Как улучшить питание в автозвуке
Опубликовано: 15.05.2024
Одним из самых часто задаваемых вопросов в автозвуке является вопрос организации правильного питания. В данной статье рассмотрим несколько распространенных вопросов на этот счет.
1) "Хватит ли заводского питания для моей системы?"
В общем-то вопрос несколько не точный. Точнее будет спросить - на сколько его хватит? Штатный аккумулятор и генератор, образно выражаясь, это "замкнутая энергетическая система". То есть разряд аккумулятора компенсируется зарядкой его генератором. Баланс этой системы заключается в том, чтобы зарядка генератором обеспечивалась как можно более стабильно, а разряд аккумулятора не был настолько глубоким, что генератор не будет успевать его восстанавливать. К примеру, мы знаем, что под капотом стоят обычные штатные аккумулятор и генератор и мы ничего не можем с этим поделать. Это вовсе не означает, что с музыкой можно попрощаться до организации достойного питания. Слушать можно, и можно слушать достаточно громко. Но главное при этом не увлекаться. Если покатались где-то, послушали громко музыку то потом какое-то время вам придется покататься в тишине, для того, чтобы генератор смог восстановить разряд аккумулятора. Тревожным звонком можно считать снижение скорости вращение стартера. Если стартер начинает чуть более вяло крутить двигатель, то нужно дать достаточно времени аккумулятору восстановиться. Время восстановления аккумулятора будет зависеть от степени его износа и от напряжения, выдаваемого генератором. Именно поэтому считается что любые действия в автозвуке должны начинаться с организации правильного питания. Ваш генератор должен смело выдавать 13.8-14.2 Вольт хотя бы при работе на штатную бортсеть. Только в этом случае зарядка аккумулятора будет правильной и эффективной. Даже если ваше питание не справляется с вашей музыкой и просаживается, чередуя прокачки с тишиной, вы вполне можете найти тот баланс, при котором ваша бортсеть будет вполне жизнеспособной длительное время. В этом вопросе остается только предостеречь от раскачки изношенного аккумулятора и от его глубокого разряда. Если аккумулятор сильно изношен, не стоит на него вешать мощные усилители. Такой аккумулятор может умереть безвозвратно за очень короткий промежуток времени. Также периодический глубокий разряд аккумулятора (когда не хватает напряжения даже для прокрутки стартера) может убить даже бодрый девайс. Ну и слабое питание это, конечно, полумера. Никто не даст гарантии, что выбранный вами режим прокачки-отдыха оптимален и что когда-нибудь вы не останетесь посреди улицы с мертвым аккумулятором. Ну и конечно со слабым питаловом о максимальных мощностях усилителя можно не мечтать.
Кстати, по опыту, штатная бортсеть современных автомобилей вполне позволяет поставить автозвук около 100 ампер нагрузки. Если бортсеть не просаживается сильно под нагрузкой имеющихся аудио компонентов, то мудрить с заменой питания нет никакого смысла.
2) "У меня штатное питание, но заменить генератор проблематично. Поможет ли мне установка более мощного аккумулятора?"
Многие стараются приобрести аккумулятор с большим количеством ампер-часов. Однако, ампер -часы это не мощность девайса, а его емкость. Если вы вместо стандартного прибора в 45ач поставите другой на 65ач это по сути ничего не даст, разве что 65-ка погибнет чуть позже. Если уж менять аккумулятор, то на гелевые или еще лучше на AGM -аккумуляторы. Главное преимущество AGM это «скорострельность», а также спокойное отношение к глубокому разряду. Скорострельность таких аккумуляторов обусловлена низким внутренним сопротивлением. Это грубо говоря значит, что девайс и быстрее отдает ток и заряжается интенсивнее от генератора. Т.е. восстанавливаться такой аккумулятор будет гораздо быстрее обычного, кислотно-щелочного. Поэтому, если вы хотите значительно улучшить питание то не скупитесь и берите AGM . Даже бюджетный AGM будет лучше дорого кислотно-щелочного . Упомянуть тут остается разве что о том что гелевые и AGM-аккумуляторы это разные вещи. В интернете можно найти более подробную информацию о плюсах и минусах. Также обратите внимание на то, что AGM боится больших напряжений заряда и в гаражных условиях требует автоматических зарядных устройств. Кривыми руками AGM -аккумулятор убить проще чем обычный. И опять же аккумулятор это не панацея. Аккумулятор это только 12.5 вольт из возможных 14.4 для питания усилителя. На максимум способностей усилителей вы и в этом случае не выйдете. Есть конечно девайсы со стабилизированным питанием, но это совсем другая, отнюдь не бюджетная история.
3) "Хочу поставить аккумулятор мощнее, но хватит ли моего генератора заряжать такой аккумулятор?"
Опять же вопрос о емкостях и мощностях. Если теоретически взять 2 одинаковых аккумулятора разной емкости но одинакового внутреннего сопротивления (одинакового пускового тока и т.д.) то при зарядке они с генератора потребят одинаковый ток. Кроме того, ток заряда будет изменяться в зависимости от степени зарядки аккумулятора. Более скорострельные AGM потребляют больше тока когда заряжаются, но в любом случае там речь вовсе не идет о многих десятках ампер. По сравнительным оценкам, даже мощный кислотно-щелочной аккумулятор не потребляет больше 10-15 ампер. А это значит, что исправный штатный генератор вполне будет справляться с зарядкой более емкого аккумулятора. Если вы конечно не будете его постоянно просаживать. В случае, если напряжение генератора меньше 12.6 В то аккумулятор не заряжается вовсе. А если такая просадка появляется из-за автозвуковой аппаратуры, то вы не только не заряжаете свой аккумулятор но еще и сажаете его, и вопрос убитого аккумулятора будет делом времени. В общем тут тоже надо давать прибору приходить в себя и подзаряжаться. Не стоит считать мощные аккумуляторы бесконечными источниками питания.
4) "Системе не хватает питания, как мне поставить второй аккумулятор?"
Вообще второй аккумулятор эта тема, будоражащая ум каждого второго новичка в автозвуке. Перед тем как ставить 2-й аккумулятор нужно четко разобраться как ставят дополнительный аккумулятор, когда, в каких системах и для каких целей. Лепить 2-й аккумулятор просто потому что "вон на бассклубе все так делают" нет никакого смысла. Особенно если 2-й аккумулятор это такой же уставший кислотно-щелочной аккумулятор как и первый под капотом. Во-первых, не стоит забывать что кислота при работе выделяет пары всякой гадости, которая весьма вредна для организма и покатавшись зимой в салоне с такой атмосферой, вы реально рискуете нажить себе хронических болячек. Особенно если навертели генератор вольт до 15 и заставляете кислоту кипеть почти постоянно. Во-вторых, всегда один мощный аккумулятор лучше, чем 2 слабых под капотом и в багажнике. В-третьих, если ставить два аккумулятора то наиболее эффективно они будут работать если стоят рядом или под капотом или в багажнике. Любой провод прокинутый между ними обладает своими потерями и всегда генератор будет заряжать охотнее подкапотный прибор, а система будет охотнее жрать багажный. А ночью когда машина стоит, аккумуляторы будут пытаться выровнять свой потенциал и хорошо если они одинаковы и одинаково бодры, а если у вас в багажнике окажется подсевший AGM то он запросто за ночь подсадит подкапотный кислотно-щелочной девайс, а утром, пытаясь завести машину, вы просто спалите предохранитель между аккумуляторами, поскольку стартер попытается запитаться с багажного, более скорострельного девайса.
Да и вообще кислотно-щелочной аккумулятор слабенький помощник хорошему AGM . При работе двух различных батарей в общей цепи будет возникать еще куча всяких процессов, которые в большинстве своем будут снижать эффективность работы питания. Для повседневной системы всегда предпочтительнее иметь один но толковый аккумулятор, чем 2 посредственных. Если ставить пару то хотя бы одинаковой конструкции. В багажнике же спецы ставят аккумуляторы либо когда для их мощностей одного просто мало, а более мощный поставить уже нет места. Либо когда выкатывают стрелять на замере. Тут уже главная суть сократить длину силовых проводов увеличив при этом скорость нарастания тока а стало быть и результат. А ведь если силовой провод короткий то вовсе не обязательно делать его огромного сечения, а значит проще будет обвязать более мощный усилитель. По этому стоит задуматься перед тем как ставить 2-й аккумулятор. Нужен ли он вашей системе вообще, если да то какой именно нужен и как его поставить. Если вам ну очень хочется аккумулятор в багажнике иметь, то может есть смысл просто перенести AGM в багажник, а под капот провести силовой провод квадратов 25-35. В этом раскладе возможно даже сэкономите на проводах и эстетике.
5) "Как мне выбрать генератор для своей системы?"
Интересный вопрос которым задаются многие. Сложность его состоит в том, что достаточно сложно узнать способности по мощности отдельно взятой модели генератора. В заявках часто приводят не достоверные сведения. Тем более трудно предугадать какая будет отдача у генератора в условиях взаимодействия с вашим двигателем. Генератор вовсе не отдает максимум КПД как только вы завели двигатель. У генераторов есть характеристики зависимости отдачи от оборотов. Вполне возможно, что нужный вам ток генератор отдаст лишь на больших оборотах движка а на малых будет не столь эффективен. Но это вовсе не значит, что нужно ставить целую подстанцию под капот. Чем мощнее генератор, тем дольше он будет удерживать 14 вольт на аккумуляторе и на клеммах усилителя, а значит и батарее будет комфортнее и мощности больше усилители отдадут. Если в вашей системе просадка напряжения не идет ниже 12.5 вольт, а между ударами баса напряжение успевает восстанавливаться до 13.5-14.2 В то в принципе можно не волноваться, это вполне приемлимое питание. В такой системе и на заглушенном двигателе послушать музыку можно и при езде навалить безбоязненно. С хорошим питанием аккумулятор восстанавливается достаточно быстро, стоит только снизить громкость звука. Полностью питание системы обеспечивать генераторами необходимо лишь спортсменам, у которых каждый вольт это серьезный плюс к результату. Что касается подбора генератора то обычно стоит выбрать заявку тока генератора приблизительно схожей с суммой предохранителей аппаратуры + 20А на бортсеть. Учитывая, что в заявке врут в итоге получается нормальный подбор для повседневной системы.
6) "Я поставил мощный аккумулятор и генератор. Какой мне провод положить от батареи до генератора?"
Вопрос очень логичный и правильный. Если токи вашей бортсети возросли то и провод от генератора придется заменить. Единственное что можно посоветовать так это не впадать в маразм в этом деле и не кидать толстенные шланги. Генератор при всем своем желании не сможет отдать больше чем в него заложил производитель. Поэтому на генератор в 100 ампер совершенно нет необходимости пилить провод в 50 квадратов даже если у вас мощная система и сила на музыку идет 50м сечением. В таком раскладе вполне хватит 16-25 мм2. Да и не стоит забывать, что большое сечение силы помимо прочего обусловлено и длиной провода, которая на этом участке совсем не велика. Также не стоит забывать о массе между двигателем и аккумулятором. Часто запилив шланг на + от генератора люди имеют 4 штатных квадрата массы. Соответственно толку от их силы никакой не будет. Еще советую учесть аспекты безопасности. Скорострельный аккумулятор и мощный генератор в случае короткого замыкания или ДТП (ни дай Бог) гораздо быстрее воспламенят провода. Учитывая, что провод между генератором и аккумулятором не имеет предохранителей а провод проходит как правило через всю морду авто, советую продумать трассу его прокладки и дополнительно защитить провод гофрой. Лично я поставил предохранитель около аккума на провод генератора. Не стал испытывать судьбу. Для скептиков могу померить потери, которые возникли в результате этого маневра. В общем питание это хорошо но безопасность прежде всего.
В заключение могу посоветовать следующее: если у вас система достаточно прожорлива и есть свободные средства то не скупитесь, уделите внимание питанию. Хорошее питание заметно сказывается как на качестве так и на громкости звука да и для бортсети авто хорошее питание всегда приятно. Сидения греют лучше, лампочки светят ярче, печка дует мощнее. Начинать строить систему с покупки мощного железа бессмысленно, если вам нечем его кормить. Отдельно стоит упомянуть наш автопром. У подавляющего большинства отечественных моделей питание даже без музыки нуждается в доработке, поэтому даже бюджетная повседневная система в отечественном авто потребует уделить внимание питанию.
1. Главное - питание. С него надо начинать аудиосистему.
2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя - как правило у усилителя сабвуфера
3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто - прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы "школоты автозвука", сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс "теоретические основы электротехники" в каком-нибудь вузе.
- до 800 Ватт - 4Ga (25кв),
- 800+ Вт - 2 Ga (35кв),
- 1,5 кВт и больше - 0ga (50 кв)
Для наглядности - если запитать усилитель тонкой проволокой - она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.
- под капотом
- и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) -
5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора - это вольтметр, если он на нем есть, если же нет - польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево - купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ
6. Как выбрать дополнительный АКБ?
В идеале - он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше - если они будут оба новые.
- оба АГМ,
- либо оба литий.
7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники - на. все это - просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.
8. Помимо сильных потребителей - не забывайте про самый слабый - ГУ (магнитолу) - не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.
Не ленитесь - тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.
9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории - генератор нужно выбирать так - на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач. 
Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно - АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.
Короче, что бы не париться - люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще - кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет :)
10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду - просто не покупайте! Только медь!
11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?
Во-первых сечением - он будет тоньше, но благодаря цене - выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых - гибкостью - автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих - презентабельностью.
В четвертых - лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что :)
12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто - прилагаю таблицу выбора предохранителей
13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная - можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода - лучше сразу сделать как надо.
Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!
14. Где располагать предохранители?
Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ. 
Если АКБ два - то на проводе должно быть два предохранителя - возле каждой плюсовой клеммы.
Не ставьте преды возле усилителей - это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример - произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда - обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ - провод по всей длине кузова обесточен!
Итак, базой злой системы в авто является питание. Без него — никуда!
Не редкость, что у людей, занимающихся АЗ серьезно, только питания в машине на 50-70 тыс.р.
Мы же для начала ограничимся простеньким.
Самое главное сам провод.
Мистери, эиртон, и т. п. провода в топку, пусть из них радиаторы для компьютеров отливают… нам же нужна медь, чистая медь!
Сравнение Китайского мистери и нашей КГ-шки.
На просторах России матушки присутствует почти везде, найти не проблема.
Сечения от 8 до 120 кв.мм.
Грубо определяем, сколько нам надо, если усилитель 2-4х канальный, с мощностью порядка 200-400вт — нам подойдет 16 — 25 квадратов. Если имеется моноблок, с мощностями 600-900вт — 35 квадратов. 900 — 1800 — 50 квадратов и т. д. Разделение грубое, но работающее!
Наконечники
Берем там же, где и провод. Медные луженные наконечники — на фото с права, беленькие). Слева не луженые. При воздействии внешней среды со временем могут окислиться.
Обжимать их надо специальными пресс—клещами.
Можно найти у собратьев по АЗ, либо у сварщиков. Обжим должен быть хороший, тиски или молоток тут не прокатят!
Предохранитель
Не в коем случае это не должна быть колба!
У них процент косячности, наверно около 80-90%.
Берем либо МИНИ — АНЛ, либо просто АНЛ предохранители.
Предохранитель защищает машу машину от возгорания, так что ставится он должен не дальше 30 см от аккумулятора.
Для обеих существуют специальные держатели. Хотя можно крепить просто на клеммы, что снижает потери, и немного экономит финансы, пусть и смотрится колхозно.
По моему мнению — пусть выглядит нелепо, зато это работоспособно на все 100%. Синюю изоленту никто не отменял))
Внешняя защита кабеля
По—правилам, под капотом желательно гофра, в салоне — змейка.
Даже если не закатывать в змейку, под капотом посадить в гофру — желательно!
И еще одно… Тянуть и + и — от аккумулятора! Не верьте тем, кто впаривает, что и с болта под сидухой сгодиться! Так будут большие потери, и смысл прокладки медного кг отпадает почти полностью…
В среднем уходит 10 метров провода 5 на + и 5 на —
Еще один, очень важный момент! — это Дубляж с генератора.
Изначально, от генератора на аккумулятор, идет относительно тонкий провод, около 4х квадратов. Среднестатистический генератор идет с заявкой 70-80Ампер.
И как бы мы не шаманили, все это 70-80 А через проводок в 4 квадрата никак не пройдут.
Проводок такая же КГ-шка, сечением 8-16 квадратов, с 2х сторон обжатая клемками. Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ момент!
Я бы советовал делать такую фишку даже тем, у кого нет в планах ставить музыку, т. к. иногда при включении всех потребителей, напряжение в сети может падать до 12.0-12.5 вольт.
Ну буду вдаваться в подробности, и скажу так. Клип — это ограничение сигнала из за плохого питания.
Именно он убивает динамики, а затем и усилитель. Допускать этого категорически нельзя!
Магнитолу тоже можно вогнать в клип и не только из за плохого питания. И да, если магнитола ваша моргает — тяните к ней новые, медные провода, сечением 3-4 квадрата.
Таким образом, мы обеспечиваем усилителю хорошее питание, тем самым избегая клипа. И железо наше будет служить нам долго и без проблем.
Родные провода, которые идут в комплекте с динамиками, или уже протянуты в авто, тоже следует заменить на более толстые, 1-3 квадрата. т. к. магнитола выдает на канал не более 15-17вт, а после прохождения через тонюсенькие проводки — там потеряется хорошая часть мощности…
Это такой читерский вариант сохранения мощности. На задние динамики 6х9 это сделать очень желательно.
Люди со злыми системами обычно ставят в салон вольтметры.что бы контролировать просады. Штука полезная и нужная, но не всем…
Межблочные провода— это такие с тюльпанчиками) тоже желательно брать хорошие (кикс, дакс и т. д.).
Либо паять самому их хорошо экранированного провода. Никаких трудностей не вызывает…
В автомобилях средней ценовой категории не всегда хорошее качество аудиосистемы. Но это не повод расстраиваться. Улучшение звучания штатной магнитолы без больших финансовых затрат возможно. Есть несколько подходов к модернизации акустической системы автомобиля.
Причины плохого звука и рабочие способы его улучшения
Музыка в авто может звучать тихо, с помехами, лишним шумом. Проблема может крыться в неполадках динамиков, конденсаторов. К ухудшению качества звука ведет несоответствие всех элементов звуковой цепи.
Как можно улучшить звук в штатной магнитоле:
- обратить внимание на шумоизоляцию и улучшить ее;
- заменить автомобильные динамики;
- обновить штатную систему;
- установить усилители;
- применить аудиопроцессор;
- провести обновление аудиосистемы без покупки головного устройства;
- настроить эквалайзер.
1. Шумоизоляция
Самый простой способ, помогающий улучшить качество звука штатной магнитолы, - шумоизоляция. Шелест покрышек, звуки обивки и двигателя мешают наслаждаться музыкой. Из-за них песни звучат не только тихо, но и «грязно».
Первый шаг на пути к качественному звучанию – виброизоляция для гашения вибраций от кузова, пластиковой отделки. Поглощает их специальное фольгированное полотно с вафельной структурой, его можно укладывать на металл или пластик. Важное условие – непосредственный контакт с вибрирующей деталью. Шум от подвески, двигателя, резины и потока воздуха тоже важно уменьшить материалом, задерживающим звуковые волны. Изоляцию начинают с тех мест, откуда выходит музыка.
2. Замена автомобильных динамиков
Думая, как усилить звук штатной магнитолы, автолюбитель в первую очередь вспоминает о динамиках. Но их замена спасает в единичных случаях. Возможно, они сгорели, сигнал с проводов отключения громкости стал слабым. Обновлением динамиков можно сделать звук громче. Но за его качество отвечает голова. Поэтому купить новое ШГУ выгоднее, чем приобретать динамики на весь автомобиль.
3. Установка усилителей
Если звукоизоляции недостаточно, улучшаем звук штатной магнитолы установкой усилителя. Он положительно влияет на качество звукового сигнала, который идет от магнитолы к динамикам. Если при увеличении громкости появляются шумы, то способ поможет их убрать. Чтобы усилить акустику спереди и сзади, выбирают модель на 4 канала. Шестиканальное изделие – лишние затраты. Есть магнитолы с встроенными усилителями.
4. Применение аудиопроцессора
Этот способ позволяет отрегулировать частотную амплитудную характеристику – сделать качественный звук. Аудиопроцессор – прибор для подключения усилителя. Однако его установкой и настройкой должны заниматься знающие люди. И даже самая простая модель может оказаться более затратной, чем нормальное головное устройство.
5. Оптимизация ШГУ
Основная задача – вытащить линейный сигнал из головного устройства. Современные модели хорошо поддаются апгрейду. Еще один вариант – отключить динамики от усилителя системы и завести его выходы на новое устройство.
6. Настройка эквалайзера
Если установлен процессор, улучшаем звучание штатной магнитолы с помощью настроек эквалайзера. Для получения качественного звука нужно убрать верха и низы с помощью фильтров. Важно настроить сигнал на правильную частоту.
7. Замена штатной магнитолы
Зачастую, улучшение звучания магнитолы всеми предыдущими шестью пунктам не приводит к удовлетворяющему результату. Потому что главным образом за звук отвечает головное устройство. Если магнитола не связана с остальными системами авто, то проблема решается быстро. Но как правило, в авто стоит ШГУ, которая встраивается в панель с полным совпадением разъемов и подключением к системам автомобиля. Рекомендуется купить качественную многоканальную штатную магнитолу с усилением выходного сигнала. Как правило, такие устройства обладают ещё рядом полезных функций: навигация, TV, сенсорный экран, большая встроенная память, интернет через модем, подключение камеры заднего вида и многое другое. Приобрести штатное ГУ можно в нашем каталоге:
Способы, которые не рекомендуют
Решая, как улучшить звучание магнитолы, автомобилисты натыкаются на нерабочие способы. Какие варианты не дают нужный результат:
- подключение через входы высокого уровня. Результат – много шума;
- подключение через преобразователь сигнала в линейные выходы;
- замена частей ШГУ, например, усилителя. Менять части ШГУ не целесообразно. Выгоднее сразу купить хорошую модель.
Три перечисленных варианта не помогут, если сигнал эквализируется под штатную акустику или понижается. В таком случае приобретают процессор.
Как улучшить качество звука в машине?
Верные способы улучшить качество звука в автомобиле – позаботиться о шумоизоляции, установить усилители или процессор. Иногда проблему легче решить заменой ШГУ. Рекомендуется сразу приобретать головное устройство с усилителем.
Когда обладатель прилично звучащей домашней аудиосистемы проводит много времени за рулем, то рано или поздно обращает внимание и на штатное аудио в своей машине. И приходит к выводу, что автопроизводитель слукавил, пообещав ему хороший звук, да иногда еще и приправив обещание каким-нибудь известным шильдиком. Стандартный вопрос, который при этом возникает, — «А что можно сделать, чтобы штатка нормально зазвучала?»
Под понятием «нормально звучит» каждый обычно понимает что-то свое. Для кого-то достаточно просто увеличить запас неискаженной громкости, а кто-то старается приблизиться к домашнему High End (варианты «dolbit normalno», уж простите, рассматривать не хочется). Впрочем, домашние принципы в автомобиле все равно не работают. Как минимум потому, что акустические свойства у автомобильного салона совсем другие, нежели у комнаты. И колонок как таковых тут нет, а динамики раскиданы по принципу «где место есть, там и поставили». Про акустическое оформление для них и вовсе говорить нечего — его роль играют элементы конструкции автомобиля. В общем, с «домашкой» ничего общего.
Часто маркетологи почему-то ассоциируют качество аудиосистемы с количеством динамиков в ней
Отсюда, кстати, и бытующее среди злых языков утверждение, что автомобильный High End — это абсурд, и построить в автомобиле аудиосистему высокого класса невозможно в принципе. Лично мне такой подход не очень нравится, ну не люблю я проводить в машине два-три часа в день, стоя в городских пробках, слушая одно лишь только радио. И, думаю, я не один такой. А значит, будем искать другие решения, не домашние. И, как показывает практика, такие решения существуют.
Наверное, было бы неправильно сваливать всё в одну статью. Объяснить за один раз все нюансы построения звука в автомобиле — это что-то из области «Квантовая физика в двух словах». Но выбрать правильное направление, чтобы сделать правильный первый шаг к хорошему звуку – это, пожалуй, уже половина успеха. С этого и начнем.
Я бы не стал утверждать, что все штатные системы звучат скверно. Есть много интересных и действительно прекрасно звучащих. Но, к сожалению, с одним большим недостатком — чудовищной стоимостью
Первым делом нужно определиться, а что, собственно, нам нужно. Если есть желание сделать систему действительно высокого класса, то в любом случае простыми средствами не обойтись, придется подходить к вопросу комплексно и готовиться к приличным финансовым вливаниям. Если же задачи сравняться по звучанию с многокилобаксовыми домашними системами не стоит, то можно подходить поэтапно. А вот на каком этапе остановиться — это уже дело каждого. Начнем с простого.
Уровень первый. Шумоизоляция
Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно. А теперь взгляните где и как установлен любой автомобильный динамик и что является для него корпусом. Чаще всего он закреплен на какой-нибудь металлической панели, а в худшем случае и вовсе на пластиковой обивке. А корпус такой «колонки» — это дверь или какая-нибудь кузовная ниша. Жесть, да и только. Кстати, в прямом смысле этого слова.
Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.
Обработка вибродемпфирующими материалами устраняет призвуки металла и улучшает условия работы установленных динамиков
Вибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят. С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.
Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.
Уровень второй. Замена штатных динамиков
Вот тут нужно быть очень осторожным. Это то еще поле с граблями, с закрытыми глазами не побегаешь. Такой вариант апгрейда применим далеко не всегда. Если заменить одни лишь динамики и оставить все остальное, то далеко не факт, что система "запоет". Больше того, в каких-то случаях результат может оказаться и вовсе отрицательным. Штатная аудиосистема хоть сама по себе и невысокого класса, но в ней все подобрано друг к другу и сбалансировано.
Понятно, что аудиосистема — далеко не приоритетный элемент при проектировании автомобиля, но иногда способы установки штатных динамиков просто удивляют. На фото — штатный динамик BMW, который был закреплен просто с внутренней стороны обивки и прикрыт легким кожухом
Одна из хитростей, к которой прибегают автопроизводители — уменьшенный импеданс акустики. Вообще, в автомобильном аудио самая распространенная акустика — 4-омная, а вот в «штатках» нередко используют 2-омную. Все для того, чтобы форсировать дохлый штатный усилитель и чуть поднять запас по громкости. Замените такие динамики более привычными 4-омными, и получите тихую систему, и все попытки увеличить громкость будут сопровождаться ростом искажений.
Но это еще ладно, среди aftermarket акустики полно 2-омной. Не наступить бы на другие грабли — скорректированный сигнал. Это, кстати, одна из «фишек» многих брендовых штатных систем — там не компоненты лучше, а именно коррекцией компенсируют особенности дешевых динамиков и недостатков их акустического оформления. Замените в такой системе динамики, и такая коррекция будет уже неуместна.
Но не нужно пугаться и совсем отбрасывать этот вариант. Сегодня можно найти множество комплектов акустики, которые ориентированы специально под определенные марки и модели автомобилей. В основном, на европейские, в этой части света такой апгрейд наиболее востребован.
Видеоролик демонстрирует легкость апгрейда штатной аудиосистемы простой заменой ОЕМ-динамиков на комплект, специально разработанный для конкретной марки автомобиля:
Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства
Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.
На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.
Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства. Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.
Во многих головных устройствах достать линейный сигнал несложно. Иногда, правда, его уровень невысок, и чтобы не нахватать помех на пути к усилителю, приходится добавлять небольшой выходной буфер. Но для опытного мастера это не вызывает особых сложностей
Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.
Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть. Ведь к штатному усилителю будут подключены уже не низкоомные динамики. Его выходные каскады будут работать в совершенно другом режиме, с меньшими токами, так что и качество сигнала будет уже несколько иным. В любом случае вы получите звук лучше, чем было в штате.
Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».
Как правило, автомобильные процессоры настраиваются с ноутбука или планшета
Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.
При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.
Если штатная аудиосистема использует MOST-шину, то использование адаптера позволяет получить SPDIF без хирургического вмешательства в головное устройство или проводку
А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.
Уровень четвертый. Полная замена штатной системы
Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.
Изначально в этой Honda было установлено штатное головное устройство, интегрированное в торпедо. С помощью нештатной панели удалось установить новое головное устройство стандартных DIN-размеров
Первым делом внимательно посмотрите, что представляет собой штатное головное устройство. Если оно имеет собственный дисплей, а все органы управления аудиосистемой не связаны с остальными системами автомобиля (климат-контроль, бортовой компьютер и т.п.), то его, скорее всего, можно спокойно снять, при этом все остальные системы останутся незатронутыми.
Пусть оригинальные форма и размеры штатного ГУ вас не смущают. Во-первых, сейчас немало альтернативных головных устройств, которые выпускаются под конкретные марки автомобилей и встают в панель по принципу pin-to-pin — посадочные места и разъемы полностью совпадают. Либо можно использовать переходную рамку для установки стандартного аппарата размера 1DIN или 2DIN и адаптер со штатного разъема на стандартный ISO. Их выпускают многие производители, так что подобрать подходящий комплект обычно нетрудно. В крайнем случае, в custom-решения тоже никто не отменял.
Если на штатное головное устройство возложено много штатных функций, то его замена — очень непростая задача, простые решения есть далеко не на каждый автомобиль. На фото —комплект Alpine, разработанный специально под Mercedes
А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.
Этот McIntosh стал во главе новой аудиосистемы, специально для него изготовлена установочная рамка. От штатное системы осталось только головное устройство, оно теперь выполняет роль второго по значимости источника
Но есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.
Читайте также: