Где стоит эбу на субару форестер

Опубликовано: 10.05.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Subaru Forester , скачать электросхему Subaru Forester , электрооборудование Subaru Forester , схема электрооборудования Subaru Forester , двигатель Subaru Forester

Электронный блок управления двигателем

Снятие электронного блока управления двигателем

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Снять нижнюю внутреннюю облицовку со стороны пассажира.

3. Снять ковровое покрытие со стороны пассажира.

4. Снять защитную крышку.

5. Вывернуть гайки (А) крепления электронного блока управления двигателем к кронштейну.

6. Снять зажим (В) с кронштейна.

7. Отсоединить разъемы электронного модуля управления двигателем, и снять электронный блок управления двигателем.

Установка электронного блока управления двигателем

Установка производится в порядке обратном снятию.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не уронить электронный блок управления двигателем.
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить разъемы и проводку электронного блока управления двигателем.
Момент затяжки: 7,5 Н∙м.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.

После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Приезжал как-то раз постоянный клиент на Субару Форестер и хвастался, что сам установил подкрылки (приезжал, конечно, не за этим, на техническое обслуживание).
Ну да ладно. Поставил и молодец. А тут через неделю-две звонит: "Не заводится". Ну а мы чего: "Притаскивай". Притащил …

Давай проверять. "Чек" не загорается при включении зажигания. Значит. Нет питания или массы на ЭБУ. Вскрываю коврик у пассажира в ногах (там под железной защитой блок управления двигателем). И снимаем вещевой ящик, там чуть выше главное реле.

На главном реле желто-красные провода идут на ЭБУ, что есть питание от главного реле. Черно-красный - питание из блока предохранителей под капотом.

Есть у Форестороводов привычка гонять по грязям да гравийным дорогам. А проводка у Субару проложена под крылом. И при отсутствии подкрылков очень часто страдает это место от грязи и атаки камушков, летящих из под колес. Но я же помню, что клиент сам установил подкрылки, так как мы ему твердили об их необходимости при его условиях эксплуатации.

По опыту скажу: приезжала, буквально за неделю до этой, Субару, у которой отказали кнопки аварийной сигнализации и поворотники. Долго искал. На кнопке аварийки не хватало питания с подкапотного предохранителя. Хотя сам предохранитель был жив и питание на нем присутствовало.

Оказалась, что именно под передним левым крылом отгнил провод, как раз вследствии отсутствия подкрылков и обильного количества грязи.

И тут этот клиент, болтается рядом… рассказал я ему эту историю, а он говорит
- Так у меня аварийка и не работает…
В общем, полез под свежеустановленный подкрылок. А та-а-а-м!

Разобрав этот кусок грязи, нашел и чёрно-красный провод на питание главного реле. И белый провод питания кнопки включения аварийной сигнализации.

А вот здесь часть грязи, которая вывались наружу, ещё больше куча осталась под колесом.

Берегите своих коней до возникновения неисправности. И уж если взялись за самостоятельный ремонт - обслуживание, почему бы не помыть место ремонта, тем более, грязь отваливается кусками из-за перенасыщения!

Здесь короче…как часто бывает в нашем сервисе, клиенту недостаточно стало мощности атмосферного двигателя EJ20J

Приехал он к нам на установку Турбо мотора с маркировкой EJ20G.

Но иногда при таких "свапах" люди мало внимания уделяют электропроводке. Этого мы уговорили пойти правильным путем! Демонтаж старой происходит со снятием панели, так как часть моторной косы заплетена в салонную.

На этом экземпляре работа немного усложнялась дополнительными работами по удалению и обратному внедрению в "новую" косу сигнализации и музыки.

Старая сверху, и новая снизу косы. Новая проводка идёт вместе с блоком управления двигателем. А так как и по управлению моторы разные, и на старом моторе блок располагался непосредственно на двигателе, на турбо-моторе переехал в салон, в ноги пассажиру.

"Турбо-сердце" на положенном месте:

Ну и последнее фото о трех Форестерах - назвал его "преемственность поколений".

Впереди форестер самого первого поколения, и на ближнем плане из последних.
Почему в заголовке статьи написано: "Наука о контактах или история трёх форей". Потому что тот, что первого поколения, как раз получает новое турбо сердце, вместо старого атмосферного.

В предыдущей записи написал что купил блок ECU с разбитого форестера.
Блок купил с одним из чипов иммобилайзера.

Для чего я это сделал: хочу прошить блок у Sasha_a80 в Саратове. Хочу избавить машину от лишней экологии (EGR и система вторичного воздуха) а так же от второго ЛЗ. Плюсом Александр поправит карты зажигания, и еще что-то только ему ведомое, врезультате чего уйдет затуп от 2 до 3 тысяч оборотов и машина лучше поедет. Для этого надо снимать и отправлять свой блок, а без машины оставаться не охота. Либо Александр пришлет подменный блок. Это в том числе лишние транспортные затраты, и мне хотелось чтоб мой блок остался у меня.
В общем очень удачно в барахолке на Драйве нашел блок ECU.
VIN машины с которой был блок JF1SG5LW47G116081
VIN моего форика JF1SG5LW47G116271
Обе машины произведены в декабре 2006 года, соответственно модельный ряд 2007 года. Блоки с поддержкой шины CAN. Удача…
Я расчитывал поменять ECU, поменять таблетку иммобилайзера в ключе и кататься, но, Sasha_a80 мне подсказал что иммобилайзер в машине хранится в 3х местах. Это ECU, Body Unit (сам иммобилайзер) и в приборной панели. Для того чтоб запустить донорский мозг на моей машине, надо будет считать содержимое микросхемы EEPROM 93c66 из моего блока, и прошить в донорский блок.
Вот фото блока топлесс, и собственно микросхемы еепром:

Для того чтоб считать содержимое, микросхему необходимо аккуратно отпаять.
Считывал содержимое микросхем программатором из поднебесной EZP2010.

Подпаивая микросхему к переходнику SOP8-DIP8, считывал, программировал…
Внутри микросхемы будет вот такое:

То что перед VINом — это похоже и есть ключ иммобилайзера, дальше идет вин, и после вин кода еще пара байт разнящихся в прошивках еепром из разных блоков.
На картинке реальная прошивка еепром-а с донорского мозга.
Для того чтоб добыть мозг из авто, надо сделать несколько не сложных действий.
Понадобится торцевой ключ на 10 и при желании крестовая отвертка. Хотя можно обойтись только ключиком на 10.

[фотоотчет] Поднимаем ЭБУ (блок управления) двигателя

Прочитав тему лифтинга и off road, а также описания случаев подтопления ЭБУ решил поднять себе тоже. Отчет поиском не нашел, пишу свой.

1. Начинаем с порога двери пассажира. Откручиваем несколько пластиковых шайб и вынимаем 1 клипсу.
сам порог держится на пластиковых пистонах в металлическом пороге, аккуратно отгибая отделяем порог.
Уменьшено на 75% (800 x 600) - Нажмите для увеличения

отодвигаем обшивку пола. под этой металлической пластиной находится ЭБУ.
Фото пластины
Уменьшено на 75% (800 x 600) - Нажмите для увеличения

2. Снимаем бардачок. откручиваем саморезы. убираем его. Откручиваем пластину закрывающую ЭБУ
Вот что открывается нашему взору.
Уменьшено на 75% (800 x 600) - Нажмите для увеличения

Откручиваем ЭБУ отсоединяем разъемы проводов.

3. Подготавливаем ЭБУ и место под новую "прописку".
Между корпусом воздушного фильтра и потрохами климатической установки с центральной консоли есть ровная площадка (по крайней мере у меня была), по размеру она как раз под ЭБУ с небольшими доработками.
Чтобы установить ЭБУ в новоем место нам придется обрезать уши, за которые он крепился к прежнему месту.
Уменьшено на 75% (800 x 600) - Нажмите для увеличения

"уши срезаны"
Уменьшено на 75% (800 x 600) - Нажмите для увеличения

Откручиваем 2 гайки на 12 и убираем пока в сторону блок с розовой наклейкой на фото.
Уменьшено на 75% (800 x 600) - Нажмите для увеличения

Полотном для ножевки, или чем вам удобно, вырезаем паз в пластике площадки крепления разъема. Вообще не понятно зачем под этот разъем нужно было делать такую большую площадку. В этот паз мы будем вставлять ЭБУ.
Уменьшено на 75% (800 x 600) - Нажмите для увеличения

ЭБУ можно посадить на 2-х сторонний скотч или на термоклей, как вам вздумается. главное что после нашех доработок нам удастся его втиснуть в аккурат на это место и разъемы проводов окажутся сверху.
Вот как это выглядит.
Уменьшено на 75% (800 x 600) - Нажмите для увеличения

Подсказка. Провода в разъемы ЭБУ устанавливайте до его устаноски на место, ибо когда я это пытался сделать на месте то отломил пластиковую площадку, о которой шла речь выше.
Ну чтож близимся к концу. Собираем все в обратном порядке.
Вот так выглядит все это дело после сборки.
Уменьшено на 75% (800 x 600) - Нажмите для увеличения

в итоге разница составляет примерно 0,5 метра

Subaru Forester первого и второго поколения были похожи друг на друга и напоминали больше универсал, чем классический SUV. Прорыв произошел с появлением третьего поколения. Форестер 3 стал полноценным кроссовером. Он более крупный, более практичный, с более богатым оснащением, но с некоторыми проблемами. Самые серьезные из них были связаны с дизельной версией.

Forester 4 должен был избавиться от всех проблем и недостатков предшественника и при этом стать еще более интересным. Получилось ли?

В целом, да. Его следует похвалить за практичный интерьер, довольно большой багажник и былую возможность приобрести автомобиль с богатым оснащением (больше электронных гаджетов, чем в предыдущем).

Кроме того, четвертый Форестер в 2012 году в краш-тестах по версии Euro NCAP заработал безоговорочные 5 звезд.

Когда же разговор заходит о долговечности и качестве, то механики упоминают некоторые недостатки.

Бензиновые двигатели

На Европейском рынке из бензиновых предлагался только 2-литровый агрегат. Он выпускался в двух вариантах – безнаддувном (FB20) и с турбонаддувом (FA20).

Первый, развивающий 150 л.с. – отличный двигатель для повседневных поездок. Динамика приличная (10,8 секунд до сотни), а расход не чрезмерно высокий (в среднем 10 л на 100 км).

Субару Форестер с 2.0 Turbo (240 л.с.) доставит море удовольствия от вождения, поскольку разгон удовлетворит многих - от 0 до 100 км/ч за 7,5 с. Но рассчитывать на низкое потребление топлива не приходится. На загородном шоссе аппетит мотора находится на уровне 10 литров, а в городе – 14-15 литров. Это следствие не только большой мощности, но и эффекта от использования стандартной трансмиссии Lineatronic (вариатор).

В России и США был доступен еще один бензиновый атмосферник - объемом 2,5 литра (FB25).

Все бензиновые агрегаты получили надежный цепной привод ГРМ.

К сожалению, в дорестайлинговых образцах (12-14 года выпуска) моторы серии FB (FB20/2.0 и FB25/2.5) после 100-150 тыс. км начинают потреблять много масла. Все дело в неудачной конструкции маслосъемных колец, которые залегают.

За ремонт приходится платить порядка 70-80 тыс. рублей. Отдельные владельцы прибегли к замене двигателя на контрактный - около 100-120 тысяч рублей. Тем, кто во время гарантии успел обратиться с проблемой в официальный сервис, меняли блок двигателя (так называемый шорт-блок) за счет производителя.

Дизельный двигатель

Проблемы с дизельным двигателем исчезли (официально в России не предлагались). Мотор были усовершенствован. Да, при больших пробегах бывают неполадки с оборудованием, но они встречаются практически во всех современных дизелях. Главное, что неисправности сцепления и двухмассового маховика, беспокоившие владельцев третьего Форестера, не наблюдаются в принципе. Прекратились и случаи чрезмерного увеличения осевого зазора коленчатого вала или проворачивания вкладышей.

В настоящее время турбодизель в основном донимает только проблемами с навесным оборудованием. Патрубок, соединяющий турбонагнетатель с промежуточным охладителем (интеркулером), довольно быстро ломается. Не отличается долговечностью и патрубок, связывающий интеркулер с дроссельной заслонкой. При больших пробегах возникают вопросы к EGR и DPF.

Тем не менее, турбодизель дорогой в ремонте. Если сломается что-то серьезное, то затраты на восстановление окажутся высокими.

Вариатор

Что касается вариатора, то серьезных проблем с этими коробками пока не бывает. Трансмиссия CVT порой даже выдерживает жесткое обращение.

Но ремонты случаются. Обычно подводят соленоиды - сгорает обмотка (после 80-120 тыс. км). Чаще приходится менять тот, что управляет муфтой подключения задней оси (4-5 тыс. рублей плюс 6-7 тыс. рублей за работу). А всего их там шесть штук.

Атмосферные двигатели шли в паре с вариатором TR580, а 2-литровый турбомотор - с TR690. В дорестайлинговых XT (версии с турбонаддувом) вариатор нередко давал течь - требовалось переуплотнение крышек насоса. Для решения проблемы необходим демонтаж коробки (20 000 рублей).

Если машина эксплуатируется в сложных условиях, то интервал замены масла в вариаторе лучше сократить с 60 до 40 тысяч километров. Кроме того, использовать необходимо специальное масло. Суммарные затраты составят около 11 000 рублей.

Вместе с тем, стоит отметить положительно не только выносливость CVT, но и ее работу. Привод реализован с помощью клиновой цепи. Коробка имеет 6 виртуальных передач, а реакция на команды длится не дольше 100 миллисекунд. Диапазон передаточных чисел широк и составляет 6.28, что позволяет эффективно использовать крутящий момент двигателя.

Система полного привода

Полный привод, по-прежнему, сильная сторона модели. Тяга по осям распределяется с помощью межосевого дифференциала (блокируется автоматически), который оказывается эффективен в сложных условиях.

Также следует отметить, что в версии с коробкой CVT в полевых условиях оказывает помощь система X-Mode. Она меняет характеристики двигателя, вариатора и активирует, например, систему помощи при спуске с горы.

В бензиновых версиях можно рассчитывать на систему SI-DRIVE, которая приспосабливает двигатель и коробку передач к реакциям на педаль газа в соответствии с предпочтениями водителя. В атмосферном 2.0 она имеет два режима работа, а в турбированном – три.

Элементы полноприводной трансмиссии обычно не подводят.

При замене масла в переднем дифференциале, неопытные механики могли ошибочно залить свежую жидкость в вариатор. Если для вариатора, данная ситуация не катастрофичная, то для переднего редуктора - фатальная. Нелепая ошибка характерна для машин с атмосферными моторами из-за особенностей расположения заливных отверстий в вариаторе TR580.

Ходовая

По части ходовых качеств мелкий осадок оставляет только низкая точность рулевого управления, а работа подвески могла бы быть немного изысканней.

Сайлентблоки передних рычагов (от 300 рублей за аналог) нередко приходилось менять еще на отрезке 50-90 тыс. км.

В задней подвеске первым сдается плавающий сайлентблок. Он может заскрипеть после 80-120 тыс. км. Оригинальный сайлентблок можно приобрести за 2300 рублей, а качественный аналог - за 1000 рублей.

Схожий ресурс и у шаровой опоры переднего рычага (1-2 тыс. рублей).

Довольно быстро приходят в негодность задние ступичные подшипники - после 60-100 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей - 3-9 тыс. рублей за деталь плюс 1-2 тысячи за работу.

Передние подшипники более живучие - ходят свыше 100-150 тыс. км. Они тоже идут в сборе со ступицей - 3-6 тыс. рублей.

Не отличаются долговечностью и наружные ШРУС. Чаще сдается шарнир левого приводного вала (после 80-140 тыс. км). Оригинал бывает только в сборе с приводом - 48 000 рублей, а аналог можно приобрести за 3-5 тыс. рублей.

Внутренний ШРУС может капитулировать (появляются вибрации) по прошествии 150-250 тыс. км.

К этому времени может застучать рулевая рейка. За восстановительный ремонт попросят около 10 000 рублей.

Передние амортизаторы прослужат свыше 120-140 тыс. км (10-16 тыс. рублей). Задние ходят еще дольше.

Ряд машин был оборудован опциональными самовыравнивающимися задними амортизаторами. Они могут сдаться после 140-180 тыс. км. "Нивоматы" доступны только в оригинале - 51 000 рублей за стойку.

Другие проблемы и неисправности

Все кузовные детали в качестве дополнительной меры по защите от коррозии получили оцинковку, за исключением капота и крыши. К сожалению, на экземплярах старше 3-6 лет уже можно обнаружить небольшие очаги коррозии (вспучивание краски) на двери багажника и на рамках дверных стекол (в местах нахлеста металла).

Подрулевой шлейф доводится обновлять после 120-140 тыс. км. Новая "улитка" в оригинале обойдется в 23 000 рублей, аналоги стартуют с отметки 4000 рублей. В именитом китайском интернет-магазине деталь можно приобрести за 1700 рублей.

С возрастом может зашуметь моторчик печки (5-13 тыс. рублей). Некоторым удается его утихомирить после разборки и прочистки.

В рестайлинговых образцах 2016-17 года выпуска заводской радиатор кондиционера мог прохудиться уже через 3-4 года эксплуатации. Оригинальный конденсор очень дорогой - 51 000 рублей. Аналоги гораздо дешевле - 6-13 тысяч рублей. Работа по замене с заправкой системы потребует дополнительных 3000 рублей.

Стоит ли покупать?

Subaru Forester IV, несомненно, замечательный автомобиль. Рекомендаций достойны рестайлинговые версии. Пока они собирают более высокие оценки за долговечность. Только не забывайте регулярно менять масло. Издержки, связанные с обслуживанием не слишком высоки. Хуже дела с самой покупкой. За ухоженный рестайлинговый Субару Форестер с бензиновым 2.0 / 150 л.с. придется выложить около 1 500 000 рублей.

Читайте также: