигателе 3-5 минут машина работала отлично как на больших, так и на малых оборотах.
4. Анализ на основе проведенного ТО.
Подача топлива и давление в топливной системе в норме. Система зажигания, как будто тоже, по крайней мере, мне кажется, что если бы была виновата катушка, то это проявлялось бы и на холодном двигателе.
Так как неисправность проявлялась через некоторое время после прогрева двигателя до рабочей температуры, решил, что причиной этого является нагрев какого-либо из узлов внешней оснастки. "Катушку" зажигания опять таки исключил из подозрения так как она находится на стенке кабины и по результатам "мануальной терапии" ее температура до возникновения хандры и после, практически не меняется.
Остался трамблер. Это был единственный элемент, который сильно нагревался. Ранее я снимал крышку, но не отнесся к ней с должным вниманием.
Снял трамблер, чтобы осмотреть его в удобном положении и при хорошем освещении.
Крышка трамблера совсем новая, я купил ее около 3 - 4-х месяцев назад за 850 рублей в "приличном" магазине, так как родная просто треснула от старости.
Если бы крышка была старой - то это был бы если не первый, то один из первых кандидатов на подозрение. Но я всю дорогу думал - "крышка новая, она не причем". Да и проблема появилась после неудачной заправки.
В самом трамблере кроме датчика ничего нет. Смотрю крышку. Пытаюсь вынуть центральный плавающий контакт, а он практически рассыпался в руках! Остатки я просто выкрошил надфилем. Вынул пружину. Это не пружина а просто "витая проволока". Толстая, почти неупругая. При нажатии подклинивает в своем "колодце" и остается в сжатом состоянии. Одним словом типичная китайская подделка!
Обзвонил магазины "японских" запчастей. Продаются только крышки в сборе. Цена та же: 850 - 1000 рублей. Зашел в ближайший от меня магазин отечественных запчастей и купил центральный контакт за 3 рубля! Был поражен, что еще бывают такие цены.
Этот контакт по высоте примерно такой-же, но больше диаметром. Пришлось с полчаса аккуратно обтачивать его на мелком наждаке. По составу плотный и не крошится как тот что стоял в китайской крышке. Правда с пружиной вышла проблема - отечественные пружины так же больше диаметром и в "колодец" не входят. Как китайская, так и наши, пружины имеют конусную форму. Пришлось опять таки использовать китайскую пружину. Я укоротил ее откусив самый широкий виток вследствие чего она хоть и осталась не очень упругой, но перестала заклинивать.
Поставил трамблер на место и, о чудо! Двигатель урчит как сытый кот и никакой хандры. Надо же было потратить столько времени из за веры в новую запчасть! Намотал по городу уже полсотни - никаких проблем.
Экс-Модератор
(Основное тут, чуть позже попробую что-то добавить, если забыл)
1) Открываем капот
2) Снимаем крышку корпуса воздушного фильтра и снимаем фильтр.
3) Отсоединяем два разъёма с трамблёра (один большой сверху, и второй маленький чуть подальше, расположен ближе к моторному щиту).
Снимаем крышку трамблёра (три болта головкой на 10)
4) ЗАПОМИНАЕМ два следующих момента:
4.1) куда показывает наконечник бегунка
4.2) Помечаем на корпусе (маркером или тонким шилом/отверткой, я сделал и то и другое) положение корпуса трамблёра относительно двигателя, чтобы после не возиться с поиском правильного УОЗ (Угла Опережения Зажигания). Это около ближнего болта крепления трамблёра.
5) Снимаем бегунок(Просто руками покачивая в разные стороны, можно подсовывать и аккуратно отжимать плоской отвёрткой). Это лучше делать, пока трамблёр прикручен к двигателю.
6) Вынимаем трамблёр, предварительно полностью открутив два болта (один ближе к нам (на пред. фотке видно), а другой чётко стоит в самом низу трамблёра.
Трамблёр вынимается также "враскачку".
7) И вот он - в наших руках.
8) тонкой плоской отвёрткой отщёлкиваем две пластиковых защёлки защитного кожуха и снимаем его.
9) Головкой или ключиком на "8" откручиваем две прижимные гайки, клемм
и снимаем провода.
10) Пытаемся демонтировать тонкую резиновую прокладку крышки трамблёра, не повредив её(на предыдущей фотке она синего цвета). В инструкции рекомендуют просто купить новую. Если же нет, то лучше запастись герметиком - он по-любому пригодится. Мне не удалось снять - с одной стороны эта прокладка порвалась.
11) Откручиваем 4 винта по периметру катушки крестовой отвёрткой и снимаем катушку.
12) Обратная сборка должна пройти быстро. ;-) Места прилегания катушки(см. пред. фотку остатков чёрного герметика) таже полезно покрыть новым герметиком.
Троит иногда, по наблюдениям ни с чем особо не сыязано,.
Иногда троит слегка (не разгоняется), иногда так, что чуть не глохнет на ходу.
Проверено:
- свечи
- провода
- сальник трамблера
- крышка трамблера (контакты)
Были сильно подгоревшие контакты в трамьлере, заменил. Бегунок пока нет.
Осталось; давление топлива (насос, фильтры) и воздух.
Бегунок новый надо, катушка одна и в трамьлере.
Какие ещё причины могут быть?
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Поменял каждую на новую.
На фото старые свечи.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Катушка в трамьлере, там внутри все чисто и сухо.
Катушка одна.
На трамьлер ее проводка прям в крышке: с нее и в центр бегунка.
Разве что контакты управления катушкой (разъем снаружи трамблера), но я его снимал - он также в отличном состоянии внутри (там же резиновые уплотнения на разъемах?)
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
А как надо?
Форум без сообщений?
Тебе букв жалко или стойкое несдерживае ок желание по КАЖДОМУ поводу высказать свое мнение?!
Тебя никто непринужденно давать советы.
Заведи свой форум и комментируя сам себя.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Это уж вообще чисто механическая система
Как они могут ИНОГДА не закрываться?
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Обычные гражданские моторы свыше 7000 не крутяться.. до этих оборотов - все ок..
Ни разу не менял ни на одном моторе.. а моторов таких у меня было несколько.. с огромными пробегами.
По поводу масла и давления.. давление масла ( если мотор без критического износа ) оно всегда одинаково - так как редукционный клапан на насосе держит его постоянным.. ну а стучащие гидриков - лишь первый звоночек загибающегося мотора..
Давай посмотрим правде в глаза - гидрокомпенсаторы не применяют только из-за экономии. Исключение только Honda наверное из-за своего втека и конструктивной особенности.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Благодарю за столь жирный мануал-алгоритм!
Провода новые, свечи тоже. Все качественное.
Выглядят хорошо.
Думаю, с искрооьразовникм проблем тоже нет.
Трамьлер на удивление чистый.
Бывает у них, что причиной является старый сальник и масло попадает в трамьлер и отсюда плохая искра.
Открыл, вытащил - идеально масляная нога трамблера до сальника и чистые сухие внутренности после сальника (что вообще-то странно для 21 летней машины).
Вот контакты крышки трамблера были сильно сгоревшие, как и бегунок.
Проверить форсунки и компрессию надо, конечно.
Осматривать впускной коллектор - это не трамьлер снимать, он сзади снизу получается, подобраться к нему даже хз как.
Снять можно. Но тогда уж сразу надо прокладку менять на нем.
А покупать все детали новые, которые относятся к воспламенению - не круто.
Читайте также: