Как выставить зажигание на пежо 308 своими руками

Опубликовано: 17.05.2024

Peugeot 308. Неправильная регулировка угла опережения зажигания

Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.

То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).

Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания

-Потеря уровня мощности;
-Потеря уровня приемистости;
-Осуществление автомобилем неустойчивого холостого хода;
-Некий провал, если надавливать на педаль «газа», а также возникновение стука пальцев;
-Проблемы при попытках запуска двигателя;
-Невозможность автомобиля развивать обороты максимального уровня;
-Повышенный уровень расхода топлива;
-Возникновение выстрелов в карбюратор или глушитель;
-Перегрев мотора;
-Детонация двигателя после прекращения его работы.

Проверка настройки угла опережения зажигания

Чтобы проверить, какой угол опережения зажигания был выставлен и является ли он правильным, нужно руководствоваться такими признаками:
-Никаких «провалов» в работе прогретого двигателя не должно ощущаться при его холостом ходу.
-Краткая детонация (около 3-5 секунд) должна присутствовать, если резко надавить на педаль газа, при этом движение должно происходить на максимально ровном участке дороги при факте четвертой передачи и скорости движения около 50 км/ч. Другими словами – должен быть слышен стук пальцев. Если такого не наблюдается, то было установлено слишком позднее зажигание, если же это есть, но не может никак пройти, то раннее. Откорректировать ситуацию можно при помощи небольших вращений трамблера в разные стороны, после чего проверку надо произвести еще раз до получения оптимальных результатов.

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

ОТ правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).

Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:
-появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров;
-плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно;
-после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Ну вот и продолжение статьи о ремонте, вообщем то машина поехала и еще и как, смысла особого описывать процесс не виже, статей и так много на эту тему, и стандартная, в кратце опишу именно процесс как че снимать, фото мало, т.к руки грязные, телефон особо трогать не хотелось, основной акецнт будет как поставить фазы без приспособы, а именно порядок действий: сначала клапанную крышку снять, потом вакумный насос, застопорить коленвал там отверстие есть около коробки передач, середина хода поршня, застопорили, теперь откручивает ступицу коленвала, дальше откручиваем распредвалы, с одной стороны держим ключем на 27, другой ешкой откручиваем болты звездочек, потом снимаем валы, выпускной там все просто, коромысла снять и готово, а вот с впускным там сложнее, надо сначала пружины вальватроника открутить, потом сам вал открутить, ну и коромысла, после уже останеться вал вальватроника, его тоже снимаем, предварительно переведя в сервисное положение, и все двигатель готов к замене мск, снимаем стопор коленвала, и все крутим колено, чтоб первый и 4 цилиндр встали в ВМТ, и все, ставим рассухарку и погнали, акуратно с сухариками, мелкие черти, руки вот тут нужны недрожащие как минимум. Потом когда все мск заменены ставим назад распредвалы. прикручиваем все моментом в 10 ньютонов, крышки распредвалов, последовательность тоже указана в диагбоксе, все валы поставили, теперь уже сняли верхнюю опору двигателя, подперев его предварительно снизу, чтоб не упал, меняем башмаки, собираем все обратно, процедура стандартная, а вот расскажу как поставить БЕЗ ПРИСПОСОБЫ:
Все оказалось гораздо проще, как всегда стопорим коленвал, ставим ступицу колена наместо, ставим звезды на распредвалы, слегка подтягиваем, чтоб можно было двигать, теперь ставим натяжитель, верхний башмак.
Нам понадобиться телефон с программой угломер, приклеиваем к телефону углолок, чтоб поверхность ровная была, ставим телефон на плоскость головки и устанавливаем ноль вот так:

Ноль поставили, все отлично теперь переворачиваем телефон, ставим его на распредвал боком, и крутим распредвал, чтоб он показывал 90 +-1 градусов, вот так:

Достаточно технологичный и выносливый атмосферный двигатель ЕР6, который устанавливается на ряд моделей Пежо, в том числе и на 308-ю, время от времени требует сложного ремонта. Без опыта работы с двигателями такого уровня и без соответствующего оборудования о сложном ремонте говорить не приходится. Тем не менее замена цепи ГРМ на Пежо 308 с мотором ЕР6 возможна и своими руками. Перед этим необходимо знать, когда менять, знать где находятся установочные метки и как правильно выставить распредвалы и коленвал друг относительно друга. Попробуем в этом разобраться.

Когда менять цепь ГРМ на Пежо 308 (регламент и признаки замены)

Несмотря на то что внешне приводная цепь газораспределительного механизма атмосферника ЕР6 выглядит хлипенько, она способна исправно отработать минимум 150-170 тысяч при бережном отношении к двигателю и соблюдении технических регламентов. Так же отзываются и о цепи ГРМ для этого двигателя с турбиной, да и процесс замены отличается мало. Разница в некоторых нюансах в процессе замены и регулировки, а также допусках на износ.

Цепь ГРМ способна отходить 150-170 тыс. км.

Обрыв приводной цепи маловероятен, поэтому замена её рассматривается только при проявлении некоторых симптомов, порой косвенных.

Косвенные симптомы

Основными из них считаются:

Повышенный «дизельный» шум при работе двигателя на холостых и малых оборотах.
Двигатель начинает подтраивать и плохо запускаться.
Растёт расход масла при норме в 0,25-0,5 л на 1000 км, наблюдается высокий расход бензина.
Неустойчивая работа, провалы, двигатель внезапно глохнет.
Бортовой компьютер может выдавать ошибку Antipollution system faulty и ряд профильных ошибок, связанных с системой газораспределения.

Ошибка Antipollution system faulty может свидетельствовать о проблемах с цепью ГРМ.

Симптомов может быть ещё больше, но основной повод для замены цепи — соответствующий пробег, особенно в тех случаях, когда автомобиль эксплуатируется в городе, где километр пробега идёт за два.

Проверка износа цепи

Прежде чем затевать работу по замене цепи ГРМ своими руками, необходимо убедиться в том, что цепь своё отслужила. Это связано с тем, что симптомы износа могут говорить о других поломках и сбоях в работе систем и могут быть не связаны с ГРМ. Для проверки износа и замены приводной цепи необходимо купить набор специальных приспособлений (Ликота, JTC) . Без этого набора невозможно проверить и выставить точно по меткам распредвалы и коленвал, а также настроить механизм регулировки фаз VТi. Весь набор стоит порядка 7-8 тысяч и в него входит устройство проверки степени растяжения цепи.

Набор фиксаторов валов и натяжного устройства приводной цепи.

Устройство представляет собой сложную резьбовую втулку, которая ввинчивается вместо штатного натяжителя. Вначале вкручивают большую резьбовую втулку без применения ключей, руками. В эту втулку вкручивается шток до упора, тоже только руками. После этого устройство выворачивается из гнезда и замеряется длина штока от начала резьбовой части втулки. Номиналы допустимого растяжения цепи такие:

для атмосферного двигателя ЕР6 — 70-73,5 мм ;
для двигателя с турбиной — от 67 до 71 мм .

Инструменты и необходимые запчасти для замены

Если замеры показывают, что провисание цепи превышает номинальное значение, готовимся к замене и покупаем запасные части по каталожным номерам, которые указаны в таблице.

Наименование запчасти	Каталожный №
Новая цепь привода ГРМ, оригинал	0816-Н9
Зубчатый шкив (шестерня) впускного распредвала	0805-K1
Зубчатый шкив (шестерня) выпускного распредвала	0805-К3
Две уплотнительных муфты распредвала на впуск	0807-39
Зубчатый шкив (шестерня) коленчатого вала	0513-C8
Два новых одноразовых болта шестерни распредвала	0806-77
Натяжитель цепи ГРМ	0829-G3
Успокоитель цепи верхний, оригинал	0 818-41
Правый успокоитель цепи	0818-30
Успокоитель цепи левый	0818-33
Ступица коленчатого вала	0513-E1
Сальник коленвала	0514-C8
Болт фиксации ступицы коленвала одноразовый	0516L8
Прокладка клапанной крышки	0249-Е7

В зависимости от состояния двигателя, могут понадобиться другие крепёжные и изношенные детали. Вот список инструментов, не считая набор спецприспособлений:

большой и маленький воротки на ½ и ¼;
набор головок стандартный;
набор насадок Torex;
ключ динамометрический;
стопорный (контрящий) герметик;
герметик для прокладок;
набор отвёрток.

Замена цепи ГРМ на двигателе ЕР6 (алгоритм работы)

Когда все инструменты и запчасти собраны, можно приступать к замене. Для этого желательно поставить автомобиль на подъёмник или поддомкратить передок, соблюдая все меры предосторожности. Перед началом работ снимаем минусовую клемму с АКБ, снимаем правое переднее колесо. После этого демонтируем защиту двигателя и правый пластиковый подкрылок. Далее чётко следуем заданному алгоритму:

Демонтируем воздушный фильтр двигателя.

Фиксируем распредвал спец инструментом.

Ослабляем болт натяжения ремня генератора и демонтируем ремень.

Цепь ГРМ, успокоители и шестерни сняты.

Для установки цепи необходимо собрать два боковых успокоителя и звёздочку вместе с цепью, только после этого устанавливать их на место. При установке звёздочек распредвалов не путаем местами фазовращатели — выпускной маркирован символами ЕХ30 , а впускной — IN35 . Перед фиксацией одноразовым болтом звёздочки коленвала, резьбу болта смазывают контрящим герметиком.

Вот так выглядит после замены.

Если приспособления были использованы правильно и по инструкции, после установки цепи метки совпадут, двигатель запустится без проблем. Удачной всем работы и солнечных дорог!

Цепь ГРМ является более надежным и долговечным решением по сравнению с ремнем. Однако в процессе эксплуатации важно следить за состоянием и степенью натяжения цепи, а также выполнять замену при появлении первых признаков неисправности.

Как правило, цепь ГРМ меняют:

по регламенту и пробегу (средний ресурс составляет 120-150 тыс. км.);
в случае появления посторонних шумов во время работы двигателя;
в результате проблем с натяжителем цепи или поломки других элементов;
в рамках комплексного обслуживания или замены ГРМ;
при растяжении цепи, которое выявляется во время проверки и т.д.

Цепь Пежо 308 (Peugeot 308) и других моделей данной марки с мотором EP6 атмосферным или турбо также имеет достаточно ограниченный ресурс. Как правило, цепь EP6 служит около 100-120 тыс. км. При этом замена цепи ГРМ Пежо вполне может быть выполнена своими руками при такой необходимости. Подробнее читайте в нашей статье.

Как проверить натяжение цепи ГРМ

Если возникает подозрение, что нужна замена цепи Пежо 308, до начала замены необходимо сначала выполнить проверку того, насколько цепь растянута. Дело в том, что в ряде случаев проблема может быть не с цепью. Чтобы проверить вытяжку, потребуется иметь специальное приспособление.

Убедившись в том, что цепь Пежо 308 нуждается в замене, необходимо подготовить подходящее место для выполнения работ, необходимые инструменты и запчасти. Работать удобнее в гараже, где есть подъемник, однако все операции можно выполнить и при помощи домкратов.

Инструменты и запчасти

Для замены цепи ГРМ потребуются следующие основные запасные части:

шестерня распредвала;
шестерня привода цепи ГРМ;
прокладка клапанной крышки;
уплотнительная шайба;
болт коленчатого вала;
болт распредвала;
болт направляющей цепи ГРМ;
болт шкива коленчатого вала;
натяжитель цепи;
цепь привода ГРМ;
направляющая цепи ГРМ правая, левая и верхняя.

Еще отдельно потребуется для натяжителя цепи и болтов распредвалов торкс Т40, для откручивания нижних успокоителей торкс Т30, для снятия блока дроссельной заслонки ключ на 16 (для атмомотора). Еще будут нужны ключи для снятия опоры возле блока мотора и т.д. Также необходимо иметь динамометрический ключ для затяжки крепежей нужным моментом в рамках обратной сборки.

Как поменять цепь ГРМ Пежо 308

Замена ГРМ Пежо 308, а точнее цепи ГРМ на моторе EP6, предполагает снятие правой опоры двигателя и установку метки маховика. С учетом того, что указанные элементы расположены в нижней части силового агрегата, выполнять такую процедуру удобнее на подъемнике. Если подъемника нет, необходимо поднимать переднюю часть авто на домкрате.

Далее выполняется разборка:

Момент затяжки и обратная сборка

Как видно, на моторе ep6 замена цепи н является сложной процедурой, однако требуется наличие специальных инструментов и навыков. Также важно знать, с каким моментом (усилием) затягивать ранее открученные болты. Данная информация есть в мануале, рекомендуется ознакомиться с ней еще до начала сборки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой привод лучше, цепь ГРМ или ремень. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках различных типов приводов механизма газораспределения.

Также рекомендуется промазать болт крепления звездочки коленвала так называемым жидким фиксатором. Еще важно не допустить ошибки при установке фазовращателей на впускном и выпускном валах (впускной имеет отметку IN35, выпускной EX30).

Порядок замены

Для работы необходим комплект инструментов, с помощью которых фиксируют валы, выставляют метки, регулируют степень натяжения цепи и фазы газораспределения. Такой набор с устройством проверки натяжителя стоит около 7-8 тысяч рублей (Ликота, JTC).

Величину проверяют, вставив на место натяжителя цепи устройство, и замеряют зазор:

Показатели допустимого натяжения цепи:

69-73,5 мм – для атмосферного двигателя ЕР 6
67-70 мм – для турбированных дизельных версий.

Новый комплект цепи ГРМ включает:

Перед работой автомобиль устанавливают на подъёмнике, либо поддомкрачивают переднюю часть, снимают передние колёса и клемму «минус» с аккумуляторной батареи. Инструкция по замене:

Воздушный фильтр двигателя снять, патрубки отвести в сторону:

Демонтировать клапанную крышку, отключив датчики:

Выкрутить болты креплений крышки:

Используя вороток и головку на «18» провернуть распредвалы до полного совпадения меток. Внимание: вращать необходимо только по ходу работы – если не получилось установить с первого раза, то валы проворачивают до полного оборота.

Маховик следует зафиксировать, используя специальное приспособление из набора. Далее установит распределительные метки фаз:

Вынуть щуп замера масла и открутить крепление подушки двигателя, слегка приподняв его на упоре. Зафиксировать метки специальным инструментом:

Далее открутить винт натяжителя и снять цепь ГРМ:

Демонтаж узлов ГРМ выполнить в следующей последовательности: верхний успокоитель, крепления впускных/выпускных клапанов и крышку ступицы коленчатого вала. После чего снимаем все механизмы:

Монтаж новой цепи проводится в обратной последовательности, при этом необходимо проследить фиксацию установочных меток согласно маркировки: выпускной – ЕX30, впускной – IN Оба боковых успокоителя устанавливают одновременно с маховиком и звёздочками, после чего крепят цепь и регулируют натяжение:

Перед установкой необходимо зачистить все узлы от загрязнений, обработать смазочными материалами, а болт натяжителя – фиксирующим герметиком. Если все работы проведены по инструкции, то установочные метки должны совпасть и двигатель запустится. После запуска агрегата следует дать поработать на холостом ходу 5-10 минут, проследив корректную работу ГРМ.

Подбор цепи ГРМ: оригинал и аналоги

Двигатели типа ЕР 6 устанавливаются на автомобили Пежо, Ситроен и Мини-Купер в разных поколениях, их аналоги комплектов цепи ГРМ также подходят к определённому типу агрегата. При выборе учитывают каталожный номер и артикул, который соответствует VIN автомобиля.

Цена на комплекты аналогов может быть разная в зависимости от бренда и страны-изготовителя. При покупке обращают внимание на полную маркировку товара, на котором должен быть штрих-код страны-изготовителя, артикул, пиктограммы сертификатов соответствия ОЕ и ЕС. Часто за аналоги выдают контрафактные комплекты, произведённые в Китае, не имеющие лицензии бренда.

Читайте также: