Ларгус передачи включаются с хрустом

Опубликовано: 15.05.2024

Друзья, подскажите где можно узнать номер тросов переключения коробки передач, или где можно номер глянуть?

2) При езде на 5-ой передаче на скорости 100-110 км.ч. включаю нейтралку и обратно включить 5-ю можно только со скрежетом, либо сначала включить 4-ю, затем 5-ю. Это постоянно так, очень часто с горки иду накатом, далее пытаюсь включить 5-ю передачу и слышу ужасный скрежет.

У меня такая же хреновина, педаль сцепления надо в пол вдавливать. На ТО2 посоветывали делать двойной выжым как на КРАЗЕ. За город поеду попробываю

2) При езде на 5-ой передаче на скорости 100-110 км.ч. включаю нейтралку и обратно включить 5-ю можно только со скрежетом,

перед этим желательно поднять обороты двигателя

Для начала надо выяснить полностью идет выжим или нет, если полностью- то проблема в кпп

При скорости 60-70 км 5-я включается бес проблем, но дальше как указано выше. А у Вас как?

Нормально, но хруста не должно быть при любом раскладе.

У меня похрустывает при переключении со 2-й на 3-ю.

Вопрос по КПП. Появилось тарахтение КПП на ХХ на горячую после езды более 30мин. Сначало думал двигатель как будто дизелит, но потом нажав на сцепление понял что КПП. Тарахтение подобное рокоту дизеля на ХХ, при наборе оборотов на нейтрале все пропадает и тарахтение только на горячую, т.е с утра или на холодную тишина.

В чем может быть причина помогите. Заранее очень благодарен

Двигатель K7M 8кл 84л.с сборка румыния, кпп незнаю

Подшипники. Пробег какой? Масло меняли?

Пробег 29 т.км. Масло в КПП не менял. ТО прохожу по регламенту. А что подшипники так быстро на ларгусах умирают. Это гарантийный случай. Вообще это нормально для ларгуса или логана. Я в шоке.

Что делать. Перебирать КПП

Случай гарантийный. А что вы хотели от румынских подшипников? Они хуже наших гораздо.

Перебирать КП вам вряд ли кто будет. Реношные коробки толком ремонтировать никто не умеет. Коробку в сборе поменять должны.

Добрый день!
У меня комплектация 7-мест люкс, двиг. 105 л.с. выпуск 12.2013.
У меня большие вопросы к коробке передач:
1) При разгоне на второй передаче до 60км.ч. (4500 об.мин.) третья передача не включается, её клинит. Кроме того такая же ситуация стала изредка проявляться и на не быстром разгоне (2-я передача -45 км.ч. третья не включается). Это происходит 4 из 10 раз.
2) При езде на 5-ой передаче на скорости 100-110 км.ч. включаю нейтралку и обратно включить 5-ю можно только со скрежетом, либо сначала включить 4-ю, затем 5-ю. Это постоянно так, очень часто с горки иду накатом, далее пытаюсь включить 5-ю передачу и слышу ужасный скрежет.
3) Задняя передача не всегда чётко включается, приходится перегазовывать.
Все эти ситуации я считаю не стандартными, но кроме 2-го случая они носят непостоянный характер. Это у всех так или я один мучаюсь?

Пункт 2 то же самое, дилер Самара- Авто отказывает в замене по гарантии. Составляю претензию.

Добавлено через 5 минут
Не факт,что под замену.Начинать надо с диагностики регулировки тросового привода включения передач.Это элементарно.От простого-к сложному. Почему-то доблестные дилерские "мастера" этого не могут понять.

Добавлено через 4 минуты

Именно,что писали.Человек с такой же,практически, проблемой приехал к дилеру.Там начали заниматься "сношением мозга",как в случае с Игорем.Так он просто съездил в нормальный,сторонний сервис.Специалист подрегулировал тросовый привод,и человек уехал довольный на исправном авто.И гарантия не пропала,так как ничего не разбиралось.

Данный дефект со слов дилера лечится заменой первичного вала и синхронизатора 5 передачи.

Добавлено через 10 минут
Не факт,что под замену.Начинать надо с диагностики регулировки тросового привода включения передач.Это элементарно.От простого-к сложному. Почему-то доблестные дилерские "мастера" этого не могут понять.

Добавлено через 4 минуты

Подскажи пожалуйста своего дилера, где поменяли коробку. Буду ссылаться на него, как на на ответственного при разборе данного дефекта МКПП со своим дилером.(ставить в пример). По гарантии делать отказывают.
Может остались какие номера заказов, актов и т.д. чтобы при разговоре с моим дилером (может быть и в суде) не быть голословным.
Спасибо.

Пару маленьких советов:
1) При разговоре с ЛЮБЫМ чиновником (дилер не исключение), никогда не ведите устный разговор. Иначе в суде чиновник заявит, что в первый раз Вас видит. Напишите претензию и получите официальный отказ в гарантийном ремонте. В девяти случаев из десяти чиновник, получив претензию, сразу скучнеет и нерешаемая проблема сразу решается.
2) Если Ваш дилер настолько упрям, что откажется от гарантийной замены коробки, на Ваш выбор:
а) Пишите на АвтоВаз по горячей линии. Дилеру вставляют ведерную клизьму и он мгновенно решает все проблемы.
б) Просто выжидаете положенные 30 дней и подаете в суд на расторжение договора купли - продажи. Машина возвращается дилеру а Вам возвращаются деньги. Причем по НЫНЕШНЕЙ цене машины, а не по той, что Вы покупали год два назад. У моей дочери дилер заартачился и не выполнил ремонт, который, как показала независимая экспертиза, стоил бы менее пятисот руб. В результате дилер получил назад почти трехлетнюю машину и выплатил деньги на 20% больше, чем получил при продаже.

Дилеры об этом законе хорошо знают и как правило, получив претензию, мгновенно выполняют все обязательства.

Добрый день! Я купил новый лада даргус с новья поперечные вибрации всей машины на второй передачи на ускорении, причем на холодной их нет, а прогретой если на вторую переключится сразу то есть то нет, ктонибуть сталкивался с токим? У меня подозрения на внутренею гранату, кто что скажет?

Добрый день тоже самое при переключении с 1 на 2 при ускорении сикунды 2-3 вибрация и подергивание дальше все ок подскажите что делать куда бежать.

Кроме того перед югами проверил давление фреона в кондее. У меня оно 15ати норма 12, выше всяких похвал. Добавлять фреон не потребовалось.

Весной ездил к дилеру проверить кондиционер и произвести мойку. Мастер проверил давление и сказал, что приехал на мойку вовремя. Давление 15 говорит о том, что кондиционер грязный После мойки давление стало 12.

Доброго времени суток, всем читающим сие творение. Прошу прощения у всех, что очееень долго не посещал данный ресурс для приятного общения, на то были весомые отмазки!
Прошло много времени и случилось много чего интересного… Но об этом позже.
Теперь о проблеме, пробег 145 тыс.км., при переключениях КПП со 2-й на 3-ю, и с 3-й на 4-ю скорости появился хруст шестерен. Ездить стало ваще не комильфо. Может подскажите куда лезть? Комплект нового сцепления лежит в корзине заказов, стоит ли его менять? Переключение без хруста можно сделать после перегазовки. Так что вот такие дела.
Всем здоровья и полных баков!

Лада Largus 2014, 105 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада Ларгус, 2013

Лада Ларгус, 2014

Лада Ларгус, 2013

Комментарии 12

Я бы для начала посмотрел на вилку и выжимной подшипник.
У меня было, что подшипник рассыпался частично и перекосился. Вилка не дожимала, передачи туго переключались и с хрустом. Когда уже стало невыносимо, поехал в сервис и поменяли вилку, выжимной и какую-то втулку на валу. Ну, и диск сцепления до кучи, что бы потом второй раз не разбирать. Проблема ушла.

Какое масло было залито в кпп, так как КПП рено имеет синхроны латунные, то масло специфическое для них используется

Заливал Totashi, требованиям рено соответствует.

Синхроны кончились вместе с шестернями. Тут рено поднаср.экономию применили. Мягкие материалы для синхронизаторов не имспользуют. Так что пока вторичный вал не убил, кпп вскрывать и менять блоками. Поскольку синхронизаторы выедают поверхность посадочную на шестерне. Может где в природе ремонтные синхроны есть, не в курсе. Если есть то можно только их поставить. Итогом должно быть торможение при прижиме шестеренки. Тогда хруста не будет. И вилки смотреть на износ. Масло глянь. У меня было так раз. Масло левое попалось и сожрало подшипники и синхроны, потом валы в сборе покупал. Масло уже чрез 10ткм дало знать о себе. Но я более агрессивно пользую кпп.

Спасибо. Расстроил немного…

Представь себе я тоже расстроился, когда у меня 3я при движении пока обороты не упадут не вкл без хруста . Сейчас и 4ая такая стала и 5ая. Кпп реношная гэ полное. На ваз 10ке кпп хоть и проще, но гораздо надежнее. Я ее убил только на 450тыс км маслом некачественным. И то не по своей вине.

Первая и задняя с места как включаются?с хрустом или без

Задняя и первая отлично включаются. По педали ощущение, как будто сцепа недовыжимается.

Если первая и задняя хорошо вкл.то похоже на синхронизаторы.а есть ли масло

При покупке автомобиля многие водители отдают предпочтение механике, считая ее более надежной. Механическая коробка переключения передач имеет несколько преимуществ, главным из которых является ее неприхотливость. Если сравнивать механику с автоматом или вариатором, то в случае повреждения или выхода из строя каких либо элементов МКПП ремонт обойдется водителю сравнительно недорого.

При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании механическая трансмиссия не будет требовать к себе особого внимания. Однако на практике в работе МКПП, как и в других узлах автомобиля, со временем могут возникнуть проблемы. Одной из распространенных проблем МКПП является хруст, возникающий во время переключения рычага коробки передач. В этом случае водителю необходимо определить причину и устранить неполадки.

Хрустит коробка передач: признаки

Во время движения или торможения автомобиля при переключении рычага коробки передач водитель может слышать посторонние звуки, такие как хруст, скрежет или треск.

Причем чаще всего посторонние звуки при включении рычага коробки передач могут появляться только на одной из передач, например, только при переключении на первую или только при переключении на вторую и т. д. Также при возвращении рычага коробки передач в нейтральное положение может появляться неприятный треск или скрежет.

Хруст при переключении на вторую передачу. Переключение на первую передачу происходит плавно и бесшумно, но при переключении с первой на вторую передачу появляется треск. Это происходит во время разгона автомобиля, когда обороты двигателя увеличиваются. Причем все остальные передачи на любых оборотах переключаются без хруста.
Переключение с третьей на вторую передачи тоже может сопровождаться хрустом, включение передач бывает затрудненным. Так или иначе, проблемой может быть вышедший из строя синхронизатор передачи, так как элемент подвержен большим нагрузкам.

Важно понимать, если переключение рычага коробки передач на повышенную или пониженную скорость сопровождается непонятным треском или скрежетом, следует как можно скорее определить и устранить причину.

Хруст при переключении передач: причины и методы их устранения

Причины возникновения хруста, треска или скрежета при включении рычага коробки переключения передач могут быть разные. Все зависит от конкретного случая.

В случае незначительной поломки, не вмешиваясь в сам механизм коробки, проблема может быть устранена заменой поврежденной детали. В другом случае, более серьезном, проблему решают путем проведения капитального ремонта самой МКПП.

Основные поломки, вызывающие хруст или треск при переключении скоростей:

Как избежать появления хрустов в коробке передач

Неправильная эксплуатация и несвоевременное техническое обслуживание МКПП приводит к проблемам в работе этого агрегата. На что в первую очередь нужно обратить внимание:

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плохо включаются передачи на МКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач требует определенных усилий, передачи не включаются и т.д.

Что в итоге

Появление хруста в МКПП может быть первым сигналом к серьезной поломке этого агрегата. Поэтому при появлении таких симптомов, как хруст, скрежет или треск при переключении рычага коробки передач с повышенной на пониженную скорость или наоборот необходимо провести полную диагностику и выявить причину неисправности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно переключать передачи на механической коробке. Из этой статьи вы узнаете об основных правилах и рекомендациях по переключению передач на МКПП.

При сравнении разных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и ресурсной, однако нет ничего вечного – при долгой эксплуатации проблемы могут начаться и с механической коробкой передач. Часто они начинаются с хруста при переключении скоростей. Это не обездвиживает автомобиль – мирясь с неприятными ощущениями, можно продолжать ездить, но посторонние звуки должны водителя насторожить – это первый симптом грядущей поломки коробки передач. Если коробка все-таки «захрустела», то что делать?

Фото: рука на ручке коробки передач

Причины хруста

Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.

1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.

Из чего состоит синхронизатор

Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.

2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.

Износ вала МКПП

Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.

3. Мало масла в коробке передач. Причина банальная, но на практике встречающаяся не так уж и редко. Масло может «утечь» из-за разгерметизации коробки вследствие механического повреждения, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износу сальников или иным причинам. К примеру, у многих автомобилей Renault коробка передач соединена с внутренним шрусом левого привода, через него масло может вытечь.

4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.

Корзина сцепления

5. Проблемы с приводом сцепления. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.

Гидравлический привод сцепления

Кстати, не всегда хруст при включении передачи является неисправностью. На современных бюджетных машинах (например, Renault Logan) часто на задней передаче нет синхронизатора, поэтому при быстром включении задней скорости без полной остановки автомобиля раздается хруст. Это не неисправность, а характерная особенность, которая не «лечится». Поможет только смена метода переключения передач водителем, например, включение задней с некоторой задержкой и только когда машина полностью остановится.

Способы ремонта

Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.

Рекомендации по эксплуатации

Поломку коробки передач предугадать никто не в силах, но зачастую водитель провоцирует ее своими действиями, неправильно эксплуатируя машину. На что нужно обратить внимание, чтобы коробка прожила дольше.

1. Меняйте масло. В современных сервисных книгах почти у всех машин с «механикой» написано, что масло в трансмиссии рассчитано на весь срок службы автомобиля. Среди водителей это породило мнение, что менять масло нужно только в АКПП, а в «механике» не нужно. Но на самом деле нужно. Безусловно, МКПП не так критично относится к чистоте смазки, но с большими пробегами и в ней заводятся продукты износа, которые ухудшают работу коробки. Как часто менять масло в «механике» вопрос дискуссионный, но самые популярные рекомендации вращаются около пробегов в 80-100 тысяч километров.

На фото: слив масла из МКПП Ford Focus II

2. Правильно подбирайте передачу. Переключение на слишком низкие, так и на слишком высокие обороты вредит всему автомобилю, в том числе и КПП. Нагрузки на элементы трансмиссии возрастают, а их ресурс сокращается. Так что не надо на 60 км/ч включать первую, а на 30 км/ч пятую.

3. Не держите долго выжатым сцепление. Казалось бы, рекомендация из автошколы, но как показывает практика, не все понимают вред от этого. Долгий выжим это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которого далеко не вечный.

Хруст коробки это всегда неприятно. И акустический эффект раздражает, и мысли нехорошие в голову лезут. Однако если передачи уже начали «втыкаться» с дополнительным звуком, то, скорее всего, ремонтом придется заняться, и он наверняка будет не самым простым и дешевым. Лучше постараться до хруста не доводить и продлить ресурс коробки передач, своевременно меняя масло и бережнее к ней относясь.

Lada Largus (2019 год). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Читайте также: