Как снять замок зажигания ленд крузер 100

Опубликовано: 02.05.2024

Ранее я писал о том, что меня с покупки авто беспокоил мой замок зажигания своей не адекватной работой. Оговорюсь сразу, что все замки и личинки на машине в них родные и все рабочие.
Ключ один у меня оригинал (сильно изношенный) и с него сделана на станке копире болванка/ключ.
Иммобилайзера у меня нет, на родном ключе только две кнопки управления центральным замком (открыть закрыть) и красный диод.

Замков у меня на машине 4 шт. — замок зажигания, две двери: левая и правая, дверь багажника и секретка на запаске,

Не адекватная работа выглядит так:
1. ключ вынимался из замка зажигания в любом положении: LOCK — ACC — ON — START (тут не пробовал я его конечно вынимать…понятно по какой причине)
2. вываливался из замка зажигания на ходу, если кочки
3. раза два были попытки заклинить (лечил промывкой вайт спиритом)
4. пару раз не мог разблокировать рулевую колонку (лечил промывкой вайт спиритом)

Вариантов как вылечить данный недуг я рассматривал четыре:
1. замена всех замков с хорошего и проверенного распила/донора (хотел купить у Дениса Denis-544) и рулевой вал в сборе с замком — это около 6000-7000 руб. за все замки и рулевую колонку/вал и один ключ.

2. купить новый замок зажигания (личинку): Toyota 69570-60070, или ее производную от похожих Тойот поиском можно на форуме Лендкрузер.ру найти от чего к нам подходит и ее перебрать (переставить "секреты" под мой ключ) самому.
"Секреты" — это медные пластины их у нас 8 шт. (4 типа с двух сторон).

3. перебрать мою родную личинку новыми "секретами", которые продаются набором из 4 шт и каждого по 20 шт. И на этом получилось бы проблема решенная на 50%, т.к. ключ изношен тоже и как его сделать чуть больше…вот вопрос.
Личинка у нас снимается/вынимается из замка зажигания не снимая рулевого вала с авто и не откручивая "срывных" болтов которыми крепятся все замки к рулевой колонке.
Нужно снять всего лишь пластик вокруг замка, в ногах водителя и снять козырек над приборной панелью и вам будет доступ к шпеньку на который нужно нажать/вдавить его в корпус замка и повернув ключ в замке в положение ACC вынуть личинку в сборе. Далее нужно ее разобрать там все интуитивно понятно и по ссылке ниже все видно, что и как нужно разбирать и заменить стертые "секреты" на новые.
Вот тут все и начинается самое интересное…эти "секреты" в теории продаются и их можно купить комплектом…, но долго ждать и есть риск, что не все они те, что нам нужны: www.honrow.com/product-1490
Тут почти все подробно описано (у нас чуть чуть отличается личинка по виду, но смысл точно такой же):
mysku.ru/blog/china-stores/52855.html

ПС:
я в Москве в наличии эти "секреты" за день найти не смог.

4. Переборка замка зажигания моего с заменой всех "секретов" и изготовление двух новых (как были они когдато с завода) ключей. Один ключ /заготовку с корпусом под кнопки я купил оригинальный (ну я немного фетишист Тойота…Ооо) Toyota 89072-33020 = 2300 руб.(покупал не спешно за ранее, доставка 25 дней)
Мой родной почти весь развалился, а покупать китайскую поделку я не стал хотя их полно и в них можно вставить родную таблетку с кнопками и все будет работать. Второй ключ мне сделали ребята из своей заготовки, он конечно без кнопок.

И это вариант, я и выбрал.

И главная причина почему я его выбрал этот вариант и она главная, что вы ни где не сделаете новый ключ простым копиром/копированием старого ключа потому, что он у вас (у меня) стерт/изношен за 19 лет (у меня).
А что бы его сделать, как он был с завода нужно иметь: ЧПУ с приспособлением, ПО и опыт которое оцифрует ваш ключ и добавит нужное количество микрон, или мм в разных местах этого ключа по разному (по ссылкам ниже все подробно ребята рассказывают и показывают, что и почему и как происходит износ и почему нужно чуть прибавить в начале жала ключа.):
www.moytehnik.com/remont-zamka-zazhiganiya

Далее после того как я все это разобрал, снял и вынул личинку, высверлил (зинканул) в двух местах с обратной стороны заклепки на лобной части личинки для снятия торцевого круга с надписями: LOCK-ACC-ON-START и снятия стопорного кольца я добрался до самой той части личинки что вращается в корпусе личинки и содержит "секреты". Все отмыл и понял насколько изношены они и сам ключ.

Да, износа в самом корпусе личинки замка зажигания можно сказать нет совсем, так некоторые царапины видны (есть на фото).

Ну и собрал обратно замок и поехал к ребятам сдаваться…замок они перебрали за 10 мин, я его дольше снимал с машины (хотя они и сами это делают — это входит в стоимость работ 3000 руб…ну я так понял) и дальше колдовали с ключом, а точнее оцифровали его и точили (сначала тестили на своей заготовке, что бы не испортить мою родную заготовку, если что то пойдет не так). Потом когда проверили на всех моих 4 замках что все подходит и отлично открывает и закрывает проточили мою родную заготовку и сделали из соей заготовки ключ мне еще один, как мы и оговаривали в эти 3000 руб.
Далее я забрал замок зажигания и два новых ключа и поставил его (замок зажигания) сам на авто проверил в их присутствии (Николая и Романа) и поехал домой счастливый и довольный. Благо их гараж/мастерская не совсем на другом конце МСК от меня оказался, хотя даже если бы он был бы и дальше я бы все равно туда приехал.

ПС:
рулевой вал/колонку я все равно планирую прикупить но для других экспериментов (они есть рестайл и до рестайл).

Ну собственно на этом все, если будут вопросы я с удовольствием вам на них отвечу. Надеюсь вопросы будут по делу и не из серии глупых.

Недавно такое же было на моем Лёхе (Lexus LX470), который с соткой только шильдиками отличается. В общем сломался у тебя карданчик, который передает усилие от личинки замка на контактную группу замка. Этот карданчик считается больным местом пробежных Крузаков и Прадиков.

Снимать весь замок не надо! Там болты срывные стоят, их только зубилом вытаскивают. Гемор еще тот будет. Сними только обшивку, которая закрывает замок, снизу замка есть дырочка, в которую ткнись гвоздем или чем то иным острым. Вставь ключ в замок и переведи в положение ACC. Потяни за ключ (гвоздем зажимать не забудь). Так вытащишь личинку замка.

Затем сзади замка открути контактную группу. Крепится 2-мя винтами. Подлезать немного неудобно, но вполне можно. Осторожно! Контактная группа, будучи снятой и не зажатой винтами может рассыпаться прям в руках и все нутро упадет в лучшем случае тебе в ладошки, в худшем на пол. Поэтому как снимешь, сразу перемотай корпус изолентой, чтобы не разваливался. Все! Теперь можешь заводить, глушить авто простой плоской отверткой, проворачивая вал в контактной группе.

Пинцетом вытаскивай обломки карданчика (что не так просто бывает, я где-то полчаса - час парился) и на замену. Т.к. отдельно карданчик не продается и ремонту не подлежит (варить его бесполезно), то придется заказывать корпус замка зажигания в сборе. Пока не приедет деталь заводиться будешь отверткой. Я так две недели ездил! :)

Когда замок придет, с него сними с него карданчик и запихай в старый корпус. Ремонт окончен!

ВАЖНО: если соберешься ездить с отверткой, то нужно позаботиться о двух вещах.
1. если стоит иммобилайзер, то авто не заведется, пока ты не вставишь ключ в пустой замок зажигания. Иммо увидит его и даст разрешение отвертке на запуск.
2. для безопасной езды нужно позаботиться о том, чтобы не срабатывала блокировка руля. Раньше об этом карданчик заботился, теперь некому! Я взял свечку от какого-то авто и положил ее определенным образом в корпус замка зажигания. Главное удостовериться, что такая блокировка вдруг не слетит на ухабах при скорости 100 км/ч. Иначе блок руля и здравствуй встречка или кювет.

Оказалось что у Крузаков и Прадиков есть такая беда, вы вставляете ключ в замок зажигания, поворачиваете его, всё нормально, зажигание включается, загорается лампочки. А когда вы пытаетесь включить стартер, раздаётся звук "бым" или даже ничего не раздаётся, но ключ начинает свободно крутиться в замке, при этом с зажиганием ничего не происходит. Если такое случилось — "поздравляю" у вас сломался вал (шток) который идёт от самого замка к контактной группе, заодно от отвечает за блокировку руля не и не даёт вытаскивать ключ когда коробка не в паркинге.
Ломается он потому как сделан из силумина и довольно тонкий, говорят что он специально такой, для защиты от слома замка. Ломается он обычно зимой, когда смазка в контактной группе густеет и соответственно возрастает нагрузка на него.

Теперь интересное, сам вал отдельно официально не продаётся. Продаётся от в составе корпуса замка, что то около $100.

На самом вале выбит номер, но он никакого отношения к каталогу не имеет. Валы эти бывают разные, какой именно у вас надо смотреть по номеру на самом валу или по каталогу, если покупаете корпус целиком. У меня стоял 7853B. Есть конторы и люди которые продают эти валы отдельно от $30 до $70, как я понимаю они их вытаскивают из корпуса и продают отдельно вал и отдельно корпус без вала. Но это не точно. Попытки найти какой нибудь "усиленный" или самопальный металлический вал результатов не принёс. Даже была идея заморочиться и заказать партию таких валов на производстве из приличного металла, но смысл имеет при заказе от 200 шт, а столько видимо не продать. То есть варианты следующие
1. Купить по номеру из каталога корпус замка за $100. Вытащить вал, а корпус оставить на память или попытаться продать.
2. Купить вал, посмотрев номер на старом.
3. Попытаться восстановить вал.
Разбор. Откручивает один саморез в у левой ноги водителя и аккуратно снимаем пластиковый кожух под рулём.

Я для удобства ещё отключил все разъёмы с кожуха и открутил датчик температуры. После ещё открутил и вытащил воздуховод, он тоже на одном единственном саморезе. Так же откручиваем кольцо антены иммобилайзера, это которое светится вокруг замка.
После этого по инструкции вынимаем замок. Для этого вставляем ключи и поворачиваем его вертикально, в положение ACC. После этого снизу, в отверстии под замком, нажимаем фиксатор и за ключ вынимаем замок.

В открывшемся отверстии видим вал, круглогубцами или чем то подобным вытаскиваем его.

А теперь самое интересное. Внутри остался обломок вала, который с одной стороны прижимает пружинка блокировки руля, а снизу держит контактная группа. Для того чтобы вытащить его я подсмотрел в инете и согнул из проволоки вот такой вот штопор.

Все попытки вытащить его просто нажав длинной отвёрткой на блокиратор и вытягивая за штопор не помогли. Пришлось откручивать контактную группу. У меня там была куча проводов, видимо резали и крутили при установке сигналки, потому некуда было даже запихнуть отвёртку. Пришлось снимать пучки проводов с пистон, снимать разъёмы и раздвигать провода. Сама группа крепиться всего на двух винтиках, их видно сразу, но шляпками они направлены внутрь. Отвёртка подходит PH2. Винтики на фиксаторе резьбы, потому надо крутить довольно сильно, отвёртку ставить ровно. Но материал винтов хороший, испортить их тяжело.

Сняв контактную группу можно толкать обломок изнутри, после чего от таки извлёкся.

Никогда не вынимайте ключ во время движения автомобиля, поскольку это приведет к блокировке рулевого колеса и потере управления автомобилем. Не оставляйте ключ в положении «ON», если двигатель не работает. При этом аккумулятор может разрядиться, а зажигание может быть повреждено.

При комплектации автомобиля системой блокировки двигателя, при вынимании ключа автоматически сработает система блокировки двигателя.

Ниже приводится описание положения ключа зажигания в замке.

«START» – включение стартера. Ключ вернется в положение «ON» при отпускании.

«ON» – включение двигателя и вспомогательного оборудования всех видов. Это нормальное положение при вождении.

«АСС» – вспомогательные приборы, такие как радиоприемник, работают, однако двигатель выключен.

«LOCK» – двигатель выключен, а рулевое колесо заблокировано. Ключ может быть вынут только в этом положении.Следует нажать ключ, чтобы повернуть его из положения «АСС» в положение «LOCK». Если ключ вынут, автоматически будет установлена система блокировки двигателя. При запуске двигателя ключ может показаться застрявшим в положении «LOCK» (блокировка). Для его освобождения из этого положения сначала убедитесь, что ключ нажат до упора, а затем слегка повращайте рулевое колесо, осторожно поворачивая ключ.

Рычаг селектора, выключатели режимов АТ модели Toyota Land Cruiser и их описание приведено на сопроводительной иллюстрации.

Органы управления трансмиссией моделей Lexus LX 470 см. в Органы управления и приемы безопасной эксплуатации автомобиля.

При использовании регулятора темпостата, даже при включении понижающей передачи путем выключения повышающей передачи, торможение двигателем не будет выполняться, поскольку задействован темпостат.

Система раздачи крутящего момента между ведущими колесами

Система блокировки межосевого дифференциала

Замок зажигания, трансмиссия и темпостат Toyota Land Cruiser

Используйте рычаг выбора режима и выключатель блокировки межосевого дифференциала (обратитесь к сопроводительной иллюстрации) для выбора следующих режимов раздаточной коробки и межосевого дифференциала.

«Н» (позиция повышающих передач)

Позиция «Н» рычага регулятора полного привода обеспечивает режим блокировки или разблокировки межосевого дифференциала в зависимости от позиции соответствующей кнопки.

Используйте это положение при разблокированном межосевом дифференциале для нормального вождения на всех типах дорог, от сухих дорог с твердым покрытием до мокрых дорог, а также дорог, покрытых льдом или снегом. Эта позиция обеспечивает большую экономию, более тихую езду, наименьший износ и лучшее управление автомобилем.

Используйте это положение при заблокированном межосевом дифференциале для увеличения тяги, при ощущении потери мощности, например, при скольжении колес в режиме «Н» с разблокированным межосевым дифференциалом.

«N» (нейтральное положение)

На колеса не передается никакой мощности. Используйте эту позицию только при управлении лебедкой или другим оборудованием. Автомобиль должен быть остановлен.

«L» (положение понижающих передач, межосевой дифференциал заблокирован)

Используйте это положение для максимальной мощности и тяги. Используйте положение «L» в тяжелых условиях вождения, когда автомобиль плохо поддается управлению даже в режиме «Н» с заблокированным межосевым дифференциалом.

Включение контрольной лампы блокировки межосевого дифференциала свидетельствует об активации блокировки.

Имейте в виду, что если не К/Л гаснет при нажатии кнопки блокировки межосевого дифференциала, ведите автомобиль прямо при ускорении или замедлении или же развернитесь.

Никогда не переключайте рычаг регулятора привода на четыре колеса в случае скольжения автомобиля. Прежде чем выполнять переключение, остановите скольжение или кружение автомобиля.

Система блокировки переднего и заднего дифференциалов

Не используйте блокировку заднего дифференциала в условиях, отличающихся от приведенных выше. Иначе потребуются большие усилия рулевого управления и осторожное управление при выполнении поворотов. Особенно использование переднего дифференциала в качестве дополнения к заднему крайне затруднит рулевое управление и может привести к заносу автомобиля во время ускорения или торможения двигателя.

Не блокируйте дифференциал до тех пор, пока колеса не прекратят буксование. В противном случае автомобиль может передвигаться в непредвиденном направлении, если дифференциал заблокирован, что может привести к возможному повреждению компонентов блокировки дифференциала. Не водите автомобиль на скорости свыше 8 км/ч, если дифференциал заблокирован.

Система блокировки заднего дифференциала

Система блокировки заднего дифференциала предназначена для использования только в случае пробуксовки колес в канаве или на скользкой/неровной дороге.

Эта система блокировки дифференциала эффективна в случае буксования одного из задних колес.

Не блокируйте дифференциал до тех пор, пока колеса не прекратят буксование. В противном случае автомобиль может передвигаться в непредвиденном направлении, если дифференциал заблокирован, что может привести к дорожно-транспортному происшествию. Это может также привести к возможному повреждению компонентов блокировки дифференциала. Не водите автомобиль на скорости свыше 8 км/ч, если дифференциал заблокирован.

Система управления скоростью (Темпостат)

Функция управления скоростью позволяет вести автомобиль на желаемой скорости свыше 40 км/ч, даже если убрать ногу с педали акселератора.

Скорость можно поддерживать на более высоком или низком уровне в пределах характеристики двигателя, хотя небольшое изменение скорости может произойти при переходе на повышающую или понижающую передачу. На крутых склонах может произойти большее изменение скорости, поэтому лучше вести автомобиль не прибегая к темпостату.

Для обеспечения максимального контроля над движением автомобиля не используйте темпостат при вождении в условиях интенсивного движения транспорта или при изменяющихся условиях движения или же на скользких (мокрых, покрытых льдом или снегом) дорогах, а также при сильном ветре. Избегайте увеличения скорости при движении вниз по спуску. Если скорость автомобиля слишком быстрая, отключите темпостат и перейдите на понижающую передачу для использования торможения двигателем с целью замедления.

Включение и выключение системы

Во избежание случайного включения темпостата держите выключатель «CRUISE ON OFF» выключенным, если Вы не используете темпостат.

Выбор крейсерской скорости

Отмена выбранного скоростного режима

Возврат в крейсерский режим после принудительного снижения скорости

Возврат в крейсерский режим после принудительного ускорения

Возобновление предварительно установленной скорости

Предупреждающий сигнал о неисправности в системе темпостата

1. Если контрольная лампа «CRUISE» на приборной доске мигает при использовании темпостата, нажмите кнопку «CRUISE ON OFF» для выключения системы, а затем нажмите кнопку снова для включения системы.
2. В случае, если произойдет одно из следующих действий, в темпостате имеются неисправности.

Контрольная лампа не горит.
Контрольная лампа мигает опять.
Контрольная лампа гаснет после высвечивания.

3. В этом случае обратитесь к представителю Toyota для проверки автомобиля.

Land Cruiser 100 остается одним из самых эффектных и надежных авто в мире. Он стал популярен в России благодаря выносливости, повышенной проходимости и неприхотливости к дорогам и топливу. Но время влияет на все без исключения, поэтому при покупке и эксплуатации важно учитывать слабые места автомобиля.

Главная проблема Toyota Prado – неустойчивость к коррозии. Помимо распространенных неполадок с форсунками, системой охлаждения и сальниками у Land Cruiser часто встречаются неприятности и со штатной антенной.

Почему не работает штатная антенна на ТЛК 100

На ТЛК 100 установлена штатная выдвижная антенна, которая регулируется водителем с приборной панели. Практически у каждого второго хозяина машины с этим прибором возникают неполадки:

устройство перестает ловить сигнал;
не реагирует на кнопки;
не складывается при выключении зажигания;
с трудом и поднимается, издавая скрежет и другие посторонние звуки.

Распространенные причины сбоев в работе устройства:

проводка;
неисправность зубчатой ленты выдвижного механизма;
поломка телескопической части;
подключение дополнительных устройств (видеорегистратора, блока ксенона);
скопление пыли в месте крепления;
коррозия механических контактов;
растягивание пружин между штырем и катушкой (они теряют контакт между собой, заставляя работать прибор с перебоями и помехами).

Для выявления причины поломки антенны на Ленд Крузер 100, ее необходимо снять.

Снятие и установка

Данная инструкция по демонтажу подходит устройствам наружного типа.

Порядок проведения демонтажа

Для прибора с фиксированной мачтой сначала вытащите магнитолу и отключите от нее антенный кабель, аккуратно вынув его из промежуточных фиксаторов.

Вытащить мачту из основания.
Открутить гайку основания (для удаления стопорных колец применяют плоскогубцы).
Вытащить провод антенны, к нему прикрепить часть струны.
В месте крепления удалить загрязнения и ржавый налет.

Чтобы поменять телескопическую антенну на Ленд Крузер Прадо с электрическим приводом, ее нужно полностью вытащить.

Для этого может понадобиться помощь второго человека. Если привод не работает, вероятно причина кроется в реле системы. Для проверки привода возвращают клеммы на аккумулятор, подсоединяют антенну к магнитоле, поворачивают ключ зажигания на Lock.

Один человек в это время фиксирует мачту прибора, другой – в салоне авто нажимает клавишу AM/FM на магнитоле. Ключ зажигания перед проверкой антенны на Ленд Крузер Прадо 100 должен быть установлен на АСС. Мачту полностью выдвигают, после чего отключают от электропривода мотора.

Если устройство заедает и полностью не выходит, то:

Многократно нажимают на кнопку, находящуюся на приборной панели.
Для фиксации прибора в поднятом состоянии снимают клемму с аккумулятора. Ключ зажигания оставляют в положении запуска.
Снимают правый подкрылок, найдя привод антенны. Обычно его вкладывают в прозрачный полиэтилен.
Крепления на крыле откручивают плоскогубцами (для сохранения лакокрасочного покрытия капот застилают мягкой тканью).
Полностью вытаскивают провод устройства, не снимая подвязанной струны.
После снятия арки колеса, отодвигают крепежный болт и вынимают приводной электромотор.

Теперь остается лишь отсоединить шнур проводки управления антенны и вытащить ее наружу.

Установка

При установке новой антенны необходимо к оставленной струне в арочной части авто подвязать ее конец, аккуратно втаскивая его внутрь салона. На место возвращают электромотор мачты. Саму мачту крепят, повернув провод зубчатой поверхностью вперед. При установлении ключа зажигания в состояние Lock, мачта проходит вдоль крыла, автоматически сматывая кабель.

Если ключ изначально повернут на Lock, то сматывание шнура может не произойти. Это случается из-за того, что катушка не захватила механизм. Для устранения неприятности необходимо:

Интенсивно подвигать кабель из стороны в сторону.
Завернуть гайку на основании мачты.
Если какая-то часть кабеля не полностью вошла под крыло, она окончательно подтянется при нажатии любой кнопки на автомагнитоле.

Ремонт

Перед началом работ важно убедиться, что устройство подлежит ремонту. Для этого необходимо:

Открутить саморезы на крышке изделия.
Проверить контакты тестером.
Тщательно осмотреть антенну на наличие пыли.

Для устранения загрязнений на устройстве необходимо залить WD-40 в шток, а зубчатую ленту очистить жесткой щеткой. При коррозии механических контактов, требуется зачистить каналы и нанести на проблемные места силиконовую смазку.

Ремонт антенны Тойота Ленд Крузер 100 – дело хлопотное, требующее определенных навыков. При возникновении серьезных неполадок стоит произвести замену устройства на новое или убрать его и использовать внутреннюю антенну.

Читайте также: