Как снять замок зажигания мазда кронос

Опубликовано: 06.05.2024

В систему электроснабжения лучше просто так не заглядывать, но в случае поломки приходится, и иногда понятно не сразу, как снять замок зажигания, поэтому порассуждаем вместе над этим вопросом. Этот прибор является важным автомобильным узлом, без которого невозможен запуск двигателя. По своей сути, реле зажигания играет роль переключателя, соединяющего и размыкающего определенные виды контактных групп (набор попарно расположенных контактов, которые замыкаясь, включают назначенные им функции авто), входящих в состав системы пуска автомобиля.

Ремонт и замена замка зажигания – когда это случается?

Основная функция реле состоит во включении зажигания и стартера. Кроме того, оно осуществляет блокировку рулевого управления. Основными составными частями устройства являются корпус с замком, противоугонное устройство и контактная часть. От контактной части отходят провода, с помощью которых включается вся система зажигания. В случае неисправности какой-либо одной части прекращается работа всей системы.

Для того чтобы пришлось сменить замок зажигания, должны возникнуть определенные условия, последствия которых сделают ремонт невозможным или слишком затратным. Например, при попытке угона замок может получить механические повреждения. Замена производится и в случае утери ключей от системы. И, наконец, реле меняется при серьезных повреждениях в контактной группе.

Чаще ремонт замка зажигания производится из-за плохих контактов. Для того, чтобы выполнить их проверку, на аккумуляторной батарее (АКБ) отключается минусовая клемма (провод снимается с АКБ), а в рулевой колонке снимается нижний кожух (часть пластика под рулем). Контакты отсоединяются и проверяются с помощью омметра (прибор для измерения сопротивления). Выбранные контакты должны быть с нулевым сопротивлением, в противном случае необходима замена. При небольших повреждениях достаточно сменить личинку замка (сердцевина, куда непосредственно вставляется ключ) или его контактную группу (весь комплект парных контактов, иногда представлен в виде коробки с клеммами

Как снять замок зажигания – пошаговая инструкция.

Прежде, чем ремонтировать или менять зажигание, его необходимо достать, чтобы произвести осмотр и определить характер повреждений. Снятие системы не представляет особой сложности, при условии четкого выполнения определенного алгоритма действий:

С вала рулевого управления нужно снять кожух, после чего отворачиваются винты, на которых крепится замок зажигания.
В замок зажигания в нулевое положение вставляется ключ для отключения противоугонного устройства. Через отверстие в кронштейне нужно отверткой нажать на фиксатор, а затем вытащить сердцевину из кронштейна, а ключ – из замка.
Необходимо запомнить порядок подключения всех проводов и выводов. Чтобы в дальнейшем не было путаницы, желательно их промаркировать. После этого провода отсоединяются от замка.
Проверяется работа всех контактов при разных положениях ключа. Заодно проверяется и работа противоугонного устройства. При различных положениях ключа запорный стержень должен выдвигаться или утапливаться.

После того, как проведен осмотр и проверка, необходимо определиться, в сложившейся ситуации достаточно ремонта или требуется полная замена замка зажигания.

Что не следует забывать при работе?

При проведении ремонта, чтобы поменять контактную часть, в торце корпуса шилом поддевается стопорное кольцо (держит сердцевину замка зажигания внутри удобного корпуса), после чего контактная часть может быть извлечена. Установка новой контактной группы производится таким образом, чтобы расположение штекеров 15 и 30 было там, где находится запорный стержень. При этом своим широким выступом контакты должны входить в такой же широкий паз корпуса. Все детали устанавливаются на автомобиль в обратном порядке, соответствующем их снятию.

Ремонтные работы лучше проводить в сухом помещении, не допускать прямого попадания влаги на контакты и клеммы, чтобы в ближайшем будущем снова не разбирать эту систему для банальной зачистки окислов.

Согласно схеме электрооборудования, производится установка нового или отремонтированного замка зажигания, а также всех проводов в соответствии с предварительной маркировкой выводов. Для того, чтобы упростить подсоединение проводов, их маркировка переносится на новую систему. При условии соблюдения всех правил установки и подключения новый замок сможет работать в течение длительного времени. Для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу и избежать скорой поломки, необходимо выбирать современную и качественную модель.

И снова здравствуйте.
Следующая запись посвящена проблеме с которой наверное сталкивался каждый (или почти каждый) GD-вод. А именно болтание и выпадание ключа с замка зажигания. Плюс иногда не срабатывают дворники пока не пошевелишь ключом в замке. Инструкций разбора замка в сети куча. Сделаю и я свою.
Сначала нужно отвинтить винты.

Лично я это делал молотком и отвёрткой (можно зубильцем). Можно конечно нарезать прорезь под отвёртку, но оказалось что это не совсем удобно. Винты нужно только сорвать. Дальше они идут легко. Потом нарезаю на винтах прорези ножовкой под плоскую отвёртку.

Откручиваем контактную групу (один винт), разбираем её. Контакты подтёртые конкретно. Всё чистим, пшикаем силиконом, собираем назад ничего не потеряв (там мелкие пружинки).

На замке есть маленькая белая коробочка с двумя клеммами. Под ними маленький толкатель. Этот микрик отвечает за сигнализацию при забытом ключе в замке и за подсветку замка зажигания (у меня пока не работает). Коробочка просто разщёлкивается. У меня от этих клемм отвалились провода. Припаял.

Занимаемся собственно самим замком. Снимаем металлический колпачок снаружи (снимается довольно туго).

Чтоб извлечь личинку нужно разобрать заднюю часть замка (со стороны контактной группы). Там есть пластинка. Её я сдёрнул с помощью крюка из проволоки. Забить на место удобно подходящей головкой.
Под этой пластинкой есть ещё одна пластинка которую уже нужно развальцевать. Под ней механизм блокировки руля. Извлекаем его.

Дальше извлекаем шток.

Видим заднюю часть личинки со стопорной пластинкой. Стопорную пластинку я прижал шилом. Нужно помучится. Важно установить личинку в нужном положении чтоб выходящая снизу пластинка попадала в специальный паз. Иначе личинку не извлечь. Мой совет делать это с вставленным ключом, иначе пластинки и пружинки секрета могут выскочить.
Всё. Личинка у нас в руках. Изучаем механизм. А механизм следующий: 1) сама личинка; 2) пластинки и пружинки секрета + стопорная пластинка с пружинкой; 3) язычок на конце личинка (я так понял он как раз отвечает за фиксацию ключа); 4) пластинка-толкатель (отвечает за нажимание микрика и по моему ещё блокирует механизм блокировки при извлечении ключа).

Попробую объяснить как разобрать замок дабы вытянуть секреты для чистки.В интернете по этому замку почему то ничего не нашёл.

Можно разобрать данный замок двумя способами.Сделать надрезы возле штифтов болгаркой(таким образом сохраняются родные штифты и в дальнешем проще разбирать и собирать замок) или же высверлить штифты, я выбрал второй способ.
Всего нужно вынуть 4 штифта

после чего всё это дело с небольшим усилием вынимается, так же вынимается и контактная группа.

Отмеченый хвостик(не знаю правильного названия) у меня от небольшого усилия сам выпал, поставить обратно его не сложно

после этого вставляем ключ в замок и надавливаем(лучше всего давить постепенно придерживая секреты которые могут выскочить), вуаля, секреты у нас

чистим, протираем, смазываем, собираем.

Comments 11

Как ты его от колонки открутил? Как болты болгаркой под отвертку делал или как?

я его от колонки не откручивал, его открутил хозяин машины а я уже разбирал сам замок.Если там нет граней на болтах то думаю что стоит попробовать болгаркой сделать под отвёртку и пробовать выкрутить.Некоторые производители вешают замки такими болтами что бы нельзя было снять

Вот там такая ерунда и есть, щас буду придумывать. Ключ не поворачивается вообще, вставляешь и никак. Что там может быть? стоит вообще разбирать?

на заклёпки врядли садили, скорее всего закручивали, помнится мы такие винты на заводе точили таблички на кресты прикручивать, когда его зажимаешь шестигранник срывает а круглая шляпка остаётся.Смотря зачем разбирать?Как вариант можно высверлить а потом насквозь прикрутить, страшного в этом ничего не вижу.

Спасибо за объяснение )) У меня просто сломался ключ там. Единственное меня напрягли глухие отверстия — я начал сверлить сбоку. Провалилось сверло. Дальше уже понял. В общем половину ключа вынул. Там вообще классная конструкция. Все так понятно и просто потом получается. Собрал назад. Штифты конечно встали. Но по описанному тобой способу возьму другой замок (лежит), разберу его и просто поставлю туда личинку от моего

как вариант, из 2х собрать один нормалный.интуитивно понятный замок, некоторые производители как намудрят с конструкцией)))а вообще подскажу хороший метод как доставать обломыши и замка, берёшь обычное тонкое колечко от ключей, и разворачиваешь его, на одном из концов есть небольшой заусенчик, вот этим заусенчиком можно подцепить и подтянуть ближе к выходу, а там можно пинцетом подлезть, по своему опыту скажу 80% а то и больше обломков вытаскиваются прямо на месте, мерседесы спринтеры так вобще 100% вылазят без снятия замка

Хм — про кольцо интересно. У меня есть набор всяких крючков для этого — плоских и вроволочек с зазубринами. Но ими не получчалось — так как замок защищен от проникновения теми черными язычками внутри

в принципе если взять китайский пинцет с гнутыми кончиками(хотя даже может подойдёт и обычный) можно их отодвинуть, а вообще всё нужно пробовать на практике, на теории всё слишком просто)

А что нужно пилить болгаркой, чтоб вытащить штифт? А просто не выбивается выколоткой?

Получается где идут штифты сбоку делается надрез(приносили мне такой замок, жалко не сфотографировал), что бы можно было ножиком подтолкнуть вверх штифт, тогда его можно будет вытянуть плоскогубцами или ещё чем ни будь.Выбить их не выйдет, отверстия глухие, да и расколоть корпус можно.Самый простой способ это аккуратно высверлить не разбив сильно отверстия

А что нужно пилить болгаркой, чтоб вытащить штифт? А просто не выбивается выколоткой?

в принципе там на час работы, можно даже потом не штифтовать а просто закрутить шурупы что бы потом можно было не морочиться с ремонтами=)

Да у меня старые грабли. Заводится через раз. Хочу проводку вокруг замка и сам замок посмотреть.

Бывает, что в замке контакты выгорают.

Адрес: Железногорск Красн Сообщений 31,634

Вот сажусь в машину. Ничего не трогаю, чиркаю.
ЩЕЛЧЕК ПОД КАПОТОМ. Но не крутит.

Так несколько раз, потом заведется. (А бывает и с 1-го раза заведется).

Или стартер или контакты (где угодно). Стартер менял на контрактный, но т.к. дело было в холодную пору, глюк почти не проявлял себя.

Сейчас опять тепло, опять по-новой началось. Хочу для начала с простого. Залесть под руль, поковырять.

Адрес: Железногорск Красн Сообщений 31,634

ИМХО или пятаки подгорели или проводка/аккумулятор или замок зажигания.

Где-то плохой контакт. Мне думается, как то влияет температура (всегда в теплую пору). Или что то в подкапотном пространстве, или в кабине. Стартер менял. Хочу теперь посмотреть замок зажигания, т.к. это можно самому.

Кстати, вопрос, (смотрел мануал) там показано, что при включении стартера замыкаются две пары контактов. Ну одна пара - на стартер. А вторая?

Адрес: Железногорск Красн Сообщений 31,634 Адрес: Новокуйбышевск Сообщений 6,735

ага , все подкапотное пространство заполнить пеной монтажной, или герметиком залить. ГАРАНТИЯ 100% от проникновения влаги.

Адрес: Новокуйбышевск Сообщений 6,735

Это были твои слова , не мои : "Я думаю искать причину нужно где-то в районе стартера. Может герметиком его весь обмазать? ".
я просто добавил колориту.

ЗЫ.. и заполни по нормальному профиль, а то " п**деть все мы горазды " (цитата).

Пробовал. И даже в сосекдних положениях проверял, не горят ли сзади сигналы заднего хода. Не горят.

А теперь про замок зажигания.

Инструмент:
крестовая отвертка длинная, крестовая отвертка короткая, крестовая отвертка с мелким крестом, мелкая простая отвертка или тонкий нож.

Последовательность:
- откручиваем под рулевой колонкой 3 винта (они разные, два самореза, один винт)
- снимаем акуратно вниз нижнюю часть пластика рулевой колонки, стягивая ее с замка зажигания. ВНИМАНИЕ. к нижней части прикручена лампочка подсветки замка зажигания - откручиваем ее (МЕЛКОЙ КРЕСТОВОЙ ОТВЕРТКОЙ)
- снимаем акуратно верхнюю часть
- откручиваем два самореза с пластика, который закрывает панель приборов, снимаем этот пластик (начинаем с верху).
- Опускаем руль вниз.

примечание - пля, я то думал, там куда проще. А там - жо па из жгутов и кучей всего и вся. Кстати, нашел место, где потенциально перетирается кабель кновки на рычаге передач. Там уже лопнул внешний шланг, в котором протянуты провода. И всё так плотно, что я еле еле замотал изолентой.

- Смотрим на опущенную рулевую колонку сверху. Слева, подальше от себя видим приходящий разъем на замок зажигания (Большой такой не путать с маленьким). Там же есть один винт, держащий, нет, не разъем, а саму контактную группу замка зажигания. Откручиваем винт коротко отверткой, засунув руку как бы снизу. Неудобно, а что делать. :)
- Вытаскиваем контактную группу с еще пока не отключенным разъемом вверх, на сколько позволяют кабели.
- Чтобы вытащить разъем из контактной группы, сначала нужно вытащить красный рычажок-фиксатор. Затем уже вытаскиваем и сам разъем, нажав на собачку (достаточно легко).
- выходим из машины с контактной группой. Внимание. Не разбираем. Идем к нормальному столу со стулом, растелаем тряпку, т.т.к. внутри много пружинок и два шарика, которые могут выскочить и улететь.
- аккуратно мелкой простой отверткой поддеваем как бы изнутри три собачки и располовиниваем контактную группу.
- в одной руке у вас получается пласмаска с несколькими неподвижными контактами и смазкой, ее откладываем в сторону. во второй руке - пара круглых подвижных контактов, под которыми находится ось с множеством мелких пружынок.
АХТУНГ! контакты снимаем, ось НЕ ВЫНИМАЕМ (там находятся еще две скрытые пружинки, которые подпирают шарики, иначе потом будете собирать 2 шарика и 5 минут запихивать их обратно :-)

На внешней подвижной контактной пластинке у меня была ямка в 1 мм. Я ее с первого удара сзади метчиком "вытянул" ее. и слегка шлифанул шкуркой. При ударе осторожно - металл мягкий.

Собираем в обратном порядке.

Резюме - скорее всего это НЕ ОНО. Но все равно, хуже не будет, т.к. проблема уже назревала.

Кстати, думаю, что чисто теоретически плохой контакт в замке зажигания мог привести к проблема пятаков в стартере.

Замок зажигания на мазде закреплен на рулевой колонке. В то время как в некоторых автомобилях для доступа к выключателю зажигания используется простой расцепляющий штифт, Mazda использует другой метод, который требует снятия рулевого колеса для доступа к выключателю зажигания. Когда ваш замок зажигания больше не работает, это, вероятно, из-за заклинивших тумблеров внутри переключателя и цилиндрового механизма. Когда это произойдет, вам нужно заменить переключатель.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Шаг 8
9 Шаг 9
10 Шаг 10
11 Шаг 11
12 Чаевые
13 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Откройте капот и отсоедините аккумулятор. Используйте торцевой гаечный ключ и гнездо 10 мм, чтобы ослабить стопорную гайку на кабеле, идущем к отрицательной клемме аккумулятора, и сдвиньте зажим с клеммы.

Шаг 2

С помощью крестообразной отвертки выверните два винта, которые удерживают нижнюю половину облицовки рулевой колонки, а затем потяните ее вниз, чтобы снять ее.

Шаг 3

Снимите накладку комбинированного переключателя. Стебли, выходящие из рулевой колонки, имеют зазор в основании, где стебель встречается с рулевой колонкой. Вставьте пальцы в этот зазор и осторожно потяните верхнюю накладку, чтобы удалить ее. Выкрутите три винта с крестообразным шлицем, которые удерживают нижнюю накладку, и потяните эту накладку вниз.

Шаг 4

Снимите подушку безопасности в сборе, потянув резиновые крышки винтов с каждой стороны рулевого колеса. Будьте осторожны при снятии подушки безопасности; Вы не хотите, чтобы это развернулось случайно.

Шаг 5

Снимите два 12-мм болта, которые крепят подушку безопасности к рулевому колесу. Сдвиньте подушку безопасности вперед и отсоедините электрический разъем, идущий к задней части подушки безопасности.

Шаг 6

Снимите большую центральную гайку рулевого колеса с помощью торцевого ключа 21 мм и торцевого ключа. Затем снимите рулевое колесо с рулевой колонки.

Шаг 7

Удалите три винта (на большинстве Mazdas), которые удерживают комбинированный переключатель на выключателе зажигания. Затем потяните комбинированный переключатель с рулевой колонки и замка зажигания.

Шаг 8

Используйте режущий инструмент Dremel, чтобы вырезать прорезь в каждом из двух винтов, которые удерживают замок зажигания на месте. Вырежьте прорезь в винтах перпендикулярно рулевой колонке. Винты имеют отрывную головку, это означает, что головка винта предназначена для отрыва, так что все остается небольшой купол на вершине винта. Это то, что вы режете, чтобы создать поверхность, на которую вы можете применить крутящий момент, чтобы удалить винт.

Шаг 9

Вставьте смещенную отвертку в прорезь, которую вы вырезали, и удалите два винта, которые удерживают переключатель зажигания на месте. Снять выключатель зажигания и отсоединить электрический разъем от выключателя.

Шаг 10

Установите новый замок зажигания там, где раньше был старый замок зажигания. Сориентируйте новый переключатель так же, как и старый переключатель.

Шаг 11

Заверните и затяните новые винты с помощью гаечного ключа на 12 мм. Попробуйте равномерно затянуть их на выключатель зажигания. Изменяйте схему затяжки, пока головки винтов не оторвутся. Затем подсоедините электрический разъем.

Читайте также: