Как заменить блок abs
Опубликовано: 19.05.2024
Некоторые особенности устройства ABS на наших автомобилях на примере рестайлинговой Mazda 323 BJ.
Приобрел автомобиль с вынутыми лампочками из щитка приборов: контрольной лампой работы АБС и ручника. Естественно начал разбираться, искать неисправность, так как установил лампочки и они светились ясным светом, оранжевым да красным соответственно. Вообще-то тормоза на машине великолепные, но ведь производитель тоже не зря АБС инсталлировал.
Начал с простого. Прочитал статью по диагностике и наш "букварь" перемкнул в подкапотном диагностическом разъеме что положено и по миганию контрольной ламны работы АБС прочитал ошибку - 28. Ну вроде понятно "28" - обрыв провода в катушке клапана заднего левого колеса. Однако сначала, все-таки, сделал профилактику разъема блока АБС и выковырил из него много земли, промыл карбклинкером и ВДешкой залил силиконом и собрал разъем. Лампочки не погасли, но удовлетворение получил. После этого решил убедиться в своей диагностике и поехал на СТО "Ремкар".
Сканер ихний почему-то не подключился к диагностическому разъему, то есть в "папа" в "маму" вошел, но результата на экране сканера никакого. Ну ребята не стали мучить сканер и прочитали ошибку при помощи своей, профессиональной перемычки. Странно, но у электриков то же получилась ошибка - 28. Но пришлось заплатить 600 рублей. Но главное не это, а то что электрики "Ремкара" поставили приговор: менять блок АБС.
И естественно я решил поменять блок. На СТО узнал стоимость замены блока - 2600 руб., и подумал что 600 рэ за приговор еще куда ни шло, но 2600 за шесть трубок. Короче жаба уже проснулась и стала жить со мной. Поиски на разборках выявили следующее: машин таких как у меня разбиралось мало, а именно такой как у меня ни одной. Но поскольку о различиях блоков АБС я еще тогда не знал просто купил блок АБС с машины Gidrologa. В пятницу вечером произвел замену блока и проехался по территории гаража: лампочки погасли АБС затрещала и я весь при счастье пошел домой. На следующий день поехали на дачу. Лампочки не горят, я весь при счастье. и тут я увидел, что не работает спидометр и одометр. Ну думаю это фигня, проводок оборвался, на даче сделаю.
Приехали на дачу, погода хорошая, а у меня свербит а руках и еще где-то. Снимаю АКБ, площадку АКБ и начинаю искать датчик скорости - ведь он должен быть на коробке. А это в таком неудобном месте - под дроссельной заслонкой - практически на ощупь нашел пластмассовый разъем ДС на КПП, однако на нем не оказалось ответной фишки с проводами. Первая-то мысль была что провод с датчика оборвал когда блок с кронштейном снимал-ставил, ан нет, нет ни проводов ни штекера на ДС, и я даже начал косы проводки разбирать. Ну нет никаких оборванных проводков. Снимаю ДС и вижу не датчик а заглушку внешняя часть которой один в один - датчик, только в разъеме пусто- нет контактов. В воскресенье, приехав с дачи поменял блок АБС обратно и эта процедура заняла у меня уже только 40 минут. И опять загорелись пресловутые лампочки, но заработал спидометр.
Уже потом выяснил, что на часть машин ДС не устанавливался. Информация о скорости в это случае считывается с датчиков АБС передних колес. Так же на некоторых моделях Ford-focus.
На форуме http://www.mazda-auto.ru прочитал про то, как на 626-ой Мазде был поставлен ДС в КПП а блок АБС просто отключен, но это не для меня, хочу чтоб все работало. В итоге перед новым годом в евро-авто купил ДС с МКПП за 1400 руб, разъем с проводами продавец мне подарил в честь праздника.
Замена блока в третий раз заняла у меня 26 минут (по расценкам СТО 100 руб- минута). Но самое интересное было в подключении датчика скорости. Хотелось сделать по-заводскому. Провода от ДС завел в кривую косу проводки, которая идет поперек оси машины от двигателя под площадку АКБ. Коса эта сначала обмотана изо-лентой, на нее надета гофра, опять стянута изолентой и окончательно обмотана изолентой без пропусков внахлест, тоесть получается четверная изоляция. Видимо этим так же объясняется надежность электрической системы нашей машины. У ДС два провода, один присоединил часть срезав изоляции с провода на контакт Q разъема блока АБС (прозвонил тестером с иголочкой поскольку разъем у же не разобрать - он залит силиконом), а второй к одному из двух толстых черных проводов того же разъема - это масса. Хорошенько изолировал черной изолентой. И вид получился весьма приличный.
И теперь АБС работает, лампочка АБС не горит постоянно а только при повороте ключа в замке зажигания и потом гаснет, лампочка уровня тормозной жидкости в бачке и ручника загорается только когда положено, и спидометр работает.
Так вот, на блоке АБС машины без ДС должны быть следующие надписи:
MD5 2WD 2D23C-2 436-4465 Naldec 2059247
Последний 7-ми значный номер особенно важен, блоки с другим номером не будут передавать данные о скорости на спидометр.
Всем доброго времени суток. Как уже было сказано ранее мне внезапно потребовалась замена блока абс.
В этой истории попытаюсь рассказать как не стоит делать химчистку или просто отдать непонятно кому.
История была такая. Однажды я решил почему бы не сделать химчистку салона ведь ее ни разу не делали .Как оказалось потом очень даже зря я затеял эту процедуру. Те кто делали хим чистку будем называть их «люди» не блистали познаниями в автомобилях, за что я и поплатился. Привёз машину, оставил и сказал им что меня не будет в городе 4 дня по скольку еду в Казань праздновать день рождения, времени больше чем достаточно.
И вот приезжаю я из Казани, звоню им ожидая услышать что все супер готово и можно ехать забирать. Вместо этого я узнаю что чистку они сделали но машина не заводиться. Я подумал ну бывает, аккумулятор сел и все сейчас приеду «прикурю» и готово вот оно счастье.
Приезжаю, накидываю провода, в машине полная тишина даже свет не загорелся. Открываю капот, блок предохранителей, и вижу. Предохранитель который идёт на генератор и питание сгорел. Снял его, начал искать его, можно найти новый. И узнал что ждать его 3 месяца и будет стоить около 3000 рублей. Блин ну не стоять же столько времени машине. Увёз предохранитель знакомому электрику. Через день он мне его сделал. Я приехал поставил его, накинул провода и та дам машина завелась но ничего не работало в ней. Я начал искать какие ещё предохранители вышли из строя. Нашёл штук 7,8, поменял их все вроде стало работать кроме стеклоподъемников, и горела ошибка абс, вса.
Через дня два я понял что машину не просушили и стало пахнуть затхлым. Позвонил тем кто мне делал химчистку, они сказали, привози доделаем. Привёз им снова машину. (Уже стало страшно вести им машину но все таки увёз). Они не стали как я понял ничего делать просто сделали (туман как то так называется по-моему) и все, отдали машину мне . Я сел и понял, что теперь стало ещё и пахнуть как то не вкусной фигней помимо затхлого запаха. Я плюнул на все это, и поехал к другим людям. Снова заплатил денег и мне снова сделали химчистку.( в этот раз удачно).
Спустя небольшое времяпровождение все таки решил разобраться что же произошло. Как оказалось эти люди поставили туда аккумулятор от калины, соотвественно перепутав клеммы. Ааааа жесть подумал я, как так возможно. ( просто не знали что так нельзя )как так можно?
Позже на диагностике выяснилось что сгорел блок абс. Ну капец приехали подумал я после того как узнал цену на Новый .
Было принято решение попробовать перепаять его. Сняли блок абс, знакомый электрик (все тот же) перепаял резисторы, но поставил аналоги тех которые стояли, поскольку мы живем в дыре и найти такие же не реально.
И вот поставили блок, я дрожащими руками поворачиваю ключ зажигания и та дам, заветная ошибка из трёх букв снова на экране. Было понятно что остаётся только искать новый блок, вернее б/у.
Начал искать блок. И вот нашёл ( в этом помогли мне ребята из vk.com/honda_accord_tomsk ) Слава богу удалось найти не дорого хороший блок и заказать его . Спустя полторы недели он пришёл ко мне и мы поставили его и наконец все стало как прежде. Попутно перепаяли блок кнопок стеклоподъемников ( потому что он тоже сгорел).
Вот как то вот так прошло почти 3 месяца моей жизни, обидно что так получилось все. В итоге было потрачено в 5 раз больше денег чем стоила эта химчистка.
Как заключение хочу сказать Спасибо всем кто дочитал до конца этот бред писал с телефона то что было в голове на этот момент. Не судите строго. За все время накопилось много постов буду стараться их выставлять поБыстрее
Всех приветствую. Сегодня получились поменять заменить полностью блок АБС, хотя планировал поменять только ЭБУ АБС, но к сожалению не получилось отвернуть внизу 3 винта, которые очень прикипели и располагались они по «французски». Параллельно с заменой АБС освежил покоцанный пластик, расположенный вдоль шумоизоляции. Т.к моя машина без кондиционера, то мне заменить блок АБС полегче, я только снял пластик (да и то, для того, чтобы его реанимировать). Последовательность замены блока АБС и ремонта пластика такая:
1. Отсоединил «массу» на аккумуляторе.
2. Снял дворники, уплотнительную резинку на шумоизоляции
3. Снял 4 клипсы, крепящие пластик к автомобилю
4. Отсоединил 2 боковых пластика (крепятся на 3-х клипсах каждый)
5. Снял свой покоцанный пластик (мусора под ним было предостаточно)
6. Подготовил пластик к грунтованию и покраски (вымыл, прошёлся наждачкой №400 и обезжирил)
7. Загрунтовал его грунтовкой по пластику
8. Дождавшись, когда он высох, покрасил его в 3 слоя баллончиком чёрной полуматовой краски, которая у меня осталась от работ по изготовлению подставки для планшета
9. Снял разъём с электромагнитного клапана абсорбера и убрал его в сторону
10. Отсоединил разъём ЭБУ АБС и отвёл в сторону шумоизоляцию
11. С помощью ключа на «10» открутил 2 болта, крепящие блок АБС к автомобилю
12. Обработал винты крепления ВД-40. Попытался снять ЭБУ АБС (для этого нужно отвернуть торекс звёздочкой 3 винта, которые расположены внизу блока, плюс ещё 4 шпильки, которые крепят блок ЭБУ АБС к блоку регулирования давления).
Ничего не получилось, эти 3 винта просто прикипели к блоку регулирования давления, поэтому пришлось снимать полностью АБС.
13. Ключом на «11» открутил 6 тормозных трубок.
14. Убрав их в сторону вытащил старый блок АБС и сразу вместо него поставил блок с авторазбора (дома его предварительно разобрал и прочистил).
15. Тормозные трубки закручивал с самой дальней к самой ближней. Естественно в тормозную систему попал воздух, поэтому домой поехал медленно на аварийке, надеясь только на ручник (хотя тормоза работали, только просела педаль).
16. Закрутил обратно 2 винта, крепящие блок к кузову. К этому времени высох покрашенный пластик.
17. Начал устанавливать обратно покрашенный пластик (чтобы на нём не было отпечатков, протёр его ледяной водой, которая у меня появилась в погребе)
18. Клипсы поменял на новые, которые заказывал на али-экспрессе ru.aliexpress.com/item/32…269583.0.0.63c63fb0Xckbki. (у нас в городе 1 такая клипса стоит 30 руб.)
19. Установил уплотнительную резинку, поставил на место дворники, электромагнитный клапан абсорбера, разъём АБС, соединил «массу» и завёл.
На щитке приборов исчезли значок ABS, СЕРВИС, и на компьютере пропала запись BRAKING FAULT, обороты х.х пришли в норму.
Ради любопытства подключил ELM, чтобы посмотреть ошибки. При сканировании мозгов появилось АБС и вылез вот такой букет венерических болезней, которые были приобретены в процессе замены клапанов и «танцев» с дроссельной заслонкой (расшифровывать их не буду, т.к. для этого нужна отдельная статья, уж больно их много).
Т.к. все они были в памяти, то я их стёр в каждом блоке. При повторном сканировании ошибок не оказалось.
Начал работать спидометр и компьютер.
Теперь нужно будет прокачать тормоза (скорее всего буду полностью промывать тормозную систему если позволит время).
По расходам получилось
-набор клипс-107,98 руб, остальное (краска, грунт, обезжириватель, наждачная бумага) у меня осталось от предыдущей работы
1. Меры предосторожности при снятии:
(1) Перед тем, как будите обслуживать систему, при помощи сканера определите как
можно точнее где расположена неисправность;
(2) Перед обслуживанием очистите поверхность, содержите все детали во время
обслуживания в чистоте;
(3) Двигатель возвратного насоса и ЭБУ не отделяются друг от друга;
(4) Если система разобрана, не используйте при работе сжатый воздух и не перемещайте
автомобиль;
(5) После разборки АБС, закройте каждое отверстие гидравлической системы;
(6) В качестве тормозной жидкости используйте DOT 4;
(7) В качестве смазочного материала для уплотнителей и колец используйте только
тормозную жидкость;
(8) После обслуживания системы необходимо проверить надежность, герметичность,
работоспособность тормозной системы и системы ABS;
(9) Проверьте герметичность тормозной системы.
2. Снятие ЭБУ:
(1) Поверните ключ зажигания в положение «off» и отсоедините минусовую клемму от
аккумулятора;
(2) Отсоедините провода от ЭБУ АБС;
(3) Нажмите педаль тормоза на 60 мм и закрепите ее фиксатором, чтобы закрыть клапан
главного цилиндра и тормозная жидкость не вытекала из отверстия при вскрытии
системы;
(4) Отсоедините тормозные трубки (A, B) блока управления и главного цилиндра,
нанесите на них метки, закройте каждое отверстие гидравлической системы пробкой;
(5) Отсоедините тормозные трубки к колесам (1-4), закройте каждое отверстие
гидравлической системы пробкой;
(6) Снимите гайку крепления ЭБУ к кронштейну;
(7) Снимите ЭБУ АБС с кронштейна.
3. Замена гидравлического узла ЭБУ АБС:
(1) Нажмите на стопорное кольцо на разъеме проводов и снимите провода мотора;
(2) Снимите 4 винта как показано на рисунке;
(3) Замените гидравлический узел с ЭБУ;
(4) Установите новые болты крепления, затяните их моментом 3-4 Нм;
(5) Подсоедините провода мотора, зафиксируйте разъем стопорным кольцом.
4. Замена ЭБУ:
(1) Нажмите на стопорное кольцо на разъеме проводов и снимите провода мотора;
(2) Снимите 4 винта как показано на рисунке;
(3) Снимите гидравлический узел с ЭБУ;
(4) Установите новый ЭБУ;
(5) Установите новые болты крепления, затяните их моментом 3-4 Нм;
(6) Подсоедините провода мотора, зафиксируйте разъем стопорным кольцом.
5. Установка ABS.
(1) Установите блок АБС в сборе на кронштейн, затяните соединение моментом 24Нм;
(2) Снимите заглушки с отверстий, подсоедините тормозные трубки. Убедитесь в том, что
трубки подсоединены правильно;
(3) Установите трубки, соединяющие блок АБС с главным тормозным цилиндром;
(4) Затяните соединения трубок моментом 16Нм (M10 x 1) и 18Нм (M12 x 1);
(5) Залейте новую тормозную жидкость в бачок до метки «MAX» и прокачайте систему;
(6) При повороте ключа зажигания в положение «ON», сигнальная лампа ABS должна
загореться на 1.7 секунды и погаснуть;
(7) Проверьте память ЭБУ на наличие ошибок;
(8) Сделайте пробную поездку и убедитесь в том, что ABS работает нормально.
Примечание: После замены блока управления АБС или гидравлического блока АБС,
необходимо перепрограммировать ЭБУ, система будет работать с перебоями.
6. Программа ЭБУ.
При выполнении следующей процедуры используйте тестер.
6. Заправка тормозной жидкости и развоздушивание системы.
После замены гидравлического блока АБС, прокачайте тормозную систему. При
выполнении следующей процедуры используйте тестер.
Впервые коснулся проблемы тормозов, когда, пригнал автомобиль в сервис для ремонта кузовщины в июне 2014 г. Сервисмен, забирая у меня брелки, поинтересовался: «А что это постоянно жужжит, может для начала двигатель осмотреть»? Я сказал, что так надо. И уехал домой. Уехать то я уехал, но занозу в душе он мне все-таки засадил. И, действительно, а что это? Постоянное, полугромкое, полутихое, со временем не замечаемое, ставшее привычным и родным за недолгое время владения авто, хрустение-тарахтение в подкапотном пространстве. Когда машина в движении жужжания не слышно, а вот после выключения всех систем, что там может работать с таким звуком?
Первым делом лезу в интернет. Оказывается, жужжит «бустер» (далее без кавычек).
И все о нем прекрасно знают. Все его легко меняют. И проблем с ремонтом никаких. Это на первый взгляд, для человека впервые читающего о бустерах. Покупаешь, отвозишь в сервис и все. Есть люди которые возят из Японии для любого гибридного авто контрактные «бустерожужжалки», списываешься, и, через месяц-два у тебя будет он: бустер.
А все-таки, что это? Почему он все время «жужжит». Изучаем форумы далее. Выясняется, что в наших 20-х эстимах бустер и блок ABS одно и тоже. Предполагаю, что в 10-х тоже. Видимо, все-таки есть машины, в которых это разные вещи. Но, вопрос «в каких» не прорабатывался, поскольку не было необходимости. Итак, в конце концов выяснил, что отвечает это изделие за давление в тормозной системе, постоянно жужжа = подкачивая тормозную жидкость (далее ТЖ). При нарушении какой-то (в чем-то) герметичности в систему бустера попадает вода. Возможно, каким-то образом, влага конденсируется из воздуха бачка с ТЖ. Внутренности бустера ржавеют, и препятствуют поддержанию постоянного давления в системе. После накачки в тормозную систему ТЖ возвращается обратно в бустер, давление сбрасывается и повторяется дело сначала. Опять накачка, опять невозможность удержания давления, опять жужжание. В качестве профилактики форумный люд рекомендует замену ТЖ (не реже раза в 2 года). Про ремонт этого бустера я ничего внятного не нашел, вроде бы кто-то, где-то когда-то (на форумах) разбирал и видел этот злосчастный заржавевший шарик который не дает блокировать возврат ТЖ. Кто-то категорично заявлял, что никаких ремонтов «бустер» не приемлет. Но, тогда это меня мало интересовало, ведь я только постигал азы. Для меня, в прошлом, москвичевода, знающего только о гидровакуумных усилителях тормозов было открыто очень многое. Если гидровакуумник создает давление в момент нажатия на педаль тормоза, то бустер это давление держит всегда. И нажатие на педаль тормоза лишь является спусковым механизмом для использования этого давления.*
Форумный люд сошелся на том, что пока ездится ничего трогать не нужно. Когда станет совсем плохо, машина даст знать. Некоторые даже писали о годах жужжаний и нормальной эксплуатации. Некоторые о том, что жужжание появляется лишь летом, в теплое время года, а к зиме неутомимый сверчок перебирается в более теплые страны (видимо, на соседние автомобили).
Вот и я, озабоченный более глобальной проблемой ВВБ, ненадолго оставил эту тему. Оставить то я ее оставил, но как написал один человек: «машина приучила меня принюхиваться и прислушиваться к подозрительным звукам и запахам», с того дня и для меня эти действия стали актуальными. Я бы еще добавил, что постоянно прищупываюсь, слежу за малейшей вибрацией, постоянно вглядываюсь в недра двигателя и нахожусь в постоянном познании чего-то нового, связанного с техобслуживанием моего агрегата. Поэтому, недолго думая, меняю ТЖ, после получения авто из сервиса. Ну, как меняю, прокачиваю как могу. Задние тормоза прокачиваются просто великолепно, без всяких ошибок и с хорошим выходом тормозухи. А вот с передними помучился: обнулял ошибки; превозмогал блокирование выхода ТЖ, которое, по всей видимости, создавал тот же бустер. Но, все-таки, израсходовав около 0,8 литра новой ТЖ дело было сделано.
Глава 1. Подготовительная "Здравствуйте, дорогой
Игорь Иванович»
(с) мультфильм Каникулы в Простоквашино
«Началось», подумал я, когда получил утвердительный ответ от экспертов форума о необходимости замены блока ABS. А было дело так. Январь 2015 г. Поехал по работе (пейнтболом подрабатываю), машина, как всегда, полна. Еду и в ус не дую. Единственная, полностью отремонтированная, за последние годы дорога нашего города: асфальт идеально ровный, без мусоринки. Боковым зрением замечаю световую иллюминацию в виде чеков на приборной панели. Никаких звуковых блимов и т.п. Просто загорелось на ровном месте. Среди восклицательных знаков горит ABS. Как всегда, остановился, подергал дворники, проверил жижи, ничего сверх естественного.
После возвращения: скрепка, диагностический разъем, самодиагностика, ошибка 42ABS, желтый восклицательный знак выдает ошибку 69.
Видимо, откуда-то из мануалов добрые люди отправили расшифровку ошибок:
DTC 42: ELECTRONICALLY CONTROLED BRAKE SYSTEM MALFUNCTION; DTC 45: ELECTRONICALLY CONTROLLED BRAKE SYSTEM MALFUNCTION
DESCRIPTION
This DTC is output when the ABS and/or VSC system detects a malfunction in the brake control (Electronically Controlled Brake) system
Заказываю тут же на форуме бустер. Контрактный от 20-ки эстимы. 18 т.р. Взял бы наверное и новый, но выжатый кошелек после замены ВВБ, не позволяет шиковать.
Пока бустер едет, провожу подготовку к его замене. Приобретаю 2 л тормозной жидкости DOT4.
Анализ статистической выборки на вопрос «какую вы льете ТЖ» показал, что требуемую крышкой заливной горловины DOT3 не льет никто. Кто-то заливает DOT 5.1, кто-то нахваливает ROSDOT 6. Ну, значит оставляем DOT4. Тем более, что импортное (американское) DOT 3 нашлось всего лишь в одном магазине в количестве 0,5 л. Зато нашего DOT3 в бутылках «нива» хоть отбавляй.
Обнулили течстримом ошибку, что б не ездить с пугающими джеки чанами. Что толку. Через неделю опять еду по той же дороге. Опять загорается все тоже самое на панели. Делаю вывод: автомобиль занимается самодиагностикой только на хороших, свежеотремонтированных дорогах. На всех остальных он все свои проблемы, видимо, связывает со второй российской бедой и стоически терпит.
Меняю колодки в круг на оригинальные. Передние колодки больше задних по размеру раза в два. Соответственно и изношены они не так сильно. Истерлись на 2/3. Задние же выработали свой ресурс давно. Стираемый металл заклепок кричит, о необходимой замене. Ну, чтож, возьмем на заметку: задние колодки слабенькие, маленькие, стираются раза в 2-3 раза быстрее передних. После замены задних колодок чеки на приборной панели чудесным образом гаснут. Как это все получается не понимаю. Бустер то ведь я не менял! А самодиагностика скрепкой выдавала ошибку на замену бустера, а не колодок. Еду радуюсь, что может и не придется менять блок ABS. Но, есть ведь еще куча других симптомов, сигнализирующих о том, что, что-то не так! Нет, так просто не отделаться.
Очень сильно греется переднее право колесо. Ну как греется. По моим меркам раскаляется. Кидаю снег, шипение. Наблюдаю возгонку (сублимацию) – процесс перехода твердого вещества в газообразное, минуя жидкую фазу. Замена колодок не помогла.
Ближе к маю появляются рывки при торможении на небольшом ходу. Как будто тормозной диск кривой. Разбираю раза 4-5 переднее правое колесо. Выковыриваю поршень на предмет заломов. Ставлю обратно. Проверяю направляющие. Все отлично работает. Специально не прокачиваю его. Рывки без прокачки не так сильно ощущаются.
Зуммер. Звук появляется то до нажатия на кнопку «старт», то вместе с нажатием на педаль тормоза, то спустя 10 секунд после начала движения.
Еду по сервисам. Описывать их диагностику не буду, скажу лишь, что найти хороший сервис очень трудно. Я во всяком, случае у себя в районе не смог найти достойных. Они, за 300 наших рублей не нашли никаких проблем с передним правым колесом. Ну, а что греется так это так и должно быть. У многих вон синеет тормозной диск, а у меня еще нормальный. Запомнился ответ сервисмена на вопрос: «А бустер поменяете ли, и за сколько», ответом было: «Что такое бустер я не знаю, но поменяю за 2 т.р.».
Читайте также: