Как установить электровентилятор на газель 402 двигатель

Опубликовано: 17.05.2024

Что дает установка электровентилятора на 402 мотор? Во-первых, в холодное время двигатель гораздо быстрее прогревается. Во-вторых, на больших оборотах крутящаяся штатная крыльчатка потребляет некоторый процент мощности двигателя, и можно ожидать небольшого снижения расхода топлива (говорят, на газелях это "немного" доходит до пары литров). В-третьих, говорят, снижается шум двигателя, но я этого не заметил.

Существует инструкция по установке на Волгу тазовского вентилятора _ttp://volga-gaz.ru/tunung/?url=8, но она достаточно краткая и новичок столкнется с рядом подводных камней, как очевидных, так и не очень. Кроме того, описанная в ней переделка требует вытачивания переходника и пайки радиатора, что совершенно необязательно. Постараюсь описать процесс установки максимально подробно, обращая внимание на различные грабли.

Итак, первое - нужно найти, собственно, сам электровентилятор. Можно купить в магазине, но я поехал на разборку и скрутил с небитой шахи вентилятор вместе с кронштейном, на котором он крепится, что обошлось всего в 250 рублей. Если будет выбор, то выбирайте вентилятор:

а) лучше импортный (мне попался югославский);
б) свободно вращающейся без заеданий;
в) без осевых и радиальных люфтов вала эл.двигателя;
г) не забудьте при покупке проверить его, подключив к аккумулятору.

Дома вентилятор надо отчистить, если моторчик разбирается, то разобрать и сделать ревизию подшипникам и щеточному узлу. Если двигатель неразборный, можно просверлить миллиметровое отверстие в корпусе по оси заднего подшипника и шприцом залить туда масла, после чего заклеить отверстие кусочком скотча, передний подшипник смазывается тем же шприцом при снятой крыльчатке. У меня после этой процедуры моторчик стал вращаться на порядок лучше. Если вы придерживаетесь принципа, что под капотом тоже должно быть красиво, не помешает слегка подкрасить кожух крыльчатки, если он ржавый или облезший. Говорят, в природе существуют 6-лопастные крыльчатки, которые дуют лучше. Охотно верю, но сам это чудо в магазинах не встречал.

Самое трудное, как не странно, оказалось найти промежуточную трубу с газели под установку термодатчика. Продавцы в магазинах вылупляли глаза и говорили, что понятия не имеют, о чем речь. В итоге на одном из прилавков обнаружил то, что искал, даже в 2х вариантах: в металле и пластике. Причем, в пластиковой трубе резьба под термодатчик уже была кем-то заботливо сорвана. Берем металлическую. При покупке обратите внимание на качество сварки трубы и резьбовой муфты под датчик, ибо может течь по этому месту. Кстати, продавцы сказали, что эта труба не с газели, а с соболя. Чтобы вы знали, что искать, вот фото этой трубы:

Термодатчик. Изучив форум, выяснил, что лучший вариант - тазовский термодатчик 92-87. При покупке потрясите датчик над ухом - в нем ничего не должно телепаться. К датчику не забудьте взять 2 медные шайбы, почему две - сход резьбы на датчике может не доходить до торца, и чтобы не тянуть до усера одну шайбу, лучше иметь возможность подложить две. Перед установкой термодатчик обязательно сварить! Делается просто: берем прибор-омметр или пищалку, подключаем к датчику, и за провода опускаем его в кастрюльку с водой, которую доводим до кипения. На грани закипания воды в кастрюльке, датчик должен щелкнуть, а прибор - показать ток. Народ жалуется на отвратительное качество этих датчиков, да и мне первый попался бракованным, в результате чего вентилятор не включился и мотор тут же закипел.

Реле вентилятора. Штатные реле с 406 быстро выходят из строя, поэтому возьмите стартерное реле на 70 ампер. Также понадобится разная монтажная мелочевка:

1. Клеммы, 2 шт. больших (на силовые выводы реле) и кучка маленьких: клеммы-мамы и клеммы-вилочки под винт.
2. Провода. Взял в хозмаге двойной провод с сечением каждой жилы 2.5 квадрата для питания на вентилятор, жилы запараллелил для увеличения общего сечения, 2 метра; а также несколько метров более тонкого провода: для подключения термодатчика, кнопки в салоне и индикатора на приборке.
3. Термоусадочная трубка разных диаметров. Изолента в данном случае - прошлый век.
4. Герметик ABRO, черный или красный, или любой другой высокотемпературный, но только не обычный хозяйственный.
5. Пластиковые хомутики для фиксации проводов.

Теперь подготовим купленный патрубок от газели: его нужно укоротить таким образом, чтобы получился короткий тройник. От места вварки резьбовой муфты отступаем 20-30 мм и отпиливаем. В общем, должны получиться максимально короткие патрубки, с которых не будут сваливаться шланги. В данном деле важно не переборщить в ту или иную сторону, если пожадничать и оставить побольше, резко возрастет нагрузка на верхний патрубок радиатора и его вскорости отломит. Если же оставить слишком мало, шланги будут соскальзывать. После секвестирования патрубка, тщательно обработайте концы напильником и наждачной бумагой. Если сечение будет не круглым, а овально-прямоугольным, можно попытаться придать ему приближенную к круглой форму, путем аккуратных ударов молотка по патрбуку, лежащему на деревянной колоде. Не переусердствуйте, ибо труба обычная шовная конструкционная и может треснуть по шву, да и сварка ненароком отскочит.

Когда все готово и закуплено, приступаем к имплантации.

Сначала снимаем старый вентилятор. Первым делом ослабляем ремни (не забудьте, а то свернет шкив помпы). Затем откручиваем 4 болта крепления кожуха, сам кожух сдвигаем назад, к помпе и получаем доступ к крыльчатке. Торцовым ключом откручиваем 4 болта, которыми крыльчатка крепится к шкиву:

Снимаем крыльчатку и кожух, после чего закручиваем болты обратно. Возможно, придется подобрать более короткие болты или подложить толстые шайбы, если они будут вылазить с обратной стороны, у меня закрутились нормально.

Ставим электровентилятор. Он туда становится как родной, одно отверстие совпадает, два пришлось досверлить, в итоге крепление на 3х болтах: один справа по ходу движения, два слева. Если кожух вентилятора не будет плотно прилегать, между ним и радиатором можно проложить кусок разрезанного вдоль резинового шланга. Получается примерно так:

Теперь открываем крышку радиатора и сливаем тосол, достаточно слить примерно 5 литров, после чего снимаем верхний патрубок с радиатора и корпуса термостата. Чтобы не прилагать опасных усилий, его проще разрезать и спокойно снять, его все равно придется выбросить.

Не жалейте этот шланг, если только он не новый, все равно нужно менять, и вот почему. Эти шланги (сверху и снизу) нужны для того, чтобы двигатель мог свободно перемещаться относительно радиатора и корпуса машины, т.е., помимо основной функции - подвода ОЖ к радиатору, резинки выполняют еще и демпфирующую роль. Со временем они дубеют и становятся жесткими, в результате чего на патрубки радиатора передаются изгибающие усилия от вибраций двигателя и со временем патрубки могут дать трещину по месту впайки в радиатор. А мы еще дополнительно снижаем эластичность шланга, запихивая в него кусок жесткой трубы. Посему не поскупитесь и купите новый верхний патрубок, можно даже в комплекте, он недорогой и все равно пригодится. Шланги выбирайте максимально мягкими, но в то же время они должны быть толстыми и обязательно армированными капроновыми нитями. Не экономьте, не ставьте старый задубевший патрубок, и не используйте технические шланги иного назначения, если не хотите вскорости паять радиатор. Со временем новый патрубок тоже задубеет, но он успеет принять максимально благоприятную форму.

Берем кастрированную трубу от газели и вкручиваем в нее термодатчик, не забыв про медную шайбу (шайбы) и обязательно на герметик. Закрутить сейчас его будет удобнее, т.к. его можно куда-нибудь упереть или на что-нибудь надеть (поручик, молчать!). Если закручивается туго или идет плохо, лучше решить проблему сейчас, нежели когда-нибудь потом, когда система уже будет стоять на двигателе и вы будете ключом с трубой выкручивать датчик, рискуя сорвать шланги и выворотить разиатор.

Зачищаем патрубки на радиаторе и корпусе термостата от грязи и старого герметика, если таковой имелся. Снимаем заусенцы и коррозию наждачной бумагой. Примеряем тройник датчиком вниз - почему обязательно вниз, будет работать даже при минимальном уровне тосола. Намечаем место разреза на новом резиновом патрубке - все размечается таким образом, чтобы не было изгибающих напряжений. Режем шланг, одеваем его на наш самодельный тройник, разумеется, на герметик и хомуты. После чего насаживаем всю конструкцию туда, где она и должна помещаться, затягиваем, убираем сопли от герметика. получается примерно так:

Пока герметик сохнет, займемся проводкой. Для безопасности рекомендуется скинуть плюсовую клемму с аккумулятора, но при известной аккуратности можно обойтись и без этого. Главный принцип здесь - во-первых, система важная, она обеспечивает температурный режим двигателя, а во-вторых, делаем для себя. Поэтому провода новые, медные многожильные, силовые провода - достаточного сечения и желательно в двойной изоляции, никаких скруток, везде клеммы, обжатые термоусадкой, в общем, необходима максимальная надежность. Реле стартера крепится на кронштейн радиатора, слева по ходу движения, отверстия там есть:

Вентилятор подключается через штатный разъем, который надо было снять на разборке, дабы в случае чего его можно было быстро демонтировать без резки проводов. Схему рисовать лень, опишу словами:

1. Датчик: один вывод на массу, другой - на обмотку реле
2. Реле: второй вывод обмотки - на плюс
3. Вентилятор: один вывод на массу, второй на плюс через контакты реле.

В общем, датчик коммутирует землю (чтобы в случае внутреннего пробоя не было КЗ), реле коммутирует плюс (чтобы на вентиляторе не было постоянного напряжения, что исключит вероятность КЗ или токовой утечки при пробое обмотки на массу).

Плюс для вентилятора берется обязательно через предохранитель на 30А. У меня одно гнездо в корпусе общего предохранителя 60А, что на левом крыле, было свободно, сделал там:

Плюс на обмотку реле берется с верхнего вывода транзисторного коммутатора (на фотографии - коричневый провод справа), чтобы при выключенном зажигании система обесточивалась.

Минус на вентилятор - от ближайшего надежного болта, не забывайте про клеммы-вилочки и термоусадку. Минус на термодатчик - тоже от ближайшей земли, взял с кронштейна радиатора, он луженый и обеспечивает надежный контакт:

Параллельно термодатчику ведем провод в салон, на свободную кнопку - необходимо на случай отказа термодатчика. У меня таковой оказалась кнопка включения задних противотуманных фонарей, которые все равно запараллелены с габаритами, вторая слева над пепельницей. Если кнопка не использовалась или использовалась редко, она может заедать. Лечится разборкой и смазкой литолом пластмассовых подпружиненных шпенечков, которые ездят по перекидным контактам. С вентилятора тянем второй тоненький провод на индикатор в спидометре, там свободен крайний правый, что он должен сигнализировать - не знаю, в камасутре не написано, а к лампочке даже были незаняты клеммы в колодке. Если у вас вместо лампочек светодиоды (кстати, весьма рекомендую сделать), то соблюдайте полярность. Концы провода обжимаются клеммами и вставляются в колодку. Не забывайте про грабли. В итоге при включенном вентиляторе индикатор должен индицировать сей примечательный факт:

Проверяем вентилятор: при замыкании выводов термодатчика он должен работать. А теперь возьмитесь одной рукой за металл отвертки, которой замыкаете датчик, а другой - за корпус. Чувствуете, как бьет током (не бойтесь, это не опасно)? Этот эффект называется самоиндукцией и вызывает ускоренное обгорание контактов датчика. Чтобы продлить срок его службы, рекомендую параллельно выводам датчика подключить любой диод с рабочим напряжением несколько сот вольт. Мне подвернулся монументальный Д242, но сгодится и что-нибудь слаботочное, типа Д226. Подключается диод просто: замыкаем им контакты датчика, при одной полярности вентилятор должен крутиться, при другой - нет. Если вентилятор не крутится ни так ни так, либо наоборот, крутится при любом подключении, значит диод либо пробит, либо оборван, фтопку его. Подключаем диод так, чтобы вентилятор закрутился, после чего переворачиваем его и монтируем именно в такой полярности. Теперь он будет гасить броски самоЭДС от реле, в результате чего продлится срок службы термодатчика и не будут создаваться паразитные помехи в бортсеть при выключении реле. Не забудьте надежно изолировать корпус диода от массы (термоусадка рулит).

Провода прокладываем параллельно штатной проводке, фиксируя их пластиковыми хомутиками. Вид на монтаж сверху:

Штатный вентилятор совсем не справлялся со своей работой и при простоях в пробках, стрелка датчика температуры, неумолимо ползла вверх. После нескольких дней, особо жаркой погоды, пришло решение установит на двигатель ЗМЗ 402 электровентилятор, от автомобиля ГАЗ-31105.

На автомобиль был приобретен собственно сам вентилятор, оригинальное крепление вентилятора к радиатору, несколько метров провода и реле, запускающее сам вентилятор.

На автомобиле Волга 3110, замена не заняла много времени(порядка 2 часов) и не пришлось искать неординарных решений.

Значит порядок работ таков.
Откручиваем кожух вентилятора. Он крепится к радиатору четырьмя болтами. Затем откручиваем крыльчатку принудительного охлаждения. При этом соответственно, открутится и шкив водяной помпы, поэтому советуем сразу ослабить натяжение ремней.

Прикручиваем сам электро-вентилятор к креплению(в комплекте есть необходимые болты, с резиновыми втулками) и все в зборе, прикручиваем к радиатору.

Выводим и закрепляем кабель, устанавливаем реле, подключаем к датчику температуры и проверяем систему.

На нашей Волге 3110, ранее был установлен электрический вентилятор и находился перед радиатором, но к сожалению качество этих вентиляторов – не ахти, поэтому нам не пришлось выдумывать схему подключения реле. Обошлись просто заменой.

К слову сказать, со временем мы заменили так же датчик температуры(стоял на 92 градуса, поменяли на 87) и термостат(стоял на 87, заменили на 82), для более эффективного охлаждения.

Вот собственно и все. Работой электровентилятора мы – довольны. Теперь можно не бояться перегрева в пробках. Зимой же особенно при прогреве, не работает принудительный вентилятор, что экономит время и быстрее прогревается автомобиль. На трассе, электровентилятор, вообще не включается, хватает воздушного потока для нормального охлаждения.

Решил избавиться от стандартной принудительной системы охлаждения и поставить эл вентилятор на обдув радиатора.Приобретено реле на 70 ампер от стартера, вставышь в верхний патрубок, датчик москвич2141 ТМ-108-02 87-82, имеем также эл вентилятор БОШ, но проблема в том что на нем надо менять крыльчатку(сам мотор в прекрасном состоянии)а найти крыльчатку в магазинах НЕРЕАЛЬНО!нет и все, поездка по разборкам тоже нечего не дала((((.Придется покупать новый в сборе, вот тут то и нужен совет, кто что ставил?Так же интересен совет по поводу вертолета от ШЕВИ НИВА, много ли переделок?Атак же может кто ставил от инок?Поделитесь опытом! Тех данные, дв 402 аи92, радиатор ШААЗ 3110 алюминевый 2х рядный нового образца, охлаждение принудительно+эл вентилятор сток перед радиатором.

GAZ 31 2002, 81 h. p. — electronics

Comments 13

Наступила зима и тоже задумался о эл.вентиле на волгу. Решил поставить с логана двухскоростной. Буду ставить два датчика срабатывания. Вот только не знаю какие 99 и 92 или 92 и 87, может кто подскажет?

Я бы в патрубок воткнул 92, а в радиатор 87…))) У меня пока только в патрубке… 87 не могу что-то найти(резко закончился в магазине)

Я поставил медный радиатор 3-х рядный и вентилятор на 30ампер. датчик включения на 87. Летом отлично. при движении температура 80.Если стою в пробке тогда включается а при движении не разу не включался вентилятор

От шеви не поместиться кажется, у меня просто от нивы стоят

а бош на сколько ампер?
у меня в принципе сейчас стоит на 30А правда лузар. Пока все ок. Крыльчатка частая прямая. Как у тебя на картинке из инета. До этого стоял с крыльчаткой как у тебя сломанная, она по-моему сильнее продувала поток.
А то что воткнешь 30А, не переживай за проводку. Питание надо просто для него брать с блока предохранителей под капотом. И провод питания потолще. Желательно даже чуть толще чем на разъеме на вентиляторе будет

Бош 15 ампер. Сань а генератор у тебя на сколько?мой на 65 потянет?просадки напряжения не будет?)))хочу с пазика купить(он вроде на 90А) но новых нет в продаже а б.у нет смысла брать.

у меня на 65а, просадка есть конечно. К обновленному мотору купил на 90а производства чебоксар Электром. Не дорого и не китай. elektrom.ru/doc/show/390/index.php
15А в любом случае будет легче для бортсети не зависимо от генератора

Да надо пробовать.Поменять его не сложно.

У меня стоит от "Citroen C5". Правда радиатор у меня медный, родной. А вот датчик 87-82 немного маловат. У меня стоял такой, но вот беда — в жаркую погоду вентилятор почти не выключался. Даже на трассе. Жалюзи у меня не стоят. Сделал воздухозаборник так, что поток воздуха направляется только на радиатор. Ничего не помогало. Потом поменял датчик включения на 97-92 и все стало хорошо. Может твой датчик и подойдет тебе — у тебя радиатор аллюминевый. Надо пробовать. А вообще рабочая температура 402-го 90-95*С. Датчик устанавливается в верхний патрубок. Вот и получается — в верхнем патрубке 87*С-вентилятор включается и выключится, когда температура ОЖ будет 82*С.А в нижнем бачке радиатора температура ОЖ на тот момент, когда выключится вентилятор, будет примерно около будет 75-78*С. Вот и получается, что вентилятор будет очень часто включаться и выключаться (или совсем не выключаться) и двигатель будет работать не совсем в режиме.

Датчик на 97-92 стоит на родном вспомогательном эл вентиляторе, на том что перед радиатором.Термостат на 82, думаю что 87-82 на основном будет в самый раз, да и поменять его в принципе не сложно.

в самый раз будет 92-87 в верхний патрубок
и радиатор этот однорядный, что даже лучше

радиатор шаас 2х рядный клепанный.вроде у тебя читал что это оптимальный вариант.насчет датчика понял…поменяю))))

он однорядный. загляни во внутрь. Продавцы сами не знают что продают. Не клепанный а паянный =)

Ночью в пробке на Ленинградке стрелка температуры была посередине. Двиг. при этом раскалённый. Есть мнение что днём это было бы гораздо хуже. Вопросы:

1). Можно ли снять крыльчатку механического вентилятора и поставить электрический? Я имею в виду - кто-нибудь ставил?
2). Бывает ли вентилятор печки посильнее?

Тоже встряну в обсуждение. по-моему мнению, механический привод вентилятора, в данном случае положительный фактор, именно за счет его простоты и дубовости. Ехал не так давно на закипевшей 99 - отрубился вентилятор, сразу не заметили. Отцепили датчик - стоит. Реле вентилятора клинануло, или мозги глюкнули -хбз, только вот напрямую включить фиг получится, там на движке даже разъема нет, два провода в жгут уходят и всё. Кроме как включить печку и отрыть капот нифига не сделаешь, так и стояли. Хорошо, без последствий обошлось. В общем, лишнее звено надежности системе не добавляет, вероятности отказов - они перемножаются

//Только что был на форуме авиа.ру, про 310 в иркутске, есть версии, что старая автоматика повела себя непредсказуемо, а пилоты среагировать уже не успели.

Fianit я понимаю, что ты хочешь сказать, чтоэлектровентилятор включается не всегда, а только тогда, когда в нем есть необходимость, т.е. работает в имплуьсном режиме скажем так, тут спорит не очем. Я о энергозатратах во время работы оного. Мне кажется, электровентилятор когда включен, отнимает больше энергии чем механический. Мех. постоянно, электрический временно я не спорю, это ясно.
Про карб и инжектор - инжектор проще карбюратора по-моему мнению :) Не смейтесь, подумайте сами - сколько там систем, работа которых зависит от многих параметров. А инжектор - штука дубовая, свое дело знает туго - топливо датчики остальное решает электроника, технологические аспекты которой отработаны давно.

У меня на 24ке заменили еще до меня радиатор старый на другой. На шильдике вроде 24. Но он тоньше ВДВОЕ естественно, охлаждение намного хуже! Придется искать старый.

Поставил вместо штатного вентилятора с приводом от шкива вентилятор с электроприводом.

Причины -плохов морозы грела печка
Движок не прогревался до нормальной температуры (сплошной сектор на шкале)

Поставил Бошевский вентилятори кожух под него от Газели.

Теперь зимой в машине Жара.

Нет в холода затрат энергии на работу ненужного вентилятора (зимой он включается редко)
Температура двигателя в пределах нормы 90 С
Движок прогревается в три раза быстрее.
Термостат поставил на 80 С градусов.
Тосол поменял на Красный от AGA (как более теплоемкий и качественный)
Нет проблем летом в пробках когда мотор молотит на малых оборотах позади какого нибудь коптящего сажей КАМАЗА! Вентилятор мощный (правда и шумит прилично) но ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ! Жара 35 и пробки для него не проблемма. Ток потребляет приличный так что тяните на него силовой провод на 1.5 квадрата, ну и само собой подключение через реле и отдельный предохранитель. Плюс к сделанному для надежности вывел кнопку на панель под магнитолой для ручного включения в экстренных случаях (например отказ датчика или обрыв его проводов)
1,5 года работает замечательно! Предахронитель на такой вентилятор надо не менее 30 ампер! (Большой пусковой ток)

Цена вопроса: 2 500 ₽ Пробег: 110000 км

ГАЗ 31 1994, 90 л. с. — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 31029 Волга, 1993

ГАЗ 3102 Волга, 1998

ГАЗ 3102 Волга, 2006

ГАЗ 31029 Волга, 1993

Комментарии 13

Можете дать электросхему подключения ? Не могу найти, нифига не пойму чего к чему подключать.

силовой плюс от аккума на реле через предохранитель (можно предохранитель повесить прям под капотом) и далее на вертилятор, а управляющий выход с реле на датчик включения вентилятора (тот что врезан в трубу) на вход я протянул с кнопки из салона а на кнопку приходит с блока предохранителей взял. Схема простейшая. Реле бери понадежнее. Ток не менее 30 А что бы держало, а можно и поболее.

ставьте на 92. У меня именно он стоял и в машине было тепло. На 99 можно закипеть (если датчик стоит в нижнем отводе радиатора) Если нужна регулировка скорости и четкая температура без скачков то ставьте в паралель со штатной системой Силич-Борей www.drive2.ru/l/6675833/.

Недостаток подключения через реле -один — это резкий провал вольтажа при пуске, второй -ревет сильно так как сразу набирает максимальные обороты. На холостом ходу прилично грузит генератор, так что свет меркнет.
Пришел к выводу что буду ставить Борей. (это уже на 3102) так как максимальные обороты вертилятора не нужны в половине режимов его работы. Бошевский кулер дует так хорошо что из под днища пыль поднимается, а пешеходы нервно отскакивают в сторону ;-))! А этот максимум потока нужно только на максимальной нагрузке мотора. Кстати за счет обдува горячим воздухом под капотом сухо и тепло и не закисают контакты разъемов плюс дополнительно прогревается шланги и редуктор ГБО в морозы. Все таки мощный поток горячего воздуха это совсем другое дело-не то что обдув штатного вентилятора от шкива. Ведь максимум оборотов он дает на максимуме мощности ДВС. А на холостых еле дует холодным воздухом остужая карб и ГБО. Это касательно 402 ЗМЗ. Кстати на газу нужен хороший электро кулер что бы не перегреть голову в жару.Механический тут не пойдет. Так что не экономьте а то загубите движок из за копеечной экономии.

пусковой ток судя по амперметру на панели приборов приличный (все 40) — реле на 20 А не потянет. Есть готовое решение для плавного включения вентилятора- «Борей» – блок плавного управления вентилятором радиатора автомобиля (БУ ЭВСО) silich.ru/bu-evso.html

Алекс, не сможешь подсказать, какой величины пусковой ток твоего эл.вента. Тоже поставил себе, теперь хочу плавный пуск сделать, нашёл реле с плавным пуском у него требование не более 20 Ампер.

ток большой так как просаживается на 3-4 секунды свет. Есть хорошая приспособа для плавного пуска карласона — Борей» – блок плавного управления вентилятором радиатора автомобиля silich.ru/bu-evso.html

ставил штатную релюху (по моему на 20 ампер) отработала на ура даже в жарком 2010 году
провода силовые брал на 1.5 квадрата

а как ты подключил через предохранитель, реле расскажи плиз (желательно с фотками) тоже так хочу только на газель через щиток предохранителей)

Привет! От предохранителей тянул провод на реле (релюха на 30 ампер нужна-ток большой там) плюс запаралелил включение с панели через кнопку-иногда нужно принудительно включить в тяжелых режимах-жара под 40 или буксуешь долго) Схема там элементарная -так же как например на включении фар или сигнала ( в штатной схеме глянь) Главное по силовой линии провода нужны толстые не менее1.5 а лучше 2 кв мм сечения. Меньше будут греться при долгой работе. Вентилятор Бошевский от 3110-31105 взял и рамку на радиатор от 3110 или Газелевская (они вроде одинаковые- на фото видно её). Реле висит рядом с коммутатором -от него ближе тянуть силовой провод на вентилятор, + на линию управления взял с коммутатора- там в принципе предохранитель не нужен ток там малый и быстрее сгорит обмотка релюхи, ) Кстати предохранитель по силовой линии нужен хороший — ампер на 30-35 и желательно ножевой. От него тянешь силовой провод на реле. Провод бери только медный. И все контакты должны быть хорошими (коннекторы брал от установщиков музыки и сигнализаций) или оно все греется вплоть до оплавления проводов особенно в жару. В идеале хорошо их пропаять если делаешь на скрутках. Плюсы- зимой жара в машине в любой мороз! Быстрый прогрев мотора. В любых рабочих режимах (скорость 120 по жаре 30С мотор не перегревается! Зимой- не переохлаждается от бесполезного обдува. Да и зимой он в морозы почти не включается -если только в пробках. Опять же экономия топлива. Фотки вряд ли помогут там все провода в жгутах проложены. Да вроде сложного ничего нет — элементарная схема-её даже в школе на физике собирали.

Минусы- если сгорит вентилятор то в жару не поедешь. Поэтому брал Бошевский как наиболее надежный. Так как перегрев может угробить мотор… До сих пор все работает отлично -жара этого лета только подтвердила правильность выбора.

Все спасибо большое за помощь))

Выводим и закрепляем кабель, устанавливаем реле, подключаем к датчику температуры и проверяем систему.

Нарыл в инете, может кому пригодиться чтобы не искать.

Вот, на моей ГАЗельки стал «заканчиваться» двигатель. Первые мысли были о его неспешной переборке, но потом решил просто заменить двигатель целиком. Новый двигатель не стоит тех денег, которые за него просит завод изготовитель. Начал рассматривать варианты покупки б/у двигателя всборе. Удачным образом подвернулась Волга 31029 с пробегом около 40000 км. Двигатели ЗМЗ-402 устанавливаемые на Волгу и ГАЗель в принципе одинаковые за исключением некоторых моментов. Вот эти некоторые моменты мы и рассмотрим ниже (В статье не будет описано как и что открутить чтобы снять или поставить двигатель).

Автомобильный двигатель ЗМЗ-402.10 / 4026.10

Автомобильный двигатель ЗМЗ-4021.10 / 4025.10

Разбираем ГАЗель. Извлекаем двигатель:

Разбираем Волгу. Извлекаем двигатель:

Снят и второй двигатель:

Вот видео как снимали двигатели (скорость увеличина в четыре раза):

Ставим двигатель с Волги на Газель.

Выкрученные две шпильки меняем на шпильки М8х1-4hх75 каталожный номер 291762-П. Заменили:

Переходим к деталям. Перед нами две крышки. Слева от Волги, справа от ГАЗели. На втором изображении отмечены различия. [1] крепление крышки утолщилось т.к. оно стало ещё и креплением для кронштейна привода вентилятора. [2] флаг МВТ был перенесён в сторону, отсюда следует перенесение меток на шкиве коленвала (замена шкива). [3] крепление шпильки привода вентилятора. [4] крепление шпильки натяжного ролика. Присутствуют и другие, не существенные отличия ни на что не влияющие. Их не рассматриваю.

На этом промежуточном этапе заменили: две шпильки крепления крышки распределителя шестерён, саму крышку распределителя шестерён, шкив коленвала и ремень привода вентилятора.

Далее. Меняем корпуса термостата. Корпус термостата состоит из двух частей основания и крышки. Волговский термостат сверху, ГАЗелевский установлен на двигателе. Отличия. Фланец крышки Волговского термостата имеет бóльший угол крепления патрубка радиатора, чем у ГАЗелевского. В ГАЗелевскую крышку ещё встроен штуцер, для того, чтобы система охлаждения не завоздушивалась (не было воздушной пробки). Фланец основания термостата у ГАЗели несколько «задушен», т.е. значительно уменьшено отверстие для циркуляции охлаждающей жидкости.

Собираем переднюю часть двигателя дальше.

По передней части двигателя вроде всё.

При помощи спецконструкции извлекаем двигатель. Немного о конструкции. Две А-образные опоры с перекладиной, на которой установлена лебёдка. Чтобы конструкция не завалилась каждая из опор имеет боковой упор. Как это работает! Выкатываем автомобиль на два метра в перёд, монтируем спецконструкцию и вывешиваем двигатель. Как только двигатель вывесили, и он не за что не задевает, откатываем автомобиль на два метра назад. Теперь имеется свободный доступ к любой части двигателя.

По ходу работ моем поддон, меняем прокладку и вообще оцениваем визуально внутренности.

Крышки водяной рубашки головки блока тоже отличаются. В ГАЗелевской крышки установлен датчик температуры. В остальном крышки одинаковые.

Поддон установлен. Необходимые работы выполнены.

Ставим двигатель на место. Позиционируем двигатель, подкатываем автомобиль и опускаем. Монтажечкой помогаем сесть двигателю на подушки …

Подключаем электропроводку, шланги …, вообщем делаем всё что надо …

Если что нужно по ходу дорабатываем … и дорабатываем …

Ставим радиатор, облицовку, бампер …

Двигатель завёл, прогрел и поехал. Передачи включались с трудом, либо не включались вообще, пока не заглушишь мотор. Причина – недовыжим сцепления. Целый день потратил на поиски причины? Заменил оба цилиндра сцепления, прокачивал … Ставил старые, результат тот же … перебирал и новые цилиндры и старые … … оказалось, что на двигателе с Волги под шаровой опорой вилки выжима сцепления отсутствует шайба.

На снятом двигателе с ГАЗели это выглядело так:

С шайбой под опорой вилки передачи стали включаться лучше. Но ещё немного по больше выжима и было вообще нормально. Начались эксперименты. Болт, который крепит шаровую опору, было решено заменить на шпильку.

Читайте также: