Как снять трамблер 6а13
Опубликовано: 28.04.2024
1. Неисправность в системе зажигания: катушка трамблера и т.д.
Основные симптомы - стартер крутит, двиг не запускается, свечи после попыток завести двиг залиты. Надо смотреть искру, должна быть не меньше 15 мм ( пробивать на расстояние от 15 мм) если меньше, значит катушка умирает. Имеет смысл поменять не только саму катушку, но и бегунок и крышку трамблера.
Запчасти:
-Катушка трамблера
Н3Т04171
CF-39
(отчет по замене катушки трамблера на 6а13 ТУТ
трамблер крепится двумя болтами. Оди находится за разъемом и до него трудно добраться. Перед этим надо снять пылезащиту трамблера – три болта.
-Бегунок трамблера
MD 619689, MD 619512, MD 619274
Бегунок трамблера лучше ставить оригинал, с неоригиналом были проблемы при установке.
-Крышка трамблера
MD619126 и MD619511
ATS19126
Одной из причин помирания катушки может быть пробивающий высоковольтный провод. В темное время должно быть видно искру, если пробивает провод, и слышно щелчки в зависимости от оборотов. Для замены ВВ-проводов придется снимать впускной коллектор.
-ВВ провода
MD 332110
NGK RC-ME111 – универсальные на 6а11, 6а12, 6а13.
катушка умирает не только от плохих проводов, очень часто причиной бывает сношеный бегунок и подгоревшие контакты на крышке трамблера.
2. Неисправность топливного насоса.
Основные симптомы - стартер крутит, двиг не запускается, искра есть, пробивает на 15 мм и больше ( т.е. система зажигания заведомо исправна).
оригинальный стоит космос. соответсвенно, при поломке придется искать заменитель.
Оригинальный MR 135289,
занена на новый номер MR 503077. Неоригинал:
1. (кросс по каталогу Экзиста) Sanfineco SFF01005 цена около 1400р
2. (кросс по каталогу Вальбро) фирмы Walbro TCA3182 цена около 3400р. Про этот не знаю, но Вальбро 250 л/ч , которые ставят на мощные авто, типа ВР-4, не любят почти-пустого бака и шумят.
3. так же ставят насос фирмы Bosch от ВАЗа.( прошу, кто ставил, кинуть номер в теме, так же описать болт-он ставится или с доработками, на форуме четкой не нашел)
"Бошевский от десятки" встает без доработок, полет авто нормальный.
0 580 453 453 номер Бош насоса.
4. Бензонасос MARCO 22760 (Германия типа). Бъется как аналог для разных митсу от лансера до 3000ГТ. давление 3.8 Я не знаю, ставили его на ЕА5А или нет.
Замена не трудна. Отчет, как добраться до насоса ТУТ.
Для продления жизни бензонасосу, рекомендовано не затягивать с заменой сетки бензонасоса. Каждые 60000 км по мануалу. С нашим бензом можно и раньше.
сетка MR 204495 , гайка крепления ( одноразовая) MB 595890,
можно ставить от Toyota ( на форуме ставили , если отчет ТУТ):
сетка 23217-46090, клипса 23229-16010
3. Неисправность Генератора. Не поступает зарядка на аккумулятор.
Симптомы: загораются лампы давления масла+аккум. Когда аккум разряжается , а заряд не поступает или не хватает, то первыми отключаются АБС и ТСЛ ( первой отключается TCL (если есть), потом АБС и самыми последними подушки (SRS), т.е. безопасность стоит на первом месте), поэтому на приборке загораются лампа АБС+ТСЛ Офф+(значек скользкой дороги) одновременно, потом SRS.
Может быть ситуация, что лампы аккум+давление масла не горят, а заряд падает. Т.е. он есть на высоких оборотах, а на низких нету заряда.
Самостоятельная диагностика – самое простое мерить напряжение мультиметром на клеммах аккумулятора. На хх на прогретом двигле напруга должна быть 14,8 В без нагрузки.
Если на хх без нагрузки напряжение меньше 14 В, а с повышение оборотов напряжение становится 14,8 В, то скорее всего реле-регулятор генератора поломался. Аналог заменитель ( 6а13 ЕА5А) Mobiletron VR-H2009-70A
Лечение - на диагностику к электрику. Грамотному. Возможны случаи, что на стенде генератор показывает норму, а на машине не работает. Могут быть закисшие контакты, неполадки разъема от генератора клеммы на аккумуляторе. Хотя чаще всего неисправность в реле-регуляторе.
Всем здоровья. Извиняюсь, что я снова про автомобили)Думаю будет полезно кому-нибудь, т.к. регулярно люди благодарят за эти темы по honda-трамблёрам в моём БЖ. Уверен, что сейчас кто-то ездит думает…когда же я поменяю сальник трамблёра ? ведь с него капает…А ведь поменять его проще простого, Нужен ключ на 12 или 13 чтобы его снять и пара нормальных крестовых отвёрток.
В сообществе рукоплечей и аудитория шире и народ рукастый и смекалистый может поправят где я не прав. Надеюсь в пару постов вложусь)) Тема honda-трамблёров широка и многогранна. Да и на других авто принцип тот же.Подобные трамблёры стоят на целой грядке сивиков, аккордов, crx, прелюдов, интегр, CRV и других хондах. В оригинале бывают TEC и Hitachi. Практически одинаковы. Такой зверь как на заглавной картинке. Итак разбираем.Снимаем крышку, бегунок (винт крепления бегунка к валу с боку, под грибком:) и защитную крышку. Запоминаем (фотографируем:) проводочки.
Крышка трамблёра это уже источник проблем ) На корпус она становится через прокладочку которая стоит в пазе (на правом фото на картинке уже снята). Прокладка бывает плоской и круглой, понятно что когда изнашивается пропускает внутрь пыль и грязь, в результате окисляются контакты на крышке и на бегунке. Стрелочками показаны соскобленныес контактов окислы. Есть такой распространённый трабл… особенно на карбовых трамблёрах… когда пропускает сальник трамблёра и особенно прокладка крышки(на карбовых она плоская и тупо провиснает в нижней части) маселко и грязь попадает внутрь (а это бывает длится годами), оно там живёт своей жизнью и вместе с графитовой пылью забивает место в котором ходит графитовый цилиндрик (это контакт нулевого провода) на пружинке и он тупо залипает! Особенно зимой. Всё рабочее и коммутатор и катушка, а машина мёртвая… Нужно просто снять крышку трамблёра и почистить ферритик, немного вытащив его из крышки). Ну и следить за прокладкой.
Далее снимаем катушку и коммутатор оба на 2-х винтах. Чаще всего в подобных трамблёрах умирает катушка, реже коммутатор, ещё реже датчики, о них позже.Как проверить катушку ? которая физически является обычным повышающим трансформатором. Картинка из мануала на СС-accord.
Первичная обмотка это точки A-B. У рабочей катушки (смотрим мануал) 0,6-0,8 ОмНа практике китайский тестер может показывать до 1,4 Ома) Вторичная (между точками A и С) в интервале 13-19кОм. Мерить можно и между точками B и С, как видно по схеме это будет последовательное соединение первичной и вторичной обмоток, прибавление 1Омак 15кОм не повлияет на результат. Картинка из того же мануала с границами сопротивлений для катушки
Вот пример убитой катушки TEC, оригинальной катушки из трамблёра TEC с машины 1992го года). Первичка такая. Учитывая китае-тестер и то, что катухе 26 лет может быть.
вторичка 10,5 кОм есть вопросы… учитывая опять же китае-тестер нужно точно быть уверенным что жив коммутатор. Покупать сразу катушку и коммутатор не очень разумно.
Куммутатор это небольшое электронное устройство, задача которого по командам с ЭБУ давать скачки тока (прерывать ток), т.к. ЭДС во вторичной обмотке наводится в сердечнике катушки только при изменении магнитного поля, т.е нам необходим переменный ток в первичке. Так выглядит оригинальный коммутатор Hitachi. Снаружи, внутри+ среднестатистическая схемка коммутатора (некоего коммутатра просто для понимания принципа работы),
суть ясна силовой транзистор открывается по заданному алгоритму сигналами от датчика и ЭБУ. Встречал что люди даже чинят эти коммутаторы и успешно) но есть китай-аналоги недорогие в изобилии.
Проверить коммутатор очень просто. Делается это на машине, снимается крышка трамблёра к выходам коммутатора, что идут на первичку катушки цепляется светодиод плюсом на жёлто-чёрный провод. Хорошенько изолируем соединения, чтобы не убить коммутатор если он жив. Проводочки подлиннее от светодиода, сантиметров 20 хотя бы чтобы было видно из салона. Ну и крепим как-нибудь)Проводочки отводим от бегунка, чтобы не зацепились, когда он будет крутиться. Т.е. смысл прост – светодиодик будет загораться если коммутатор жив и даёт импульсы на первичную обмотку катушки.
Садимся за руль, ключ в замок, при повороте ключа светодиодик мигнёт один раз при живом коммутаторе, крутим стартер и смотрим на светодиодик.
в видео забавный баг, связанный с телефоном видимо (типа вспышка светодиода с частотой порядка частоты кадров ), диодик типа мигает не всё время пока крутит стартер, в реалии он мигает постоянно. Вот так можно убедится, что коммутатор жив и заказывать катушку, которая приняла удар на себя)
Кстати, почему горят катушки ? правильно) патамуша там ток бальшой ! а если серьёзно, то освежив в голове школьный курс по этой картинке многое прояснится.
Напряжение пробоя свечи приблизительно 8-12кВ (не углубляемся в разные режимы работы свечи), на аккуме у нас 12 вольт. Т.е коэффициент трансформации катушки прибл. 12000/12 =1000.И если в первичной обмотке у нас 10 витков во вторичной 10000. 10000 витков КАРЛ ! тонкого медного провода ! А рвётся известно, там где тонко). И вот когда любознательный хондавод хочет снять на заведенной машине высоковольтный провод, чтобы узреть искру то вероятность смерти уставшей катушки стремится к единицы. ТА ЖЕ ФИГНЯ ПРОИЗОЙДЁТ, ЕСЛИ ОПЫТНЫЙ МЕХАНИК РЕШИТ ПРОВЕРИТЬ ИСКРУ дедовским методом выкрутив свечу и положив её на клапанную крышку, не обеспечив надёжную «массу». Энергия накопленная в магнитопроводе катушки не найдя выхода через зазор свечи, закоротит уставшие проводки вторички и привет…хотя что там происходит на самом деле, думаю знал только Никола Тесла))) но факт что именно так убивают катушки honda-трамблёров неоспорим, сам убил так парочку катушек… Как результат коэффициент трансформации упадёт, напряжение на выходе будет недостаточным для пробоя зазора свечи.
Вот пример замены оригинальной катушки, катушкой производства EPS, типа Италия.
Пошаговая процедура по снятию трамблера и замене его на новый распределитель зажигания в автомобиле марки ВАЗ 2110, 2111.Пошаговая процедура по снятию трамблера и замене его на новый распределитель зажигания в автомобиле марки ВАЗ 2110, 2111.
Система зажигания обеспечивает возгорание рабочей смеси в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Вся система зажигания включает в себя непосредственно сам распределитель зажигания (другими словами он называется «трамблер»), катушки зажигания, датчик момента образования искры, свечи зажигания и так далее. Но речь сегодня пойдёт именно о распределителе. Эта деталь установлена на распределительном валу двигателя автомобиля. Чаще всего неисправность трамблера обусловливается трещинами в корпусе вызванными постоянными механическими перегрузками или же повреждение крышки и бегунка.
Если Вы решили отремонтировать данную деталь своими руками, тогда читайте статью про ремонт трамблера.
Для снятия распределителя зажигания на автомобиле ВАЗ 2110 или 2111 Вам потребуется выполнить не сложные действия, что подробно описаны ниже.
Снятие и установка трамблера (распределителя зажигания):
1. Отсоединить от трамблера проводок от клеммы «–» на аккумуляторной батарее.
2. От распределителя зажигания следует отсоединить высоковольтные провода.
3. Отсоединить от вакуумного корректора распределителя зажигания вакуумный шланг.
4. Извлечь из держателя трос дроссельных заслонок.5. Отвинтить гаечку от крепления кронштейна держателя проводков. Будьте внимательны: под гаечкой находится специальная шайба. Далее снимите кронштейн со шпильки и отложите вместе со всеми остальными проводками.
6. Любым удобным для Вас способом сделайте отметины на корпусе трамблера и привода вспомогательных агрегатов. Это поможет в будущем, при выполнении обратного монтажа, сохранить неизменную установку начального момента зажигания.
7. Выполнив все выше-написанные пункты, Вам потребуется отжать пружинный фиксатор с помощью тонкой отвёртки или же обычного шила, таким способом Вы отсоедините разъем жгута проводков от распределителя зажигания.
8. Далее потребуется вынуть из люка картера сцепления резиновую заглушку и установить поршень первого цилиндра в верхней мёртвой точке, проворачивая за зубчатый венец маховика коленчатый вал двигателя. Использовать при этом лучше длинную отвёртку.
9. Следующим пунктом будет отвернуть две оставшиеся гайки от крепления распределителя и снять его.
10. При установке на авто трамблера выполняйте все действия при снятии в обратном порядке, но отверните два винта с крепления и снимите крышку распределителя зажигания.
11. Выполнив пункт 10, проверните валик распределения зажигания до такой степени, чтобы наружный контакт бегунка стал напротив клеммы первого цилиндра. Установите трамблер в корпус привода вспомогательных приборов.
12. После того как Вы полностью установите трамблер в корпусе привода вспомогательных агрегатов, совместите все ранее нанесённые отметки.
13. И, наконец, Вам потребуется проверить и, если это понадобится, установить начальный момент зажигания.
Видео: Установка и снятие трамблёр на BMW 316 в кузове е30
Видео: замена бегунка и крышки трамблера на Opel Vectra A
Собираем трамблер
В данной публикации будет беглый обзор ремонта и ревизии трамблера Mitsubishi Galant EA с двигателем v6 2.5 6A13, 1997-2003 года выпуска.
Катушка, коммутатор трамблера Galant EA 6A13
Катушка здесь обычно покупается Mobiletron CF-40 или CF-39 ценой порядка
50$. Тут же на фото бюджетный бегунок EPS 1.431.134
Запчасти для ремонта трамблера
Производим так же замену подшипника и сальника трамблера.
Оригинальный размер 22*14*7 и артикул 800Rz
Подшипник трамблера 800RZ
Установили подшипник от хонды 22*14*5 , но он чуть меньше! Номер данного подшипника SKF 6002-Z
Сальник в оригинале имеет артикул BH3039G, куплен по размерам в магазине 22*14*5.
Сальник трамблера Galant EA BH3039G
Так же возникают иногда проблемы с коммутатором трамблера, но его в сборе я не нашел, а народ его просто ремонтирует заменой транзисторов. Если у Вас есть информация по замене коммутатора трамблера напишите в комментариях.
Катушка трамблера Galant EA 6A13 
Коммутатор трамблера Galant EA 6A13
Собираем трамблер на герметик
Собираем трамблер 
Собираем трамблер
Далее остается установить сам траблер в ГБЦ с заменой уплотнительного кольца MD619990, кстати на передней голове колечко заглушки такое же, советую поменять т.к. часто оттуда течет на дорогие патрубки охлаждения и их быстро разъедает.
Уплотнительное кольцо трамблера MD619990
Устанавливаем бегунок и прикрутить крышку с использованием прокладки MD619127.
Прокладка крышки трамблера MD619127
Возраст делает свое дело, катушка держалась как могла…
Собственно, каких-то особых проблем я с ней дожидаться не стал, просто попасть как близнец, который заглох с мертвой катушкой посередине ЖД переезда, мне не хотелось. Подергивания на ХХ, слабая искра, пробивающая около 1 см по воздуху, потеря мощности (выяснилось, что катушка была не при чем). При всем при том двигатель работал работал и работал.
Собственно процесс замены с картинками:
Маркируем провода, чтоб потом не искать, какой ВВ провод идет на какой цилиндр. На дальней голове воообще нифига не видно, а на ближней придется снимать пластиковую крышку.
Откручиваем 2 болта с защиты (оранж.), иначе к нижнему болту на крышке не залезть. Снимаем крышку, 3 болта (синий), хотя можно и не снимать, но мне так оказалось удобнее.
Сам трамблер держится 2мя болтами, если не ошибаюсь на 12, они находятся чуть выше болтов от защиты. Лезть к ним категорически неудобно, у меня получилось только при помощи MAXMOHCTP и рожкового ключа, откручивать пришлось по пол оборота, благо болты не закисшие. После болтов трамблер целиком вытаскивается в сторону от двигателя . Сам трамблер, если вы его ни разу не снимали, будет сидеть очень жестко. На близнеце срывать его пришлось зубилом, мне больше повезло оказалось достаточно поддеть отверткой как рычагом.
Лучше запомнить примерное положение бегунка, после снятия крышки, чтоб потом не ловить его положение. Хотя в "неправильное" положение поставить его тут просто не получится. Бегунок не защелкнется, а трамблер в неправильном положении не ставится на место, специально проверил.
Далее зажимаем трамблер в тиски, через тряпку, и начинаем разбирать его по слоям. Сначала три винта с защиты.
Потом держим центральную гайку (иначе будет крутиться весь трамблер) и выкручиваем винт внутри гайки. Мне удобно было крутить большой шлицевой отверткой, а держать разводным ключом. С гайкой аккуратнее, она не латунная, а силуминовая, если зажать в тиски — лопнет на раз.
Дальше откручиваем саму катушку от корпуса. Момент затяжки винтов там небольшой, но обычно они у всех ржавые, так что тут тоже аккуратней, потому что вытаскивать их при срыве шлицов будет весьма неудобно.
После этих трех винтов катушка будет сидеть только на герметике. Заводской герметик ядрен. Пришлось вколачивать под катушку отвертку.
Все, трамблер разобран, чистим остатки герметика, хорошенько это дело продуваем и обезжириваем, собираем в обратном порядке. Герметика лучше не жалеть и закрыть им все возможные пути попадания влаги, на всех этапах сборки.
Читайте также: