После замены сцепления не включаются передачи рено логан

Опубликовано: 14.05.2024

Неисправности сцепления следует разделить на две категории — неисправности непосредственно сцепления и неисправности привода сцепления. Так, к проблемам самого сцепления относят:

износ и повреждения накладок ведомого диска;
деформация ведомого диска;
замасливание накладок ведомого диска;
износ шлицев ведомого диска;
износ или поломка демпферных пружин;
поломка или ослабление диафрагменной пружины;
износ или поломка выжимного подшипника сцепления;
износ поверхности маховика;
износ поверхности нажимного диска;
заедание вилки выключения сцепления.

Что касается привода сцепления, то его поломки зависит от того, каков его тип — механический или гидравлический. Так, к неисправностям механического привода сцепления относится:

повреждение приводной рычажной системы;
повреждение, заедание, удлинение и даже обрыв приводного троса.

Что касается гидравлического привода, то тут возможны следующие поломки:

засорение гидропривода, его патрубков и магистралей;
нарушение герметичности системы (выражается в том, что начинает подтекать рабочая жидкость, а также завоздушивание системы);
неисправность рабочего цилиндра (обычно из-за повреждения рабочей манжеты).

Перечисленные возможные неисправности сцепления являются характерными, но не единственными. О причинах их возникновения написано ниже.

Как отрегулировать сцепление своими руками

При оснащении автомобиля механической системой регулировка сцепления «Рено Логан» производится с помощью двух рожковых ключей на 10, рожкового ключа на 7 и измерительного инструмента. Область манипуляций предварительно очищается от загрязнений.

На автомобиле, сошедшем с конвейера, привод сцепления установлен в соответствии с двумя критериями:

86 мм от кронштейна коробки передач до вилки сцепления;
60 мм от кронштейна до обжатой части наконечника троса.

Допустимое варьирование показателей составляет 5 см в большую или меньшую сторону. После введения машины в эксплуатацию корректировке подлежит только второй параметр. Его и требуется измерить перед началом корректировки.

Затягивание или ослабление троса требуется, если результат измерения выходит за пределы 55–65 мм. В первую очередь манипуляции затрагивают контргайку. Ее ослабляют, чтобы начать смену местоположения регулировочной гайки. Процесс выполняется двумя ключами на 10.

После этого происходит изменение длины троса. Здесь ключом на 7 требуется зафиксировать шестигранник, чтобы удержать наконечник элемента. А ключом на 10 поворачивать гайку, обеспечивающую регулировку. Чтобы подтянуть сцепление на «Рено Логан», нужно закручивать гайку. В этом случае положение педали будет становиться выше. Для достижения противоположного результата следует отпускать гайку. Как только показатели вошли в допустимый предел, манипуляции прекращаются.

Остается только зафиксировать новое положение гайки для регулировки контргайкой и проверить достигнутый результат. Оценивается положение педали сцепления. Ее уровень должен совпасть с тормозной педалью или оказаться немного выше. Схватывание обычно происходит примерно на середине. А включение задней передачи должно проходить без затруднений, исключать хруст и другие шумы.

Если в авто стоит гидравлическое сцепление, то проблемы с педалью устраняются путем удаления воздуха из системы. Прокачка сцепления производится по следующей схеме:

установить ТС на яму или подъемник;
снять защиту поддона картера;
отсоединить датчик уровня тормозной жидкости;
убрать пробку от бачка гидропривода;
для удаления воздуха из пространства между бачком и штуцером надо зафиксировать педаль в высоком положении;
бачок гидропривода заполняется жидкостью;
подсоединить приспособление;
снять заглушку;
установить штуцер для прокачки;
нажать на фиксатор, избегая его натяжения;
вытянуть трубопровод сцепления до щелчка, чтобы получить отверстие для выхода воздуха;
включить насос;
дождаться, пока в сливаемой жидкости не будет пузырей;
закрыть отверстие, завершив действие 10-кратным нажатием педали сцепления;
зафиксировать трубопровод гидропривода;
для очистки от воздуха емкости между штуцером и цилиндром надо подсоединить к системе пустой шприц;
нажать на фиксатор, не воздействуя на него в сторону натяжения;
вытянуть трубопровод гидропривода;
включив насос, наполнить шприц жидкостью, спустив его в систему;
повторив операцию трижды, требуется закрыть отверстие, вернув элементы на свои места;
при необходимости нужно долить рабочую жидкость в бачок.

Рассмотрев вопрос, как регулировать сцепление на «Логане», подведем итоги: эта процедура требуется в качестве профилактической меры после достижения определенного километража или замены элементов сцепления. Она позволяет устранить ряд неисправностей.

Чтобы выполнить регулировку, требуется небольшой набор инструментов. Работа не предполагает больших познаний. Для нее требуется умение правильно произвести измерение, а также понимание, в какую сторону крутить гайку для достижения нужного показателя. Исправление хода педали на гидравлическом сцеплении заключается в поэтапном удалении воздуха из системы.

Стоит помнить, что не все проблемы со сцеплением решаются регулировкой педали. Если перенастройка не дала эффекта, следует проверить, а по необходимости заменить, другие элементы сцепления.

Чтобы увеличить ресурс сцепления, важно использовать сцепление правильно. Его нужно полностью прожимать, а на первой и второй передачах плавно отпускать. Водителю следует избегать пробуксовки, переключения скоростей без использования сцепления. Таким образом, будет снижаться износ элементов системы.

Причины неисправности сцепления

Чаще всего автолюбители сталкиваются с неисправностью, когда сцепление пробуксовывает или недовыжимается. Причинами пробуксовки могут быть следующие факторы:

Естественный износ ведущего и/или ведомого дисков. Такая ситуация возникает при длительном пробеге автомобиля даже в условиях нормальной эксплуатации узла сцепления. В частности, имеется сильный износ фрикционных накладок ведомого диска, а также износ рабочих поверхностей корзины и маховика.
«Сжигание» сцепления. «Сжечь» сцепление можно, например, частыми резкими стартами с «педалью в пол». Аналогично это может произойти при длительных перегрузках машины и двигателя. Например, при длительной езде с большим грузом и/или в гору. Еще одна ситуация — частая езда «в раскачку» по бездорожью или по снежным сугробам.«Поджечь» сцепление можно и в случае, если в процессе езды не отжимать его педаль до конца, пытаясь таким образом избежать резких рывков и дерганий. На самом деле так делать нельзя.
Проблемы с выжимным подшипником. В этом случае он будет значительно изнашивать («грызть») нажимные лепестки корзины.
Вибрации машины во время трогания ее с места (изредка и во время переключения скоростей между собой) возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска сцепления. Другой вариант — расслоение (коробление) фрикционных накладок. В свою очередь причинами выхода из строя указанных элементов может быть грубое обращение со сцеплением. Например, частые старты с пробуксовкой, езда с перегруженным прицепом и/или в гору, длительная езда в натяг в условиях бездорожья.

Перечисленные выше причины являются типовыми и наиболее распространенными. Однако есть и так называемые «экзотические» причины, которые встречаются не часто, но могут доставить много неприятностей автовладельцам по части их локализации.

В большинстве случаев в сцеплении изнашивается ведомый диск, именно поэтому его меняют чаще. Однако при пробуксовывании сцепления необходимо диагностировать также состояние корзины сцепления и маховика. Со временем они тоже выходят из строя.
При частых перегревах корзина сцепления утрачивает свои фрикционные свойства. Внешне такая корзина выглядит слегка посиневшей (на рабочей поверхности диска). Поэтому это косвенный признак того, что сцепление либо уже работает не на 100%, либо скоро частично выйдет из строя.
Сцепление частично может выйти из строя из-за того, что на его диск попало моторное масло, вытекшее из-под заднего сальника коленчатого вала. Поэтому если мотор имеет течь моторного масла , то поломку нужно диагностировать и ремонтировать как можно быстрее, поскольку это может также сказаться на работе сцепление. Попадая на его диск, оно, во-первых, способствует проскальзыванию сцепления, а во-вторых, может там подгорать.
Механическая поломка ведомого диска сцепления. Она может проявится при попытке отпустить сцепление в движении даже на нейтральной скорости. Из коробки передач появляются очень неприятные звуки, а передача не отключается. Проблема заключается в том, что иногда диск рассыпается в своей центральной части (где расположены шлицы). Естественно, что в таком случае переключение скоростей невозможно. Возникнуть подобная ситуация может при значительной и долговременной нагрузке на сцепление (например, буксировка очень тяжелого прицепа, долгая езда с пробуксовкой и подобных частых больших нагрузках).

Регулировка привода выключения сцепления рено логан 1,4

Регулировка привода сцепления на автомобиле Рено Логан 1,4 позволит избавиться или предотвратит появление таких неисправностей как: сцепление «ведет», сцепление «буксует», задняя передача включается с «хрустом», затрудненное включение передач, рывки при трогании с места или при переключении передач.

На автомобиле Рено Логан с пробегом регулировка сцепления заключается в установке всего одного параметра: размера от кронштейна на коробке передач и обжатой частью наконечника троса привода сцепления (см. фото выше).

— Два рожковых ключа на «10»

— Один рожковый ключ на «7»

Подготовительные работы

— Очищаем от загрязнения резьбовой наконечник троса привода сцепления и его гайки

— Несколько раз нажимаем на педаль сцепления

Порядок регулировки привода выключения сцепления на автомобиле Рено Логан 1,4

— Проверяем регулируемый размер

При помощи линейки проверяем расстояние от кронштейна на коробке передач и обжатой частью наконечника троса привода сцепления. Оно должно составлять 60±5 мм. Если установлено отклонение от нормы в ту или иную сторону, проводим регулировку.

— Ослабляем контргайку регулировочной гайки

При помощи двух ключей на «10» ослабляем затяжку контргайки регулировочной гайки привода сцепления.

— Изменяем регулировочный размер

Ключом на «7» удерживаем наконечник троса за шестигранник, ключом на «10» вращаем регулировочную гайку. При этом если гайку затягиваем – размер увеличивается, педаль сцепления будет подниматься, гайку отпускаем – размер уменьшается, педаль падает. Линейкой периодически измеряем регулируемый размер и при достижении им требуемого значения вращение регулировочной гайки прекращаем.

— Стопорим регулировочную гайку контргайкой

Используем, как и ранее, два рожковых ключа на «10». После стопорения несколько раз нажимаем на педаль сцепления и еще раз проверяем регулируемый размер. Если есть необходимость, немного его корректируем.

Если размер выставлен верно, педаль сцепления будет располагаться на уровне с педалью тормоза или чуть выше ее (12,5 – 13,5 см от пола до края педали при снятом коврике), а ход вилки выключения сцепления находиться в пределах 28-35 мм. Передача заднего хода должна включаться при работающем двигателе без посторонних звуков и затруднений.

Если регулировкой привода сцепления не удается устранить возникшие при его работе неисправности, то вероятнее всего сцепление подлежит замене. Чаще всего на автомобилях Рено Логан такая необходимость появляется к 200.000 км пробега в связи с износом ведомого диска, но возможно и раньше (в зависимости от условий эксплуатации).

ход вилки выключения сцепления 28-35 мм

Примечания и дополнения

— Дополнительными признаками необходимости регулировки сцепления на автомобиле Рено Логан 1 будет расположение педали сцепления выше или ниже педали тормоза и «схватывание» сцепления слишком высоко или слишком низко.

от кронштейна на коробке передач и обжатой частью наконечника троса привода сцепления (60±5 мм);

от кронштейна на коробке передач до вилки выключения сцепления (86±5 мм).

Второй размер в процессе эксплуатации автомобиля не регулируется.

Еще статьи по сцеплению автомобилей Рено Логан

— Замена сцепления на автомобиле Рено Логан

— Замена троса сцепления на автомобиле Рено Логан

— Неисправности сцепления автомобиля Рено Логан

— Устройство сцепления автомобиля Рено Логан, схема

Регулировка сцепления рено логан: в чем особенности?

Теперь рассмотрим, что стоит смазать в первую очередь, и как производится регулировка троса сцепления.

При изготовлении автомобиля производитель выставляет следующие параметры:

Расстояние между кронштейном и вилкой 86 мм (допускается погрешность 5 мм в одну и другую сторону).
Между обжатой частью наконечника троса и креплением — 60 мм (с такой же допустимой погрешностью, как и в прошлом случае).

Правильная регулировка подразумевает расстояние «сцепление-пол» равное 10,5-11 см. Тормоз и сцепление должны находиться приблизительно на одном уровне. В противном случае их нужно отрегулировать. При эксплуатации машины диск сцепления изнашивается с постепенным увеличением хода педали. Как избежать проблем? Раз в 15 тысяч километров делайте регулировку привода. Для этого:

Вычищайте наконечник троса с помощью щетки.
С помощью ключа на «десять» скручивайте контргайку на наконечнике, поддерживая при этом гайку для регулировки.
Отпускайте сцепление и ключом на «десять» вращайте гайку регулировки. Ваша задача — отрегулировать устройство так, чтобы добиться расстояния в 60 мм.

Проверяйте ход вилки. При правильной регулировке он должен быть 2,8-3,5 см.
Далее оставляйте в покое регулировочную гайку и фиксируйте контргайку.
Если отрегулировать узел с первого раза не удалось, сделайте настройку повторно.
Протягивайте контргайку.

Для продления ресурса требуется смазать основные механизмы:

Трос. Здесь пригодится Циатим 221. Смазывать с помощью Литола или «вэдэшки» не рекомендуется.
Паз зубчатого механизма рычага. Чтобы избежать скрипов при работе сцепления Рено, специалисты рекомендуют смазывание механизма.
Опора вилки. Учтите, что шарнир вилки прикрыт защитным кожухом. Сдвигайте пыльник вверх и смазывайте сам узел. При этом внимание уделите направляющему стержню.

Если все сделать правильно, то отрегулировать, заменить и смазать элементы сцепления Рено не составит труда. Если же возникают вопросы, то всегда можно обратиться к специалистам или посмотреть обучающее видео.

Узнайте больше о новом логан

Регулировка сцепления рено логан — Авто журнал Акорд-Авто
Порядок регулировки клапанов Рено Логан (Видео)
Какое масло заливается в коробку передач Рено Логан?
Коробка передач Рено Логан: схема переключения, автомат, роботизированная, обслуживание
Как снять коробку на рено логан
Renault Logan снять замена ремонт Коробка передач Рено Логан
Коробка передач рено логан 1.4 кпп мкпп 1.6 кпп мкпп Renault Logan
Коробка передач рено логан 1.4 кпп мкпп 1.6 кпп мкпп Renault Logan

Renault Logan (2019 год). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

немного еще поднял педаль сцепления, ничего не изменилось.
Я вот думаю, может дело не в сцеплении, а в коробке. Потому что эффект только на холодную проявляется
Летом 2016 менял масло на API GL4, может масло не очень качественное попалось, на старом масле такого не было

Зфгд_ШШ » 29 дек 2016, 11:30

Foenstein » 30 дек 2016, 00:28

Приходила, но по идее там ресурс 250к, еще даже половины не накатал) сейчас пробег 117к

Сегодня вечером завёл двигатель и не сразу поехал, а через пару минут (по телефону болтал)
И на удивление: 1 выключилась легко, вторая включилась легко.
Может, надо просто прогревать немного двигатель (раньше не надо было) Хотя, как это связано с КПП, вообще непонятно

жаль, я старое масло сдал в утилизацию, можно было бы его залить для проверки. Или купить 4л , опять поменять.
Я летом присмотрел valvoline Maxlife MTF GL-4 75W80 (14 евро литр) , но нашел дешевле, с бочки налили wolf API GL-4 (3 евро литр)

Foenstein » 31 дек 2016, 01:10

Сегодня вечером опять завёл двигатель, подождал 2 минуты на нейтралке и потом поехал.
Первая легко выключилась, вторая легко включилась.

Получается, с прогревом всё норм работает.

мое предположение
Маховик крутится, сцепление включено, первичный и промежуточный валы МКПП вращаются, раскидывают смазку, тогда муфты, вилки легко двигаются

Когда автомобиль стоит несколько часов, смазка с зубчиков шестеренок стекает в поддон, если сразу тронуться, смазка еще не успела распылиться по коробке, и в момент движения автомобиля , на сухую труднее муфты передач перемещаются и первая передача с усилием выключается, вторая с усилием включается

Думаю, первым делом надо бы уровень масла мкпп проверить

Kalzaf » 17 янв 2017, 15:59

Foenstein » 18 янв 2017, 21:21

Алексей В » 19 янв 2017, 19:01

почти восемь лет мы были вместе: Я и Логан. Но в памяти останется надолго, как первая любовь .

Kalzaf » 19 янв 2017, 20:16

У меня такое было ровно один раз. Так я и не понял, что случилось - примерно через четыре месяца после покупки на троганье вдруг первую скорость включить не смог. Тупо не двигался рычаг.
Я уж думал коробка накрылась, двигатель выключил, прогулялся, включил снова и поехал. С тех пор все отлично работает.

Foenstein » 10 фев 2017, 23:28

Не, у меня не так:
Проверяю на заглушенном, все передачи включаются/выключаются, завожу двигатель, трогаюсь (первая-поехал, сразу вторая), первая включается норм, еду уже, но первая не выключается. Но это не каждый раз. Иногда выключается легко (5 дней из 7)
И если погреть мотор, пару минут помаслать на холостых, то первую воткнул, поехал. Первую выключил, вторую включил. все четко.
А если не греть мотор (завел и сразу тронулся), то бывает первая не выключается сразу после трогания.
непонятно как это связано с прогревом

Я еще вспомнил. На парковке стояночный тормоз не использую, ставлю на 1 передачу (и так 10 лет)
В общем нашёл три условия для получения эффекта (не выключается первая)
1. мотор холодный
2. движение начинается без прогрева
3. автомобиль находится в движении (после остановки автомобиля первая передача выключается легко)

После прогрева с каждой минутой все легче и легче, через 5 минут езды вообще пальчиком все передачи переключаются

Foenstein » 22 мар 2017, 23:49

Foenstein » 14 апр 2017, 09:36

Foenstein » 28 мар 2018, 00:36

Теперь при включении второй передачи в районе рычага переключения кпп какой то громкий скрип появился. Заказал втулку, шток вилки переключения передач
Код: 700671-HP Topran
стоит 0,67 евро
Буду смотреть, надеюсь, дело в нем
----------

Скрипеть стало, после того как дочка стала учиться. Ездит на моем логане. Она иногда с силой пытается передачи включать.
23.04.2018 /
Шток вилки переключения КПП не менял ,но скрип пропал. Посмотрел, под дермантиновым пыльником рычага белый пластиковый шарнир , помазан смазкой, которая подсохла. Надо набить туда такой смазки, для пластика. В пневматике используется.
24,04
набил в шарнир рычага КПП смазки, которой смазывают резиновые уплотнители на дверях

vladimir-14 » 24 янв 2019, 06:50

super2008meh » 24 янв 2019, 08:34

Счастливый обладатель главного приза на слёте в Старой Ладоге!
Называйте просто:"СИЯТЕЛЬСТВО" или "СВЕТЛОСТЬ"
Прямо золото, а не мужик! © sveta_k
Достойный ученик © Mavrik

Всем привет! Появился у меня повод для новой записи в бортовом журнале автомобиля.
Сегодня речь пойдет о недавней замене сцепления. Судя по названию, замена была и впрямь "весёлая". Но обо всём по порядку.

Причин для замены сцепления было масса. Педаль уже хорошенько приподнялась над уровнем соседних, сцепление брало в самом конце, аж можно было при переключении не выжимать педаль полностью. А также неприятный "шелест" во время работы двигателя, повышенные обороты при движении на скорости и неприятный и характерный постоянный хруст при включении задней передачи. Замена на столь малом пробеге не исключение. Я знал из под кого я брал данный автомобиль. Ездила женщина. И по статистике данная "женская езда" сказалась.

Мною было заказано:
Комплект сцепления Exedy RNK2056
Трос привода сцепления Francecar FCR210148
Возвратная вилка Metalcaucho 04677

За совет по запчастям большое спасибо Major25 . Я мог заказать и через него, но по данным артикулам запчасти оказались в наличии в близлежащем ко мне офисе Exist и чуть дешевле.

Далее, началось самое веселое. Решил я сэкономить и поставить там, где по дешевле. Были к сожалению на то причины. Со знакомыми договорился на гуманную сумму денег, но так как в автосервисе была очередь и мастер был занят, то в тот же день поставить всё не получалось. Очень хотел поехать в "ПортАвто" в Южный порт, но цена тоже на тот кусалась. А машина нужна и на времени ей заниматься особо не было, так как ближайшие дни и выходные были расписаны.
Посмотрел в Интернете, обзвонил несколько сервисов. Более-менее по цене устроил одни. Сервис, который работает 24 часа. Цена была 7 000,00 рублей, я договорился за 6 500,00р. Забегая вперед, никому не советую туда обращаться и в подобные ему заведения. Сервис находиться по адресу: Борисовские пруды д.1 строение 24.
Приехав туда, перед тем как поставить машину на подъемник, я всё осмотрел. Сервис небольшой, состоящий из одного рембокса. Но на моё удивление, достаточно чистый и опрятный. Мастера и хозяева — армяне (никакой ксенофобии и нарушения ст. 282 УК РФ). В итоге, сделав глубокий вдох, я отдал Логашу на "растерзание". Но сразу дал понять, что из ремзоны я погулять не пойду и что бы делали всё при мне. Мастер вроде приятный, общительный. Начали делать… Процесс описывать смысла нет. Подняли машину, сняли колесо, левый привод… отодвинули стартер, сняли куча пластмассовых крепежей, отсоединили проводку, сняли датчик коленвала. Коробку не снимали, а отодвинули, хотя масло он слил.

Многое делалось по старинке, с помощью "лома и чьей-то матери", но мастер всё делал скорпулёзно. Я стоял рядом и не упускал ни одно движение. Проверял состояние каждого вынутого винтика… всё ли закрутил, затянул и т.д. Моя реакция вполне объяснима. Делал впервые в данном сервисе, по этому, мастеру глаза пришлось по мозолить. Я задавал кучу вопросов, выдавая себя за эксперта=)))

Что мы видим по старым деталям:
Диск сцепления мог бы и по работать еще, но долго ли? Демпферные пружины уже гремели как детская погремушка, накладки были стерты почти до клёпок и отшелушивались в руках. Корзина вроде живая, но лепестки ближе к центру были уже подточены. Состояние выжимного подшипника оставляло желать лучшего. На вилке тоже видны следы износа.

Новые запчасти сфоткать забыл. Да я думаю, что все имеют представление как они выглядят. Новая корзина очень схожа со старой, но лепестки показались более мягкими. А новый диск выглядит куда добротнее! Вместо пяти демпферных пружинок, у него всего три! Но такие массивные и добротные!

А вот далее будет "ложка дёгтя" в медовом боченке… Это сборка и настройка.

Сцепление собрали, отценторвали. Поменяли тросс, всё под моим чутким контролем было поставлено на место и докручено.
Педаль была просто как "пушинка" и особо назад не возвращалась. Т.е. я не чувствовал ее возврата в должное положение. При заводе двигателя, стартер подозрительно долго крутил. Мне это не понравилось. Потом загорелся chek! Я ему говорю, что, что то он не докрутил и до визита в данный сервис у меня ничего такого не было. Он поковырялся с датчиком (ориентировочно коленвала), снял клеммы с аккумулятора. Далее надел их. Машина исправно "чирикнула" стартером и завелась. Ошибка пропала. Далее веселуха началась с педалью. Но не возможно, что бы она была на столько "ватной"! Её что нажимай, что не нажимай. Он мне говорит: "у тебя прюжин сломан"… Ничего подобного! До этого всё работало нормально. Настраивай и точка.
В итоге что-то он там подкрутил. Я думаю, мол новое сцепление… может не привык ещё. Я попросил заказ-наряд. На это, мастер мне ответил, что директор уже уехал и если я хочу, то могу приехать завтра!
Так дело уж точно не пойдёт! Делаюсь в первые, и мне нужна хоть какая-то бумажка для доказательной базы! В итоге, дозвонились до директора и не взирая на его недовольства, я заставил его приехать и выписать документ. Время уже одиннадцатый час вечера! Еще одна машина ждала своего часа, но так как меня не обслужили полностью, уезжать я не собирался.
Вот, бумагу я получил, со всеми попрощался и поехал "испытывать" новое сцепление.
И какого было моё удивление, что когда я выехал на дорогу, увидел как машина… НЕ ЕДЕТ!
Включаю первую, газ в пол, обороты в отсечку лупят, а скорость 20 км/ч! И какой-то неприятный горелый запашок закрался в салон. Я остановился, выругался не нормативно, позвонил этим товарищам, объяснил ситуацию и вернулся обратно. В итоге, бедный и не спавший двое суток мастер ковырялся с троссом. В результате он просто хреново его отрегулировал! В итоге, слава Богу, тяга к машине вернулась! Педаль стала мягкой, сцепление хватает сразу и появилась отдача, при возврате педали в исходное положение! В принципе так как и должно быть.
По задавав еще несколько "провокационных" вопросов, по мучив мастера и директора, я довольный но злой, засобирался в дорогу домой!
Слава Богу сделали, но повторюсь еще раз! В данный сервис — не обращайтесь! За ними глаз да глаз! Машину им оставлять категорически нельзя. Да еще потом, выслушал от директора, что мол я из задерживаю и отнимаю их время! Хотя кто еще чье время отнимает?!))
Ехав домой, я следил за поведением машины. Всё-равно меня мучило ощущение, что что-то они не докрутили, что-то не доделали… И всё из — за дурацкого желания сэкономить. Спокойствие дороже сэкономленных денег. Приехав домой, заметил, что перегорела лампочка в фаре, причем ближний и дальний одновременно… Мысли разные были… мол не дай Боже еще и проводку задели как-то…

На следующий день, когда друг узнал о моих приключения, он на меня по ругался))) Он же предлагал к его родственнику в сервис заехать! Но моё нежелание ждать несколько дней и принципиально оставлять машину оказало верх! В итоге, вечером следующего дня, я поехал на "смотрины" к его ребятам. Слава Богу, что всё нормально. Косяков не обнаружилось!)) Я мысленно себя хвалил, за то, что я контролировал того мастера — бедолагу)
По поводу фары — всё оказалось банально! Это точно никак не связано со сборкой после замены сцепления!
Просто дали о себе знать лампочки от дядюшки Чена, прослужившие мне наверное месяцев восемь. Они были очень яркими, но очень уж сильно грелись. И результат — оплавленный цоколь лампочки и оплавленные клеммы. Поставил я обычные лампочки Valeo. На первое время хватит. Дальше буду думать над улучшением света.

А теперь о позитивных моментах!

К новому сцеплению конечно нужно привыкать! Оно мягкое. Педаль лёгкая (но не ватная), схватывает сразу. Педаль сцепления стоит

на уровне педали тормоза. Ощущения при трогании я сравнил с Nissan Note 2013г. моих родителей. Чётко, приятно, как только что из салона забрал машину.
Изначально, конечно было не привычно! Всё время проскакивала мысль — "хочу как раньше", но всё-таки сейчас меня всё полностью устраивает. Передачи втыкаются четче, ход педали короче, посторонних звуков особо нет. Обороты на скорости тоже стали гораздо меньше, так как всё прекрасно работает и не пробуксовывает. Набор скорости стал плавнее, переключение передач стало в разы плавнее. В общем доволен я "японодеталями".

В заключение, хочу сказать, что логановодам данную сцепу я рекомендую!) Также рекомендую не скупится и обращаться в проверенные автосервисы))

И по традиции — всем ровных дорог и добрых гайцов! А также длительного срока службы важных деталей автомобилей!

Владельцы автомобилей с механической коробкой не редко сталкиваются с проблемой переключения передач, а именно после запуска ДВС одна или несколько передач могут не включаться либо включаются, но с большим усилием. Так же во время включения скоростей могут появляться посторонние шумы, вибрации и т.д.

Проблема может возникнуть внезапно или прогрессировать постепенно. Трудности при переключении скоростей могут возникнуть как на «холодной», так и на «прогретой» КПП. При этом скорости на заглушенном двигателе будут включаться без особых усилий.

Далее мы рассмотрим, почему возникают подобные неисправности и сбои, по какой причине передачи не включаются на заведенном двигателе, после замены сцепления плохо включается первая передача и т.д.

Владелец поставил новое сцепление: передачи не включаются

Итак, проблема переключения передач может возникнуть при серьезных неисправностях, таких как: выход из строя синхронизаторов, износ или поломка шестерней, заклинивание узлов и механизмов коробки при выборе передачи. В этом случае для выявления поломок необходим демонтаж коробки с последующей «дефектовкой» или заменой поврежденных узлов.

Если поломка связана с неисправностью сцепления, проводят замену вышедших из строя элементов, либо меняют сцепление на новое. При этом даже после замены возможны неполадки.

Проблема переключения скоростей после замены сцепления в полном и неполном комплекте

Водители часто сталкиваются с такой проблемой, когда автолюбитель поставил новое сцепление, передачи не включаются. Причин этому может быть несколько. Разберем каждую более подробно.

Прежде всего, выжимной подшипник. Диск сцепления поменяли, а передачи все равно не включаются либо включаются не до конца. Одной из причин может быть вышедший из строя прижимной (выжимной) подшипник сцепления.

Расположен данный элемент на оси вращения. Благодаря вилке сцепления происходит передвижение подшипника вместе с муфтой выключения. Подшипник выводит диск сцепления из зацепления с корзиной (происходит включение, выключение сцепления). Подшипники бывают двух видов:

роликовый подшипник (работает за счет жесткой связи между тягами);
гидравлический подшипник (создает усилие при помощи гидросистемы);

Во время выжима педали сцепления на автомобиле с включенным двигателем появляется характерный стук или шум. Если подшипник сильно изношен, его может заклинить и он перестанет выполнять свои функции передаточного устройства между приводом и сцеплением.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно ездить на роботизированной коробке передач. Из этой статьи вы узнаете об особенностях езды и эксплуатации коробки-робот, а также как увеличить срок службы данной коробки передач, сцепления коробки робот и т.п.

. Корзина, посредством которой происходит соединение и разъединение маховика и диска один из основных узлов в конструкции сцепления.

Корзина состоит из: нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Корзина сцепления изнашивается не так быстро, как диск сцепления. Если, поменяв диск сцепления, проблема с переключением передач осталась, необходимо обратить внимание на корзину.

Зачастую неисправность корзины связана с износом лепестков (деформация, перегрев и др.). Корзина перестает выполнять свои функции с нагревом, как следствие, отвод прижимного диска осуществляется не полностью. Проблему решают путем замены корзины. Если не устранить проблему вовремя, тогда через время могут повредиться выжимной подшипник и диск сцепления.

Диск сцепления после замены оказался немного толще или имеется брак в корзине сцепления (некоторые лепестки могут находиться немного ниже остальных). . Кулису можно отрегулировать как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Существует два способа регулировки: регулировка по задней передаче, регулировка по первой передаче (отсутствует возможность включения задней передачи).
Износ маховика (маховик связан со сцеплением, и является его опорой). Сфера маховика, соприкасаясь с диском сцепления, подвергается большим нагрузкам. Как следствие, имеет место затрудненное переключение скоростей, пробуксовка и т. д.

Если задняя плоскость маховика повреждена, она перешлифовывается на станке с соблюдением всех стандартов. В случаях, когда изношен венец маховика, тогда его меняют.

Что в итоге

Как видно, если возникла такая проблема, когда владелец заменил сцепление, не включаются передачи, необходимо определить причину. Прежде всего, не стоит сразу торопиться менять сцепление еще раз.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена сцепления на коробке ДСГ. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах во время замены сцепления DSG, а также на что обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Дело в том, что причин, по которым передачи не включаются или включаются не полностью, достаточно много. В любом случае, для выявления неисправностей сначала необходимо провести полную диагностику КПП. В рамках проверок нужно отдельно учитывать, какие элементы сцепления менялись, выполнялись ли настройки, регулировки кулисы и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Читайте также: