Какой модуль зажигания лучше на опель астра j a16xer

Опубликовано: 18.05.2024

Модуль зажигания в Opel Astra J А14XER, A14NET, A16XER, A16LET устанавливается непосредственно на крышку ГБЦ (головки блока цилиндров) с формированием прямого контакта со свечами. Закрывается узел декоративной накладкой двигателя.

Конструкция

Сформирован блок 2 основными конструктивными элементами, объединенными в один корпус.

Катушки Opel Astra J. Их 4 штуки, по 1 на каждую свечу. Катушка представляет собой мини-трансформатор для преобразования низкого напряжения в высокое. Ставится непосредственно на свечу (во избежание потери мощности искры и утечек тока, которые вероятны при использовании для соединения элементов высоковольтных проводов).
Блок управления модулем зажигания Опель Астра J. Он подает сигналы на каждую из катушек при любых изменениях рабочих тактов или уровня нагрузки мотора.

Признаки неисправной работы модуля зажигания в Opel Astra J

Управляемый катушечный блок в данных моделях не является ремонтопригодным. Это значит, что по результатам диагностики, которая выявит его поломку, потребуется купить катушки Опель Астра J на замену (или полную сборку модуля). На такие поломки могут указывать:

нехарактерные звуки при работе мотора вхолостую (он «троит»);
сигнал неисправности ЭБУ двигателем на панели;
нарушение периодики выхлопов (не спешите покупать модуль зажигания Опель Астра J 1.4, этот же признак может свидетельствовать и о перегорании свечей – возможно, заказать надо именно их, а не катушки, нужна качественная диагностика).

Почему диагностика и своевременная замена катушек зажигания в Опель Астра J так важны

Контроль состояния всех элементов системы запуска мотора – один из пунктов плана профилактики его поломки (надо говорить, что цена катушки зажигания Опель Астра J намного ниже стоимости нового силового агрегата?). Потому проводить диагностику этого узла нужно регулярно (график техобслуживания) и периодически (диагностика в мастерской).

При выявлении поломки блока, потребуется купить модуль зажигания Опель Астра J с учетом модели (маркировка двигателя) и поменять его. Сама замена в идеале должна проводиться опытным специалистом на СТО. Если вы планируете опробовать собственные силы в авторемонте, обязательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности при работе с высоковольтным оборудованием.

Важно. Каждая катушка зажигания на Опель Астра J 1.4 или 1.6 создает очень высокое напряжение – 25 кВ (при максимальном безопасном для человека уровне до 60 В). Потому работать с модулем нужно очень осторожно. Здесь жизненно важным условием становится знание и соблюдение правил безопасности при работах с напряжением и токами.

Учитывая, что даже цена модуля зажигания на Опель Астра J 1.6 (более мощной версии) остается вполне доступной, как и стоимость работ по его замене, при наличии такой возможности доверять проведение ремонта стоит профессионалам. Особенно если у вас нет навыков электрика (автоэлектрика).

Диагностика модуля зажигания Opel Astra J

Для проверки состояния катушки зажигания Опель Астра 1.4 турбо (A14NET) или другой версии необходимо снять весь блок. Для этого:

отсоединяют клемму аккумулятора (минус);
проверяют предохранители (Ef3, Ef4) – из-за них двигатель тоже может не запускаться;
если предохранители перегорели, их заменяют и запускают мотор в тестовом режиме;
повторное перегорание предохранителя указывает на короткое замыкание автомобильной проводки (очаги – модуль зажигания и форсунки);
далее надо удалить декоративную накладку и выдвинуть стопор для снятия через фиксатор колодки жгута проводов;
затем надо замерить сопротивление контакта B и «массы» (подойдет мультиметр с функцией омметра), если оно превышает 5 Ом, надо искать механические повреждения сети;
в поисках проблемной точки в цепи проверяют наличие напряжения в АКБ (щупы вольтметра подсоединяют к «массе» и контакту А), при его отсутствии ищут и устраняют неисправность;
для проверки состояния наконечников свечей, их самих и модуля зажигания Opel Astra J 1.6 turbo, 1.4 turbo (A14XER/A16XER, это касается всех моделей) катушки надо снять – отвернуть 2 болта ключом TORX T40 и снять блок.

Модуль зажигания Опель Астра 1.6, 1.4 снимается вместе с наконечниками под свечи. Если последние перегорели или закислились, в резьбу для специального съемника, предусмотренную на корпусе элемента, можно ввернуть 2 болта М8, надеть на них шайбы и при помощи импровизированной ручки (рожкового ключа в размер) вытащить устройство с некоторым усилием.

Замена катушек зажигания Opel Astra J

По результатам осмотра демонтированной детали и контроля контактов по всей цепи принимается решение о замене компонента. Если оно положительное, то новые катушки Opel Astra J устанавливаются после смазки наконечников модуля техническим вазелином.

Если при осмотре старого блока трещин, сколов и деформаций нет, он тоже смазывается и ставится на место. Порядок действий повторяет процесс разборки (только движется мастер, возвращая на места катушки зажигания Опель Астра J, в обратном направлении). Болты нужно затягивать с выверенным усилием (8 Н*м).

Всем привет!)Наконец сегодня забрал свой заранее заказанный новый модуль зажигания ERA и свечи оригинальные Champion.Кто читал мой БЖ, тот знает, что у меня полетел модуль зажигания, пробег на момент поломки был 91 тыс.км.До этого не менялся.Это одна из известных болячек наших Астр, просто с ней сталкиваются все по разному, кто то раньше, кто то позже.Лично я столкнулся еще на более менее сносном пробеге, обидно конечно, но что поделаешь.Поломка произошла в 300 км от Ростова, когда я находился у родственников.Мне на помощь откликнулся замечательный парень, по имени Артем,предоставив мне на время свой б/у модуль в неплохом кстати состоянии, который тоже троил, но конечно не так как мой и в основном на холодную.Большое спасибо Артему!
Прилагаю все фотографии, сделанные мной, в том числе фото старого модуля и его повреждения, фото артикулов, свечей и нового модуля.
Купил следующее:
1.Модуль зажигания ERA(880376), в коробке и пришел этой же фирмы, сделан добротно, упакован тоже, внутри в резинках была какая то похожая на силикон-смазка, но я ее стер немного, стоимость модуля-4 743 руб.;
2.Свечи зажигания Champion(OE198T10), зазор-0,9 мм, это тот же оригинал, это многие знают конечно, стоимость 1 свечи-173 руб., итого-692 руб.
Все приобретал как и обычно(часто) в "ПихтинАвто"(не реклама!).
Старые свечи Дэнсо(KJ20CRL11) имели зазор 1,1 мм, прошли всего тысяч 7 км, были в отличном состоянии, но решил не испытывать судьбу и поставить новые оригинальные!С удовольствием бы поставил какие нибудь иридиевые и подороже, но есть ли смысл?!Да и не знаю какие…У всех свое мнение у кого не спроси среди астраводов.
ОЩУЩЕНИЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ:
Первое, что я заметил после установки с открытым капотом-мотор стал работать ровно, четко, его не выворачивает наружу как было в первые дни поломки со старым модулем, да и вообще, все же вибрации от него самый минимум стал!Второе-в салоне нет вибрации вообще, даже малейшей, попробую потом еще конечно, но теперь от руля и от торпеды вообще нет вибрации никакой!Третье-не знаю, то ли это модуль новый, то ли новые свечи, то ли вся эта связка, но при поездке заметил, что при езде мотор как бы эластичнее что ли стал работать, на низах как то бодрее что ли, ну конечно имеется в виду для нашего атмо-мотора.Со старым модулем и свечами Дэнсо мотор тоже хорошо работал, ускорение неплохое было, но какое то что ли слегка дерганное, если можно так сказать, это почти не ощущалось, но щас я понял.В новой связке все как то что ли эластичнее стало работать.
Передал сугубо личные ощущения))Всем добра, будут вопросы, пишите!

Нужна Ваша помощь в правильном выборе метода диагностирования неисправности и пути его исправления.

Предыстория.
Приехала машина Opel Astra-J с двигателем A16XER, приехала кое как, но сама. Двигатель при работе «колбасило и трясло» по страшному. Клиент рассказал, что ему поменяли двигатель по причине, что первый «запороли» при замене ГРМ и теперь машина плохо едет и плохо заводится. А на «холодную» при запуске появился какой-то металлический стук. Пилотная диагностика на «горячую» машину, выявила «кучу» диагностических кодов. Которые в свою очередь дали направление для размышления по логике устранения отказов.
Я, попросил оставить машину и пообещал заняться ей на следующий день.
Утром следующего дня автомобиль запускаться «отказался» на прочь. При прокрутке стартером чётко прослушивалось металлическое лязганье в районе механизма ГРМ. Мне пришлось затягивать автомобиль в бокс лебедкой. После подключения зарядного устройства для подзарядки аккумулятора и первичной диагностики наметился план по устранению неисправности. После полного заряда аккумулятора и пробного запуска, при продолжительной прокрутке стартером, автомобиль запустился. Я услышал не характерный металлический стук в двигателе, примерно два удара в секунду. При прогреве мотора, стук становился менее выраженным. Далее после снятия пыльника ремня ГРМ стало понятна причина этого стука. Это бился о корпус передней крышки масляного насоса натяжной ролик ремня ГРМ. Причиной таких колебаний стала муфта VVTI впускного распредвала. При вращении муфты, её движения по кругу было вытянуто по эллипсу, тем самым она подтягивала ремень ГРМ заставляя его напрягать натяжной ролик и биться корпусом о переднюю крышку насосов.

Что было сделано:
Механические неисправности в автомобиле были выявлены и устранены.
Это замена муфт VVTI впускного и выпускного распредвалов, первая по причине своей эллиптической орбиты вращения, а вторая по причине своего «грохотания» при запуске ДВС. Болты муфт менялись и при установке дотягивались с угломером. Распределительные валы и коленчатый вал стопарились и выставлялись при использовании спец инструмента. Кондукторы на концах рас-пред валов целые.
Был заменён датчик впускного распредвала и коленчатого вала по причине, первый был установлен с какого-то другого авто и болтался в посадочном месте крепления ГБЦ, второй по причине выхода из строя.
Заменены свечи зажигания по причине прокрутки изолятора вокруг своей оси в нижней резьбовой части.
Автомобиль стал запускаться с пол оборота. Но сохранялось не адекватное поведение ДВС при старте на прогреве. А именно, двигатель пускался и через некоторое время, без причины поднимал обороты до отсечки и так несколько раз. При этом никто на педаль акселератора не давил. Из выхлопной системы валил чёрный дым.
При обследовании видео эндоскопом системы впуска, было выявлено подтекание трёх форсунок из четырёх рабочих. Форсунки обследовали на стенде. Стенд показал, что присутствует механические повреждения игл с заклиниванием при подъёме и подаче давления бензина 3.5 кгс/см2. Так же имеется, неравномерная работа по производительности впрыска.
При изучении оперативных данных полученных с показаний датчиков, была выявлена неисправность по педали акселератора и датчика дроссельной заслонки.
Узлы (форсунки, педаль акселератора и дроссель) были заменены.
Перегазовка при пуске на прогреве в двигателе прошла.
В тест драйве автомобиля, вышел из строя модуль зажигания, который тоже заменили.
При дальнейшем анализе показаний сигналов датчиков и осциллограмм, по завышенным параметрам и аномальной работе, был от дефектован частотный датчик ДМРВ и аналоговый МАР. (Заменены)
В дальнейших изучениях оперативных показаний тест-анализов, были заменены по причине аномальной работы оба датчика кислорода.
Далее впускная система была обследована дыма генератором, выявлен, неисправный обратный клапан с отломанным соском и следами клея для герметизации (был заменён на новый) Также был проверен клапан адсорбера. (Исправен)
Также исключена неисправность в системе отвода отработанных газов. Проверена на утечки клапанная крышка. (Исправна)
Далее под подозрение попала масляная система смазки ДВС. При измерении давления масла в контрольной точке над выпускным коллектором в ГБЦ, манометр регистрирует показание 0.5 кгс/см2 и это на прогретом двигателе ХХ. При обследовании масляного стакана была выявлена металлическая стружка и всякий мусор в виде кусков герметика. Также обнаружено разрушение двух клапанов внутри стакана. Стакан вычистил, клапана заменил. Последующей проверке масляной системы по причине разрушения был заменен клапан масляной магистрали под заглушкой за генератором. По возможности система была продута. После этих манипуляций давление поднялось до 1 кгс/см2 и поднимается дальше, если прибавлять газу на двигателе.
Да, забыл сказать при замене муфт VVTI и сальников рас-пред валов, при снятии клапана муфты из бугеля внутри тоже был кусок герметика.
В процессе устранения неисправностей и установки узлов на двигатель производился сброс адаптивных настроек в ЭБУ, в первоначальные показания. (топливные коррекции, сброс дросселя, коррекция ХХ, подстройка КВ и РВ)
Сейчас машина работает ровно, пускается сразу, не дымит, расход ХХ в норме, выхлоп «пахнет геранью».
Осталось присутствие чрезмерного расхода масла, по причине залегания масло съёмных колец. Но и этот дефект в принципе тоже готов вылечить «Демиксидом». До ремонта клиент использовал универсальное масло для лёгких дизелей и бензиновых двигателей, вязкостью 10W40 производитель «Эльф». Свечи были в черной бахроме. И во всех цилиндрах наблюдалось масло. Сейчас используем Mitasu MJ1014 Масло моторное 5W30 Dexos-1 GOLD API SN ILSAС GF-5 специально для Opel Astra-J. Головки трёх поршней сухие, во втором присутствует масло.
Осталось под подозрением, показание одного из узлов датчика МАР, в оперативных показаниях иногда проскакивает транспарант «неисправность», загорается и тухнет Check Engine при этом не загорается.
Собственно, вот и подошли мы к сути вопроса! Что делать дальше и как правильно сформулировать отказ, а именно, что происходит с двигателем и ЭБУ?

При тест драйве машина «идёт» ровно без рывков, плавно разгоняется, это если ездить в пол педали и не давать раскручивать двигатель более 3500 обр/мин. Ошибок ни каких нет и не возникают.
Но если «при топить» и дать раскрутить колен-вал более 3500 обр/мин, то происходит резкое падение оборотов, ЭБУ «сваливается» в аварию, загорается на приборке транспарант «мощность двигателя ограничена» «проследуйте в сервис», включается лампочка противо-буксовой системы (курсовой стабилизации). Ну и все сопутствующие признаки «аварийного режима», это вентилятор включен на максимальные обороты, ДВС «колбасит по страшному». Появляются ошибки в «ЕСМ» (модуль контроля двигателя) три, четыре штуки. И одна "EBCM" (электронный модуль управления тормозной системой).
В «ЕСМ», это Р0011, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» всегда U0100
После сброса ошибок сканером, системы возвращаются к нормальной работе. И цикл регистрации DTC повторяется в разгоне на 3500 обр/мин.
О чем гласят ошибки в «ЕСМ»? Первая ошибка по впускному распредвалу и скорее всего она регистрируется при подклинивании клапана управления, хотя, тест клапанов и впускного, и выпускного на ХХ выполняются на «ура».
Остальные ошибки по впуску.
О чем гласят ошибки в «ЕВСМ»? Это, прекращается опрос по CAN линии в следствии аварийной работы ЭБУ «ЕСМ».
Ошибка Р0011 после повторной процедуры адаптации «коленвал рас-пред вал», «ушла» и пока не фиксируется. Ошибок по системе ГРМ ЭБУ не фиксирует!
Остались DTC в «ЕСМ» только это, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» U0100 всегда при возникновении аварийного режима в ЭБУ.

Что заметил в фиксации параметров «freeze-frame», это то, что в момент фиксации сбоя работы ДВС, фиксируется большая разница в показаниях между «желаемым положением» и «фактическим положением» впускного распредвала. Она составляет 50% от того, что должно быть, а на ХХ оборотов уходит 100%. То есть, получается не правильная фаза в сгорании и смеси образовании обеспечивается! Такое происходит только в движении, под нагрузкой. Если раскручивать двигатель на холостых до отсечки, сбоя и ошибок нет.

Из всего этого у меня к Вам вопросы:
Может быть? Это проблема грибко-видного клапана во впускном коллекторе?

Возможно ли решить проблему, перепрограммированием ЭБУ двигателя?

Коллеги, прошу Вас вникнуть в суть вопроса и подсказать варианты решения данной проблемы!
Спасибо, что дочитали до конца.
Отвечу на все интересующие Вас вопросы.

Модуль зажигания Опель Астра J часто беспокоит владельцев автомобиля. Непродолжительный ресурс этого узла зависит от ряда факторов, которые нужно принять во внимание. Но, как должна происходить замена и ремонт детали в случае ее выхода из строя?

Что такое модуль зажигания и зачем он нужен

Модуль зажигания − это блок-система, вырабатывающая электрическую энергию для последующего воспламенения свеч зажигания. Узел аккумулирует необходимое количество тока (максимально доступная величина − 30000 В) и посылает напряжение на свечи через высоковольтные провода.

Модуль на Опель Астра представляет собой неразборную конструкцию, состоящую из четырех катушек зажигания (каждая катушка подводится к конкретной свече). Узел цельный и разбору не подлежит, а потому его зачастую меняют на новый. Однако, ремонт все же возможен.

Обязательно посмотрите:

Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей

Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

Причины неисправности

Ресурс модуля зажигания Опель Астра J зависит от:

Низкокачественного топлива.
Разгерметизация корпуса модуля. Появляется трещина или отверстие, которое нарушает работу системы.
Свечей зажигания. Неисправные компоненты системы зажигания способны существенно сократить срок службы узла − появляются пробои в зажигании, и в дальнейшем модуль выходит из строя.

Важно! Рекомендуется раз в 15 000 километров проверять зазоры между свечами и, в случае необходимости − осуществлять регулировку зазора между электродами.

Признаки неисправности

Существует ряд симптомов, по которым можно определить, нужна ли замена модуля на Опель Астра:

Нестабильная работа силового агрегата: двигатель «троит»; плавают обороты.
На приборном щитке срабатывает индикатор «Check Engine».
Образование нагара на свечах зажигания. Возникает в результате слабого напряжения, что поступает непосредственно на свечу. При этом цвет искры имеет тусклый синеватый оттенок.

Демонтаж узла

Модуль зажигания Опель Астра J: ремонт своими руками
Чтобы снять модуль зажигания Опель нужно:

Открыть капот автомобиля.
Отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи.
Снять крышку модуля с надписью Ecotec движением «вправо-вверх».
Отсоединить колодку жгута высоковольтной проводки, нажав на фиксатор.
Отвернуть два болта, что крепят модуль к ГБЦ при помощи TORX Т40.
Демонтировать узел, потянув его вверх и преодолевая небольшое усилие фиксаторов.

После проделанных процедур осуществляется замена модуля Астра J на новый (сборка в обратном порядке) либо ремонт поврежденного (актуален лишь при нарушении герметизации корпуса).

Восстановительные работы

Чтобы приступить к восстановлению, сперва необходимо отыскать сквозное отверстие на корпусе и подвергнуть его визуальной диагностике (оценка повреждения). После чего, приступать к работе:

Глубоко засверлить зону пробоя, ближе к свече зажигания (рекомендуется до металла).
Зачистить от получившейся стружки отверстие.
Залить пробоину эпоксидной смолой/двухкомпонентной холодной сваркой (Poxipol), и дождаться затвердевания нанесенного состава.
Установить деталь на место и произвести сборку в обратном порядке. При успешном восстановлении целостности корпуса «Check Engine» должен погаснуть.

Рекомендация! После интеграции модуля может потребоваться диагностика и снятие ошибок в системе автомобиля. Это можно сделать с помощью диагностических систем Opcom/EML.

Резюме

Учитывая всю серьезность проблемы, необходима периодическая диагностика модуля зажигания на Опель Астра. И, при первых же признаках неисправности узла, нужно поменять его либо отремонтировать.

С одной стороны, какие могут быть проблемы? Например, «родные» ДжиЭмовские свечи для бензинового мотора A16XER RC10MCC, знакомого многим опелеводам, времен бытности марки в GM или владельцам Chevrolet , выпускает Champion , и они не дефицит. С другой, за маркировку заокеанский бренд просит слишком много, а в период всеобщей экономии, как известно, каждая сотня рублей на счету. Проблема, по большому счету, знакома владельцам многих одноплатформенников.

Отлично – таблиц взаимозаменяемости свечей зажигания различных брендов в интернете не перечесть. Выбор на любой вкус и кошелек, только есть нюанс. Опыт владельцев Opel и прочих автомобилей концерна говорит о том, что при неправильном подборе свечей пробивается высоковольтный модуль зажигания, который в той же Astra J , да и других моделях, общий на четыре цилиндра. И, конечно же, потому не дешевый.

Как правильно подобрать аналог

Интернет пестрит постами о том, что зазор в свечах зажигания в интересах долгожительства высоковольтного модуля должен быть 0.9 мм и никак не иначе. Да, именно с таким на свечах Астры и иже с ними выходили с заводов. Уж с российских так точно. Однако два известных сервиса подбора запчастей по VIN-коду помимо полного аналога GM– Bosch c торговой маркировкой FQR8 LEU2 и зазором в 0,9 мм предлагают еще, как минимум, два бошевских варианта с зазорами в 1,1 мм. В частности, модели FR 8 LCX и FR 9 LCX , отличающиеся калильным числом.

От FQR8 LEU2 их отличает не только зазор, но и материалы электродов. FQR имеет в центральном электроде никель/иттрий , в его сердечнике – никель/иттрий плюс медь. В боковом электроде также никель/иттрий и медь. У FR в центральном электроде хром/никель, в его сердечнике хром/никель плюс медь, в боковом все тот же хромоникелевый сплав. У FR 9 LCX еще отличается и калильное число: она самая горячая из упомянутых свечей.

И что же в данном случае делать? Естественно, пытаться найти первоисточник, который разрешит дилемму. По крайней мере, с правильным зазором между электродами свечей, так как материалы, из которых они изготовлены, влияют в большей степени на долговечность. Но меня вполне устроит и 15 тысяч ресурса, гарантированных для стандартного, хромоникелевого Bosch .

Читайте также: