Калина глохнет при зажигании

Опубликовано: 07.05.2024

Всем привет.
Хочу написать о моей проблеме и решения ее после долгих мучений. Началось все с того, как я купил жене б/у Лада Калину 2006г. несколько дней назад (осень 2014г). Сам я езжу на втором мегане и с такими проблемами не встречался ))). Надеюсь эта статья поможет владельцам Калин и Приор с подобными проблемами.
Поехали.
Ранним утром жена поехала отвозить ребенка в школу (от дома до школы метров 500) и после на работу. Звонок, звонит жена. В общем отвезла ребенка в школу, поехала на работу и метров через 400 заглохла. Сказала, что машина дергалась и встала. Я оделся и поехал к месту непредвиденной остановки. Попробовал пару раз покрутить стартером, стартер крутит, но не заводится. Т.к. мне тоже нужно было ехать на работу, разбираться я не стал и откатили авто на стоянку метров в десяти от места остановки.
На следующее утро я решил посмотреть, что там с машиной. Подойдя к авто я обнаружил, что снизу авто в районе заднего левого колеса огромное пятно явно не естественного происхождения (не моча). И в районе переднего левого колеса тоже небольшая лужица. При открытии крышки бензобака я почувствовал, что в баке создался вакуум и воздух с улицы всосало внутрь. Я определил, что лужа под машиной это бензин. Естественно машину оставлять там было нельзя, т.к. любая искра или окурок и машины не будет. Вообщем отбуксировал я ее в гараж.
Ремонт. День 1.
Естественно первое, куда я полез, это в яму. И вот, что я там увидел.

Как видно, на бензобаке ближе к левому колесу прикручен адсорбер, к которому подходит две трубки. Правая трубка идет к сепаратору, а левая к реле адсорбера. Эти разводы это следы бензина вытекшего из правой трубки адсорбера.
Купил адсорбер и шланг маслобензостойкий ГОСТ 10362-76 с внутренним диаметром 6мм, т.к. снятые ПВХ трубки на новый адсорбер не натянешь. Почитав форумы заодно сменил реле адсорбера. Во время смены адсорбера и реле адсорбера вытекло много бензина из трубок. Откуда он там взялся, не понимаю, ведь там должны быть только пары бензина. Эпопею со снятием бензобака и сменой адсорбера писать не буду, т.к. в книжке и в инете информации по этому делу полно. Скажу одно — я за…я. Поставил аккумулятор на зарядку, пошел домой.
Ремонт. День 2.
Проверил все свечи — черные как смоль. Проверил высоковольтные провода — один в обрыве. Купил свечи NGK №13 и родные провода, все подсоединил, аккумулятор подключил. Ну думаю ЩААААССС как заведу! Поворачиваю ключ зажигания — иииии ХЕР! Даже стартер не крутит! Слава богу в электрике немного понимаю и по цепочке дошел до ЭБУ (электронного блока управления). Сигнала на пуск стартера с него нет. Вынул чертов компьютер, открыл его и опять я ОХЕРЕЛ — все в тосоле и ужасный запах горелых полупроводниковых элементов. КАКОЙ ДЫБЫЛ ЗАСУНУЛ ЭБУ ПОД РАДИАТОР, ДА ЕЩЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ! Вообщем конструктора и ЭБУ в топку. Тем у кого это еще не произошло срочно убирайте компьютер из-под радиатора. Рано или поздно он потечет. Заказал новый контроллер Я7.2М Э11183-1411020-21 (633.3763 005-03), соответственно радиатор отопитель тоже купил новый. Почитав форумы, решил не рисковать и совместно с ЭБУ купил еще и блок зажигания (катушку).
Ремонт. День 3.
Заменил ЭБУ и катушку. Думаю ну СЕЙЧАААААССС! Поворачиваю ключ зажигания, две секунды крутит стартер, стук мотора и ТИШИНАААА! Пробую еще, стартер не крутит, из-под капота ДЫМООООК. Вот думаю — купил жене машину, а себе геморрой. Взял бубен и стал танцевать вокруг машину, ну вдруг думаю хоть это поможет, тем более на улице -10град. Хоть согреюсь. Еще одна попытка и о чудо, ЗАРАБОТАЛА, правда с перебоями, но все же. Сизый дымок продолжал идти из под капота, но это оказалась не проводка дымит а видимо испаряется иней осевший на двигателе. Вообщем заглушил машину и домой. Хоть что то.
Ремонт. День 4.
Сейчас главное доехать до сервиса и сменить радиатор отопителя. Самому на холоде сделать это не реально, нужно торпедо снимать полностью — гемор, да и надоело уже самому еб…я. Вставляю ключ, поворачиваю и о чудо — с пол оборота завелась и работает без сбоев. Выгнал машину из гаража, закрыл ворота, сел и о чудо — ЗАГЛОХЛА! Кручу стартером — ХЕР! Постояла минут 10-15, пробую еще раз — завелась, поехал. Через километр заглохла. Заметил, что после прогрева двигателя приблизительно до 70 градусов машина глохнет. Вообщем отбуксировал я ее на сервис и сказал, что по мимо замены радиатора нужно чтобы машина и на прогретом двигле работала.
Ремонт. День 5.
Звонок из сервиса, сделали диагностику, говорят:
— в первую очередь нужно заменить масло в двигателе, т.к. в масле много бензина. Естественно я понял откуда бензин;
— соответственно фильтр масляный тоже;
— свечи, т.к. новые мои свечи уже закоптились.
Отвечаю им — делайте, деваться некуда.
Через 6 часов снова звонок из сервиса — Машину сделали забирайте. Приехал проверил, действительно работает.

— адсорбер (1118-1164010) — 830 руб.;
— шланг МБС (ГОСТ 10362-76) — 250 руб.;
— реле адсорбера (1118-1164200) — 300 руб.;
— свечи зажигания (NGK №13) — 400 руб.;
— высоковольтные провода 700 руб.;
— катушка зажигания СОАТЭ 2111-3705010-03 1000 руб.;
— ЭБУ Я7.2М Э11183-1411020-21 (633.3763 005-03) — 5200 руб.;
— диагностика ЭБУ 750 руб.;
— радиатор отопителя 630 руб.;
— еще раз свечи зажигания 500 руб.;
— замена свечей 300 руб.;
— замена радиатора 5500 руб.;
— масло моторное (Mobil Ultra 10W-40 пол.синт.) — 1200 руб.;
— фильтр масляный (MANN W 914/2) 300 руб.;
— замена масляного фильтра и масла 450 руб.

Общая сумма: 18310 руб.

Вывод:
— при покупке б/у Калины или Приоры проверяйте ЭБУ, утопленник он или нет;
— если вам повезло и вы купили одну из вышеперечисленных авто, убирайте ЭБУ из-под радиатора.
— если глохнет авто после прогрева, проверь наличие бензина в картере;
— почему в адсорбер попал бензин и потек дальше в двигатель, я так и не понял. После всех замен при открытии крышки бензобака вакуума больше нет. Машинка пока едет хорошо, ведь прошло всего два дня после ремонт.
PS: Если вылезут новые пенки, отпишусь.

Инжекторный двигатель легкового автомобиля Лада Калина, в зависимости от появившейся неисправности, может заглохнуть практически на любом режиме его работы. Но наиболее часто это происходит в режимах: запуска двигателя и холостого хода.

Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет сразу после его запуска

Одной из причин, из-за которой двигатель Калины глохнет сразу после запуска, является не достаточно заряженная аккумуляторная батарея (частые короткие поездки в холодное время года, ресурс АКБ близок к завершению, длительная стоянка автомобиля без подзарядки АКБ и т.д.). Ёмкости такой АКБ хватает на то, чтобы стартер смог провернуть коленчатый вал двигателя с частотой необходимой для его запуска. Но в момент запуска двигателя напряжение на клеммах АКБ падает настолько, что иммобилайзер, реагируя на это падение напряжения, блокирует, через ЭБУ, подачу бензина в топливную рампу, путём отключения питания на электрическом бензонасосе Калины. Остаточного давления бензина в топливной рампе хватает на 2-3 секунды работы двигателя, после чего он глохнет из-за отсутствия топлива.

Ещё одной причиной прекращения работы двигателя Калины сразу после его запуска является расположение электронного блока управления, который стоит под корпусом отопителя салона. И в случае даже небольшой течи антифриза из радиатора отопителя, он попадает на электронный блок и при его недостаточной герметизации проникает внутрь, вызывая эту неисправность.

Аналогичная проблема, с запуском двигателя Калины, появляется и при подсасывании воздуха в патрубке, стоящем за расходомером. В этом случае расходомер выдаёт неверную информацию электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха в цилиндры двигателя. Эти данные получаются заниженными, так как часть воздуха идёт в цилиндры, минуя расходомер, что резко обедняет горючую смесь и двигатель глохнет.

Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет при работе на холостом ходу

Одним из узлов, приводящих к прекращению работы двигателя Калины на холостом ходу, является регулятор холостого хода (РХХ), который забивается липкой грязью. В результате чего, его игла остаётся в закрытом положении, и горючая смесь перестаёт поступать в цилиндры двигателя.

Для того чтобы РХХ снять с места установки и прочистить иглу, применяя специальный растворитель или хотя бы спирт (жидкость внутрь попадать не должна), нужно вначале прогреть двигатель, затем отсоединить от него провода и тут же двигатель заглушить. В этом случае игла РХХ (после его снятия) будет торчать над плоскостью разъёма и её легче будет очистить. Таким способом можно реанимировать РХХ, но если это не помогло, то его придётся заменить. Бывают случаи, что на РХХ просто не подаётся напряжение, в этом случае придётся проверять контакты в штекерных разъёмах и целостность проводов к нему идущих.

Второй проблемой, работы двигателя на холостом ходу, может стать датчик дроссельной заслонки, который выходит из строя из-за достаточно быстрого износа резистивного слоя переменного резистора, так как этот слой не любит влагу и пыль.

Почему двигатель заводится и сразу глохнет

Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественных автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любым авто.

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается не большая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Почему двигатель заводится и сразу глохнет, причина и ответ на это могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению. Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Как это можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода.

1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.

2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. В первого раза двигатель заводится и сразу же глохнет, а со второго раза работает нормально.

3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжитой педали газа.

4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.

5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.

6. Подвесание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения.

Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу начинает глохнуть, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу же глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей.

1. Не отключайте АКБ при работающем двигателе.

2. Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.

3. Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.

4. Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

5. Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.

6. Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

7. Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще. Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится. Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Так же обязательно проверьте.

1. Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.

2. Есть ли зажигание.

3. Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.

4. Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.

5. Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Теперь давайте по подробней

1. Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.

2. Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.

3. При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.

4. Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.

5. Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

6. Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.

7. Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.

8. А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.

9. Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.

10. И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Следующая ситуация двигатель все же заводится, но проблематично.

1. Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.

2. Проверьте бензонасос, как было описано выше.

3. Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.

4. Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.

5. Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.

6. Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».

7. Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.

8. Смотрим ремень привода распредвала.

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода). Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись. Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Калина не заводится с первого раза

Сегодняшний пост будет посвящен такой проблеме, как неудачный запуск двигателя Калины. Если ваш автомобиль не заводится с первого раза, то это уже говорит об определенной проблеме, которая приводит к такому результату.

Причин, по которым двигатель заводится не сразу, может быть великое множество, и рассмотреть все — вряд ли даже удастся в пределах этой статьи. Но все же, постараемся ниже привести перечень основных проблем, которые могут быть причастны к плохому запуску двигателя Калины.

Слабое давление топлива в рампе. После длительной стоянки давление в топливной рампе снижается. А чтобы запустить мотор, требуется нормальная работа бензонасоса, чтобы создать то самое давление, которое необходимо. Если насос уже не справляется ос своей задачей на все 100 %, то это и может стать причиной того, что двигатель не заводится с первого раза. Второй раз насос накачивает еще давления в рампу, и Калина уже заводится сразу. Это была одна из возможных проблем, ниже рассмотрим еще варианты.
Неисправность катушки зажигания. Это можно отнести как к 8-ми, так и к 16-клапанным двигателям. Если катушка начинает «барахлить», то не исключено, что первые попытки запуска могут быть неудачными. Особенно это может проявляться в сырую погоду или же зимой при минусовых температурах. Наглядный пример подобной проблемы был рассмотрен в блоге некоторое время назад, и почитать об этом можно здесь.
Неисправность датчика коленвала. Это бывает крайне редко, и в большинстве случаев отказ датчика сразу приводит к тому, что мотор не заводится, нет искры. Но иногда при неисправном датчике положения коленчатого вала ваша Калина может плохо заводиться: со второго или третьего раза.
Выход из строя РХХ или ДПДЗ. При возникновении проблем с данными датчиками могут наблюдаться перебои в работе двигателя и даже плохой запуск. Не всегда БК может показать ошибки этих датчиков, и самый идеальный вариант — установка заведомо исправных элементов для проверки работоспособности.
Некачественный бензин также может стать причиной неважного пуска. Чтобы на собственном опыте убедиться в этом, достаточно хотя бы день покататься на 92 бензине — на 16-клапанной Калине.
Блокировка запуска иммобилайзером. Думаю, многие слышали об этом и некоторые владельцы даже сталкивались с этим. В этом случае можно для начала переобучить ключ, и если это не поможет — обратиться уже к специалисту для ремонта, либо же отключения.

Как уже говорилось выше, можно перечислять причины очень долго. Если вы являетесь владельцем Калины и сталкивались с такими проблемами, можно отписаться в комментариях, а также привести способы решения той или иной неисправности!

Лада Калина заводится и сразу глохнет. Причина и решение проблемы.

Рассказываю про глюк с Лада Калина. Как машине не хочет заводится на севшом аккумуляторе. Причина в имобилайзере. Смотреть всем Калиноводам. Очень стремная ситуация. Так же проблема с заводкой прикуриванием от другой машины. Лаги имобилайзера на Автовазе Лада Калина.

Aidyn QazaQ Khany 6 개월 전

лайк тебе друг. аккумулятор поменял завелся.

Саша Малина 6 개월 전

Я пол года ломаю голову, а тут всего ты

Машинист 10 개월 전

Машинист 8 개월 전

Михаил Великородный хорошо.

Михаил Великородный 8 개월 전

Машинист у меня такая же проблема! Если найдешь выход дай знать! Заранее спасибо !

777jj555zlo 년 전

прав на 100%!! маленькое напряжение и сработает штатный эмобелайзер,глушит или не дает завести машину,зачистиь массу на корпусе контакт,смазать клеммы,зарядить акб

ПОИСКОВИК 63RU 년 전

а в аварийном режими пробовал заводить?так хотя бы до дому доехать можно)

Глохнет через 2-4 секунды после запуска ВАЗ Калина

ВАЗ (Lada) Kalina 2004 — 2013

При заводке авто, глохнет через 2-4 секунды. После сброса контроллера БК-Штатом, работает идеально. До следующей заводки. Ошибок нет. Иногда бывает «богатая смесь».

Ну здесь только правильная диагностика. И явно не Штатом.

Я бы вам вообще порекомендовал отключить этот БК, был случай когда благодаря ШТАТу пришлось менять ЭБУ. Отключите его и попробуйте без него.

«Командная функция «ФОРСАЖ» бортового компьютера Штат Калина:

Эта функция представляет собой обнуление (очищение) до заводских параметров памяти контроллера.
Эта функция стирает не только информацию об ошибках, как это было в предыдущих версиях Бортового компьютера, а удаляет причину ошибки, тем самым, реанимируя(исправляя) электронный блок управления автомобиля.»

С ваших слов иногда загорается богатая смесь, то есть много бензина и мало воздуха. Причиной нехватки воздуха при закрытой дроссельной заслонке может быть РХХ(регулятор холостого хода), то есть перекрытый канал холостого хода. Возможно что при сбросе он встает на исходную позицию. Странно почему он не делает этого при запуске, если не изменяет память то он должен это делать при включении зажигания. Но все это всего лишь мои предположения. Попробуйте для начала промыть дроссель и собственно сам РХХ.

Не надо делать этот сброс. Пусть ошибки сохраняются, надо поехать на диагностику, там скажут — какой датчик неисправен. Возможно мудрит ДТОЖ или РХХ. Кстати, для чего вы отключаете БК? Он же вам и ошибки может показать(там в диагностическом разделе), почитайте инструкцию.

Просвети меня пожалуйста, «поехать на диагностику » что там будут делать? И какие такие параметры они увидят которых я не вижу? Ведь ЭБУ-Электронный Блок Управления(так же обозначается как «контроллер» или как в просто народе «мозги») управляет впрыском топлива, установкой оптимального УОЗ, регулировкой оборотов холостого хода и другими параметрами работы двигателя на основе сигналов, поступающих с различных датчиков. ЭБУ содержит в своем составе:

Калина, двигатель 1,6, 8 кл., пробег до 40 тыс. - водитель сегодня на работе - объяснил - продемонстрировал проблему - приедет завтра, суть :

двигатель ( холодный - горячий пуск без разницы ), после запуска - работа в течении 2- 3 сек и остановка (как будто нет подачи топлива или нет искры) , "раскрутка двигателя" при повторном запуске возможна только после "наваливания" оборотов ( инициализации педали акселератора) - после этого достаточно устойчивая, ровная работа на ХХ.
Водитель говорит что в предыдущем автосервисе давление в топливной рампе проверяли - якобы отклонений нет - опредится с неисправностью не смогли или не захотели.
ЧЕК не горит, но "живой" при повороте ключа загорается и затем гаснет как обычно.

Я с данной машиной не делал ничего - не подключался к сканеру, топливную, зажигание, воздух, ДК не "тестил", повторюсь : владелец лишь продемострировал указанное .

Вопрос : Как считаете в каком преимущественно направлении рыть ?

yuryso

maks zm

Башкиров Владимир

Sergey_karb

ГАРРИК

Абдулла

Абдулла, я с машиной ничего не делал - буду смотреть завтра ( владелец сегодня работал - заехал проезжая мимо ) сейчас так сказать собираю инфу - вырабатываю тактику.

Спасибо, тем кто ответил.

yuryso

MMAGS

Спасибо, Fog - ты самый продвинутый на этом форуме .

Всем кто ответил - спасибо.

yuryso

Я написал в том числе о симптомах и поведении данного автомобильчика и спросил кто сталкивался - другие ответили - посоветовали, а у Вас пальцы почти веером и т.д. - если нечего посоветовать можно было и не "понтить" .
извиняюсь за резкость.

Добавлено через 13 минут

Сегодня эта Калина приезжала :

Посмотрел блок этикетка сморщенная лежала на полу , на блоке тёмные разводы - внутри чистенький, визуально ( без лупы, микроскопа ) ничего криминального - с подменным блоком м.б. получится завтра.

Давление в рампе ( бессливная ) - 3,8 на работающем бензонасосе, порядка 3,2 - 3,3 при работе двигателя, пульсации топлива в пределах 0,03 кПа ( электронный датчик - цифровое отображение ) т.е. система фильтров не забита ( в т.ч. на форсунках оценивает ) - в момент остановки двигателя - стабильное без скачков давлени т.е. дело по всей видимости не в топливной системе.
С подменным РХХ такое же поведение, проверил ДПДЗ ( до кучи ) - ровненький набор без зависаний и скачков.
Это всё что успели протестить.

Зажигание, метки, управляющие импульсы на модуль, м.б. подменные мозги завтра.

Неоднократно автовладельцы Лады Калины сталкивались с понятием, когда автомобиль заводится и сразу глохнет. Причин этого явления мало, но они могут создавать дискомфорт, и автомобиль может просто не завестись в самый нужный момент.

Видео материал расскажет, почему Калина заводится и сразу глохнет, причины возникновения неисправности и методы ее устранения

Причины неисправности на Лада Калина

Вид панели проборов, когда автомобиль заглох

Для понимания причин, почему двигатель заводится и сразу глохнет необходимо немного знать конструкцию двигателя, а также процесс работы. Рассмотрим основные причины возникновения такой неисправности:

Схема топливной системы

Свечи зажигания и высоковольтные провода

Топливная рампа с форсунками

Все эти причины могут послужить тому, что силовой агрегат запуститься, а потом заглохнет.

Заводится и глохнет двигатель на холодную

На холодную, особенно в зимнее время, двигатель запускает и глохнет по нескольким причинам. Эта распространенные проблемы для большинства автомобилей.

В первую очередь, это связано с тем, что в цилиндры подается недостаточное количество топлива, а также холодный воздух, который не позволяет нормально воспламениться смеси.

Лечится эта неисправность двумя путями:

Ключ зажигания вставляем в замок, поворачиваем, затем выключаем. Включаем повторно и заводим автомобиль

Бензиновый насос в разобранном виде пр и диагностике

После устранения всех проблем, автомобиль должен в любое время года запускаться с первого раза. Также, рекомендуется проверить состояние датчика охлаждающей жидкости, который может принимать, что автомобиль горячий. При его неисправности, следует заменить деталь.

На горячую

Плохой пуск на горячую, сигнализирует о неисправности следующих систем:

Демонтаж топливных форсунок для проверки

Электронный блок управления

Для устранения причин необходимо поэтапно проверять все узлы, пока не выявится проблема.

Выводы

Эффект «запустился-заглох» на Калине встречается довольно часто, особенно в зимний период. Поэтому, перед каждым сезоном стоит проводить диагностику основных систем, а также устранять неисправности, которые возникают. Если автолюбитель не может самостоятельно определить причину, то рекомендуется обратиться на автосервис, где сделают все быстро и качественно.

Схема топливной системы

Выход из строя элементов системы зажигания может привести к эффекту, что автомобиль заводится и глохнет.

Свечи зажигания и высоковольтные провода

Потеряна герметичность в системе впрыска (топливной рампе), а именно пробой прокладок и подсос воздуха через форсунки.

Топливная рампа с форсунками

Все эти причины могут послужить тому, что силовой агрегат запуститься, а потом заглохнет.

Заводится и глохнет двигатель на холодную

В первую очередь, это связано с тем, что в цилиндры подается недостаточное количество топлива, а также холодный воздух, который не позволяет нормально воспламениться смеси.

Лечится эта неисправность двумя путями:

Ключ зажигания вставляем в замок, поворачиваем, затем выключаем. Включаем повторно и заводим автомобиль

Регулируем нормальную работу бензонасоса, проверяем и стабилизуем давление в топливной магистрали, проверяем топливный фильтр, а также отрегулируем зазор дроссельной заслонки. Также, проверяем работоспособность свечей зажигания и высоковольтных проводов. На всякий случай, стоит провести диагностику катушки зажигания.

Бензиновый насос в разобранном виде пр и диагностике

На горячую

Плохой пуск на горячую, сигнализирует о неисправности следующих систем:

Проблема в топливной системе. Стоит проверить бензонасос, давление в магистральных трубках, состояние фильтра горючего, герметичность топливной рампы.

Демонтаж топливных форсунок для проверки

Проблема кроется в системе управления двигателем, где выскочило много ошибок.

Электронный блок управления

Для устранения причин необходимо поэтапно проверять все узлы, пока не выявится проблема.

Калина не заводится с первого раза

Слабое давление топлива в рампе. После длительной стоянки давление в топливной рампе снижается. А чтобы запустить мотор, требуется нормальная работа бензонасоса, чтобы создать то самое давление, которое необходимо. Если насос уже не справляется ос своей задачей на все 100 %, то это и может стать причиной того, что двигатель не заводится с первого раза. Второй раз насос накачивает еще давления в рампу, и Калина уже заводится сразу. Это была одна из возможных проблем, ниже рассмотрим еще варианты.
Неисправность катушки зажигания. Это можно отнести как к 8-ми, так и к 16-клапанным двигателям. Если катушка начинает «барахлить», то не исключено, что первые попытки запуска могут быть неудачными. Особенно это может проявляться в сырую погоду или же зимой при минусовых температурах. Наглядный пример подобной проблемы был рассмотрен в блоге некоторое время назад, и почитать об этом можно здесь.
Неисправность датчика коленвала. Это бывает крайне редко, и в большинстве случаев отказ датчика сразу приводит к тому, что мотор не заводится, нет искры. Но иногда при неисправном датчике положения коленчатого вала ваша Калина может плохо заводиться: со второго или третьего раза.
Выход из строя РХХ или ДПДЗ. При возникновении проблем с данными датчиками могут наблюдаться перебои в работе двигателя и даже плохой запуск. Не всегда БК может показать ошибки этих датчиков, и самый идеальный вариант — установка заведомо исправных элементов для проверки работоспособности.
Некачественный бензин также может стать причиной неважного пуска. Чтобы на собственном опыте убедиться в этом, достаточно хотя бы день покататься на 92 бензине — на 16-клапанной Калине.
Блокировка запуска иммобилайзером. Думаю, многие слышали об этом и некоторые владельцы даже сталкивались с этим. В этом случае можно для начала переобучить ключ, и если это не поможет — обратиться уже к специалисту для ремонта, либо же отключения.

Лада Калина заводится и сразу глохнет. Причина и решение проблемы.

Aidyn QazaQ Khany 6 개월 전

лайк тебе друг. аккумулятор поменял завелся.

Саша Малина 6 개월 전

Я пол года ломаю голову, а тут всего ты

Машинист 10 개월 전

Причём тут нахер аккумулятор? У меня стоял аком аккумулятор, дохлый. Через сутки стояния еле еле крутил стартер, но когда схватывал — заводилась и тарахтела стабильно. Сейчас другая гранта, стартер крутит бодро даже через неделю стояния. Но с наступлением похолодания начались глюки на холодную — заводит, тарахтит 1-2 сек и глохнет, а со второго раза все окей. Тут 100% дело не в акуме. Мне кажется тут с одной из реле собака порылась, реле бенза сдаётся мне. Связано это с пропаданием питания в момент запуска, из за чего релюха выключает бензонасос.

Машинист 8 개월 전

Михаил Великородный хорошо.

Михаил Великородный 8 개월 전

Машинист у меня такая же проблема! Если найдешь выход дай знать! Заранее спасибо !

777jj555zlo 년 전

ПОИСКОВИК 63RU 년 전

а в аварийном режими пробовал заводить?так хотя бы до дому доехать можно)

Лада Калина заглохла на ходу и не заводится, стартер крутит, что делать?

Автомобиль: Лада Калина. Спрашивает: Шерстнёв Андрей Суть вопроса: Автомобиль заглох во время движения и не заводится!

Добрый день, у меня возникла такая проблема. Ехал на своей машине Лада Калина и вдруг заглох, потом больше завести машину не смог, при этом стартер крутит? Пришлось вызывать эвакуатор. В чем может быть причина неисправности у меня?

Глохнет через 2-4 секунды после запуска ВАЗ Калина

ВАЗ (Lada) Kalina 2004 — 2013

Ну здесь только правильная диагностика. И явно не Штатом.

Глохнет на холостых оборотах

Сегодня пришел вопрос на почту от читателя Лада Калина блога. Так как подобной проблемы не возникало никогда и даже не могу предположить причины подобной неисправности, решил выставить вопрос на обсуждение.

Здравствуйте. Очень нравиться ваш блог много чего почерпнул полезного для себя.

Хочу спросить вашего совета. Возникла проблема при отключении клеммы «-» аккумулятора и последующем подключении, при езде машина лада калина хэтчбек 2007 года глохнет на холостых и так целый день. Не глохнет если с 3 передачи перейти на 2 потом на 1 и только после этого на нейтралку. И так целый день.

На следующий день все нормально если не отключать аккумулятор. Реле холостого хода поставил новый ,предварительн о прочистил дроссельный узел. С Уважением Артур.

Причины неисправности на Лада Калина

Вид панели проборов, когда автомобиль заглох

В камеры сгорания не поступает или плохо подается топливо. Это связано с неисправностью в топливной системе.

Схема топливной системы

Свечи зажигания и высоковольтные провода

Топливная рампа с форсунками

Все эти причины могут послужить тому, что силовой агрегат запуститься, а потом заглохнет.

Заводится и глохнет двигатель на холодную

В первую очередь, это связано с тем, что в цилиндры подается недостаточное количество топлива, а также холодный воздух, который не позволяет нормально воспламениться смеси.

Лечится эта неисправность двумя путями:

Вставляем ключ зажигания и поворачиваем его, чтобы запустился бензиновый насос, и ждем, пока он прекратит работать. Отключаем зажигание (ключ можно не вынимать). Поворачиваем повторно ключ, и вновь запустился насос. Когда он отключится, то можно запускать автомобиль.

Ключ зажигания вставляем в замок, поворачиваем, затем выключаем. Включаем повторно и заводим автомобиль

Бензиновый насос в разобранном виде пр и диагностике

На горячую

Плохой пуск на горячую, сигнализирует о неисправности следующих систем:

Демонтаж топливных форсунок для проверки

Электронный блок управления

Для устранения причин необходимо поэтапно проверять все узлы, пока не выявится проблема.

Заглохла на ходу Лада Калина 2006 г.

Заглохла на ходу , вся индикация работает , насос не качает , стартер не крутится, все предохранители в норме, что может быть

А ты уверен что все в норме? Под центральной консолью смотрел? Там есть релюхи и предохранители, которые кстати отвечают именно за то что ты описал.

эти проверял? а ещё дальше, прямо под центральной консолью, реле стоят

1 диагностический разъём

2 Цепи главного реле (обмотка реле включения электровентилятора системы охлаждения, клапана продувки адсорбера, датчика расхода воздуха, датчика скорости, датчика концентрации кислорода, катушки зажигания)

3 Топливный насос

4 Электронный блок управления (цепи постоянного питания)

Ещё проверь плюсовой провод на стартере.

Ну если только реле,где они стоят я знаю только вот как их проверить на работой способность?

Самое интересное что все это на ходу произошло!

если на ходу то ещё проверь минус на двигателе, бывали случаи что открутившись он наделывал нехороших делов, включая выход из строя блока ЭСУД

Такая же ситуация была на калине у друга недельку назад,причину так и не нашли пока,ждёт очереди к авто электрику,но у не началось все с того что при включение зажигания начанал работать обдув радиатора,я дума что это тоже самое что и у меня,все один в один даже заглохла на трассе,только вот вентилятор добавился

Минус нормально прикручен. а вот какая реле под центральной консолью какая за что отвечает,если правильно понимаю то нижняя за топливный насос,а остальные две ?да ещё там же только чуть выше нашёл ещё одну релюшку,там под рулевой колонкой нашёл какаю то кнопку,она ни где не указана.

Ребят, а ничего что стартер то не работает

я так понимаю человек уже мозги собирается менять. Не рановато может все таки сначала заставим стартер крутиться, а там глядишь и мозги оживут с насосов?

У меня на 12 е два раза глохла на ходу в обоих случаях был обрыв ремня ГРМ

вполне, но в этом случае думается мне что собака зарыта именно в электрике. Отказ стартера и невозможность завести мотор связанны между собой.

Вот схема его включения. Выход А это к главному реле. Б выход на 50 контакт/масса/. Либо не поступает питание на обмотку управления реле с главного реле/что и подозреваю/ либо сам замок, ну и в худшем случае уже- нет массы на 50 контакте эбу. Ну естественно цепь акум-замок зажигания условно принимаем исправными.

как по мне может я ошибаюсь но это флуд тема отказа старета не работает бензонасос + предохранители все целы и все это на ходу и до этого как понимаю проблем не было все разом сразу

Читайте также: