Как выгнать воздух из вебасто

Опубликовано: 17.05.2024

С падением температуры ниже 0 как-то некомфортно стало в машине: долго греется и печка дует чуть тепленьким. Подключил ELM и увидел что в принципе температура двигателя при стрелочке "на середине" может колебаться от 68 до 96, но как-то заветные 96 которые я стабильно видел летом не наступали — после получаса езды я видел 70-72 которые довольно быстро превращались в 65-68 при остановке.
Понятное дело — термостат.
Купил оригинальный термостат и поменял, проще пареной репы.

Мой старый термостат внешне выглядел бодрячком, никаких порванных резинок и прохудившихся сильфонов. Уже тогда появились нехорошие подозрения которые подтвердились при утренней поездке на работу. Зато появилась уверенность что термостат точно ок! )

Стал копать дальше и узнал о наличии некоего OCMV который регулирует поток антифриза на масляный кулер и кулер трансмиссионного масла. Так-так, интересно, номер его PCH501310
Что про него пишут в мануале:
Охладитель рабочей жидкости коробки передач (TOC) установлен на кожухе вентилятора. Охлаждающая жидкость в него подается из секции дополнительного охлаждения радиатора, которой управляет смесительный клапан маслоохладителя (OCMV).
Маслоохладитель двигателя (EOC) получает охлаждающую жидкость из секции дополнительного охлаждения радиатора, которой управляет OCMV. Он также установлен на кожухе вентилятора ниже TOC. TOC и EOC подключены параллельно. Дополнительный маслоохладитель двигателя воздушного обдува установлен в правой передней колесной арке. Он обеспечивает лучшее охлаждение масла на высокой скорости (только для модификаций с механическим компрессором).
OCMV представляет собой двухкаскадный клапан, который контролирует нагрев и охлаждение масла двигателя и рабочей жидкости коробки передач. Первый каскад обеспечивает нагрев обеих жидкостей из холодного состояния для улучшения состава отработавших газов и повышения управляемости. Второй каскад полностью включается при достижении температуры охлаждающей жидкости 91° C (196°F) и обеспечивает охлаждение обеих жидкостей (клапан начинает открываться при 84°C (183°F)).
Короче понятно, гад такой.
Пришлось и его купить, ну реально ж термостат там внутри!

Да, и чтобы 2 раза не сливать антифриз решил порешать еще одну потенциальную проблему хреновой работы печки — закисший клапан вебасто который там переключает потоки антифриза от двигателя\от вебасто. Памятую что он пуля в пулю такой же как на бмв и стоит новым около 10 т.р. заехал к знакомым на бмв-шную разборку и за пачку сигарет по фото мне выдали клапан, ниже будет его устройство (интересно, в этой машине ломается что-то не от бмв?)

Ну, выходные у нас выдались длинные, поехал я в гараж.
Слив антифриза не вызвал сложностей как и замена OCMV (тут меня несколько эээ обескуражило что снятый OCMV продувался так же как новый, в тех же направлениях). Что за?

А вот с клапаном пришлось пришлось have sexy time )

Для начала я подал питание на фишку бмв-шного клапана и он не щелкал. Ага, подумал я и разобрал его к чертовой матери

Клапан был подклинивший из-за попавшего под шток кусочка резинки откуда-то и еще у него был закисшим сердечник в катушке — это правая часть на фото. Между блестящим набалдашником штока и катушкой совсем небольшой азаор который омывается антифризом и там скапливается весь песочек\пыль попавшие в анифриз.
Ну я все почистил и собрал, элементарно, все щелкает и ходит как надо, только сечения каналов которые открывает этот клапан меня совсем не порадовали

А вот что касается замены этого клапана это чистый секс. У меня нет ручного осьминога, глаза на веревочке и третьей руки, как блин там его откручивать? Кто придумал что у РР кронштейн этого клапана крепится ниже самого клапана, да еще все это хозяйство плотненько так накрыто патрубками?
Пришлось мне кронштейн оставить на месте и с помощью такой-то матери, нескольких удлинителей и карданчиков выкрутить торксы крепления клапана к кронштейну (сам кронштейн для этого нужно отгнуть вперед по ходу движения). Шланги с клапана снимаются так же, дико матерясь и периодически выбегая на улицу успокоиться и почесать местных котиков )

В итоге я всю эту хренотень победил и облегченно вдохнув принялся заливать антифриз.
Бггг, наивный, вот тут и таилось 50% секса! Развоздушивание системы охлаждения РР это просто какой-то праздник! В каких только комбинациях я не откручивал спускные клапана и качал патрубки, пофиг. Перечитал все мануалы которые смог найти и ничего конкретного не нашел, плюнул, и наблюдая за температурой в torque а 3 минуты доехал домой думать что дальше делать с этой несомненно неприятной хренью.
Додумался до того что нужно заехать мордой вверх на горку в гаражах и газовать (кстати, приятно так хлопает под сброс газа обычный овощной 4.4 на прошивке евро-2). Ой, а я не писал что ли: прошился на евро-2 т.к. у машины оказалось ранее вырезали катализаторы и вторые лямбды видя большое количество СО2 или что они там измеряют дико беднили смесь. Граждане, вырезая катализаторы обязательно прошивайтесь на евро-2!
Серьезно

С утра пораньше поехал на горочку предвкушая легкую победу над капризным ренджем. Ага, как же.
Я скакал как яванский макак уворачиваясь от плевков горячего антифриза из клапана у дроссельной заслонки (и нифига это не помогло, я равномерно покрылся антифризными пятнами), я тискал доступные патрубки как одинокий моряк в кругосветке и н-и-ф-и-г-а. Я даже угрожал ренджу что продам его колхозникам которые будут мазать направляющие тормозов графиткой и заливать в коробку dexron! Не, не помогло.

Зато каждый проезжающий или проходящий мимо наблюдаюший мои скачки и лужи антифриза повсюду участливо говори что-то типа: "это всегда так?"; "про эту машину ходят легенды", и " легенды похоже не врут". РРРРР!

В приступе отчаяния, оглядываясь и убедившись что никто не видит я…припал губам к расширительному бачку и стал в него дуть что было сил…антифриз невкусный. вообще. Но я дул как мог наблюдая (скорее ощущая потому как в это место бачка я упирался подбородком) выходившие в расширительный бачек пузыри воздуха. Не знаю сколько это длилось, минут наверное 5. Отплевываясь как верблюд я подошел к двери и в очередной раз завел эту сатанинскую бричку, уже приговоренную к развоздушиванию на каком-нибудь сервисе с последующей продажей цыганам. И как это бывает в сказках, я почти сразу ощутил теплый воздух идущий из воздуховодов, аааааа!

На радостях я сразу поехал и помыл помилованного и завалился в ванную сам )
Очередная победа над англосаксо-тевтонским поработителем моей души!
))

Доброго дня всем.

Имею BKS и в нем догреватель. Два года не доставлял неприятностей, в этом году начал.

Симтоматика - вебасто включается, поджигается, работает несколько секунд и уходит в продувку. Продувается и заново повторяет цикл. При этом ея мозг считает цикл полностью штатным и не выдает ошибок. По ощущениям еще печка плоховато греет, но это может быть субъективным.

Снял, почистил камеру сгорания, заменил прокладки. Проверил работу циркуляционного насоса и воздуходувки. Все исправно, но симптомы те же самые. Поехал к спецам. Сняли котел и топливный насос-дозатор, запустили на стенде. Все работает прекрасно. Воткнул на машину, имеем повторение симптомов.

Вдумчиво и долго смотрю на группы измерений в блоке управления, замечаю закономерность - котел запускается, быстро догревает антифриз до 80+ градусов и отключается с продувкой. То есть мозг действительно работает штатно, есть только плохая циркуляция через котел. Выгнал воздух откуда только можно было, даже на топливном теплообменнике и патрубке генератора. Без толку.

Дальше пытался прогнать воздух через печку кнопкой "Rest" на заглушенном моторе, оно вроде бы побулькало и пошел горячий воздух из печки. После этого печка явно потеплела, но проблема с вебастой не решилась.

Из мыслей - найти клапан N279, если он есть, попытаться его почистить. ELSA пишет, что он под крылом, я его там не видел, честно говоря. Может его и вовсе нет.

Помогите советом, люди добрые! Злые тоже помогите. :)

Меню пользователя sxt

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от sxt

Меню пользователя ROTEX

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от ROTEX

Меню пользователя KOKA

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от KOKA

Меню пользователя sxt

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от sxt

Меню пользователя ROTEX

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от ROTEX

Меню пользователя Powar

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Powar

Меню пользователя ROTEX

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от ROTEX

Стоит догреватель, те же симптомы что и у ТС.
Так вот, периодическая ошибка по клапану 279, так же он присутствует в диагностике, его можно переключить.. Под крылом его нет, но при запуске котла (в режиме предпускового подогревателя, котел доработан, запускается со Старлайн) иногда что-то очень сильно щелкает за перегородкой двигателя (аж со шлангов пыль слетает) и после этого котел отрабатывает полный цикл.
Думаю этот клапан стоит как раз за перегородкой, на шлангах которые уходят вверх в сторону печки.

Вы с чего взяли что его нет у догревателя ?

Меню пользователя Lumix

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Lumix

Ну я один раз видел 104 градуса. Но обычно раньше немного. 90 с копейками.

Добавлено через 1 минуту 20 секунд

На машине нет циркуляции. Это может быть не только помпа, но и воздушная пробка в каком-нибудь загадочном месте.

Добавлено через 1 минуту 53 секунды

Вы с чего взяли что его нет у догревателя ?

Меню пользователя sxt

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от sxt

Меню пользователя ROTEX

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от ROTEX

Меню пользователя sxt

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от sxt

Меню пользователя Lumix

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Lumix

Меню пользователя sxt

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от sxt

Меню пользователя VicP

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от VicP

С пинания колеса я традиционно начинаю каждый ремонт. :)

Если помпа жужжит, то электрика скорее исправна, а гидравлика скорее нет. Так что с тезисом о "что может мешать протоку" я согласен более чем полностью. Более того, я вот именно об этом и спросил с самого начала. :)

На прогретой машине из печки идет едва теплый воздух. А на заглушенном моторе при нажатии REST идет заметно более горячий. Где-то затык по гидравлике, но где?

Меню пользователя sxt

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от sxt

Меню пользователя KOKA

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от KOKA

sxt, согласен, с KOKA64, по поводу "где".
Помпа может жужать, но не качать как нужно - это не одно и то же. см. комменарий Powar.

Мы с Вами вместе ищем причину Вашей проблемы, чем можем - поможем..

Не нужно путать догреватель двигателя с системой климата.
Если Вы жалуетесь на слабый обогрев салона, то догреватель здесь не причём.
У Вас оказывается уже не одна проблема с догревателем, а две - ещё и с климой проблема или она общая в воздушной пробке?

Предлагаю ознакомиться с системой климат контроля см. приложение - теория, сам с этого начинал, может на какие мысли наведет, посмотрите там много картинок, может поможет в чём.

Проверьте с какой стороны плохо греет с водительской или пассажирской? У Вас 2-х зонный климат контроль или 4-х зонный?
Так же нужно понаблюдать за температурами на панели приборов и через диагностику, какая там динамика.

Думаю в Вашем случае нужно сделать тест исполнителей воздушных заслонок, вернуть на базовые настройки, т.к. Вы пишите. что на прогретом двигателе нет заданного тепла.
Даже если по гидравлике всё ОК, а регулятор глючит, то так и будет. ну и далее искать, какая из заслонок требует замены, но это другая история.
А колесо пинать нужно, только если ничего не вышло. Удачи!

Вложения

301 климат контроль .pdf (3.35 Мб, 15 просмотров)

Меню пользователя VicP

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от VicP

Добавлено через 8 минут 17 секунд

Мы с Вами вместе ищем причину Вашей проблемы, чем можем - поможем..

Меню пользователя sxt

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от sxt

sxt, ну, вот прекрасно - одной проблемой меньше.
Если Вам этот способ помог восстановить работу регуляторов, то вероятнее всего в скором времени понадобится замена привода заслонки регулятора.
Там их 2 (регулятора) с водительской стороны и пассажирской, поэтому и предлагаю понаблюдать какое-то время за их работой (не только зимой на нагрев, но и летом на охлаждение).

По поводу динамики прогрева (от холодного состояния до прогретого), это для выявления работы догревателя, посмотрите показания датчиков температуры Васей (наружной, температуры масла, охлаждайки и т.д., всё что есть, если например датчик температуры глаза закатил (или подглючивает), то и система пойдёт за ним.

Диагностика Вебасто ошибок не выдаёт?
алгоритм прогрева:

012 Регулирование предварительного прогрева
1) Нормы прогрева
0 0 0 0 0 0 0 0 Контроль за температурой охлаждающей жидкости
0 0 0 0 0 0 0 1 Контроль за требованиями пуска при соблюдении норм ECO
0 0 0 1 0 0 0 0 Предварительный прогрев
0 1 0 1 0 0 0 0 Отсутствие предварительного прогрева
1 0 1 1 0 0 0 0 Постпусковой режим
1 1 0 0 0 0 0 0 Отсутствие пускового прогрева
1 1 1 1 0 0 0 0 Промежуточный прогрев
0 0 1 1 0 0 0 0 Прогрев в стадии готовности
0 1 1 1 0 0 0 0 Прогрев в стадии пуска
1 0 1 1 0 0 0 1 Контролировать постпусковой прогрев
1 1 0 1 0 0 0 0 Отсутствие постпускового прогрева
1 1 1 1 0 0 0 1 Контроль за промежуточным прогревом
1 1 1 1 1 1 1 1 Отсутствие прогрева
2) Время предварительного прогрева [сек]
3) Напряжение бортовой сети [В]
4) Температура хладагента [°C]

Все трубки не нужно вытаскивать - однозначно, всё, что нужно находится под левым передним крылом, и трубки слива с нижней точки и вебасто и насос.

Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из-за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из-за чего сапун больше не держит.
Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
мотор медленно греется после запуска.

Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Патрубки и шланги системы охлаждения

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

встать на автомобиле максимально ровно;
заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол-метра;
открутить пробку;
запустить двигатель;
включить фильтр салона на оптималку;
начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).

Нижний патрубок радиатора охлаждения

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую. Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился. Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.

Блок подогрева дросселя и нужный шланг

Продувка системы

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Несколько полезных рекомендаций по работе:

Продувать нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы ядовитая жидкость не попала в полость рта. Также следует обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.
Машину надо ставить на ровную, горизонтальную площадку. Почему — для того чтобы правильно оценивать уровень жидкости.
Новый антифриз важно заливать тонкой струей, обязательно используя лейку для предупреждения пролива жидкости. Большой напор может стать причиной появления затора.
Во время работы мотора открывать крышку бачка запрещено!

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из-под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2-3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

В процессе работы двигатель автомобиля охлаждается незамерзающей жидкостью, циркулирующей через водяную рубашку и основной радиатор. В нормальном режиме малый и большой контур циркуляции герметично закрыт и находится под давлением. Но если в трубопроводы снаружи проникнет воздух, то движение антифриза остановится, мотор начнет перегреваться. Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с ремонтом силового агрегата, следует выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Почему она возникает и как правильно выполнить ее удаление, подробно описывается в данной инструкции.

Причины завоздушивания

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола). Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор. Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Важный момент! Очевидный признак завоздушивания – критический подъем температуры охлаждающей жидкости на любых режимах работы двигателя.

Включение электрического вентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если температурный датчик стоит в головке цилиндров, принудительный обдув точно сработает. При другом расположении измерителя (в главном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запуститься из-за датчика, попавшего в застойную зону.

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
проверьте уровень жидкости в бачке;
убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Совет. Нередко из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход тосолу по большому кругу, потому что не «видит» повышения температуры. Не совершайте распространенную ошибку и не торопитесь менять термостат – сначала попытайтесь развоздушить систему охлаждения.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
Установите все крышки на места и затяните их.
Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Пришла зима и как обычно во всех чатах, платформах и форумах оживились темы про систему обогрева и вентиляции. Меня в общем тоже не обошло это стороной, печка не грела от слова совсем, клапана печки работали, т.к. все таки при очень долгой работе мотора и наваливании печка все же начинала греть и температура регулировалась и чувствовалась разница между соседними положениями обеих крутилок. Клапан вебасто вызывал подозрения, а нижний термостат по косвенным признакам отъехал еще при покупке.
Надо — делаем, куда деваться)

Основная идея ремонта клапана — выкинуть его нахер, ибо прогрев вебастой салона в -40 это последний пункт из списка дел с машиной в -40 аккурат следом за обливом оной бензином и обогрева самого себя костром из английских дров.

К тому же, это запчасть перекочевала от бнв, нечего ей тут делать. Тут что нибудь вобще ломается, что не от бнв?)

Вот реально 50% поломок и ремонтов от того что машину не обслуживали, вторые 50% от того что обслуживали неправильно. Само по себе правильная деталь, в правильном месте с правильным уходом еще ни разу не сломалась (кроме деталей бнв :) )

Вобще все трубки на 18 мм, но соединитель я бы взял лучше на 20 мм, 18 мм соединитель встал аккурат по размеру трубки, без натяга и усилия. 20 мм даст небольшую натяжку на шлангах и особенно в месте вальцовки, будет надежнее.

Далее собираем всё что по пути разобрали, для доступа к клапану, заливаем антифриз, прокачиваем и радуемся теплой печке.

Процесса замены нижнего термостата не заснял, т.к. был занят тем что умывался антифризом лежа под машиной в гараже без ямы, снимая оный. Вот только фото старого термостата. Кипятком проверил старый и новый, старый стоит на месте, не шевелится, новый открывается и закрывается исправно

После замены коробка перестала пинать со 2 на первую на "горячую".

По итогам часть проблем решалась, но осталась одна проблема — долго греется. что бы догреть до конца синей зоны в -20 приходиться почти 15 минут стоять на холостых. На ходу греется быстрее, но не так как хотелось бы. Собственно вопрос, это норма или нет? Виска не крутит пока не нагреется и не откроется верхний термостат, хотя бы на чуть чуть, термостат работает отлично, строго по мануалу выдерживает все температурные режимы и точку начала открытия и точку термостатирования, помпа новая, дополнительная помпа исправна и качает на ура, радиаторы чистые, система полностью прокачана 2 раза до ламинарного потока ож из стравного винта.

Land Rover Range Rover 2008, engine Gasoline 4.2 liter., 395 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 33

Здравствуйте!
У меня 3,6д. печка совсем не греет.
Насос гудит.
Снял клапан печки(который с двумя штоками, рядом с насосом, на левом лонжероне) и он продувается, т.е. штоки открыты(не заклинили).
Судя по всему не пропускает клапан вебасто.
Хотел у Вас спросить: как продиагностировать клапан вебасто?
Правильно ли я понимаю, что при заглушенном моторе сняв разъём "А" и дунув в него он должен продуваться? А если подать напругу на контакт он должен закрыться?
и может ли быть, что я прост завоздушил систему и антифриз не закачивается в радик печки?
Подскажите как выгнать воздух, пжста?

Лучше глянуть в мануале как выгонять воздух
yadi.sk/i/XJoT8pO0Id00XQ
Скорее всего просто завоздушен контур печки. Да, если без напруги дунуть в А — он должен продуваться.

Спасибо!
благодарю, что так быстро ответили!

У меня на 4.2 в среднем такой же прогрев минут 15 до синей зоны, потом на ходу еще минут 15 прогрев полностью. Заменено все: 2 термоса, клапана печки, помпа, все оригинал.
Убран клапан вебасты результат 0
У знакомого убран контур на вебасту, так как она потекла и у него теперь прогрев быстрый

По той зиме грелся махом мотор, была мертвая помпа, подклинивающий термостат и пережатые патрубки печки, сейчас все новое, ож полностью свежая а греется дольше!

У меня такая проблема: прогревается с утра быстро, печка греет, но постоишь на холостых 3-4 минуты и начинает дуть холодным. Если выкрутить температуру на максимум, греет отлично. Вот голову ломаю что это может быть

Проверь помпу дополнительную под блоком клапанов печки и наличие воздуха в системе. ну и блок клапанов тоже проверь, я ниже в комментариях описывал как их можно проверить на уровне ощущений. Мотор не остывает на холостых? стрелка не падает?
Если на холостых печка плавно начинает дуть холодным, то на ум приходит недостаточная циркуляция охлаждайки через печку на холостых и тупо выдувает всё тепло с радиатора печки, а там весь трубопровод проверять и все места где может быть затык.

Стрелка не падает, только что термостат поменял, поставил оригинал. Странная особенность в том, что на климате стоит 22 градуса. Постоял пару минут и дует холодным. Переставил на 28 градусов и тепло

Если мотор не остывает значит теплоты ему достаточно и термостат в порядке, после замены как прокачивали ож? Возможно клапана, у меня даже если на 17 град стоит дует теплом. Прогрей полностью, попробуй прибавлять по одному градусу и поставь руку на воздуховод, если меняется температура то клапана хоть как то но работают, так же может быть недостаточная скорость потока ож, проверь помпу под клапанами: на горячую после того как заглушил, в течении минут 20 нажми кнопку MAX [снежинка], под клапанами печки должна зажужать помпа и вентилятор должен начать дуть теплым воздухом в салон.
Ну и видится мне три причины:
1)воздух в печке (контур печки стоит в параллель к мотору и можно прокачать так что мотор будет работать исправно а вот печка греть не будет, так как было у меня например)
2)закисли клапана (на холостых поток ож маленький и при маленьком потоке ож вентилятор снимает теплоту с радиатора быстрее, чем она сообщается ему через ож, выставляя большую температуру клапана приоткрываются и создают меньшее сопротивление потоку ож, от того становится теплее)
3)кончилась доп помпа под клапанами (принцип тот же что и в пункте 2, с той разницей, что на холостых поток ож от моторной помпы мал и дополнительная помпа не помогает прокачке через радиатор печки)

Может всё в совокупности, или какие то 2 из 3 факторов. До кучи если туда лезть я бы еще клапан вебасты проверил бы, но как его проверить точно не подскажу т.к. я не уверен в том что я его правильно проверил и выждал необходимое время для его переключения, но если на появление теплоты влияет уставка температуры, я бы и начал проверять с механизма регулировки этой температуры — клапана печки.

Читайте также: