Как снять моторчик печки на шкода рапид
Опубликовано: 14.05.2024
Если вы слышите свист в печке Шкода Октавия А5, возможно, чистка вентилятора (моторчика) поможет устранить его. Неприятный звук может исходить и от другого компонента механизма. Чтобы обнаружить причину проблемы, проведите диагностику отопителя, после чего приступайте к устранению поломки. Материал в статье подскажет начинающим автомобилистам, как самостоятельно снять вентилятор печки Шкода для очистки или замены.
Как провести диагностику
Вентилятор печки чешского автомобиля издает характерный звук? Выясните причину этой ситуации на начальной стадии, при первых проявлениях проблемы. Чем раньше вы проведете диагностику, тем менее затратным окажется ремонт. Для определения неисправности:
- Найдите положение, в котором лучше всего слышен свист включенного вентилятора печки.
- Включите функцию рециркуляции воздуха.
- В случае прекращения свиста увеличьте обороты до максимума. Если звуков нет, значит с мотором все в порядке, а проблема в заслонке.
- Если свист продолжается, значит вам нужно обратить внимание на вентилятор.
Проведение диагностики несложный процесс, который под силу каждому автовладельцу. Ремонт также можно осуществить самостоятельно или при желании обратиться за платной помощью автомастера.
Как снять моторчик печки Шкода Октавия
Засорение вентилятора последствие работы отопителя, которое нельзя предотвратить. Воздушный поток поступает в систему, преодолевая сначала крыльчатку, а затем салонный фильтр. На стенках моторчика в любом случае оседает пыль, которую периодически нужно удалять. Очистка и смазка вентилятора печки важный этап обслуживания Skoda. Чтобы снять моторчик:
- Снимите боковую панель торпеды со стороны пассажирского сидения.
- Снимите бардачок.
- Уберите пластиковую крышку, под которой находится фильтр салона. Она держится на винтах крепления.
- Доступ к вентилятору открыт. Деталь снимается после отщелкивания фиксатора и проворачивания моторчика против часовой стрелки.
- Отсоедините клемму и аккуратно достаньте вентилятор из салона.
Если автокомпонент исправен, но нуждается в очистке, удалите загрязнения щеткой. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить элементы запчасти. Далее смажьте трущиеся поверхности составом на основе силикона. Готово! Соберите устройство в обратном порядке.
Нужен новый электромотор вентиляции Октавия А5? Закажите товар с оригинальным номером 1K0907511D в интернет-магазине AM-Parts. Бесплатно доставим запчасти по Москве и Санкт-Петербургу.
проворачивается шестеренка электропривода управления рециркуляцией воздуха. Слышен треск при нажатии кнопки рециркуляции.
Немного теории (все есть на форуме vwts.ru и в документации):
. Исполнительный электродвигатель расположен рядом с воздуховодом приточного воздуха.
Назначение:
Исполнительный электродвигатель меняет положение заслонки, регулирующей давление набегающего потока воздуха, и заслонки переключения режима циркуляции воздуха. Согласованное движение заслонок обеспечивается ведущей пластиной, зафиксированной в двух направляющих точках. Исполнительный электродвигатель приводится в действие блоком управления Climatronic в зависимости от скорости автомобиля и скорости вентилятора. Заслонка, регулирующая давление набегающего потока воздуха, используется для уменьшения проходного сечения воздуховода при высокой скорости автомобиля. В результате, поток приточного воздуха остается практически неизменным. Это способствует поддержанию температуры воздуха в салоне на одном уровне. Потенциометр в исполнительном электродвигателе посылает в блок управления Climatronic сигнал обратной связи о положении заслонки, регулирующей давление набегающего потока воздуха.
Самодиагностика
Исполнительный электродвигатель включен в систему самодиагностики. Конечные положения можно настраивать. Это означает, что необходимо выполнить функцию 04 - Базовые настройки после установки нового исполнительного электродвигателя. После этого исполнительные электродвигатели перемещаются в конечные положения и система «запоминает» данные положения…»
Как адаптировать сервоприводы климатроника?
Адаптация сервоприводов:
Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" >
проверяем ошибки (до начала процедуры ошибки необходимо удалить). https://vwts.ru/forum/topic/82608&hl=клима*+термотр*
1. Читаете букварь отсюда.
2. Снимаете вещевой ящик.
3. Снимаете вентилятор. Вентилятор желательно снимать для того, чтобы потом легче было все собирать. Подробности ниже.
4. Снимаете электропривод управления рециркуляцией воздуха в салоне.
 |
 |
5. Разбираете серводвигатель заслонки воздухозаборника.
6. Двумя отвертками (или одной) аккуратно снимаете шестеренку. Сразу видна причина проворачивания шестеренки - трещины в двух местах
 |
7. Просто запаять или заклеить не получится - все равно лопнет. Необходимо обмотать нитками или проволокой и залить нитки (проволоку) клеем. Это укрепит посадочное место. Я решил, что проволока лучше и прочнее.
8. Со стороны, противоположной контактам, сверлом 1,2 -1,0 мм сверлите три отверстия вокруг посадочного места (на фото слегка видно).
9. Берете проволоку, просовываете пинцетом (или просто так) через отверстия, делаете 3-4 витка, натягиваете и закручиваете концы проволоки пинцетом.
10. Берете вторую проволоку. Мне хватило двух.
11. Заливаете клеем. Под рукой был суперклей. Капнул две капли.
12. Поворачиваете вал привода в крайнее положение. В нашем случае - против часовой стрелки. Рисуете на нем фломастером (лучше для CD-R дисков - не стирается) полоску, показывающую край потенциометра.
13. Поворачиваете в другое крайнее положение и видите, что до другого края потенциометра нарисованная полоска не дошла. Это нужно для тог, чтобы правильно ориентировать контакты шестеренки при установке. Т.е. контакты шестеренки для нашего случая должны быть на уровне нарисованной полоски или немного правее (сдвинуты по ходу часовой стрелки) - все равно за правый край потенциометра не выйдут.
 |
 |
 |
 |
14. Устанавливаете шестеренку, т.е запрессовываете .
15. Если хорошо читали « Самодиагностику» , а именно: … Конечные положения можно настраивать. Это означает, что необходимо выполнить функцию 04 - Базовые настройки после установки нового исполнительного электродвигателя. После этого исполнительные электродвигатели перемещаются в конечные положения и система «запоминает» данные положения…», то поймете, что до крайних положений установленный привод вероятно не доходит: заслонки закрываются (открываются), т.е упираются в корпус - это и есть конечные положения.
16. Снимаете маленькую шестеренку пинцетом (снимается легко). Проверяете изменение сопротивления на контактах 1 и 3 (считаем снизу, на фото) при проворачивании отремонтированной шестеренки. Проворачиваете привод в среднее положение и устанавливаете маленькую шестеренку. Немного смазываете шестеренки какой-либо смазкой, например литолом.
 |
17. Собираете привод. Немного смазываете литолом места где трутся, вращаются, двигаются пластмассовые детали. (если не смазать - могут скрипеть)
18. Устанавливаете: а) я сначала подключил разъем, б) двигаете заслонку циркуляции для совмещения пазов. Вставляете, закручиваете болтик креплении. Вставляете привод заслонки приточного воздуха. Все достаточно неудобно, но как делать - поймете сами. Если не вставляется привод заслонки приточного воздуха (или неправильно поставили среднее положение заслонки рециркуляции и не можете вставить) то включайте зажигание, включайте Climatronic на первое положение скорости, жмите кнопку рециркуляции - подбирайте нужное положение и выключайте зажигание. В Climatronic записываются ошибки, он весь мигает - не обращайте внимание. Все равно ошибки стирать, заслонку адаптировать.
Далее, как обычно пишет в букваре, установка выполняется в обратной последовательности.
Дополнение от Stepleer:
Ок, с удовольствием публикую свой опыт здесь.
Немного предыстории:
Собственно, проблема весьма типичная для первых октавий - климат при самодиагностике выдает ошибку 4FA, при включении и отключении режима рециркуляции под торпедой раздается жужжание и щелканье, в дождь - всё запотевает.
Открутил бардачок, посмотрел на всё это хозяйство, нашел этот привод, смог даже пошевелить поводки заслонок. Сам привод их двигает совсем чутка, и после этого начинает прокручиваться.
Судя по этке он крепится на одном болте, а еще надо отсоединить поводки от заслонок.
Как оказалось, снять привод заслонки не так сложно.
Разобрал его, как и у автора темы - треснутая пластмассовая шестеренка.
Шестеренку всё-таки удалось отреставрировать с помощью кольца из нержавеющей стали, которое мне выточил токарь.
Следуя рекомендациям из приложенного дока в топе темы - замотать шестеренку проволокой не удалось, так как все попытки провалились. Проволока рвалась при сильном затягивании. Но чтобы насадить кольцо на шестеренку пришлось обрезать от нее "усы" (три отростка между ребрами жесткости), так как их назначение не удалось установить, и немного утопить кольцо в ребрах жесткости.
Вот как оно всё выглядит:
 |
 |
 |
Вот еще 2 видео про то, как работает весь механизм:
Дополнение от paramonaff:
Ни где толком не описано как снять мотор регулировки заслонки рециркуляции.
Везде только - надо открутить винт, там не видно, лезь рукой ищи на ощупь.
Вот несколько картинок в помощь, что бы на ощупь найти единственный крепежный винт этого мотора
Что бы снять мотор надо открутить винт 5
 |
Не зная где искать этот винт можно искать очень долго.
На деле оказалось все очень просто.
На фото показано как его найти
За винтом, обозначенным желтым крестом, рукой нащупайте винт крепления мотора. Этот винт расположен шляпкой вниз.
 |
Удобно откручивать снизу головкой на 6 на удлинителе. Откручивается легко, руками, без воротка, без особых усилий.
 |
Дополнение от minusmp3:
Фото (качество не очень)
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
После сбора данного узла, предлагаю не вставлять его на место, а проверить работу на "весу", подключив провода.
Тут снял на видео два варианта:
1. не правильная установка шестерни
2. правильная установка шестерни
Дополнение от rald:
Может кому пригодится. Есть такой комплект рычагов с кодом 1J1 898 001B
В него входит тяга от привода V71 до заслонки, которую я благополучно сломал (H35 0300 61A).
В надежде что кому еще пригодится выкладываю фото всего комплекта.
 |
Дополнение от LuxLP:
ну раз уж все в одной теме, выложу и сюда свое решение треснутой шестеренки:
у меня все-таки была микротрещина на шестеренке. при адаптации (т.е. когда моторчик упирает заслонку в крайнее положение и когда не может сдвинуть ее дальше, понимает, что это край ) шестеренка перескакивала на несколько зубцов и адаптация не проходила.
 |
в отчетах на фвтс, пассатб5-клаб, гольф4.ру кто-то клеит, кто-то сверлит через вал и вставляет шпонку, кто-то сверлит отверстия и стягивает саму шестеренку проволокой. я пробовал запаять паяльником - при адаптации все равно перескакивали зубцы. мое окончательное решение, которое сработало:
 |
в вертикальных ребрах жесткости с верхней стороны шестеренки прорезаем (строительным ножом, потом выламываем плоскогубцами) паз и вставляем туда подходящую по размеру ступицы шестеренки шайбу. эту шайбу я нашел в ящике с крепежем, скорее всего она самая обычная, а может мне просто повезло, что она у меня оказалась. ничего дополнительно не подтачивал. на фотке не очень видно, но верхняя окружность шестеренки, оставшиеся ребра жесткости и шайба образуют одну плоскость.
результат налицо: если раньше я запрессовывал шестеренку просто пальцами, то сейчас пришлось помогать свечным ключем упирая его в шайбу и постукивая по нему молотком. села мертво.
при адаптации больше не было этих тик-тик-тик (это именно звук прокручивающегося вала шестеренки). рычаг просто уперся в стопор снаружи корпуса, видно было, что моторчик еще секунду-две пытался крутить и успокоился. при включении рециркуляции рычаг доходит до стопора, за 5-7мм замеляется и аккуратно "паркуется".
сейчас ошибок нет. продолжаю наблюдение
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
В этой статье будут рассматриваться те доработки аксессуары, которые не предлагаются Skoda/Volkswagen даже в качестве дополнительных опций, но отлично зарекомендовали себя. Речь не про стиль, а про улучшение потребительских характеристик автомобиля. Ценность большинства решений, упоминаемых далее, проверялась годами именно на таком Рапиде. И это не ошибка: хотя "абсолютно новый" Skoda Rapid и поступил в продажу весной 2020, но фактически — это второй глубокий рестайлинг модели первого поколения. Серьезно изменилась "косметика" (бампер, фары, капот) передней и задней части, а в салоне появись новые передняя панель и руль. Но в остальном перед нами всё тот же Rapid. Кузов, двигатели, трансмиссии, подвеска, стекла, сиденья, большинство элементов салона, электрика — всё это не изменилось вообще или лишь на уровне нюансов ради адаптации под новые детали. И поскольку автор этих строк сам является обладателем Рапида 1G 2019 г.в. и на себе опробовал большое количество упомянутых в статье доработок, то эта информация — не просто обрывки фантазий из интернета, а личный опыт и опыт автора и коллег-рапидоводов по сообществу в Drive2.
Наш с вами Skoda Rapid (как и новый VW Polo, после смены поколения являющийся на 95% тем же "Рапидом") — машина чрезвычайно практичная и удобная, очень просторная для своего класса и с огромным багажником. Но при ее создании производителю пришлось включить режим экономии. Не секрет, что в Европе есть свой Рапид-хетчбэк под названием Skoda Scala, у которого и эргономика салона получше за счет сидений, и материалы отделки получше, и опций побольше. Но ценник Скалы даже в средней комплектации с "автоматом" (точнее, "роботом" DSG) приближается к 2 млн. рублей в пересчете по курсу. Поэтому локализованный Rapid — это не просто младшая модель в российской гамме Skoda, но еще и оптимизированная под более скромные доходы россиян.
Однако сравнительно доступные по цене доработки помогают не просто вернуть нотки премиума и истинного комфорта в Rapid, а создать ощущение поездки на автомобиле классом выше. И это не преувеличение. Проверено!
Доработки для существенного повышения комфорта
1. Комплексная шумоизоляция салона (включая колесные арки и двери)
Для чего: существенно снижает шум шин и ветра во время движения, снижает шум от внешних источников (звуки улицы, капли дождя по крыше) и улучшает звучание динамиков в дверях в области баса. Для нашего Рапида весьма полезная доработка.
Цена вопроса: около 30 000 рублей (материалы + работа).
Где делать: в любой профильной мастерской с опытом "зашумливания" Skoda Rapid и нормальными отзывами.
2. Удаление ППД (пакета для плохих дорог)
В российских "Рапидах" и "Поло" по умолчанию ставится ППД (пакет для плохих дорог), включающий иные задние пружины и проставки под передними, а в ряде случаев и иные передние пружины. Сделано это для прибавки примерно 2 см дорожного просвета, однако подобное изменение сильно и в худшую сторону изменило характеристику подвески, сделав машину валкой в поворотах и одновременно жесткой при езде по неровному покрытию на малой и средней скорости. Но это поправимо. Нужно установить "евро"-пружины. Как правило, выбор останавливают на пружинах авторитетной марки Lesjofors, поскольку они ничуть не хуже оригинальных пружин VAG, но заметно дешевле оных. Также убираются оригинальные проставки из-под передних пружин. После этого подвеска становится более комфортной и одновременно упругой, существенно снижается мелкий тремор на каменистом асфальте. При этом теряется около 2 см клиренса, но половину можно вернуть за счет увеличения внешнего диаметра колес. Пружины подбирают под массу конкретной модификации Рапида, в зависимости от двигателя и трансмиссии. Вот хорошая публикация на эту тему.
Цена вопроса: около 13 000 рублей (материалы + работа)
Где делать: в любом профильном сервисном центре, специализирующимся на автомобилях концерна VAG.
3. Шины
Если вы не почитатель динамичной езды и/или не готовы ради стиля 17" дисков мириться с дискомфортом, то высокопрофильные шины на дисках 15" — один из самых действенных инструментов достижения ездового комфорта, наряду с первыми двумя пунктами (наилучший эффект достигается, если сделать все три доработки). По мнению многих владельцев Skoda Rapid / VW Polo, наиболее оптимальным среди комфортных на лето является типоразмер резины 195/60R15, а на зиму — 185/65R15 (или же как летние). Это нештатные размеры, но абсолютно никаких проблем в эксплуатации не возникает. Да еще и +1 см к штатному клиренсу получается, что особенно важно при удалении ППД из подвески. Даже спидометр продолжает врать "в минус", пускай и минимально: например, показывает 110 км/ч при реальной скорости 106. А еще шины 195/60 для 15" дисков заметно дешевле на фоне тех же базовых 195/55R15.
4. Устранение скрипов передней панели
Увы, салон "Рапида" (что прежнего, что "абсолютно нового") и родственного "Поло" конструктивно предрасположен к появлению так называемых сверчков. То есть, разного рода скрипов и дребезжания. Из безусловно меньше, чем в какой-нибудь "Ладе Весте", но они есть. Проявляться эта "музыка" начинает примерно после 3000-4000 км пробега. Часть призвуков уходит после выполнения комплексной шумоизоляции, но часть остается. Как правило, большинство ненужных звуков издает передняя панель. Точнее, дефлекторы вентиляции и приборный щиток. То и другое нужно снять и по периметру проклеить маделином (мягкой самоклеящейся лентой-антискрипом).
Цена вопроса: 600р при самостоятельном выполнении работ (нужно 2 катушки маделина по 300р), либо около 3000р, если делать будут мастера.
Где покупать : маделин продается в любом крупном магазине автозапчастей. Если не планируете возиться самостоятельно, то закажите услугу "обесшумливания" передней панели во время компасной шумоизоляции салона машины. Либо можно заморочиться и устранить скрипы и дребезжание заставить официального дилера в рамках гарантии. Проблема в том, что эти посторонние звуки — эпизодические, и во время контрольной поездки могут не проявиться, либо мастер-приемщик их "не услышит", как это часто бывает.
Устройство печки в автомобилях примерно одинаковое. Отличия в зависимости от модели, разумеется, имеются, но принцип работы очень схож. Следовательно, и проблемы, которые вызывают неисправности также имеют похожий характер. Но нас все автомобили не интересуют, внимание привлекает Шкода Рапид, плохо греет печка, в которой по нескольким причинам.
Принцип работы отопителя
Во время работы силового агрегата происходит его сильное нагревание. Такой процесс вызван трением поршней о стенки в цилиндре и сгоранием смеси топлива с другими компонентами. Мотор нуждается в охлаждении, в противном случае за короткое время поршни заклинятся, а сам агрегат выйдет из строя. Для предотвращения такой ситуации в автомобиле оборудована сложная система для охлаждения. В её состав входят патрубки, трубки, шланги, вентиляторы, радиаторы. Всё это направлено на охлаждение двигателя.
В систему заливается охлаждающая жидкость, которая транспортирует тепло от двигателя, направляя его по отопительной системе. Эффективность работы отопителя находится на высоком уровне, что достигается за счёт наличия вентилятора, работа которого сопряжена с работой радиатора. Вентилятор имеет несколько режимов работы, что позволяет ему с различной интенсивностью обдувать нагретый радиатор.
Как видите, система отопления сложная и состоит из большого количества деталей. А это значит, что при возникновении проблем в работе будет сложнее выявить причину и устранить её.
Причины неисправного отопителя
Мы отобрали основные причины, из-за которых печка не греет вовсе или работает недостаточно хорошо. Чтобы вернуть печку в нормальное состояние, необходимо исследовать каждую из описанных нами причин.
Неисправный вентилятор
Эта причина является самой банальной из всех существующих. Именно работу этого механизма стоит проверять в первую очередь. Если вентилятор не работает, значит, радиатор не обдувается и тепло от него не передаётся в салон. В такой ситуации часть тепла будет передаваться на печку, но для полноценного обогрева салона этого будет недостаточно.
Если вентилятор находится в нерабочем состоянии, то необходимо демонтировать его, разобрать и найти причину неисправности. А можно не заморачиваться и установить новый вентилятор. Возможно, проблема скрывается не в самом вентиляторе, а в электронике, которая управляет его работой. Есть смысл исследовать предохранитель, который с завидной регулярностью выходит из строя.
Мало жидкости в системе
Уровень охлаждающей жидкости может уменьшаться из-за протечек в радиаторе, в патрубках и по другим причинам. Если уровень жидкости становится меньше допустимого значения, то в отопительную систему поступает недостаточное количество нагретого теплоносителя. Решение этой проблемы простое: добавляем охлаждающую жидкость до необходимого уровня, который обозначен на расширительном бачке.
Добавить жидкость не проблема, гораздо сложнее выявить причину её протекания. Ведь чудес на свете не бывает и уровень жидкости просто так не может уменьшаться. Более того, если добавлять жидкость в такой ситуации можно вызвать образование воздушных пробок, которые являются настоящей проблемой для любого автомобилиста.
Если внимательно присмотреться к расширительному бачку, то на нём можно увидеть информацию о типе жидкости, которая используется в вашем автомобиле. В Шкоду Рапид заливается охлаждающая жидкость G13, которая имеет красноватый цвет. В модель 1,2 MPI потребуется залить 4,2 литра жидкости. В автомобили с прочими бензиновыми двигателями заливается 7 литров. Владельцам автомобилей с дизельным двигателем придётся использовать 6,5 литра на полную заливку. Антифриз G13 способен выдерживать температуру воздуха не более -35 градусов.
Чтобы проверить уровень жидкости необходимо дождаться полного охлаждения двигателя. Нормальный уровень ОЖ находится между двумя крайними отметками. В автомобиле Skoda Rapid имеется система автоматической проверки и оповещения водителя о недостаточном уровне ОЖ. В этом случае на приборной панели будет подсвечиваться соответствующая лампочка.
А может быть, радиатор забит?
Эта причина весьма распространена. С забитым радиатором надеяться на нормальную работу отопителя надеяться не приходится. Радиатор может забиваться по нескольким причинам. Например, из-за неправильного выбора охлаждающей жидкости. Если к G13 добавить G11, тосол или другую жидкость, отличную от оригинала, то в радиаторе будет образовываться осадок. Эта густая субстанция будет забивать патрубки и усложнять прохождение ОХ.
Второй причиной забитого радиатора оказывается вода, которой может заменяться охлаждающая жидкость. Вода является причиной образования ржавчины и накипи на внутренних стенках радиатора.
Использование герметиков для устранения течи также вызывает засорение. Остатки этого вещества попадают в патрубки, что серьёзно усложняет циркулирование теплоносителя.
Все эти причины устраняются одинаковыми способами: промывка, чистка или замена радиатора. Первые два способа сложные и длительные, зато недорогие.
Проверяем термостат силового агрегата
Все перечисленные выше ситуации являются относительно простыми. А вот что делать, когда с печкой всё нормально и вентилятор исправно крутится, а тепло в салон поступает в очень ограниченном количестве. Проблема может заключаться в термостат силового агрегата.
Этот элемент отвечает за круги охлаждения. Во время запуска машины ОЖ движется по малому кругу, который захватывает двигатель и отопитель. Такое движение жидкости способствует быстрому прогреву автомобиля. После прогревания охлаждающего состава открывается большой круг, который охватывает большее число элементов.
При неисправном термостате жидкость всё время может двигаться по большому кругу или передвигаться по малому кругу, который будет слегка приоткрыт. Здесь решение только одно — установка нового термостата без промедлений.
Проверяем помпу на двигателе
Помпу можно сравнить с насосом, работа которого заключается в перекачке нагретой жидкости по отопительной системе. Помпа имеет форму крыльчатки, помещённой в цилиндр из металла. Через этот металлический цилиндр протекает ОЖ. За счёт вращения крыльчатки жидкость проталкивается и продолжает своё движение по системе. При отсутствии помпы длительность работы двигателя была бы крайне низкой из-за неэффективного охлаждения.
Причин, которые могут привести к неисправности помпы может быть несколько, но решение для них всех одно — замена помпы на новую.
Проверяем прокладку на головке двигателя
Силовой агрегат имеет не монолитную конструкцию, а сложную структуру. Одними из составных элементов этого сложного агрегата являются блок и головка. Они соединяются друг с другом посредством специальной прокладки. Эта прокладка должна быть целой и не иметь пробоин. В противном случае ОЖ будет попадать в цилиндры или уходить через выхлоп. В последнем варианте из глушителя будут вырываться клубы густого белого дыма.
Прокладка должна меняться незамедлительно, поскольку жидкость из отопительной системы будет постоянно исчезать, а двигатель пострадает от перегрева.
Все основные причины неработающей печки были перечислены и даже указаны методы возвращения отопителя в рабочее состояние. Не отчаивайтесь и тщательно, шаг за шагом, проверяйте каждый вариант.
Интересно, почему указано на 3:25 отключение трех штекеров. Ведь к вентилятору подключен лишь один ?
@Sergey L.D. снимая мотор сегодня ,стало понятно, что отщелкунуть надо как минимум два штекера было. те что на видео первым делом показаны.Синий как-то странно долго понять трудно было,как отщелкнуть. а потом истерзанный он сам вылез почти . третий штекер даже не нашелся . Мотор вылез и так.Ну и Сергей, Вы молодец, видео такое записали, но облицовку под ручником разбирать не надо. От нее пользы как если бы колесо снимать . Все остальное точь в точь и даже отверстие возле заглушки пришлось сделать так же и засунуть туда гибкий удлинитель биты
@Sergey L.D. вчера дошло почему , вероятно , там крепящийся и проходящий вдоль по коопусу провод так конкретно отключали . Впереди такая работа то же ждет, посмотрим ,можно ли без этого сразу потянуть вниз мотор . Щетки износились ,стук по торпеде уже совсем почти перестал запускатт мотор.
Я уже не помню. Второй раз не снимал еще. Но наверное скоро надо будет. На морозе гудеть начинает.
Мужик, просто огромное тебе спасибо за тонну секономленого времени!
Да!дофига делов,у меня мотор печки на 3 скорости вебрирует на 2 скорости норм,позже понял что 3 скорость зимой совсем не нужна на моторе 1.2 так как мотор не справляется с печкой,тоесть не догревается до нужной температуры со включеной печкой на 2 скорости,прогреваю только на первой, 2 положение включаю только на ходу после того как погаснет синяя лампа не прогретого двс,лампа гаснет при достижении 50 градусов если чё,так уже 5 лет мотор печки с вибрацией служит. Когда мороз за -30 после поездки и прогретого двс стоя на холостых и печка 2 положение то печка вытягивает всё тепло и загорается синяя лампа,по этому нет смысла от 3 положения печки.
Не показал как нять крыльчатку с мотора, у меня это проблема, прежде чем разобрать мотор
Автору Спасибо!
Много дельного и всё подробно!
Но я поступил немного проще. Центральную консоль с ручником не снимал. Последние болты которые открутил, это болты под магнитолой. Магнитола снимается на ура) все болты на виду. После этого, панель можно отжать и этого вполне достаточно, чтобы достать мотор отопителя. 4 болта крепления открутил гибким валом и головкой на 5.5. Можно ничего не сверлить.
После обратной сборки. Не забудьте вставить ТРОСИК переключения потоков воздуха. Вставляется легко. Но. Чтобы видеть куда тыкать))) нужно снять правую заглушку которая рядом с переключателем потока.
Тросик вставляется когда магнитола снята. Там есть отверстие через которое удобно направлять трос рукой. Соединение троса и заслонок простое, на шлице. Просто вставляется папа в маму. Нужно лишь поймать шлиц.
Thanks for instruction. Had to change CLIMATRONIC fan speed regulator unit, it's hidden in air vent right after salon air filter. Removed the fan easily. Fan was blowing intermittently either on low or max speeds.
я так и не нашел куда там обратно тросик ставить :( на фото непонятно
это не претензия, у меня климат скорее всего поэтому троса нет
Сам факт, что он вылетает я указал. Не ищите крайнего. Видео о том как я снимал, а не руководство. Снять на камеру это место тоже не просто.
Все получилось . Спасибо! Какой тросик выпадает не нашел. У меня климат контроль (Румстер) все на электродвигателях. снимал только электро разъём на вентиляторе .У меня есть книжка по ремонту машины как я понял печка снимается целиком не снимая торпеды.
Спасибо за подробное видео. Есть одно "НО": после сборки не работает правильно обдув. Проблема, скорее всего в тросике, о котором Вы упоминаете в конце ролика. Где этот тросик искать?
Юрий Пугач вам нужно искать под торпедой в том месте где стоит переключатель обдувом. тросик при сборке не попал сразу на свое место. когда вы покрутили он стал в другом положении. загляните под торпеду. нужно леч спиной на пол.
выражаю огромную благодарность автору. только что собрал всю обратно! всё работает! лишних днталей нет ))))
только я у ручника и ручки кпп ничего не разбирал! и отверстие не сверлил, так все винты достал. ещё телескопическая указка с магнитом помогла очень
Большое спасибо автору ролика! Мне удалось снять моторчик без разборки кожуха ручника и кпп. Самая большая сложность возникла при выкручивании того злополучного винта, ради которого автор рассверливал пластик бардачка. Я ничего не рассверливал но ЗАДОЛБАЛСЯ настолько, насколько это вообще возможно. Сложил все маты на инженеров, кто придумал такое. В наличии была звёздочка торкс, небольшой удлинитель , сантиметра 4 и ключ на 6. Промучился часа 4 с этим винтом! Поэтому, всем кто затеет подобное мероприятие, либо снимайте всю торпеду, либо воспользуйтесь удлинителем как у автора, ну или на худой конец, приспособлением, как у меня. В других случаях снять моторчик я не вижу возможным. Ещё раз автору спасибо за труд. Удачи на дорогах.
Открутить болты звездочкой нереально. Только головка на 5.5 и хороший гибкий вал.
Огромное спасибо, есть еще мастера с руками которые не ради выгоды, а ради самообразования ремонтируют такие вещщи. Ну и конечно же все против системы)))))
а чем смазывали шток первый раз?
Честно не помню. Давно было. WD-40 наверное. Не разбирая мотор. А второй раз смазка и уже с разборкой. Пока работает. Посмотрим как этой зимой будет.
Спасибо огромное! очень помогло при замене моторчика. пару замечаний: 1 - не снимал консоль с ручником (она никак не мешала); 2 - дополнительную дырку в бардачке не сверлил, если немного помучатся, то можно открутить этот саморез, крепления мотора, через то место, куда светил фонарик. но еще раз спасибо! все очень подробно.
Ищвините, а вы выяснили в чём проблема этих моторчиков? Ведь они до сих пор свистят, гремят, гулять со временем.
Так втулки. А так як моторчик стоїть перед фільтром весь бруд осідає на ньому, втулки по мірі зношення виють. Є після цього серія моторчиків на підшипниках .
@Sergey L.D. Спасибо!
+Иван 56 вместо подшипников используются втулки из цветных металлов. латунь, бронза или еще чего-нибудь.
А что за втулки? Не понял из видео. У меня вот тоже гул на малых оборотах. На высоких вообще жуть, какие звуки.
Думаю проблема в втулках. А именно в их качестве.
и еще вопрос?а зачем разбирать весь пластик под коробкой?он там абсолютно не мешает!
можно не снимать всю торпеду и не сверлить ее!требуется открутить ее с пассажирской стороны посредине за центральной консолью и еще один болт под щитком приборов!затем она отойдет сантиметров на 10 и этого достаточно чтобы снять моторчик!и так удобнее ставить его обратно!а сопротивление на вентилятор находиться сверху под подушкой безопасности пассажира!либо там просто заглушка если подушки нет!
Cопротивление вентилятора там где именно находится . начал разборку и ненахожу :(
Реостат находится рядом с электродвигателем вентилятора. Если снять фильтр салона - его видно он в самом верху, отверстия, куда вставляется фильтр.
так мне сказали что он там на кожухе вставлен совсем рядом с вентилятором . замудохался я с электроникой окончательно. придется все же в сервиз гнать (((
+lugesta сопротивление я там не видел. ищите в другом месте. на кожухе и внутри его нет.
Читайте также: