Как выставить зажигание пежо 405

Опубликовано: 18.05.2024

Всем привет!
Никто не захотел мне помочь в регулировке опережения зажигания на Пыжике. Видимо это точно военная тайна. Пришлось самому пробовать регулировать. Как я уже писал, что из корпуса для компа выходят два проводка с разъемами белого и красного цвета. Они-то и есть для регулировки опережения зажигания или регулировки октан-корректора. Теперь-то я точно могу это сказать. Испробовал на своей машине. И это работает. Даже сам не ожидал. На этих разъемах есть напряжение пять вольт. Подсоединил я к ним переменное сопротивление. Сначала поставил на 100ком. Толку нет. Потом заменил его на 10ком. И вот он результат. Перемещая ручку сопротивления напряжение на контактах плавно уменьшается. Сначала я его уменьшил до трех вольт. Прокатился. Детонации стало заметно меньше. Потом я его еще крутанул. И снизил напряжение до одного вольта. Прокатился. И вот оно чудо! Детонация пропала. То-есть она немного есть при резком нажатии на педальку газа. А потом исчезает. То-есть как и положено. Я доволен результатом. Покатался с сопротивлением. Думаю, наверно комп уже обучился? Отсоединил сопротивление. И детонация снова появилась. Подсоединил обратно сопротивление. Покатался немного. Все хорошо. Затем измерил номинал полученного сопротивления. Получилось 310 ом. Нашел у себя постоянное сопротивление на 300 ом 2вт. Вставил в разъемы ( вместо переменного). Покатался. Все отлично. Затем обмотал его изолентой и спрятал в корпус компа. Пусть там и живет. Секрет раскрыт!
Еще немного доработал систему охлаждения. При нагревании двигателя и открытии клапана в крышке радиатора охлаждайка иногда вылетает через отверстие в горловине на землю. Немного, но жалко. Может у меня на радиаторе отломан штуцер? Я не знаю. Но мне это явно не нравится. В итоге я нарезал в отверстии горловины радиатора резьбу на 5мм. Вкрутил туда на суперклей небольшой отрезок тормозной трубки с нарезанной на ней резьбой. Подсоединил трубочку. Вывел ее в отсек бачка омывателя лобового стекла. И вставил трубочку в крышку литровой пластиковой бутылки из-под растворителя.Теперь если охлаждайка захочет вытечь из радиатора, то побежит в бутылку, а не на землю. Потом найду небольшую канистрочку и заменю ей бутылку. Но пока бутылка пустая.

Наконец-то поменял помпу всё не так уж и тяжело, делов на 2 часа кому интересно пишите обьясню) короче долгая история но я сбил зажигание когда снимал старый ремень, подскажите плз как его настроить? шкив снял на нём меток нет, на распредвале тоже нет, помогите кто знает)

Peugeot 405 1990, engine Gasoline 1.9 liter., 127 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 19

да я колесо одел и оборота 2-3 сделал на 5 передаче)) ла и натянул вроде нормально))

Ну все правильно .
Удачи !

спасибо большое) только там про зажигание я ничего не нашёл(

Дак подожди, я так понял ты по меткам не можешь определится, а какое тебе еще зажигание нужно ?
Подробнее обьясни, что тебе надо — посмотрю у себя в запасах.

ну правильно по меткам не могу, у меня их нет) и в документе про зажигание ничего нет только замена ремня грн, как ремень натянуть, и как это сделать всё аккуратно чтоб не сбить зажигание)
посмотри может ещё что есть?

Вот такое есть
www.fayloobmennik.net/3557879
то, что я тебе прислал, там расписано.
Выставляешь шкивы как на рисунке, фиксируешь их, порядок постановки ремня там тоже указан и все, все остальное мозги сами знают. Или ты про трамблер спрашиваешь — так у тебя он должен электронный быть, он не настраивается в ручную. Или у тебя механический ?

да я когда ремень снял я шкив коленвала крутонул, вот и всё))
Короче я сегодня сделал так, в шкив коленвала вставил там в отверстие болт, и на распредвале мне так сказал старый хозяин машины моей, и всё одел ремень. натянул его вытащил болты и всё) завёл всё норм работает супер)

Ну все правильно — это и есть выставление, что я тебе первый документ дал — там как раз эти болты и указаны, только ремень правильно натянуть надо.
Да, на будующее — если будешь когда то еще выставлять, сразу не заводи, сначала от руки всегда круга 3-4 проверни — не дай бог что то перепутаешь и сразу заведешь — может клапана погнуть.
Давай удачи !
P.S. Да, болты тоже не забывай никогда. (8-))

Книжку тебе скинуть ? Там есть как выставлять. Или по интернет руководству посмотри — таже книжка.

у дизеля все штопорится болтами. насос на два болта распредвал на один и стартер снимаешь там тоже есть отверстие куда болт вставлять.

"По моему мнению - а оно основано на личном опыте и отзывах бывалых
водителей, - это один из самых удачных автомобилей в своем классе. Он дос-
таточно надежен, прост в ремонте и удобен в качестве семейного". Так оцени-
вает "Пежо-405" инженер В. СИНЕЛЬНИКОВ - автор публикуемых здесь рекоменда-
ций. Автомобиль выпускам ется с кузовами двух типов - "седан" и
"универсал", с большим набором двигателей объемом от 1,4 до 2,0 л и мощнос-
тью от 75 до 196 л.с., как с механической пятиступенчатой, так и с автома-
тической четырехступенчатой коробками передач. Здесь основное внимание уде-
лено автомобилям с двигателями от 1,6 до 2 литров с обычной, восьмиклапан-
ной головкой блока цилиндров - такие наиболее распространены.

Двигатель. Первая проблема, с которой обычно сталкивается владелец
"Пежо", - большой расход масла. Фирма считает допустимым 0,5 л/100 км про-
бега (для бензиновых двигателей). Если расход выше, надо искать место течи.
Сначала проверим, цел ли картер (поддон). Он из алюминиевого сплава и
поэтому очень не любит ударов на дороге, от которых появляются трещины.
Вокруг распределителя зажигания и топливного насоса, как правило, есть
масляный налет, но надо убедиться, что нет течи. Причин ее - три. Первая -
повреждено резиновое кольцо на корпусе распределителя, уплотняющее его сое-
динение с головкой блока. Вторая - повреждены прокладки под бензонасосом.
Там их три - на моделях до 1993 года: между двух бумажных - текстолитовая.
В случае выброса масла из бензонасоса его придется менять: конструкция не-
разборная. Избежать ненужной замены поможет простая проверка. Пустите дви-
гатель и, подставив руку под два отверстия в корпусе бензонасоса, направ-
ленные в сторону головки блока, другой рукой потяните за трос газа, чтобы
двигатель развивал около 3000 об/мин. Если на руке появятся капельки масла,
бензонасос нужно заменить.
Третья причина - в прокладке под клапанной крышкой. Подтяните болт и
гайки: если не поможет - меняйте прокладку.
Если следы подтекания масла видны в правой (по ходу автомобиля) части
двигателя, виноваты передние сальники коленчатого и распределительного ва-
лов. Чтобы уточнить, снимите пластмассовые крышки, закрывающие ремень газо-
распределения.
Не обнаружили "внешних" утечек - причина масляного аппетита, скорее
всего, в пресловутых колпачках (сальниках) клапанов. Заменим, если мотор с
относительно небольшим пробегом (до 100 тыс. км) и машине менее пяти лет,
вы должны скорее всего винить себя. Эти двигатели любят большие обороты,
когда их детали хорошо смазываются, а если водители предпочитают пониже,
то, как правило, моторы "обижаются", что проявляется в повышенном расходе
масла вследствие износа.
Замена колпачков не очень сложна, но придется поручить ее фирменной
СТО. Ведь потом почти наверняка потребуется отрегулировать зазоры клапанов
подбором шайб аналогично ВАЗ-2108, но с одним существенным отличием. Эти
шайбы находятся не между стаканом и распредвалом, а под стаканом - между
ним и стержнем клапана. Они малого диаметра, не применяемого в других мото-
рах.
Если решили регулировать сами, необходимо знать, что зазор между ста-
канами и распредвалом должен быть 0,2 мм для впускного и 0,4 мм для выпус-
кного клапанов - в бензиновом двигателе, в дизеле - 0,15 и О,З мм соответ-
ственно.
Заодно поменяйте прокладку клапанной крышки (особенно если машина не
новая), чтобы избежать течи масла из-под нее. Также проверьте, не загрязни-
лись ли каналы маслоподводящей трубки над распределительным валом, и про-
дуйте ее сжатым воздухом. Причина шума газораспределительного механизма на
холодном двигателе - как раз в загрязнении этих отверстий трубки. Если за-
мена маслоотражательных колпачков не привела расход масла в норму, придет-
ся менять поршневые кольца.
Особое внимание - зубчатому ремню привода распредвала. Его нужно ме-
нять через каждые 60 тысяч км пробега или раз в три года независимо от сос-
тояния. Почему такие жесткие условия? Да просто в случае обрыва скорее все-
го придется капитально ремонтировать двигатель, так как выборок для клапа-
нов на поршнях, как у ВАЗ-2105, здесь нет..
Учтите: как недостаточное натяжение ремня, так и чрезмерное уменьшит
срок службы водяного насоса, появятся воющие звуки от самого ремня. Нор-
мальной натяжкой считают такую, при которой можно повернуть участок ремня
пальцами на 900, но не более, вокруг его оси на самом длинном плече.
Меняйте сальники распредвала и коленвала, едва заметите подтекание
масла, попадание которого на ремень также сокращает срок его службы. Не за-
будьте проверить подшипник натяжителя и при необходимости замените его.
Система питания заслуживает отдельной статьи. Здесь же остановимся на
типичных неисправностях. На "Пежо-405" применяются системы с карбюратором и
впрыском. До 1989 года машины, как правило, выпускали с карбюратором "Ве-
бер" после - с карбюратором "Солекс". Им оснащено большинство машин.
Карбюратор "Солекс" на "Пежо-405" аналогичен выпускаемому ДААЗом, от-
личия - в наружных деталях и конструкции автоматического управления воздуш-
ной заслонкой. Поэтому многие неисправности "вазовского" и карбюратора "Пе-
жо-405" типичны для обоих.
Начнем с "подсоса" - воздушной заслонки. Отрегулировать положение ее
можно только по специальному шаблону на горячем двигателе с последующей
коррекцией при пуске холодного. Система довольно капризная, хотя очень
удобная, когда в порядке. Основные неисправности здесь: неправильная регу-
лировка, выход из строя термостата, управляющего воздушной заслонкой, а
также порванные или затвердевшие от времени мембраны, приоткрывающие зас-
лонку.
В отношении самого карбюратора отметим лишь два момента. Если на горя-
чем двигателе вы полностью нажали на газ, а вторичная камера осталась зак-
рытой, необходимы полная разборка и очистка карбюратора. И второе - этот
карбюратор "не любит" воду, так как множество очень тонких каналов закупо-
ривается капельками влаги. Чтобы вода не скапливалась в бензобаке, время от
времени открывайте пробку в днище бака и сливайте отстой.
Несколько слов об электронном впрыске. Большинство таких машин ком-
плектуется современной системой "Бош-Мотроник". Она очень сложна, и если
возникли неисправности, не стоит экспериментировать: лучше сразу обра-
титься на фирменную СТО. Владельцам все же следует знать некоторые особен-
ности эксплуатации. Первая и, быть может, самая важная - необходимо приме-
нять только неэтилированный бензин (причем это желательно и для автомобиля,
не оборудованного каталитическим нейтрализатором). Второе. Если вы за-
чем-либо отключали аккумулятор, надо включить зажигание (в "Пежо" это вто-
рое положение, когда загораются лампочки) и до включения стартера подож-
дать одну минуту, чтобы компьютер успел "опросить" все датчики - в против-
ном случае он может "сойти с ума". Если такое уже случилось и началась че-
харда с оборотами (провалы, плавание и т. п.), необходимо отключить аккуму-
лятор на пять минут, чтобы стереть память в компьютере, после чего можно
пускать двигатель, как описано выше. Следите за целостью вакуумных трубок,
так как даже трещина в них может вызвать подобные явления. После устране-
ния любой неисправности в системе впрыска необходимо стереть память в ком-
пьютере, отключив аккумулятор на пять минут.
И последнее. Для машин с электронным впрыском топлива особенно важно
применять именно те свечи, что указаны в инструкции фирмы, и своевременно
их заменять. Топливный фильтр здесь меняют реже, чем в карбюраторных моде-
лях (пробег с одним фильтром указан в инструкции, он колеблется от 40 до
100 тыс. км).
Система зажигания. Важнейшее требование - никогда не пробуйте искру на
"пробой", чтобы не вывести из строя элементы системы.
Основные ее неисправности таковы.
Выход из строя блока электронного зажигания, когда невозможно пустить
дригатель или зажигание пропадает на ходу. Размещен блок на распредалителе
зажигания, заменять его нужно таким же, фирмы "Бош". Убедиться в неисправ-
ности блока можно, только заменив его исправным. При замене желательно на-
нести на поверхность блока, прилегающую к распределителю, специальную то-
копроводящую смазку.
Выход из строя катушки зажигания (двигатель не пускается). Ее можно
проверить омметром. Сопротивление между крайними контактами (обозначенными
"+" и "-") должно быть 0.3. 0.75 Ом, а между ними и высоковольтным выво-
дом - 3.5. 8.0 кОм.
Выход из строя катушки в датчике Холла (двигатель не пускается или
плохо работает). Для проверки снять блок электронного зажигания с распреде-
лителя. Под блоком в корпусе распределителя есть два контакта, сопротивле-
ние между ними должно лежать в пределах 350. 420 Ом. Если иное, датчик
придется заменить.
Разрушение пластмассовых втулок в грузиках центробежного регулятора
(на ранних моделях* выпуска 1987-1988 гг.). Проявляется это ухудшением
приемистости, увеличенным расходом топлива. Определить дефект можно, только
полностью разобрав распределитель.
Выход из строя мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания -
признаки те же, что при предыдущей неисправности. Проверка его проста - на
работающем двигателе снимите трубку от карбюратора к распределителю и ртом
втяните воздух из нее - создайте вакуум. Если обороты двигателя увеличи-
ваются и остаются постоянными, мембрана цела.
Детонация. Проверьте начальный угол опережения зажигания (100). Если
он установлен верно, то причина - плохое качество бензина. Октановое число
его должно быть не менее 95. Если детонация возникает на малых и средних
нагрузках, а при больших ее нет, можно вставить пластиковую трубку с отвер-
стием 0,7 мм в вакуумную трубку, идущую от карбюратора к распределителю за-
жигания. Другой способ избавиться от детонации - поворот распределителя и,
соответственно, уменьшение угла опережения - приводит, как правило, к пере-
расходу топлива и ощутимому ухудшению динамики.
Порядок работы цилиндров обычный: 1-3-4-2, однако фирма "Пежо" обозна-
чает цилиндры, начиная от картера сцепления.

В npeflbwykjf*m номере В. СИНЕЛЬНИКОВ начал рассказывать об эксплуатаци-
онных особенностях популярной машины. Публикуем окончание статьи. Хотя ее
задача - познакомить с характерными дефектами, автор, опираясь на свой
профессиональный опыт езды, обслуживания и ремонта, считает "Пежо-405"
одним из лучших автомобилей этого класса.
Системе охлаждения на "Пежо-405" стоит уделять особое внимание: хотя,
как правило, она не доставляет больших хлопот, но очень ответственна и
сложна. Поскольку блок цилиндров и его головка изготовлены из алюминиевых
сплавов, двигатель чувствителен к перегревам, даже кратковременный может
привести к деформации головки блока.
Разумеется, в системе следует применять только специальную охлаждаю-
щую жидкость ("Тосол" и т.п.) и каждые два года заменять ее, чтобы в блоке
не развивалась коррозия.
На разных модификациях автомобиля установлен один или дра электричес-
ких вентилятора охлаждения, работающих одновременно, в одно- или двухско-
ростном режиме.
На машинах выпуска до 1993 года вентиляторы продолжают работать и пос-
ле выключениия зажигания (чтобы предотвратить термический удар), причем
иногда несколько минут. Так что не впадайте в панику, если в жаркую погоду
после остановки вы услышите шум, похожий на работу двигателя. Неисправнос-
ти в этой системе - те же, что и на отечественных автомобилях: течь жидкос-
ти через неплотные соединения (кстати, об этом сигнализирует контрольная
лампа), отказ термостата, датчик температуры и реле включения вентиляторов,
электронного блока включения.
Опоры двигателя. Одна из частых неисправностей "Пежо-405" - разрыв
нижней резиновой опоры, о чем дают знать глухие удары при резких нажатиях
на педаль газа. Очень важно не прозевать этот момент, иначе выйдет из строя
и верхняя правая опора.
Коробка передач. Механическая работает надежно и долго при использова-
нии синтетического масла, указанного в инструкции, которое рассчитано на
весь срок службы автомобиля. В коробке всего два литра масла, поэтому нуж-
но следить, чтобы не было утечек (наиболее часто - через сальники
полуосей). Целесообразно менять уплотнения только на "родные", которые лег-
ко распознать по пластиковому предохранительному экрану.
Автоматическая коробка передач требует большего внимания. Необходимо
довольно часто и регулярно проверять уровень в ней штатным щупом и только
на работающем двигателе. Нормальное масло должно быть красного цвета. Если
же оно начало бледнеть - пора менять. В любом случае каждые 40000 км это
необходимо сделать.
Приводы передних колес (полуоси). Работают надежно, пока герметичны
резиновые чехлы шарниров. Чехлы, как правило, рвутся на наружных шарнирах.
Следует иметь в виду, что правая полуось длиннее левой и имеет промежуточ-
ную опору с подшипником. Если вы извлекаете по какому-то поводу правую по-
луось из коробки, проверьте состояние подшипника. Когда он выходит из
строя, то издает примерно такой же звук, как и подшипники передних ступиц
на "Самаре" или АЗЛК-2141 , только этот не меняется в зависимости от нап-
равления поворота.
Ходовая часть. Здесь наиболее частая неисправность проявляется стуком
при наезде колеса на мелкие неровности (немного сходным со звуками от шаро-
вых опор с люфтом). Как правило, звук этот исходит от износившихся резино-
вых вкладышей в месте крепления переднего стабилизатора к подмоторной раме.
Учтите, затягивать болты, крепящие их, нужно только, когда машина стоит на
колесах, в противном случае они опять очень быстро износятся.
Если в задней подвеске раздаются скрипящие звуки (после пробега 100 и
более тысяч километров), виноваты подшипники продольных рычагов. Надо спе-
шить в мастерскую: если не сделать этого вовремя, придется, кроме подшипни-
ков, менять и оси качения, а то и сами рычаги.
Еще отметим, что подшипники задних колес - так называемого второго по-
коления, то есть без наружной обоймы, а потому их меняют вместе со ступицей.
Тормоза. Здесь залог долголетней службы механизмов - своевременная за-
мена рабочей жидкости: максимум через каждые два года, а лучше ежегодно.
Особенно сильно страдают от невыполнения этого требования задние тормозные
цилиндры. Замена резиновых манжет в них, как правило, не дает положи-
тельных результатов, поскольку там, кроме поршней и манжет, есть еще спе-
циальный клапан, восстановить работоспособность которого чрезвычайно трудно.
"Пежо-405" с большим аппетитом поедает передние колодки, хотя это в
значительной степени зависит от стиля езды и качества самих деталей. Опыт
показал, что самые подходящие колодки - фирм "Абекс" и "Бендикс". Они обес-
печивают хорашее торможение, обычно не вызывают скрипов и в то же время ща-
дят тормозные диски. Последние требуют замены при толщине менее 9 мм.
Рулевое управление. На "Пежо-405" применяется рулевой механизм с гид-
роусилителем или без него. Первый, как правило, менее надежный, хотя дает
ряд преимуществ.
Начнем со второго. На машинах, выпущенных до 1991 года, были случаи
выхода из строя карданных шарниров у вала рулевой колонки, когда в них
появляется недопустимый люфт. Впоследствии шарниры модернизировали, и они
перестали доставлять неприятности.
Проверяют исправность рулевого механизма резкими короткими поворотами
руля в одну и другую сторону (если механизм с гидроусилителем, то двига-
тель при этом должен работать). Причем делать это надо как в нейтральном
положении руля, так и при максимально вывернутых колесах. Если стук усили-
вается в крайнем правом положении, нужно отрегулировать зазор в паре "шес-
терня-рейка" специальными шайбами. При этом нельзя, чтобы руль стал "тяже-
лым", ибо колеса при движении могут не возвращаться автоматически в ней-
тральное положение. Если стук усиливается в крайнем левом положении, нужно
заменить пластмассовую втулку в правом конце трубы рулевого механизма.
В механизме с гидроусилителем неисправностей встречается больше. Это
прежде всего течь масла из соединений шлангов с узлами рулевого механизма
или через сальники блока клапанов, расположенных на входном валу рейки.
Если пропускает наружный сальник, то масло вытекает наружу по входному ва-
лу. Если внутренний - масло появляется из-под резиновых чехлов, иногда раз-
дувая их до невероятных размеров.
Когда при повороте руля с гидроусилителем вы ощущаете ступенчатость
дрижения или усилие на руле заметно возросло, может помочь замена поршня
гидроусилителя руля.
Масло в гидроусилителе такое же, как в автоматической коробке передач.
Проверяя уровень в гидроусилителе, учтите, на щупе есть две метки - для го-
рячего и холодного состояния масла. Перелив может привести к выплескиванию
излишков наружу.
Кузов достаточно прочный, хорошо защищает водителя и пассажира при
аварии. Если возникла потребность подкрасить части вашего автомобиля, имей-
те в виду, что "обычная" краска (не "металлик") зачастую так же, как и "ме-
таллик", покрыта лаком. Иначе вскоре после подкраски виден "разноцвет" пе-
рекрашенных мест и остального кузова.
В заключение скажу: хотя речь шла исключительно о дефектах, на самом
деле редкий автомобиль этого класса доставляет при езде такое удовольствие,
как "Пежо-405".

Сайт для садовода-огородника. Агрохимикаты, Садовая. удобрения техника

Поршень 1-го цилиндра устанавливают в верхней положение мертвой точки (ВМТ) такта для сжатия того, чтобы при проведении связанных, работ со снятием цепей привода газораспределительного нарушалась, не механизма установка фаз газораспределения. При фаз нарушении газораспределения двигатель не будет нормально Снять.

1. работать пробку 1 маслозаливной горловины. Снять свечей 2 наконечники зажигания с уплотнителями 3 проводов высокого проводами и напряжения. Отсоединить шланг 5 и трубку 7 вентиляции штуцеров от картера на крышке 6 головки блока. Отвернуть болтов восемь 4 и снять крышку 6 головки блока с крышки прокладкой.

2.
Отвернуть четыре болта 1 и снять крышку переднюю 2 головки блока, стараясь не повредить Вывернуть. прокладку болты 3 и снять пластмассовый успокоитель 4 Установить.

3. цепи поршень 1-го цилиндра в верхнюю мертвую такта (в.м.т.) точку сжатия. Для этого провернуть храповик за коленвал 1 так, чтобы метка 2 на шкиве совпадала коленвала с выступом 3 на крышке. При этом.

4. . звездочках 1 на метки распределительных валов должны быть горизонтально расположены на уровне верхней плоскости головки направлены и блока в противоположные стороны. После установки цилиндра 1-го поршня в в.м.т. не поворачивать распределительные валы, коленчатый промежуточный и вал вал.

5. Если метки на шестернях вала коленчатого и на шестернях распределительных валов не совпадают, нарушена, значит установка фаз газораспределения (поршень цилиндра первого не установлен в ВМТ).

Как работает инжекторный мотор?

работы Принцип заключается в подаче топлива через регулируемые, форсунки электронным блоком управления (ЭБУ). отслеживает Контроллер параметры состояния силовой установки, потребность рассчитывает в подаче и количестве горючего, обеспечивает поступления корректировку топлива посредством длительности импульса.

Первый метод является преимущественным. топливо Асинхронно обычно подается при запуске агрегата силового. Форсунки задействуются попарно либо Характеристики.

поочередно

Технически мотор объемом 2,46 мощностью и литра 140 лошадиных сил вполне автомобилю позволяет пойти на обгон, выполнить крутой при маневр полной загруженности.

Возможности силового Владельцев

силовой Данный агрегат адаптирован к отечественным климатическим хорошо. Он условиям переносит жару, сильный холод и температурные резкие колебания. Силовая установка четко и функционирует надежно в самых суровых и сложных климатических Она. поясах без проблем запускается в сильный Неисправности.

мороз и их устранение

Мотор не запускается. всего Скорее, к форсункам нет подачи топлива. использовать Необходимо соответствующее горючее, промыть и прочистить Нарушена.
топливозаборник герметичность трубопровода между баком и Следует. электронасосом проверить места соединения и восстановить Возникают.
герметичность неполадки в электронике управления. Нужно замену произвести неисправных деталей узла.
Слабый мощности набор свидетельствует о проблемах в электронной системе После. управления тестирования необходимо заменить негодный Происходит.
элемент засор фильтра тонкой очистки. В случае этом требуется замена фильтрующего элемента.
воздуха Появление в топливном блоке. Нужно проверить и герметичность обеспечить системы.
При обнаружении неполадок в насосе топливном следует заменить неисправные форсунки.

регулировка и Ремонт

Обслуживание и Принцип

профилактика работы инжекторного двигателя основан на подачи контроле топлива при помощи электроники. этому Благодаря профилактическое обслуживание мотору требуется каждые примерно 12 тысяч километров пробега (по рекомендации При). производителя этом производится замена масла и Если.

Регулировку установкой с клапанов соответствующих шайб рекомендуется производить каждые через 15 тысяч. Кроме того, необходимо газораспределительный проверять механизм, поскольку обрыв ремня привести может к деформации клапанов, что чревато ремонтом дорогостоящим или даже заменой головки цилиндров блока.

Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение мертвой верхней точки (ВМТ) такта сжатия того для, чтобы при проведении работ, снятием со связанных цепей привода газораспределительного механизма, не установка нарушалась фаз газораспределения. При нарушении газораспределения фаз двигатель не будет нормально работать.

1. пробку Снять 1 маслозаливной горловины. Снять наконечники 2 зажигания свечей с уплотнителями 3 проводов высокого напряжения и Отсоединить. проводами шланг 5 и трубку 7 вентиляции картера от крышке на штуцеров 6 головки блока. Отвернуть восемь снять 4 и болтов крышку 6 головки блока с прокладкой Отвернуть.

2.
крышки четыре болта 1 и снять переднюю головки 2 крышку блока, стараясь не повредить прокладку. болты Вывернуть 3 и снять пластмассовый успокоитель 4 цепи.

3. поршень Установить 1-го цилиндра в верхнюю мертвую точку (в.м.т.) сжатия такта. Для этого провернуть коленвал за так 1 храповик, чтобы метка 2 на шкиве коленвала выступом с совпадала 3 на крышке. При этом.

4. . метки 1 на распределительных звездочках валов должны быть расположены уровне на горизонтально верхней плоскости головки блока и противоположные в направлены стороны. После установки поршня 1-го поворачивать в в.м.т. не цилиндра распределительные валы, коленчатый вал и вал промежуточный.

5. Если метки на шестернях коленчатого шестернях и на вала распределительных валов не совпадают, значит, установка нарушена фаз газораспределения (поршень первого установлен не цилиндра в ВМТ).

Проверка и корректировка фаз двигателя газораспределения ЗМЗ-405

В процессе эксплуатации, а погрешности из-за также при изготовлении деталей привода механизма газораспределительного (ГРМ) или вследствие неквалифицированно ремонта проведенного привода ГРМ возможно значительное фаз отклонение газораспределения от заданных значений.

Правильность газораспределения фаз является одним из важнейших факторов, мощность на влияющих, крутящий момент и экономические показатели Поэтому.

двигателя при снижении тяговых свойств повышении, двигателя эксплуатационного расхода топлива и неустойчивой двигателя работе возникает необходимость проверить и, при правильно, необходимости установить фазы газораспределения.

Для цели этой используется комплект оснастки, разработанный на комплект.

В ЗМЗ входит: транспортир (Рисунок 1), шаблон (профилем 2) с Рисунок кулачка и стрелкой

Также кондуктор сверления для дополнительных отверстий под штифт в распределительных звездочках валов (рисунок 3).

Проверку и корректировку газораспределения фаз можно провести на двигателе, установленном на для, автомобиле контроля фаз газораспределения необходимо:

1. шланг Отсоединить вентиляции картера от патрубка крышки ослабив, клапанов хомут крепления.

2. Отсоединить разъемы катушек от проводов зажигания.

3. Снять наконечники со свечей уплотнителями с зажигания и проводами высокого напряжения.

4. освободить из отвести и скоб жгут проводов от крышки клапанов.

шайбы, Болты и скобы для жгута проводов отверстиях в оставить крышки. (На картинке показаны этапы на ЗМЗ примере-4062)

6. Установить поршень 1-го цилиндра в такта ВМТ сжатия, повернув коленчатый вал по вращения ходу (по часовой стрелке) до совпадения метки на демпфере-шкиве коленчатого вала с ребром-указателем (в прилива виде) на крышке цепи.

Внимание! Вращение вала коленчатого против часовой стрелки недопустимо.

этом При кулачки распределительных валов 1-го цилиндра и звездочках на метки распределительных валов должны располагаться схеме согласно

В случае, если вершины кулачков и расположены метки внутрь, то необходимо повернуть коленчатый еще вал на один оборот.

VESKO-TRANS.RU

Home
Автогараж
Как Зажигание Выставить На Газели 405 Двигатель

Как Зажигание Выставить На Газели 405 Двигатель

Регулировка и зажигания установка ЗМЗ 402: секреты и советы

ЗМЗ Двигатель 402 является одним из товаров авто русской индустрии, обширно применяющийся в автомобилестроении. силовыми Этими агрегатами оснащались отдельные модели Волга автомобилей, УАЗ, Газель. Для обеспечения работоспособности обычной мотора на машине будет верно зажигание выставлено. В этой статье мы расскажем, как установка происходит трамблера на 402 двигателе и что учитывать следует при выполнении задачи.

Что знать нужно

Распределитель для предназначен выполнения определенных функций:

определяет появления момент искры;
передает сигналы высокого цилиндрам по напряжения силового агрегата, учитывая порядок их Для.

работы правильного распределения импульсов используется установленный, бегунок на шкиве механизма. Бегунок оборудован предназначен и резистором для подавления помех. Коммутаторное выполняет устройство функцию размыкания цепи обмотки зажигания катушки, преобразовывая управляющие сигналы от регулятора в тока сигналы на КЗ.

Чтобы правильно установить 402 на зажигание двигатель, необходимо учитывать характеристики представленные, системы ниже:

кОм. установка расспредвалов по меткам

Новый доработкой с метод Хочешь больше видео уроков?

трамблер Разобранный для ЗМЗ

Как самостоятельно зажигание установить?

Как производится установка зажигания на 402? ЗМЗ Коленвал необходимо поставить в положение, соответствует которое углу опережения в 5 градусов.

Устанавливать нужно момент так:

Как выставить зажигание на 405 газели двигатель.

трамблера замены цепи ГРМ ЗМЗ-Волга 406 ГАЗ-31105 (+видео)

ингредиенты натяжителя цепи.
Два гидронатяжителя Две.
цепи цепи привода, малая и большая. ЗМЗ Для-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-звена 72 и 92 405.
Три успокоителя цепи.
Прокладки цепи крышки верхней и нижней, помпы и крышки так, а гидронатяжителя же две шумоизоляционных.
Звездочки коленчатого и валов распределительного, промежуточного вала ведущая и ведомая с пластиной фиксирующей.

Выглядит он так.

А вот и сам Под.

пациент капотом действительно двигатель ЗМЗ-Закончили.

406 осмотр, приступаем к силовым упражнениям

начала Для снимаем защиту двигателя и брызговик. антифриз Сливаем и масло из двигателя. Снимаем верхний радиатора патрубок.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

сторону в Убираем жгут проводов. Запоминаем или расположение зарисовываем разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 восемь отворачиваем болтов по кругу держащих клапанную снимаем и крышку последнею.

Пока натянут сервисный ослабляем, ремень три болта на 10 шкива помпы.

болт Ослабляем на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 натяжение ослабляем ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем ремень сервисный, ролик и шкив насоса охлаждающей Отворачиваем.

жидкости четыре винта верхней крышки снимаем и ГРМ последнею.

Снимаем генератор вмести с пластиной треугольной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения Убираем.

коленвала датчик в сторону, что бы не мешал.

болт на 36 за Головкой шкива проворачиваем коленчатый вал по стрелки часовой до момента, когда метки на распределительных будут валах указывать на верхнею мертвую точку.

распредвале на Метка впускных клапанов должна оказаться на верхней уровне кромки головки блока цилиндров.

для Аналогично распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем шкива болт коленчатого вала, предварительно застопорив Для. коленвал этого, помощник в салоне включает передачу пятую и изо всех сил жмет на это, а мы в тормоз время легким движением руки с метровой использованием трубы и головки на 36 отворачиваем болт. шкив Снимаем коленвала, придется помучится, поскольку валу на сидит он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков Шестигранником.

помпы на 6 откручиваем четыре винта с передней помпы стороны и ключом на 12 один с задней стороны и насос снимаем охлаждающей жидкости.

Откручиваем два крышки болта верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в состояние разряженном он будет давить на крышку, придерживаем ее выскочила бы не что.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

нижнем и Аналогично.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и его снимаем. Под ним спрятались гайки масленого крепления поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся передней винты крышки ГРМ (5 штук), а так же что все держит масленый поддон (11 винтов и 4 Поддон).

гайки опускается вниз примерно на два дальше, сантиметра не дает балка. Но это хватает вытащить бы что старую прокладку и вспоминая добрыми инженеров словами из Горькова отчистить прилегающие поверхности установкой перед новой прокладки.

Вот такая картина страшная предстает перед нашим взором.

снимаем Теперь нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником винты откручиваем верхнего успокоителя и снимаем его.

вторым со Аналогично. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных есть валах специальный квадрат под ключ на 30, того для что бы можно было держать при валы откручивании болта звездочки. Ключом на 30 валы держим и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем распределительных звездочки валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником крепление отворачиваем натяжителя цепи и снимаем его. нижнем с Аналогично.

Отгибаем края стопорной пластины и отворачиваем на 12 ключом болты крепления звездочки промежуточного Снимаем. вала ее вместе с цепью. После чего откручиваем шестигранником два болта нижнего успокоителя и его снимаем.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку вала коленчатого. На фото кольцо немного сдвинуто наглядности для.

Для этого лучше всего двулапый подойдет съемник.

А вот и секрет почему мы комплектом меняем. Если посмотреть на звездочки сразу разницу видно, так что старая цепь не под подойдет новые звезды и наоборот.

Теперь, все когда что нам мешало демонтировано отмыть можно все снятые детали и блок хотя, цилиндров бы спереди.

Начинаем сборку

Одеваем звездочку новую коленвала и сразу выставляем метку.

прикручиваем Затем нижней успокоитель, натяжитель и ставим цепь новую.

Ставим звездочку промежуточного вала, метку выставляем. Загибаем края стопорной пластины. нее на Одеваем цепь и смазываем все новым маслом моторным. Правая ветвь цепи должна натянута быть.

Проверяем еще раз совпадение Одеваем.

меток верхнею цепь на звездочку промежуточного ставим и вала успокоитель. Все смазываем чистым Звездочку.

маслом распредвала выпускных клапанов, так правая бы что ветвь была натянута, и метка на была звездочки на уровне верхней кромки головки цилиндров блока. Так же со вторым распределительным валом.

гидронатяжитель Ставим и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и нажав резко на гидронатяжитель отверткой добиваемся того разрядился бы он что. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет Ставим.

цепь верхний успокоитель и еще раз все проверяем метки.

Аккуратно ставим переднею предварительно, крышку смазав герметикам прокладки и все плоскости прилегающие. Поставить крышку не просто так нужно как держать натяжитель и следить за тем сбились бы не что метки. Проворачиваем коленчатый вал оборота два и, если клапана не встретились с поршнями и метки все встали на место ставим все порядке в остальное обратном снятию. Заливаем масло, заводим и антифриз двигатель.

Видео установки и проверки ГРМ меток ЗМЗ-406

Хорошее видео много показано интересных моментов.

Удачи на дорогах. Ни жезла, ни гвоздя.

InjectorService.com.ua

Диагностика автомобилей с USB помощью Autoscope

Выложите Рх , там хорошо видно будет зажигание как работает.

savus, Система Е2. ДК отключен него вместо стоит имулятор сигнала.
Паспорт какой ЭБУ то странный (данные о прошивки, плюсы квадратики минусы). наверно тюненая, лажа по ходу!
До времени некоторого жалоб водителя на Т.С не было.
Температура соответсвует ДВС времни работы. Колба датчика не проверил.
Не шатается канал детонации. Не знаю как. как Подскажите. Если не трудно или ссылку можно где почитать.

замена ремня грм на газели 405 евро 3, Замена ремня на двигателе ЗМЗ-405 Евро 3, Замена цепи ГРМ ЗМЗ 405.Нюансы.Как делать не стоит, Замена ГРМ ГАЗель ЗМЗ 405 евро 3, 405, 406. УАЗ Патриот. УАЗ Буханка. ЗМЗ 409., Замена натяжителя ремня газель ЗМЗ 405, Проблеммы натяжного механизма 405 евро 3 .Газель

Метки цепи ГРМ 405 двигателя

При установке меток на двигателе от автомобиля Газель опытные механики не рекомендуют проворачивать коленчатый вал против часовой стрелки. Метки ГРМ выставляют согласно мануалу по эксплуатации двигателя.

Например, отметки на звездочках от распределительных валов должны располагаться горизонтально. Они направляются в противоположные друг от друга стороны. Соблюдается уровень расположения меток ГРМ по верхней плоскости головки цилиндра.

Метки выставляются для того, чтобы клапана в двигателе открывались и закрывались в соответствие с фазами, которые заложены инженерами в моторе ЗМЗ 405. Если будет допущена небольшая неточность в выставлении меток, это приведет к тому, что клапана могут вовремя не открыться или не закрыться. Подобное поведение чревато разрушением головки блока цилиндров и капитальным ремонтом всего двигателя.

Аналоги

В продаже встречаются аналоги от различных производителей – отечественных и китайских. Возможно приобрести как отдельно цепь под замену, так и целиком комплект. Цена зависит от происхождения деталей, места приобретения. Желательно отдавать предпочтение хорошо себя зарекомендовавшим автомагазинам.

Наименование	Артикул	Цена
Olmi	406.1006040-20	От 1 300 рублей
Miles	040900100011801	От 1 150 рублей
Ditton	509105011801	От 1 117

ГРМ Газель. Идеальная Фаза. ЗМЗ 406, 405, 409. Евро-3.

Идеальная фаза. ГРМ ЗМЗ 406. ГРМ ЗМЗ 405. Евро-3.

Цена 4500 руб.

Где расположена цепь

Подобраться к цепи ГРМ не так просто. Потребуется полный разбор двигателя. А это серьезный процесс. Если автовладелец не разбирается в конструкции ГРМ, то рекомендуется обратиться в сервис-центр. Давайте глянем на схему расположения ремня ГРМ.

Сам же ремень установлен на коленвале и распредвале. Когда вращается шкив, затем вращение передается распредвалам. А регулировка натяжки совершается благодаря успокоителю внутри агрегата.

Похожая статья 126 двигатель ВАЗ гнет клапана или нет

Если работа успокоителя нарушена, устройство неисправно, то ремень может перескакивать с одного на три, четыре зуба. Работа движка будет нестабильной, а износ агрегата увеличится с каждым километром.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Симптомами поломки ГРМ ЗМЗ становятся шумы во время холостых оборотов. Повышается расход горючего. Система ГРМ работает не стабильно. Появляются хлопки в коллекторах впуска и выпуска. Новички зададут вопрос: «Почему так происходит? Что сделать, чтобы оптимизировать расход топлива и избавится от шума?».

Если тепловые зазоры ЗМЗ не соответствуют норме в определенной фазе, то клапана не будут открываться и закрываться, когда нужно. В этом случае ломаются гидрокомпенсаторы. Перегрев отрицательно влияет на цепи и зубья шестерен. Металл трескается, лопается и ломается.

Если на теле цепи ГРМ есть трещины и сколы, то поможет только замена цепи ГРМ.

Замена цепи ГРМ газель 405 двигатель

Как уже было сказано, метки ГРМ выставляются после того, как будет произведена замена цепи газораспределительного механизма. Обычно на двигатели устанавливают цепь с жизненным ресурсом до 150 тысяч километров. Однако в процессе эксплуатации этот ресурс может уменьшаться.

Например, при эксплуатации мотора в экстремальных условиях цепь растягивается быстрее, так как работает почти на износ. Кроме этого ремни от различных производителей могут различаться в количестве заложенных километров для пробега, прежде чем цепь будет порвана или растянута.

Внимание! За цепью необходимо следить. Каждые сорок тысяч километров автовладелец должен проверять натяжение устройства, осматривать на сколы и повреждения. При обнаружении таковых желательно заменить.

Почему цепь ГРМ выходит из строя

Ремень газораспределительного механизма может быстро выходить из строя потому, что куплена на обычном рынке, где вам продали подделку. Оригинальные устройства продаются только на специализированных авторынках. Стоит такая цепь от шести тысяч рублей.

Чаще всего цепь выходит из строя из-за ненадлежащего ухода за двигателем. Также может закончиться жизненный ресурс устройства. К этому времени она растягивается и становится бесполезной.

Номер цепи ГРМ для двигателя ЗМЗ 405 – 040900100011800. Устройство – двурядное. Есть несколько способов, по которым можно отличить подделку от оригинала. Я расскажу вам о них:

нет голограммы на цепи;
буквы, прописанные на упаковке устройства не читаются или читаются с большим трудом;
коробка, в которой лежит цепь исполнена некачественно – есть места, где виден клей, наклейка неправильно приклеена или вверх ногами;
сам принт плохо читается.

Если же вышеописанных проблем, вы не обнаружили, то можете смело покупать цепь.

Замена цепи 405 газель: как определить необходимость

Цепь нуждается в замене, когда на ней вы обнаружили сколы или трещины. Когда устройство растянуто, то желательно тоже произвести скорейшую смену ее на двигателе ЗМЗ 405.

Стук и шумы во время работы на холостых также подскажут владельцу, что наступила пора для смены цепи ГРМ. Об этом говорит и нестабильная работа силового агрегата.

Главное не нужно забывать про выставление меток ГРМ. Так как они играют главную роль в процессе работы двигателя. Без них распределение фаз не может быть нормальным. А значит мотор может некорректно работать.

Как происходит замена ГРМ Газель 405

Чтобы произвести замену цепи ГРМ, автовладельцу понадобятся следующие материалы и инструменты:

динамометрический ключ, так как все затяжки проводятся только с помощью этого инструмента. Иначе есть возможность перетянуть или недотянуть болты, звездочки, что приведет к недееспособности мотора;
набор головок и ключей;
набор шестигранников;
прокладки;
успокоители и натяжители: комплекты;
звездочки;
смазывающее средство для мотора. Это обязательная жидкость, так как при снятии цепи из двигателя выльется большое количество смазки;
фильтрующее устройство для масла. Необходимо будет заменить масляный фильтр;
герметик;
щетка по металлу;
керосин для очистки от грязи деталей мотора.

После того как все инструменты подготовлены, приступают к снятию кожуха силового агрегата, сливают антифриз и смазку. Шаги процедуры:

Отсоединить трубки, подходящие к мотору.
Откручивают болты, снимают сервисный ремень, шкив и ролик помпы.
Демонтируют верхнюю крышку ГРМ.
Убирают генератор.
Снимают датчик коленвала.
Ставят метки так, чтобы они смотрели на верхнюю мертвую точку.
Стопорят коленчатый вал и откручивают болт шкива коленвала.
Снимают помпу и гидронатяжитель.
Демонтируют поддон и верхний успокоитель.
Снимают второй успокоитель вместе с цепью.
Снимаются звездочки.
Потом все детали промывают в керосине.

Распаковывают новый ремень и выкидывают старый. Начинают сборку газораспределительного механизма, установку меток ГРМ.

Что необходимо для замены

Замена цепи – процесс сложный, требующий предварительной подготовки. Необходимо заранее приобрести следующий перечень:

масло для двигателя;
масляный фильтр;
прокладка (из пробки);
высокотемпературный герметик (желательно ABRA серого цвета с маркировкой 999);
керосин и щетка по металлу – для помывки двигателя.

После замены цепи необходимо залить свежее масло (с ним меняется и фильтр). Клапанная крышка имеет «привычку» постоянно течь. Потому желательно заранее приобрести её, заменить вместе с цепью. Пробковая – оптимальный вариант. Благодаря высокой естественной адгезии, эластичности создается высокая герметичность.

Из ключей потребуется: набор головок и рожковых, усиленный на 36, шестигранник на 6. Не менее важный момент – много ветоши. Большинство двигателей выдавливает масло через сальники, а также клапанную крышку. Хорошее решение – приобретать сразу комплект деталей для замены цепи ГРМ. Он идентичен для двигателей с маркировкой 405, 406, 409.

В такой комплект, как правило, входят следующие основные компоненты:

пара обычных натяжителя и два их гидравлических аналога ;
приводные цепи – 2 шт. (для ЗМЗ-405 – 72 и 92 звена);
3 успокоителя;
верхняя, нижняя прокладки крышки;
прокладки помпы;
2 шумоизоляционные прокладки;
3 звездочки для валов (промежуточный, коленчатый, распред.).

Не лишним будет приобрести ведомую звездочку.

Замена цепи ГРМ на двигателе ЗМЗ-405

Своими руками правильно установить новую цепь ГРМ не составит большого труда. Важно помнить о некоторых важных моментах:

требуется заранее подготовить не только цепь и ролики, но и ряд других расходных материалов;
необходимо правильно выставить фазы газораспределения.

Все работы необходимо выполнять аккуратно.

содержание .. 1 2 3 4 5 ..

Выставляем зажигание на слух

Как уже упоминалось выше, наиболее качественно выставить зажигание получится лишь при помощи стробоскопа. Но ведь до станции техобслуживания еще надо как-то добраться.

Для таких случаев отлично подойдет быстрый метод выставления зажигания «на слух»:

Первым делом ослабьте крепежную гайку распределителя зажигания.
Прогрев ДВС и не выключая его, вращайте корпус распределителя поочередно в обе стороны.
Обороты должны соответствовать примерно 2000 об/мин.
Прислушивайтесь к работе мотора. Лучшее положение — когда выдается максимально возможное число оборотов при ровной работе силового агрегата без провалов.
По нахождению такого положения можно затягивать крепление.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Общие сведения

Процесс регулировки осуществим своими силами, это точно. Однако если вы являетесь владельцем топового автомобиля, система пуска которого по какой-либо причине вышла из строя, лучше обратиться в сервисный центр.

Напротив, если это подержанный Рено или наш, отечественный автомобиль Газель, тут и думать не стоит. За процедуру регулировки нужно браться самому.

Для того чтобы грамотно выставить зажигание на инжекторной системе, потребуется наличие ноутбука с диагностическим ПО, набор ключей и отверток, измерительный тестер.

Как известно, инжектором управляет электроника. Она в свою очередь подчинятся БК, установленному на машине. Чтобы качественно осуществить процедуру, нужно для начала протестировать подключение всех элементов электроники.

Включаем массу и зажигание.
Происходит автоматическое включение электрического насоса топлива.

Если он не качает горючее, нужно сразу же диагностировать работу реле, контролирующего и управляющего насосом.

Не обнаружив неполадки в работе самого двигателя, нужно переходить к проверке дроссельного узла. Особое внимание уделить степени открытости дросселя.
Проверить состояние датчиков.

Все итоговые параметры нужно сравнить с теми, которые установил производитель. Например, бортовая сеть должна иметь ток со значением 12 вольт, а градус открытости заслонки – составлять 90 процентов минимум. Если это не так, регулируется дроссельный привод.

Возможно, что также понадобится регулировка клапанов, с целью точного срабатывания фаз газораспределения. Процедура осуществляется по плану, через каждые 20 000 км пробега.

Регулировка клапанов может быть проведена и раньше срока, если слышен характерный цокот мотора.

Регулировка клапанов всегда проводится с использованием щупов и других обязательных инструментов и приспособлений. Лучше эту процедуру доверить специалистам в автосервисе.

Читайте также: