Ланос проблема с электрикой

Опубликовано: 18.05.2024

Все знают, что багажник в Ланосе имеет странную конструкцию, а особенно бесят колонки с проводами, которые неизвестно как туда затулили, и какому проектировщику пришло в голову оставить все провода снаружи…Поэтому всегда, когда туда что-то ложицца слишком габаритное, есть возможность всю эту "креативную" систему зацепить.

Вообщем, в один прекрасный день, ставя свою Чупу в очередной раз на сигналку, услышала странный звук…моя коряжка проинформирована меня о том, что закрыта не один раз, а целых три…Было такое ощущение, что звук на закрытие, как после удара…Ну, на открытие она сигнализировала стандартно. Кто в курсе, тот меня поймет.

Мне как раз нужно было ехать в очередной раз в Винницу, а у меня не только разорвало полуось (её я уже успела починить), а ещё и начались траблы с электрикой. А по скольку, я знаю, что у меня там и к чему, и туда не лезу лишний раз…последнее, что меняла — это Н4 лампы в габариты…но не в них же проблема… По скольку, я не люблю, когда что-то не так, даже мелочно, с моей Чупой (я превращаюсь в жЕсткого задрОта), я начала наяривать знакомым электрикам и вскрывать мозГ вопросами…В телефонном режиме меня успокоил каждый, сказал, что все гуд, что ехать можно, что что-то в проводке коротит, но всё лечицца и это не смертельно. Чуток подействовало…а дальше началось самое интересное…во время езды появился значок открытых дверей. Вот еду я еду, а тут брык, и кто-то дверь открыл и на приборке всё время горит значек…Вообщем у Чупакабры появился неизвестный друг — пассажир-привидение, который любит ездить с открытыми дверями. Вела я себя спокойно, но потом красная лампочка меня начала бесить…и она время от времени то гасла, то опять загоралась. Дворники также перестали работать в первом положении, а стартовали только со второго…Терпела я сутки…

Опять звонок электрикам и не только…по ту сторону терпеливо рассказывают, что может окислился концевичок или обломан… Я ж начинаю обсматривать все пИмпочки на дверях…добралась до капота…обнаружила, что там чуток обломано, но это видимо ещё давно и такого прикола с электрикой не наблюдалось… Короче, собрала я свою психику в кулак, выехала из Киева, добралась до Винницы, на местом автобазаре у знакомого узнала, где есть толковый электрик, подъехала к нему и О, ЧУДО…

Дорогие мои Ланосоводы, если у вас странно пиликает сигналка на закрытие, загорается на приборке значок открытых дверей, а вместе с этими симптомами ещё и дворники барахлят — ВОТ РЕШЕНИЕ:
— это всё — идиотский плафон багажника. Да, тот маленький и незаметный…

Как оказалось, была поломана его пластиковая часть (на фото обозначено красным) и он время от времени свисал, а я его вправляла внутрь, даже не задумываясь, что весь глюк в электрике из-за него. Это он маленький-корявый-уродец падал и коротил на массу…

Винницкий электрик сразу поставил диагноз, как только я ему стала плакацца…Он направил меня на базар и там был куплен новенький, сразу в сборе с лампочкой всего за 15 грн, ну а за работу он взял символические 10 грн…Мне и не жалко…Спасибо ему за честность…Интересно на сколько разводят незнающих людей…

Вот такие приключения по электрике пережила моя Чупакабра. Правильно говорят, как назовёшь, так и поплывёт…Лишний раз убеждаюсь, моя машина — это нЕчто :)

пы.сы. Спасибо всем за терпение меня в телефонном режиме с тупыми вопросами. У меня такое впервые…так что сорри…
Ну, и надеюсь мой пост будет толкОвым для кого-то, кто сейчас ломает голову над такой же проблемой.
пы.пы.сы. Фото стырены на просторах нета…так что сорри, было не до фото в тот момент, когда я психовала и была на нервах.

Не понравился мне дополнительный колхозный бачок под капотом. Работало все нормально, но ну не понравилось и все тут. Колхозный бачок Решил я все-таки.

Многие наверняка слышали о скрутках в косе датчиков ланоса. Вчера и я о них услышал, точнее услышал я о них давно, а вот почувствовал что их нужно.

Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием. 1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах. 2.

Недавно, снимая пластик стойки, оторвал клемму обогрева заднего стекла. Порывшись в интернете, нашел два способа ремонта: пайка и приклеивание.

Заметил что дворники двигаются медленнее чем положено.Как то с заеданием.Было принято решение разобрать всю трапецию.Сам процесс демонтажа занял 30.

С первых дней эксплуатации начал выводить из себя штатный прикуриватель, который по причине своей короткости не держит зарядные устройства. Итог тому.

Видел к этот штука выглядит на Deowoo Winstorm, красота та еще! И вот увидел как один товарищ сделал такие габариты, ну и у меня загорелось Для этого нам.

Давно уже датчик уровня топлива мне врал, а не так давно совсем перестал показывать. И в один прекрасны день стала гореть постоянна лампа остаточного.

Т.к я до последнего не был уверен в том что виновата всё же печка, мне пришлось снять торпеду. Думал заодно и моторчик смажу к слову там был лишь.

Привет всем читателям! Итак Как-то, где-то полгода назад, наткнулся на интересную запись про плавное гашение салонного света. Решил тоже собрать такую.

Проблема — двигатель не запускается, либо запускается, но работает некорректно, диагностика не выдает ошибок вовсе, либо выдает абсолютно безумные (например неисправность датчика КВ при работающем моторе, либо сразу кучу ошибок)

Самое первое что я делаю с такими автомобилями это:

1) Открываю капот
2) Смотрю в угол между стаканом стойки и моторным щитом с пассажирской стороны
3) Снимаю пластиковую крышечку
4) Внимааааательно осматриваю имеющиеся там реле (всегда есть 1 или 2) и разъемы (2, 3 штуки, а порой их нет вовсе!)
Чаще всего там 1 реле и 3 разъема.
5) И как правило обнаруживаю косяк в виде окислов именно там!

Через эти разъемы проходит вся проводка от датчиков и исполнительных механизмов двигателя
Реле управляет тоже всяким важным добром.

Почему окислы?
Потому что под разъемами что?
ПРАВИЛЬНО! Там технологическая ДЫРЕНЬ прямо в колесную арку, и оттуда грязь с водой так летят, что эти разъемы и реле превращаются в осенне-весенний огород.

Наша задача -при окислениий проводов в разъемах — отчекрыжить по одному проводку по очереди спаять их.
ВСЕ.
Окислы не всегда видны(!)
Но если качать разъем и запускать мотор и будет реакция — шанс что проблема там — 90%
Никакие вэдешки и чудо химия спасающая от коррозии, насморка и геммороя уже не поможет — там чувствительные датчики, и любой плохо обжатый контакт может сделать вашу жизнь очень разнообразной и неудобной! И сделает. Обязательно.

При окислениях проводов/контактов реле — переобжать новые колодки, заменить сами реле.
Либо припаять новые колодки и заменить реле.
Чудо мази так же бесполезны.

После того как вы оживили мотор — закрываем болтом с гайкой и шайбами отверстие к колесу.
Я еще герметиком обмазываю их, чтобы наверняка.

Видимо для слива воды, но получилось что для залива.

Фото прикладываю
1) Делаем вид что мы культурные ребята и не пачкаемся о машину
2) Вскрываем пластиковую крышку
3) Смотрим на колодку реле, думаем…
4) Смотрим на само реле — решение уже принято
5) Припаиваем новую колодку, втыкаем новое реле, вкручиваем болт+гайка+шайка с герметиком.

Само реле прикрепил стяжкой к основному жгуту.
Паяем не весь провод — делаем обычную скрутку, а кончик пропаиваем на неск мм.

Lanos – удивительный автомобиль. Его разработали в Корее, продавали под американской маркой и собирали на Украине. А любят в России. Его можно купить «на ходу» дешевле Жигулей. Причём с кондиционером и электроприводами стекол. Правда, стоит ли это делать? Уж как-то больно подозрительно дёшево всё это стоит. Моторы и коробки десятилетних Ланосов оставим на десерт, а начнём с кузова, салона, электрики и ходовой части. Всё там сгнило, или что-то ещё осталось?

Позднее дитя прогресса

П рогресс в автомобилестроении нагляднее всего демонстрируют вот такие вот «задержавшиеся» конструкции.

В двухтысячные годы никто не причислил бы Nexia к автомобилям С-класса. А ведь эта машина — это перелицованный Daewoo Racer, который, в свою очередь, был лицензионной копией европейского хэтчбека Opel Kadett из восьмидесятых. И он относился именно к Golf классу, и никак иначе. Наследник Nexia в лице Daewoo Lanos тоже был автомобилем С-класса, причем задумывался он как весьма достойный ответ конкурентам — дизайн от Джуджаро, доводка Porsche.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

Этот автомобиль увидел свет в 1997 году. О конкуренции с европейским С-классом тогда никто уже не говорил. Lanos Т100 был машиной предельно недорогой и практичной. Её выпуск начали в Корее в 1997 году, но в том же году подключили европейский завод Daewoo в Польше, а с 1998 года начали выпускать на Украине и в России — в Черноморске и Таганроге.

В 2002 году модель пережила рестайлинг и получила обозначение Т150. Именно это поколение машины в 2002 году поставили в производство на Запорожском автомобильном заводе, хотя часть агрегатов и узлов поставлялись туда с завода в Польше. И именно это поколение в фиксированной комплектации с полуторалитровым мотором получило имя Chevrolet. Говорить сегодня мы будем как раз об этой машине, хотя на этом история модели не заканчивается. За рамками материала остаются варианты модели ЗАЗ Sens и ZAZ Chance с мелитопольскими моторами и дальнейшей локализацией.

Дисклеймер: во избежание недоразумений рекомендуем не читать на ночь или не читать вообще. Считайте, что тут стоит значок “18+”.

Кузов

Предки Lanos родом из Кореи особой стойкостью к коррозии похвастаться не могли. Не помогали ни корейский металл, ни довольно высокое качество корейской сборки. Машины украинско-польского происхождения в этом отношении ничуть не лучше. Если за кузовом плохо ухаживали, а машине не повезло оказаться в северных регионах, особенно в Питере или Москве, то ничего хорошего не ждите. Дырявые пороги и рамка стекла, отсутствующие края дверей и кромка капота, дыры в полу салона и багажника, разваливающиеся лонжероны кузова — это нормально. У бывших владельцев Жигулей, которые привыкли красить машину раз в год и еще раз в месяц убирать “коцки” и пузырики, кузов может пребывать в еще очень неплохом состоянии хотя бы снаружи.

Большинство машин подкрашены и подмазаны, основные дыры в них заварены, и потому метров с пяти они смотрятся вполне пристойно. Скажем так: кошки в салон не пролезают, но вода уже откуда-то льется. В ценовой категории от 60 до 100 тысяч таких машин большинство. До этой границы шансы найти Ланос в целыми порогами и полами минимальны.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

Если цена машины выше 150 тысяч, то можно рассчитывать на относительно свежий год и приличное состояние. Может, даже на сухой салон. Но если пару лет не ухаживать за кузовом, машина легко потеряет вид и цену.

Передние крылья, двери и пороги — просто расходник. Хорошо, что они есть в продаже и недороги (для тех, кто владел другими машинами). Капот сгнивает в основном по нижней передней части. Он тут сложной формы, с перемычкой для радиаторной решетки, которая и отгнивает первой. При покупке смотреть нужно всё, причем толщиномер вам не поможет, а вот простой магнит, чтобы определить, из чего вылеплены детали, пригодится.

Дальше всё как на Жигулях. В первую очередь определите, как себя чувствует силовой каркас кузова, лонжероны спереди и сзади, лонжероны пола, стойки кузова, чашки подвески в моторном отсеке, швы моторного щита, крепления балки сзади, места креплений задних пружин и амортизаторов и рамка лобового стекла. Все остальное вторично, хотя и сказывается на внешнем виде и удобстве эксплуатации.

Неплохо бы узнать, осталось ли что-то от металла передней панели, порогов, задней панели и дверей. И не провалятся ли ноги водителя в колесную арку — там как раз металл сгнивает в пыль. Тут всё может быть непредсказуемо: от «кастомных» дверей из 3-миллиметровой стали под сантиметровым слоем грунта до на удивление оригинальных деталей в родной же краске. Ну, или до моделей в масштабе 1:1 из бумаги и клея под краской.

Попутно проверьте, не сгнили ли топливный бак, тормозные магистрали, заправочная горловина и рычаги подвески. Расслабляться нельзя: один мой знакомый на Lanos обнаружил, что шаровая опора переднего рычага отгнила и только чудом не отвалилась во время движения.

Балка задней подвески может просто сгнить и треснуть по центру. Тормозные трубки, раздутые в отчаянном усилии удержать тормозную жидкость, ещё встречаются на машинах последних лет выпуска, а на более старых они обычно уже заменены на простую «медяшку».

Если вы были успешным человеком и ездили только на приличных машинах, то чтобы не испытать запредельный шок, попросите провести проверку кузова опытному кузовщику, а сами держитесь подальше. Во всех остальных случаях будьте бдительны, потому что бедность и желание ездить толкают владельцев этих маленьких автомобилей на самые невероятные ухищрения ради сохранения внешнего вида и ходовых качеств. Возможно, вы не знали, что кузовной ремонт можно производить с помощью заклепок, швов на проволоке, с использованием малярного скотча вместо недостающих частей кузова, с помощью монтажной пены, газет и эпоксидной смолы.

Если за Lanos просят немного, то у вас есть все шансы узнать много нового о способах ремонта, причём как сразу после покупки при осмотре, так и при обращении в рекомендуемые владельцами других Lanos сервисы для кузовного ремонта.

Коррозия — конечно, основная проблема любого Lanos. Но примитивные крепления бамперов, очень мягкие фары из пластика от бутылок, плохо вклеенные стекла и прочие мелкие неприятности не заставят себя ждать. Стеклоподъемники? Они слабенькие, но стоят недорого. Есть даже неоригинальные. Электрические можно посмотреть отечественные — например, от Startvolt. И стеклоочистители есть этой же марки, а в оригинальных моторчик и трапеция тоже надежностью не отличаются.

Оригинальные фары от FSO слишком мягкие. Китайские Depo имеют лучший пластик снаружи и светят лучше, но там очень неудачная проводка.

Не хлопайте сильно дверями сильно, не обращайте внимания на люфты, и тогда замки дверей вас беспокоить почти не будут. Ну а микропереключатели после десяти лет наверняка придется менять все.

В общем, мелкие хлопоты будут всегда. Но особенно следите за состоянием водительского подкрылка. Если он повреждён, вода будет попадать на проложенный в гофре по внутренней части арки жгут проводов, на блок подкапотных реле и предохранителей — а так можно и машину спалить.

Салон

Если помнить о ценах на машину и времени её разработки, то салон не так уж плох. Тут вполне вменяемое управление климатической установкой, довольно много места (по меркам класса), а отделка… Она хотя бы просто присутствует. Даже выполнена она вполне удобно. В общем, простенько, но вполне функционально, и жить можно. Тут даже бывает водительская подушка безопасности.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

В отличие от Nexia, здесь силовая структура кузова современного образца с мощным моторным щитом (если он не отгнил окончательно). И это заметно сказывается на безопасности. Конечно, простенький засаленный пластик, простейшие материалы сидений и корейская эргономика не оставляют надежды на хороший внешний вид и удобную посадку, но за эти деньги можно и потерпеть.

Электрика

Про электрику кузова я уже говорил: моторчики слабые везде. Но они есть и отечественного производства, так что ничего “колхозить” не нужно. Стеклоподъемники, стеклоочистители и даже генератор тоже есть отечественно-китайского производителя. Причем их качество лучше оригинала: оригинальный генератор при пробегах больше 150 тысяч имеет предельную выработку токосъемных колец, до самого основания.

Стартеры тоже не отличаются ресурсом, хотя это менее выражено, и все зависит от режимов эксплуатации. Контактная группа замка зажигания — расходник, лучше менять, не доводя до серьезных последствий. Любой элемент на поверку выполнен просто, с минимальным ресурсом и ценой.

Примитивность проводки не спасает её от регулярных проблем. Тут сказываются и не самые лучшие материалы, и некоторые конструкторские просчёты. Например, важный жгут моторного отсека проходит в арке переднего левого колеса, а прямо рядом с вырезом в брызговике находится блок реле.

Слабый пластик блоков боится нагрева и со временем деформируется, что ухудшает работу контактов. Реле к десяти годам обычно нужно заменить уже все. Ну и разъемы от влаги защищены очень слабо: смазки в них мало, а герметичность недостаточная.

Основные проблемные места – проводка водительской двери, гофра в левом крыле, проводка по порогу в салоне и проводка моторного отсека. Большая часть реле и даже часть датчиков успешно подбирается от отечественного автопрома. Сюда можно подобрать наши ДПДЗ (с перестановкой проводов), лямбда-датчики, бензонасосы, датчики температуры, реле вентиляторов, моторчик стеклоочистителя и моторчик омывателя.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Ресурс тормозных дисков и колодок на удивление неплохой. Более того, оригинальные детали и большая часть «не совсем китайских» деталей имеют вполне приличные иномарочные характеристики. Колодки пройдут тысяч 30-50, а диски могут пережить два-три комплекта колодок. А если подбирать эти запчасти хороших брендов и с подходящими характеристиками, то и больше. Правда, оригинальные суппорты имеют сравнительно низкий ресурс пальцев и уплотнений поршней, и если не заменить вовремя пыльник, поршень легко сгнивает.

Задние тормозные механизмы тут барабанные, вполне надежные и служат дольше передних. Правда, достают скрипами, да и менять их неудобно, но в целом претензий нет. А вот отсутствие ABS на абсолютном большинстве автомобилей — это серьезная проблема. Что бы там ни говорили противники системы, очень много аварий у машин без ABS происходит из-за вылета на встречку или обочину при экстренном торможении. И тормозной путь в скольжении обычно больше, чем при корректной работе ABS. Тормозить прерывисто в экстренной ситуации умеют доли процента водителей. Так что в целом ABS — это большое благо, и жаль, что Ланосов с ней почти нет.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

Слабенькие тормозные трубки и шланги на большинстве машин потребуют регулярного контроля. Оригинальные детали наверняка уже заменены, но состояние шлангов всё равно стоит проверить при покупке.

Подвеска особым ресурсом похвастаться не может. Даже у новых машин при пробегах до ста тысяч в городских условиях она уже требовала замены амортизаторов, шаровых опор и части сайлентблоков. А сейчас всё зависит от того, какие комплектующие установлены. И не забывайте о возможной коррозии рычагов и балки.

Тут всё стоит дёшево, а меняется просто. Правда, только если не заржавели соединения, что случается часто: крепежные элементы выполнены из плохой стали.

Ступичные подшипники тоже стоят копейки, но качество оригинала не радует. Выручают SKF и прочие подшипниковые гранды, а вот ресурс китайских поделок порой составляет менее 30 тысяч километров или "до первой ямы".

Сайлентблоки задней балки свои 100-150 тысяч наверняка пройдут в любом случае, а вот опоры амортизаторов сади слабые и не выносят полную нагрузку.

Спереди не очень удачная конструкция заднего сайлентблока рычага, и даже качественные детали тут редко пройдут более 50-60 тысяч километров.

Стойки стабилизатора придётся менять очень часто, а опоры стоек не любят плохих дорог, грязи и полной нагрузки. Оригинальные опоры могут пройти и более 200 тысяч километров, но часто сдаются раньше.

Пружины после двухсот тысяч пробега наверняка просажены, а часто и обломаны.

Хорошие новости: комплектующие для подвески есть на любой вкус и кошелек, и однозначно “ломучего” и дорогого тут нет ничего. Фанаты “ультрабюджетного” ремонта отмечают, что ступичные подшипники подходят от ВАЗ-2108, а пыльники ШРУСов — от Нивы.

У машин без ГУРа сложностей с рулевым управлением нет. Рейка часто постукивает при пробегах за 150 тысяч, но сильных люфтов не отмечается. Ресурс тяг и наконечников небольшой, но обычно всё-таки больше 30-40 тысяч. Зато у машин с ГУРом хлопот добавляется.

Насос тут не радует ресурсом, а система — герметичностью. Упущенный уровень жидкости быстро приводит к неизбежной смерти насоса.

А вот рейка по надежности ничем не выделяется на фоне корейских одноклассников. Конструкция вполне крепкая, и лишь при больших пробегах и эксплуатации на грязном масле повышаются риски подклинивания и протечек. Кстати, и рейка, и насос тут точно такие же, как на Nexia.

На этой позитивной ноте первую часть мы и закончим. Если вас ещё ничего не испугало, то во второй части обзора мы расскажем про моторы и коробки. Точнее, про одну коробку и один мотор — даже тут Ланос не перестаёт нас радовать своей брутальной бескомпромиссностью.

Шевроле Ланос 1.5 является прямым наследником Деу Ланос, как украинского производства, так и корейского. Значительных изменений силовой агрегат не получил, а поэтому конструктивные особенности и проблемы остались прежними.

Технические характеристики мотора

На Ланос 1.5 устанавливался двигатель производства Шевроле с маркировкой A15SMS. Этот мотор применялся и на других корейских моделях класса Деу. Повышенные экологические нормы позволили продавать транспортные средства в ближнее зарубежье.

В некоторых американских фильмах до 2010 года, на заднем фоне моно встретить Ланос, что говорит о том, что машина продавалась даже в Штатах.

Рассмотрим, основные технические характеристики мотора:

Наименование	Показатель
Объем	1,5 литр (1498 см куб)
Мощность	86 л.с.
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Расход топлива	7,2
Эконорма	Евро-3
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

Схема электрооборудования двигателя

Чтобы понимать устройство электрооборудования, стоит рассмотреть схемы его подключения, а также расшифровки показателей.

Рис. 1. Схема плавких предохранителей: 1 — плавкая вставка (80 А); 2, 3 — предохранители (15 А); 4 — катушка зажигания; 5 — электронный блок управления двигателем; 6 — датчик положения коленчатого вала; 7 — соединительная колодка; 8 — предохранитель (10 А)

Рис. 2. Плавкие предохранители: 1, 2 — предохранители (15 А); 3 — плавкая вставка (80 А); 4 — плавкая вставка (15 А); 5 — реле топливного насоса; 6 — диагностическая колодка топливного насоса; 7 — топливный насос; 8 — электронный блок управления двигателем; 9 — датчик концентрации кислорода; 10 — октан-корректор (установлен на часть автомобилей); 11 — топливная рампа

Рис. 3. Датчики: 1 — датчик холостого хода; 2 — электронный блок управления двигателем; 3 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 — датчик положения дроссельной заслонки; 5 — датчик давления воздуха во впускном коллекторе; 6 — датчик давления в системе кондиционирования; 7 — датчик температуры воздуха во впускном коллекторе

Рис. 4. Схема 2г. Система управления двигателем: 1, 2, 5 — предохранители (15 А); 3 — предохранитель (10 А); 4, 12 — соединительные колодки; 6 — электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов; 7 — двухходовой клапан; 8 — соединительная колодка; 9 — гравитационный клапан; 10 — комбинация приборов; 11 — электронный блок управления двигателем; 13 — датчик скорости автомобиля (для автомобилей, оснащённых механической коробкой передач)

Рис. 5. Плавкие предохранители 1 — предохранитель (15 А); 2 — электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов; 3 — двухходовой клапан; 4 — предохранитель F17 (15 А); 5 — гравитационный клапан; 6 — электронный блок управления двигателем; 7 — комбинация приборов; 8 — датчик скорости автомобиля (для автомобилей, оснащённых автоматической коробкой передач)

Рис.6. Система управления двигателем: 1 — плавкая вставка (30 А); 2 — плавкая вставка (80 А); 3 — реле дополнительного вентилятора системы охлаждения двигателя; 4 — реле основного вентилятора системы охлаждения двигателя; 5 — резистор; 6 — электронный блок управления двигателем; 7 — электровентилятор системы охлаждения двигателя

Коды ошибок ЭБУ

Определить неисправности датчиков и электрооборудования двигателя начинается с диагностики. К электронному блоку управления двигателем подключается диагностический компьютер и определяется наличие ошибок, которые показывают неисправности элементов силовой установки.

Коды неисправностей Ланос (до 2008г.в. — Евро2 — с ЭБУ KDAC).

1. Ошибка ТСМ
2. Ошибка ТСМ
3,4,5,6. Ошибка Карлсона
7,8. Ошибка клапана EGR
12. Двигатель не заведён (Нет импульсов с датчика)
13. Ошибка датчика кислорода (O2 sensor not toggling)
14. Датчик температуры ОЖ. Высокий уровень сигнала
15. Обрыв датчика температуры ОЖ
16. Ошибка датчика детонации (странно, на украинских ланосах до 2008г. с двигателями 1.5 его нет)
17. Форсунки отсоединены или КЗ (Injector disconn or shorted)
18. Ошибка управления DSNEF
19. Ошибка датчика синхронизации к/вала, 58зуб (58X (engine speed) signal)
21. Датчик положения дросселя. Высокий уровень сигнала (TPS High)
22. Обрыв датчика положения дросселя
23. Датчик температуры воздуха. Высокий уровень сигнала (MAT sensor high)
24. Слишком мала скорость автомобиля/ошибка ДС (Vehicle speed sensor malf)
25. Обрыв датчика температуры воздуха (MAT sensor low)
27. Высокое давление кондиционера (A/C pressure high)
28. Низкое давление кондиционера (A/C pressure low)
29. Реле бензонасоса (замкнут на землю)
32. Реле бензонасоса (замкнут на питание)
33. МАР сенсор. Высокий уровень сигнала
34. МАР сенсор. Низкий уровень сигнала
35. Ошибка РХХ (IAC malfunction)
41. Обмотка катушки В (замкнут на питание) EST B shorted to battery
42. Обмотка катушки А (замкнут на питание) EST A shorted to battery
44. Датчик кислорода. Бедная смесь (O2 sensor lean)
45. Датчик кислорода. Богатая смесь (O2 sensor rich)
49. Слишком высокое бортовое напряжение
51. Ошибка PROM
53. Неисправность иммобилайзера (вроде так же нет его на Шевроле)
61. Клапан продувки адсорбера (замкнут на землю)
62. Клапан продувки адсорбера (замкнут на питание)
63. Обмотка катушки В (замкнут на землю) EST B shorted to ground
64. Обмотка катушки А (замкнут на землю) EST A shorted to ground
87,88. Реле кондиционера.

Коды неисправностей Ланос (с 2008г.в. — Евро3 — с ЭБУ CAVUT)

Двузначные обозначение — коды в соответствии с диагностическим прибором SCAN-100, четырёхзначные (в скобках) — в соответствии с индикацией ошибок, лампой ТОД

Колодка диагностики

A- Масса
B- L-линия диагностики двигателя (в том числе линия считывания медленных кодов самодиагностики), ABS (8192-Baud Serial Data) (не всегда разведена)
C- AIR (не всегда разведена)
D- SES-Lamp — линия лампы самодиагностики (не всегда разведена)
E- K-линия диагностики (160-Baud Serial Data)
F- TCC (не всегда разведена). На некоторых моделях — питание +12В
G- Управление бензонасосом (не всегда разведена)
J- K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag) (8192-Baud Serial Data)
M- K-линия диагностики двигателя, ABS

(за любые последствия автор ответственности не несёт)

Ошибки ЭСУД с ЭБУ МИКАС-7.6

Код Расшифровка кода

Р0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха
Р0105 Неисправность датчика давления воздуха
Р0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
Р0115 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0120 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки
Р0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
Р0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен
Р0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
Р0172 Слишком богатая смесь
Р0201 Неисправность цепи управления форсункой № 1
Р0202 Неисправность цепи управления форсункой № 2
Р0203 Неисправность цепи управления форсункой № 4
Р0204 Неисправность цепи управления форсункой № 4
Р0217 Перегрев двигателя
Р0219 Слишком высокие обороты двигателя
Р0230 Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса)
Р0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре № 1
Р0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре № 2
Р0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре № 3
Р0304 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре № 4
Р0335 Ошибка датчика положения коленвала
Р0340 Неисправность датчика фазы распределительного вала
Р0350 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания
Р0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «А»
Р0352 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «В»
Р0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов
Р0405 Низкий / Высокий уровень сигнала датчика системы рециркуляции ОГ
Р0480 Неисправность цепи управления реле вентилятора
Р0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля
Р0505 Неисправность регулятора холостого хода
Р0560 Напряжение питания системы нестабильное
Р0603 Ошибка EEPROM
Р0606 Неисправность Блока управления
Р0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей «CHECK ENGINE»
Р0654 Неисправность цепи сигнала тахометра
Р1170 Низкий/Высокий уровень сигнала СО-потенциометра
Р1230 Неисправность первичной цепи главного реле
Р1530 Неисправность цепи управления реле кондиционера
Р1612 Ошибка сброса Блока управления

Ошибки ЭСУД с ЭБУ МИКАС-10.3 а/м ЗАЗ SENS

Код Расшифровка кода

0100 * датчик расхода воздуха
0101 (1140) датчик расхода воздуха — выход сигнала за доп. диапазон
0102 датчик расхода воздуха — низкий уровень сигнала
0103 датчик расхода воздуха — высокий уровень сигнала
0105* датчик положения дросселя
0106 датчик расхода воздуха — выход сигнала за доп. диапазон
0107 датчик расхода воздуха — низкий уровень сигнала
0108 датчик расхода воздуха — высокий уровень сигнала
0110* датчик температуры воздуха
0112 датчик температуры воздуха — низкий уровень сигнала
0113 датчик температуры воздуха — высокий уровень сигнала
0115* датчик температуры охлаждающей жидкости
0116 датчик температуры охлаждающей жидкости — сигнал вне диапазона
0117 датчик температуры охлаждающей жидкости — низкий уровень сигнала
0118 датчик температуры охлаждающей жидкости — высокий уровень сигнала
0120* датчик положения дросселя
0121 датчик положения дросселя — сигнал вне диапазона
0122 датчик положения дросселя — низкий уровень сигнала
0123 датчик положения дросселя — высокий уровень сигнала
1170* потенциометр коррекции СО
0130* датчик кислорода 1
0131 датчик кислорода 1 — низкий уровень сигнала
0132 датчик кислорода 1 — высокий уровень сигнала
0133 датчик кислорода 1 — медленный отклик
0134 датчик кислорода 1 — обрыв цепи
0135 (1135) датчик кислорода 1 — неисправность нагревателя
0136* датчик кислорода 2
0137 датчик кислорода 2 — низкий уровень сигнала
0138 датчик кислорода 2 — высокий уровень сигнала
0140 датчик кислорода 2 — обрыв цепи
0141 (1141) неисправность нагревателя датчика кислорода 2
0171 система слишком бедная
0172 система слишком богатая
0200 цепь управления форсунками — неисправность
0201* форсунка 1
0202* форсунка 2
0203* форсунка 3
0204* форсунка 4
0217 превышение температуры двигателя
0219 превышение оборотов двигателя
0230* первичная цепь топливного реле
0261 форсунка 1 замыкание на массу
0262 форсунка 1 замыкание на бортсеть
0263 форсунка 1 драйвер неисправен
0264 форсунка 2 замыкание на массу
0265 форсунка 2 замыкание на бортсеть
0266 форсунка 2 драйвер неисправен
0267 форсунка 3 замыкание на массу
0268 форсунка 3 замыкание на бортсеть
0269 форсунка 3 драйвер неисправен
0270 форсунка 4 замыкание на массу
0271 форсунка 4 замыкание на бортсеть
0272 форсунка 4 драйвер неисправен
0297 превышение допустимой скорости
0300 множественные пропуски воспламенения
0301 пропуск воспламенения в 1 цилиндре
0302 пропуск воспламенения в 2 цилиндре
0303 пропуск воспламенения в 3 цилиндре
0304 пропуск воспламенения в 4 цилиндре
0325 обрыв цепи датчика детонации
0327 датчик детонации — низкий уровень сигнала
0328 датчик детонации — высокий уровень сигнала
0335* датчик синхронизации КВ
0336 датчик синхронизации КВ — сигнал вне диапазона
0337 датчик синхронизации КВ — замыкание на массу
0338 датчик синхронизации КВ — обрыв цепи
0340* датчик фазы
0342 датчик фазы — низкий уровень сигнала
0343 датчик фазы — высокий уровень сигнала
0350* цепь катушки зажигания
0351* цепь 1 канала зажигания
0352* цепь 2 канала зажигания
0353* цепь 3 канала зажигания
0354* цепь 4 канала зажигания
0403* клапан рециркуляции
0405* датчик положения клапан рециркуляции
0422 эффективность нейтрализатора ниже допустимой
0441 некорректный расход воздуха через клапан продувки адсорбера
0443 (0444, 1410, 1426) неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера
0445 (1425) замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера
0480* первичная цепь реле вентилятора 1
0481 первичная цепь реле вентилятора 2 — неисправность
0500 обрыв датчика скорости автомобиля
0501 (0503) неисправность цепи датчика скорости автомобиля
0505* регулятор холостого хода
0506 низкие обороты холостого хода
0507 высокие обороты холостого хода
0508 (0513) замыкание на массу цепи управления РХХ
0509 (1514) замыкание на бортсеть цепи управления РХХ
0511 обрыв цепи управления РХХ
0560* напряжение бортсети
0562 пониженное напряжение бортсети
0563 повышенное напряжение бортсети
0601 (1620) неисправность ПЗУ
0602 (0603, 0604, 1621) неисправность ОЗУ
0606 неустранимая неисправность ЭБУ
0612 ошибка EEPROM
0615 обрыв цепи управления реле стартера
0616 замыкание на массу цепи управления реле стартера
0617 замыкание на +12в цепи управления реле стартера
0627 (1500, 1541) обрыв цепи управления реле бензонасоса
0628 (1501) замыкание на массу цепи управления реле бензонасоса
0629 (1502) замыкание на бортсеть цепи управления реле бензонасоса
0630 неисправность сохранения VIN
0645 обрыв цепи управления реле муфты кондиционера
0646 замыкание на массу цепи управления реле муфты кондиционера
0647 замыкание на бортсеть цепи управления реле муфты кондиционера
0650* цепь лампы check engine
0654* цепь сигнала тахометра
0685 обрыв цепи управления главным реле
0687 замыкание на бортсеть цепи управления главным реле
0688 обрыв силовой цепи с выхода главного реле
0690 замыкание на бортсеть силовой цепи главного реле
1102 датчик кислорода 1 низкое сопротивление нагревателя
1123 (1127, 1136) смесь богатая
1124 (1128, 1137) смесь бедная
1171 низкий уровень сигнала СО потенциометра
1172 высокий уровень сигнала СО потенциометра
1386 ошибка теста канала детонации
1230* первичная цепь главного реле
1509 перегрузка цепи управления РХХ
1530* первичная цепь реле кондиционера
1570 нет ответа от АПС
1571 использован незарегистрированный электронный ключ
1572 обрыв антенны АПС
1573 неисправность АПС
1600 (1601) нет связи с АПС
1602 пропадание напряжение бортсети
1603 (1622, 1640) неисправность EEPROM
1606 неверный сигнал датчика неровной дороги
1612 ошибка сброса контроллера
1616 низкий уровень сигнала с датчика неровной дороги
1617 высокий уровень сигнала с датчика неровной дороги
1689 неверные коды ошибок в памяти
1750 цепь 1 управления моментным РХХ — замыкание на бортсеть
1751 цепь 1 управления моментным РХХ — обрыв
1752 цепь 1 управления моментным РХХ — замыкание на массу
1753 цепь 2 управления моментным РХХ — замыкание на бортсеть
1754 цепь 2 управления моментным РХХ — обрыв
1755 цепь 2 управления моментным РХХ — замыкание на массу
2301 цепь 1 канала зажигания замыкание на бортсеть
2303 цепь 2 канала зажигания замыкание на бортсеть
2305 цепь 3 канала зажигания замыкание на бортсеть
2307 цепь 4 канала зажигания замыкание на бортсеть

Вывод

Схема электрооборудования Шевроле Ланос 1.5 достаточно простая и понятная. При желании, каждый автолюбители, опираясь на этот материал, может устранить неполадки в электросистеме транспортного средства.

Читайте также: