Как установить оптитрон субару
Опубликовано: 18.05.2024
На самом деле в интернете тема достаточно изученная. Многие ставят себе приборки от Sti, проблемы почти все описаны. Однако нигде не нашел информацию по подключению экранчика типтроника (ручное переключение передач, он же Спорт — шифт). Моя коробка идет со спорт-шифтом, и в родной приборке есть специальное окошечко для отображения конкретной передачи. Штука удобная, и очень был рад, что нашел оптитрон приборку именно с таким окном. Однако после подключения она не работала. На самом деле все можно было очень легко сделать, если бы я немного подумал головой и посмотрел на схему старой)) Но об этом позже. Итак, вот что удалось собрать по подключению оптитрона:
Во первых само подключение. У приборки есть три штекера, к которым подключаются фишки (фишки А, B и C, в мануалах иногда обозначаются как i, c, s). Для подключения пришлось развернуть сами штекеры, т.к. на новой приборке они как бы перевернуты.
1)-Чтобы влезла фишка А, необходимо спилить одну направляющую на фишке. В новой приборке в штекере А на два контакта больше, поэтому паз для направляющей немного смещен. Если спилить одну направляющую, то все встает нормально, и все должно работать хорошо. Но теперь надо обращать внимание на Нумерацию пинов, она будет отличаться от родной приборки именно на эти два контакта.
На фотографии фишки видно, то один паз для направляющей как бы немного смещен. Спиливаем напильником или срезаем ножом направляющую на фишке и все встает как надо.
С остальными фишками заморочек нет. Можно включать зажигание. Далее возможны следующие проблемы:
2) — Писк. Чтобы отключить писк — необходимо обрезать провод С9 и заизолировать.. По схеме приборки видно, что данный контакт идет на "Буззер", или попросту Пищалку. На С9 в самой фишке постоянно присутствует Минус, который и замыкает цепь на пищалку. После разрыва контакта писк прекращается и все работает нормально. Только не перепутайте нумерацию! Иногда в мануалах встречается другое обозначение фишки С (S), перед обрезанием удостоверьтесь, что нашли нужную.
3) — Постоянно горящая лампа ручника. Чтобы лампа ручника работала правильно, необходимо обрезать провод А1 на самом штекере и подать на него Минус(не путать с фишкой в приборке, так как там нумерация другая, на два контакта больше! На самой приборке это будет контакт А2). Минус можно взять с того самого обрезанного провода от пина С9. Чтобы удостовериться, что ручник работает — надо машину ЗАВЕСТИ!). Сначала думал это не правильно, но оказалось, на родной приборке все так и работает.
4) Лампа ABS. Режим работы лампы ABS на старой и новой приборках ОТЛИЧАЮТСЯ. На старой приборке лампа загорается, когда на нее приходит плюс. На новой приборке на нее идет постоянный минус, она Гаснет, когда на нее приходит плюс. Поэтому необходимо Инвертировать сигнал. Есть несколько вариантов решения данной проблемы:
1. — ставить инверторы (подробное описание есть здесь, хоть приборка не оптитрон, но действия абсолютно те же)
2. Разбираться в проводке блока АБС, возможно есть контакт с реверсивным сигналом, у меня нет такого. Если в вашей такой контакт есть — можно просто переставить туда пин, который идет на лампу АБС.
3. — Нормально замкнутое реле. Я, как и большинство, выбрал третий вариант.
Чтобы заставить лампу ABS работать нормально, надо обрезать провод, который идет на контакт B3 (лампа АБС), на управление реле подать +, второй контакт на провод, который приходит на B3. на вход реле посадить (-), выход — на вход B3. тогда все будет гореть как надо. ABS работает в зеркальном режиме. там 0, когда все ок и (-) когда надо зажигать. а оптитрон реагирует на это наоборот — зажигает, когда 0 и гасит, когда появляется (-). надо поставить реле "нормально-замкнутое". чтобы когда нет ничего 0 — тогда (-) проходил, а когда пришел с ABS управляющий (-) — размыкалось и получался (+)
это процитировал статью из интернета. Сделал точь в точь, все работает. Минус взял с того самого обрезанного провода, который мы обрезали, чтобы снять пищалку (С9). МОжно с любого другого
От себя добавлю, реле лучше взять покачественней, чтобы щелчок был не громкий) У меня почти не слышно.
Далее проблемы, которые могут возникнуть, у меня таких не было
5) — Горящая лампа R.diff temp. Чтобы выключить R.DIFF — надо подать (-) на контакт B4.
6) — что бы не перегорал предохранитель печки или радио надо обрезать провод b28. Но у некоторых бывает и по другому " зеленый с желтым с противоположной стороны, его обрезаем -изолируем и все ок.
7) — Ну и напоследок типтроник (спорт-шифт). Применимо только к приборкам с соответствующим табло. Моя приборка точь в точь в точь по параметрам совпадает с родной приборкой. Однако мануал к оптитрону с спорт-шифтом, как я понял, в природе не существует, а может и есть где то, но его невозможно найти. Долго не мог разобраться, но на самом деле все оказалось очень просто. Надо было просто подумать логикой)
Судя по мануалу к родной приборке, на экран спорт-шифта идут 4 контакта (b22, b23, b24, b25), и один контакт b27 идет на пищалку. Как вы уже догадались, на новой приборке на пищалку идет контакт с9. Просто обрезаем контакт b27 и припаиваем его к обрезанному концу, который идет в с9. По поводу 4 контактов на дисплей. Изначально, когда находили эти контакты на родной приборке, думали, что каждый контакт поджигал отдельную цифру. Тогда вставал вопрос, как тогда отображаются стрелки вверх/вниз и прочерк, когда коробка еще не прогрета? Также не могли поджечь цифру 3, хотя она на рабочей машине исправно работала. Оказалось немного по-сложнее. Каждое изображение на типтронике это комбинация сигналов с этих 4ех контактов.
Чтобы найти нужные пины на новой приборке — надо мультиметром вычислить все контакты, на которых висит +5В. Как только их найдем — подаем на каждый из них минус, чтобы выбрать 4 нужных. Для нахождения последнего контакта минус придется подавать еще и на один из найденных, т.к. по таблице видно, что один пин загорается только в комбинации с другим.
Не далее чем неделю — две назад, когда я ещё не успел в очередной раз слить всю з/п на всякое барахло, у maximusse в продаже появилась замечательная приборка — автоматный оптитрон с таблом Sport Shift, дисплеем температуры за бортом и шкалой скорости до 260 км/ч. Приборка была незамедлительно выкуплена и началось ожидание не быстрой и не дешевой доставки из Пятигорска. Деловые линии отказались везти приборку в картонной коробке даже не смотря на то, что она было очень хорошо упакована, пришлось оплачивать палет-борт.
Пока ехала приборка не сидел без дела — искал инструкции по подключению, различные пинауты и гитару с кольцом регулировки яркости подсветки. Многие гитару не меняют и ездят всегда с максимальной яркостью, я же решил не отказываться от одного из основных достоинств оптитронной приборки. За небольшие деньги нашёл в своём городе гитару от лисы GGC.
На момент получения приборки гитара и куча закладок со ссылками на отчёты по установке оптитронов уже были готовы.
Очень повезло, что продавец прислал приборку со штатными фишками, это дало возможность не делать такой колхоз, как подрезание фишек, а так же много запасных пинов, которые в итоге пригодились для подключения гитары.
Не знаю для какой цели, но я решил запомнить в каком состоянии были фишки перед тем как освободить одну из них от пинов.
Хотелось бы упомянуть, что пины из фишки достаются немного нестандартным способом. В обычных фишках автомобиля есть фиксатор со стороны фишки (пластик), который необходимо поддеть и отогнуть. В фишке оптитрона необходимо вставить штифт, который раздвинет внутри два фиксатора на металлическом пине. Можно воспользоваться обычной иглой, отломив её остриё, чтобы окончание иглы получилось таким, как на следующей фотографии.
Как удалось понять из различных источников, фишки B и C от обычной приборки подходят к оптитрону без переделок, а фишка A не совсем подходит. Поэтому фишка A была заменена на ту, которая пришла с оптитроном. Два пина, на которые отличается новая фишка, отмечены красными точками на следующей фотографии.
После того, как фишка A была заменена, для корректной работы приборки было необходимо переместить некоторые провода. По возможности старался не резать штатную проводку, а решить всё только перестановкой пинов.
Перестановка провода из C9 в A2 — отключает непрерывно подающийся звуковой сигнал buzzer`a и гасит лампу ручника.
Перестановки B22 -> A8, B23 -> A4, B24 -> B10, B25 -> B21 — правильная работа табло Sport Shift.
Перестановка провода из B27 в C9 — включает звуковой сигнал при перегреве/недогреве АКПП ( пока не было подходящего случая для проверки 25.11.2018 попытался включить SportShift на холодной коробке, знак "-" и звуковой сигнал есть, распиновка достоверна).
Очень не хотелось резать проводку, но провода из разъёма B не достают до разъёма C, один провод пришлось удлинить. Чтобы выглядело не колхозно удлинил проводом с изоляцией такого-же цвета.
При подключении в основном руководствовался инструкцией от slavanuclear . Это единственная инструкция с данными по подключению табло Sport Shift, которую удалось найти на драйве. Автору инструкции выражаю благодарность, очень помог 😁. Хотя при подключении по инструкции табло заработало не совсем правильно, в итоге потребовалось поменять местами провода A8 и A4.
На данном этапе приборка заработала корректно за одним небольшим исключением — постоянно горит лампа ABS. Эту проблему решил оставить на потом (проблема решена, смотри обновления внизу записи), а в данный момент заняться подключением новой гитары. При подключении гитары руководствовался уже другой инструкцией, автором которой является evgenii-27 . Хоть в инструкции подключение и не совсем правильное, но направление верное, без прочтения этой инструкции я бы не разобрался в правильном подключении. Автору этой инструкции так же выражаю благодарность!
В чём же правильность и "не правильность". В инструкции автор соединяет гитару и приборку двумя проводами, при этом регулировка яркости казалось бы работает, но работает наоборот. То есть в положении кольца, в котором приборка должна светиться максимально, она светится минимально и наоборот в противоположном положении кольца. Причём если провода поменять местами, то ничего не поменяется и будет работать так же, как описано выше. Но и это не всё, при таком подключении не будет работать затемнение приборки при включении габаритов.
Для правильного же подключения необходимо от гитары к приборке протянуть три провода и соблюсти определённый порядок подключения, который был установлен путём перебора комбинаций из этих трёх проводов. К слову, должным образом регулировка заработала только в последней возможной комбинации 😁
При правильном подключении гитары работает не только сама регулировка яркости, но и приглушение при включении габаритов. В максимальном положении кольца регулировки яркости включение габаритов не влияет на яркость подсветки оптитрона, а во всех остальных положениях влияет. То есть если габариты выключены и кольцо в среднем положении, то при включении габаритов подсветка приборки станет менее интенсивной, но её по прежнему можно будет добавить или убавить. Так же заметил, что при включенных габаритах самое большое повышение интенсивности происходит при переходе из предпоследнего положения кольца регулировки к макисмальному и этот переход происходит плавно. Верх инженерной мысли иными словами 😁 Со слов может быть не очень понятно, о чём я говорю, поэтому снял небольшое видео на котором всё это видно.
Подходящие пины для разъёма гитары нашёл в разъёмах подключения блока управления стеклоподъёмниками. Благо, что у меня как раз на продаже стояла проводка водительской двери и её никто не успел купить. На следующей фотографии видно нужные разъёмы, пины в них идентичные тем, которые используются в гитаре и кроме того, пины имеют длинный провод, которого хватает до приборки.
Новые провода были по возможности уложены в заводскую косу. Пока укладывал новые провода удалось немного расколхозить проводку под рулевой колонкой и наконец-то полностью демонтировать турботаймер Blitz, который мне без надобности. Подружить его с сигнализацией так и не удалось, да и в сигнализации есть свой турботаймер, хоть и более примитивный.
На данном этапе доработку проводки можно считать завершенной. На мой взгляд получилось не плохо. Надеюсь, что если кто то после меня сюда полезет, то у него не возникнет особых проблем (какие периодически возникают у меня из за прошлого владельца 😁).
Потратил немного больше времени чем обычно тратят на установку оптитрона, ушло сумарно часов 6, проблемы было две, не распиновал дома заранее свои контакты и те что в новой, ну и плюс ко всему левый руль на который ни одна из найденных мной распиновок не подходит на 100 процентов, но в итоге все встало, все работает.
Опять же, много где указано, но пока я не начал делать так и не знал какая разница между фишками, отличаются только фишка С, две другие полностью идентичны по размерам. Разница в штатной у меня было 14 контактов, а в оптитроне D — 18 контактов, но если вы купите оптитрон ABC, там будет как раз 14 контактная фишка С, так что рекомендую перед поиском оптитрона, не поленитесь и снимите свою приборку и посмотрите кол-во контактов.
Прикладываю картинку взятую у кого то в БЖ, где указаны многие маркировки приборок, маркировка указана снизу приборки
Главное если у вас 4 цилиндра, не берите от 6ти цилиндровой, мне первый оптитрон как раз попался такой.
Прикладываю все найденные картинки распиновок по контактам, еще раз скажу у меня левый руль и ни одна из данных картинок не соответствовала тому что идет штатно, ближе всех была распиновка Обычной приборки тип D.
я нашел пару проводов которые из одного превращаются в два, т.е. из штатного провода раздваивал провод и тянул к двум разным фишкам.
Далее вам понадобится/поможет уже готовая таблица перепиновки проводов.
Фишка, если будете перепиновывать, раскрывается с двух сторон сначала, в двух местах поддеваете края где выходят провода и открываете фиксатор пинов, и потом либо тонким гвоздиком либо чем то тонким, со стороны входа контактов раздвигаете засовывая это "что то" туда, а потом тянете за провод. Фото этого момента нету, но видел в других БЖ уже после того как сам допетрил как делать)
Осталось 5 незадействованных проводов, которых нету в оптитронной панели. Среди них оказался контрольный провод генератора, хотя у меня генератор к приборке подключен и показывает как положено, но как раз к этому проводу у меня шел провод контроля от сигнашки, контроль сделан по генератору (magic 5), в последствии мне пришлось протянуть от генератора провод контроля для сигнашки, так как она без контроля перекручивала стартер и глохла спустя 3 секунды после запуска.
В итоге очень доволен тем что вышло)
Ну и машина помолодела на 90 тысяч км, теперь пробег 120700, но как-то он мне не нравится( слишком мало для такой машины.
В ближайшее время сделаю свою таблицу того что и куда воткнул, жду когда мне дадут таблицу штатной распиновки, так как я свою не сделал, о чем пожалел(
Всем добра!
Хотел поделится опытом по замене приборной панели с нашей всеми "любимой" синей, на всеми нами полюбившегося "оптитрона"
OPTITRON-это аналоговая приборная доска с активной(бело-лунной и красной) подсветкой.
Итак после покупки своего форика, первым делом я начал задумываться о замене приборки, набрел на тему о продаже оптитрона (правда была она была от дизельной версии, но взвесив все за и против, за оказалось больше))))
Итак: существуют три вида оптитрона:
1) Самый лучший, но самый редкий и самый дорогой (на вторичном рынке) это от европейца бензиновой версии 
2) Приборка от Японского форика, все тоже самое но спидометр крутит до 180 км/ч, а дальше залипает. встречается часто и стоит не дорого
3) Это мой варик здесь различия 2: тахометр до 5,5к и надпись "DIESEL". Скажу сразу, дабы не повторятся ни одно ни другое меня в итоге не напрягло)) Для кого-то возможно это и принципиально, не знаю. Выбор есть) Купил у форумчанина за 6к. 
Есть еще и приборка с американского рынка, но я ее не встречал.
Ну и конечно же все эти приборки делятся на механику и автомат!
И так. с выбором приборки допустим мы определились.. но с чем же нам придется столкнуться.
1) установка (ничего сложно).
Вытягиваем козырек на себя и откручиваем два болта и меняем приборку 
2) Вот тут начинается самое интересное)))
Владельцы системы "старт-стоп" закручивают все обратно и наслаждаются жизнью)
А у кого в кармане ключик, тот.. берет приборку запасной и основой ключ (не забываем бирку с ID кодом) и едет к "магистру йоде" чтобы тот ему перепрошил ключи под новую приборку)
Какие варианты существуют?? 1) "дядя Вася" в "no name" сервисе объявил за перепрошивку - 3.5к 2) в глубоко уважаемой мной "Плеяде" -2к (уже лучше), но самый выгодный вариант. погодите.. барабанная дробь.. оказался у оф. дилера - 1к. (причем вместе с заменой) 
Поменяли мы приборку теперь довольные, улыбка до ушей, настроение зашкаливает, начинаем проверять.. вроде все лампочки горят, поворотники работают, новый девайс под названием "экономайзер" (до сих пор тащусь от него) тоже, но. как всегда есть но..
- на дисплее приборки не отображается значение АКПП - P R N D ;
- не отображается передача и не загорается надпись "SPORT", в случае перехода на спорт режим;
- теперь все внимание к трипу (часам), если у вас выпуск авто после 11/2008, то как и в случае с системой "СТАРТ-СТОП" вы продолжаете радоваться жизни)), но если же до 11/2008 (как в моем случае), мы лишаемся показаний расхода топлива и температуры за бортом.. печалька.. 
Но выход есть!! как впрочем и всегда)
Просто покупаем трип для машин после 11/2008 г.в. и чудеса. все как и было и даже лучше, теперь к среднему расходу добавился и моментальный (мелочь, но приятно)
И так, парт номер нового трипа: 85261FG000
Стоимость такого нового конечно зашкаливает.. 5-7к, но на разборках цена фигурирует в районе 2,5к, я нашел за 1к. (кому надо, в л.с. могу сказать где).
Ну и естественно установка:
Находим любой тонкий предмет и отщелкиваем рамку магнитолы (она держится на клипсах) 
Откручиваем винты и снимаем магнитолу 
Отщелкиваем трип от панельки и вытаскиваем, его держут две защелки 
Вытаскиваем вишку, вставляем в новый и проверяем 
Вот в принципе и все, чем я хотел с Вами поделится, скажу сразу некоторые фотки заимствовал из соседних тем и с других форумах)
Если будут вопросы, задавайте, постараюсь ответить!!
P.S. пришла из Японии новая игрушка, блок управления климат контролем от Subaru EXIGA пока, что она просто лежит на полке и ждет вдохновения. 
Маркой Subaru Станислава «заразили» друзья. Изначально он хотел купить Legacy, но прокатившись на Forester, понял, что стоит выбрать именно эту модель. Причем выбрать еще и за относительную эксклюзивность: шустрых «Форей» у нас практически нет – обычно все выбирают Импрезы, и тем интереснее построить проект именно на базе этого автомобиля.
Он выбрал себе Subaru Forester STi с двухлитровым турбомотором EJ205 мощностью 240 лошадиных сил, 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом и в виниле Monster Energy. Машина пробыла в стоковом варианте около полугода, пока Стас устранял недочеты, доставшиеся от прошлого хозяина, ну а потом после начался процесс тюнинга.
Тюнинг начинается с ремонта
Первым делом была внедрена винтовая подвеска, потому что штатная, даже STi-шная, по ощущениям оказалась слишком валкой. Кроме того, был немного поднят наддув турбины и установлена 3-дюймовая выхлопная система с конечной банкой Kakimoto Racing от кольцевой Импрезы (очень хотелось громкого и характерного для Субару «бубубу» выхлопа), что дало на выходе около 280 сил. Попутно владелец поставил штатные ковши от Subaru Impreza, потому что в стоковых сидениях слабо развита боковая поддержка. В такой конфигурации автомобиль проездил четыре года, и ничего существенного в нем не менялось.
Однако перед прошлой зимой по непонятным причинам начал перегреваться двигатель. Первая возникшая мысль была такой: выдуло прокладку под одной из головок блока цилиндров. Forester отправился в ремонт, а после вскрытия мотора Станислав решил, что уж если все разобрали, то стоит не просто перебрать, а усилить начинку.
Сначала хотели просто «подкинуть» кованые поршни, но в итоге пришли к строкер-киту на 2,2 литра: приобрели кованые поршни Mahle, кованые шатуны Manley, вкладыши ACL Race и коленвал от 2,5-литрового двигателя EJ257. Ну а начав дорабатывать мотор, решили, что неплохо бы выкинуть «автомат» и поставить 6-ступенчатую механическую коробку передач от Subaru Impreza STi. Стасу удалось приобрести полный свап-комплект от Impreza WRX STi 2002 года: сама коробка, приводы, редуктор и задние кулаки для установки тормозов от той же Импрезы. К слову, о тормозах: когда-то давно ему достались передние суппорты от Impreza WRX STi, которые он незамедлительно поставил, так что оставалось как раз докупить задние.
Пока собирался новый двигатель для Forester и вживлялась новая КПП, Станислав рассуждал о том, что доработки автомобиля явно вышли за пределы «просто освежить техническую часть авто». Его Subaru предстояло стать машиной для веселых прохватов по городу и редких выездов на кольцо, мощностью в 370-400 сил. Но была одна нерешенная проблема: ЭБУ Форестеров до 2001 года выпуска не «шьются», то есть не поддаются перепрограммированию. Выход был один: покупать всю проводку с ЭБУ от Subaru Impreza WRX STi, а заодно заменить приборную панель, поставив красивый оптитрон все от той же Impreza. Но для вживления всех этих изменений был необходим еще и впускной коллектор от Импрезы: у него другое расположение штатных сенсоров, а заодно он более производительный. Подходящий взяли от специальной версии Spec-C (без заслонок TGV – Tumble Generator Valves).
Аппетит, как известно, приходит во время еды… Станислав на этом не остановился и купил турбину IHI VF48 от Импрезы в кузове GRB, более производительные форсунки Injector Dynamics объемом 1 000 сс и топливный насос Walbro на 400 л/ч, чтобы обеспечить двигатель достаточным объемом топлива. Все запчасти собирались и ставились на место примерно два месяца, и после нового года начался тяжелый процесс обкатки: уже очень хотелось гонять, но было еще нельзя.
Сколько-сколько? Четыреста, говоришь? Пф…
За это время, покатавшись с друзьями, Стас понял, что машиной в 400 сил уже никого не удивишь. У него получился бодрый универсал, который много кому даст прикурить в потоке, но все равно не то, к чему он стремился. И тюнинг продолжился: он решил строить машину с прицелом на 500 лошадей. Как раз к концу мучительной обкатки удалось найти замену имеющейся турбине: очень крутой вариант от компании Precision Turbo. Под обновку сварили новые даунпайп и аппайп, установили вестгейт Tial 44 мм, map-сенсор на 4 бара, фронтальный кулер для лучшего охлаждения, переделали впуск и выкинули расходомер.
После монтажа обновок надо было все это богатство настроить. Процедуру Стас доверил проверенному эксперту Владу Фету из Белоруссии, и тут выяснилось, что турбина Precision Turbo слишком большая и слишком поздно раздувается: ее рабочий диапазон оказался очень мал даже с учетом того, что двигатель свободно крутится до 8 200 оборотов. Пришлось менять турбину: она была снята буквально на следующий день и заменена на другую все от той же компании Precision Turbo – PTE 6262. После этого Forester настроили еще раз, но рабочий диапазон все равно оставался слишком маленьким: примерно с 5 000 и до 8 200 оборотов. Тем не менее машина показала 477 лошадиных сил на наддуве 2 бара, что уже было неплохим результатом, близким к желаемому. Но ребята все же решили, что надо опять менять турбину и расширять рабочий диапазон. Ее удачно получилось обменять на «улитку» от американской компании Forced Performance на базе Garrett 3082, под нее снова сварили даунпайп и аппайп и все это обмотали термолентой. Наддув перед зимой ограничили отметкой 1,5 бара, и тем не менее машина наконец-то «поехала» намного раньше и бодрее – примерно с 4 200 об/мин.
Но это еще не конец
Сейчас Форестер ждет поездка на стенд, чтобы сравнить полученные результаты, когда давление наддува увеличится. К слову, его планируется установить на отметке свыше 2 бар, а потому к следующему сезону автомобиль снова ждет ряд доработок: замена головок блока цилиндров, установка более производительных распредвалов, второго топливного насоса и метанола и прочие «мелочи».
Стас говорит, что за все это время процесс постройки Форестера стал для него погоней за идеалом автомобиля. Он стремится создать самый быстрый универсал в своем классе, но при этом машина строится по большей части для удовольствия. Заветная цель – добиться мощности свыше 600 лошадиных сил.
Читайте также: