Не работает климат контроль на марк 2 90

Опубликовано: 11.05.2024

Принимайте новенького. Всем привет, новеньким меня назвать конечно тяжело, т.к на марке 90 езжу более 6 лет, но на форуме я точно новенький. из всех кузовов марков по мне этот самый удачный потому и сделал свой выбор в пользу его. хотя если бы сейчас был выбор марка бы я точно не взял, из всех его плюсов у него есть два больших, я бы даже сказал жирных минуса

1 чуть не уследил и твоя шаровая может спокойно вылететь на ходу, а это опасно особенно для любящих быструю езду

2 90 марк до жути боиться воды ( это же надо было догадаться воздушок в бампер запихать)

А в остальном хорошая машина.
Так с прелюдией мы закончили и переходим к теме которая мне очень близка. У меня проблемы с климат контролем. начну по порядку, где то месяц назад у меня перестала дуть печка. ну люди мы ученые значит вентилятору конец. в течении месяца печка неоднократно то оживала то умирала, тем самым потверждая мой вывод. и вот я нахожу себе печку, тут я немного отступлю от темы не могу не сказать что брал я печку в "Распил38" - два парня таскают машинки из японии. ничего не могу о них сказать в целом, но вот в каком состоянии они притащили марка 90 с которого я забрал печку и стартер не высказать словами. Я глянул под копот и обомлел такое ощущение сложилось что машинка как будто год назад с конвеера вышла хотя она 95 года все пласмаски и прочее как новое, не вымытое т.к пыль тоже присутствовала. плюс со мной были два парня они по кузовщине работают они в голос кричали что состояние очень хорошее. Что я не удержался и еще два крыла забрал. поэтому если нужны запчасти обращайтесь к ним пока они все не распродали. на них я через дром вышел.
Извините за отступление просто подумал может кому нибудь пригодиться, так вот купил я печку и установил ее на марк и что вы думаете ничего не изменилось как она не работала так и не работает. на следующий день я собирался заново все разбирать но перед этим еще раз попробовал повернуть зажигание и о чудо она работает. полностью проверив работоспособность печки выключил машину. закончив устанавливать назад бардачок решил еще раз попробовать но на этот раз печка не заработала. И вот что я еще заметил, когда не работает(не дует) печка вместе с ней не работают кондиционер( точнее кнопка не загорается) и регулятор тепла( несрабатывает механизм который открывает печку). остальные заслонки работают. когда печка включается кондер и регулятор тела тоже начинают нормально работать.
Так вот что я хочу сказать: Люди добрые помогите кто может:)

Друзья, помогите разобраться! Недавно купил марковника, до этого не сталкивался с подобными автомобилями.

У меня как то странно работает климат-контроль! Когда нажимаешь кнопку OFF или те кнопки, которые рядом, то машина почти сразу глохнет!

Прошлый владелец сказал что это бензонасос вырубается или в обратку работает, что то типо того… Как это взаимосвязано непонятно.

Ещё есть подозрение что блок климата не родной, посмотрите на фото из интернета, тут 2 вида, подскажите какой должен быть у меня?

Если нажимать верхний ряд кнопок то все норм, а если переключаю нижние, то глохнет двигатель…

Кто то сталкивался с такой ересью?

Боюсь что куплю новый блок климата и ничего не изменится.

И ещё холодит, только если самую низкую температуру выбираешь, чуть выше на градус и сразу горячий, варианта с тёплым воздухом нет…

Метки: климат-контроль марк 2, глючит, mark ii, глохнет

Комментарии 48

Посидел почитал коменты и посЕдел нах.
Некоторым советчикам либо матчасть учить нужно срочно, либо продавать марки и садиться на тазы, ну вкрай просто молчать лишний раз в темах.
Значит дорестайл с кнопками климат а рестайл говорите с жк дисплеем?
Таких банальных вещей не знаете о своих авто ОМГ какие вы марководы то после этого?
Автору по сути темы скажу так, во первых проверь муфту компрессора кондера, хотя конечно изза нее совсем глохнуть не будет но все таки проверь.
А вообще в идеале найди торпедную косу с распила не уколхоженую и замени свою.
Цена вопроса пара тысяч а за возню чтоб глюк выловить с тебя электрик больше возьмет.

Вот я и думаю сам блок климата или проводку только?

Для начала чтобы лишних трат избежать, найди кента марковода и попроси блок на 5мин проверить.
Подкинь его и если ниче не изменится (что скорее всего) тогда уже ищи косу

Так и сделаю, Спс)

да не за что…обращайся…

Регуляторы климат-контроля 90-99. Решение проблемы. ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Электрика, оптика

Модератор: Jhonny

Приветствую всех!
Не секрет, что у большинства обладателей наших автомобилей с климат-контролем (кнопочным управлением печкой), выпуска с 90-го по 99-й года, есть проблемы с регуляторами климат-контроля (регуляторы оборотов вентилятора и температуры). Они либо уже не регулируют толком (1-2 положения работают у оборотов, нет плавной регулировки, температура тоже регулируется скачкообразно, а то и вообще всего 2-3 положения срабатывают), либо отломаны поводки и приходится чем-то двигать отломанные ползунки (отвёрткой, например), либо эти ползунки, при отсутствии поводочков (отломаны), расшатаны до такого состояния, что двигать их уже почти невозможно. Я думаю, эти проблемы, в той или иной степени, известны всем обладателям стареньких машинок с климат-контролем. Также, очень часто, из-за этого возникают проблемы с регулировкой температуры и оборотов в том плане, что люди не думают именно об этой проблеме, а лезут глубже — контакты, мотор печки, транзистор и предохранитель в управлении мотором и заслонками, и после замены всего и вся, не получив положительного результата, начинают грешить на сам блок управления климат-контролем и искать оный среди Б/У для покупки, а за него просят от 2,5 тыр, что совсем не гуманно и многим приходится довольствоваться тем, что есть.

Я также, до недавнего времени, перетрёс всё, и давно искал блок для покупки, но продавцы, у кого есть такой блок, ниже 2,5 тыр продавать его не хотят. Пусть, это их проблема. При том, что они не могут сказать, работал ли он правильно и нет ли у него тех же проблем. Платить такие бабки за кота в мешке, даже если у него ползунки не отломаны — идёт он лесом!

В разных темах, люди советуют разобрать блок и прозвонить регуляторы. Говорю сразу и всем — а что толку его звонить? Кто-нибудь дал истинные значения сопротивлений? Кто-то даже говорит, что можно узнать, в каком месте обрыв на резистивной дорожке в потенциометре. Ё! Даже за 5 лет, при интенсивной регулировке (с учётом того, что осень/зима/весна у нас 9 месяцев в году, температура каждый день сильно скачет и температуру в машине каждый день мы регулируем несколько раз, обороты вентилятора также — то дождь пойдёт, надо увеличить обороты и уменьшить температуру, то закончится дождь и надо сделать обратно, то утром все стёкла затянуты, то вдруг потеплеет резко или похолодает. ), любой потенциометр придёт в негодность очень быстро, резистивная дорожка из углерода быстро вышаркивается. В общем, при интенсивной эксплуатации, любому потенциометру очень быстро приходит капецъ, ничего другого пока не придумано.

С самого момента покупки машины, чуть более 3-х лет назад, я задался вопросом покупки плат регуляторов и самих ползунков. 2 года постоянных перезаказов с экзиста были безуспешны и я "забил" на это дело, начав искать нормальный блок среди Б/У по адекватной цене. Ничего толкового не нашёл, чуть реанимировал свои поводки, но насадки на них на место так и не надел, они изначально были отломаны и приклеены на суперклей, а чтоб разобрать блок, их надо снять, т.е. оторвать. Я оторвал. Потом так и ездил, просто концы поводков чуть торчали в прорези панели блока, но зато светились отлично (у них родная подсветка).

Подсветка. Потенциометры двойные, т.е. по два на каждой плате. Один на регулировку, второй исключительно на подсветку ползунка! Ползунок конструктивно один на оба потенциометра, светодиод залит в него при производстве, если сгорит — уже не заменишь.

Буквально месяц назад лазил по Экзисту, просматривал предмет наличия аналогов на то, что меня интересует, снова просмотрел и эти элементы и. ползунки (точнее, ручки ползунков) доступны в течение недели, плата регулировки оборотов тоже, плата температуры отсутствует по-прежнему. Заказал, 2 ползунка и 2 платы регулировки оборотов. Поскольку потенциометры на оной и на плате регулировки температуры абсолютно одинаковы, то была надежда просто заменить старый на новый.

Всё приехало в течение 10-ти дней. Когда получал, даже не верилось, столько времени я перезаказывал и постоянно облом, хотя вроде доступно для заказа.

Плата регулировки оборотов просто встала на своё место. На плате температуры выпаял старые потенциометры, выпаял новые с новой платы и запаял на старую. Собрал блок с новыми платами (точнее, одна плата новая, вторая старая, но с новыми потенциометрами и ползунком), подключил на машине и проверил их работу и лишь убедившись в нормальной работе, насадил новые поводки для ползунков.

Регулировка оборотов и температуры теперь плавная во всём диапазоне движения регуляторов. До этого, обороты были только средние без каких либо регулировок, т.е. не регулировались совсем, а температура выставлялась на границе 20 градусов по шкале, ниже — климат переключался на внутреннюю рециркуляцию, а выше воздух шёл горячий. И всё, без других вариантов.

Всё остальное у меня было в порядке, ибо было всё перелопачено, оставался грех только на регуляторы. тепрь все проблемы решены, регулировка плавная во всём диапазоне.

О подсветке регуляторов. В стоке она слабая, поводки ползунков не из чисто прозрачного пластика, свет в них теряется и даже в темноте они почти не светят, едва-едва. Новые также. Не светятся и пластик у них белёсый. Однако, сами ползунки потенциометров, светят "как надо", ярко и ночью даже в глаза бъют. Насадил поводки на место и всё, капут их подсветке. то, что там подсветка ЕСТЬ, выдают лишь щели-прорези в корпусе под ход регуляторов, из них исходит зелёный свет родных светодиодов.

Вот как-то так. Пока девайсы стали реально доступны для покупки, хватайте. Не дёшево, но блок с сомнительной работоспособностью дороже.

Данные с экзиста:

Toyota 55905-28060 Заглушка выключателя отопления 155,34 руб. (2 шт.) (это насадки на поводки)
Toyota 88601-28110 Переключатель 589,55 руб. (2 шт.) (это сами платы с потенциометрами и поводками)

Сегодня трудно вспомнить новый автомобиль, не оснащающийся кондиционером. Но владельцы машин редко задумываются над принципом работы этой всеми любимой опции и забывают о ней, пока она нормально функционирует. Вот вы, например, знали, что радиатор кондиционера — очень уязвимое место и его желательно мыть хотя бы раз в год? А задумывались ли над тем, как устранить неприятный запах из воздуховодов и что это вообще так дурно пахнет? Нужно ли для профилактики использовать кондиционер зимой? Зачем менять масло в кондиционере? Эти и многие другие вопросы мы задали сотруднику СТО Garage Андрею, который за свою карьеру на разных станциях вернул к жизни много автомобильных «кондеев».

Как работает кондиционер?

Специалисты могут пропустить эти три абзаца, но для неосведомленных считаем важным пояснить принцип работы этой важной автомобильной опции. Система кондиционера представляет собой замкнутый круг из трубочек, клапанов, радиаторов, фильтров и пр. И по этому кольцу путешествует фреон, меняя в пути давление и, как следствие, — температуру. Нажимая в нагретом на солнце салоне клавишу AC, мы по сути активируем компрессор, который сжимает фреон, тем самым повышая его давление и нагревая примерно до 80 градусов. Далее фреон попадает в радиатор (конденсор), расположенный спереди автомобиля — прямо за бампером. На этом этапе фреон слегка охлаждается (потоком воздуха или вентилятором) до 50—60 градусов.

После наш путешественник попадает в очень важный элемент всей системы — осушитель. По сути это фильтр, который отделяет фреон от влаги. Если влагу не убрать, она попадет в компрессор и произойдет гидроудар. А это удар по кошельку! Дальнейший путь фреона лежит через клапан ТРВ (терморегулирующий вентиль), где происходит испарение и интенсивное охлаждение — с 60 до 5 градусов. До этого момента фреон был под высоким давлением. Но в клапане давление меняется, и начинается контур низкого давления.

Следующий этап — еще один радиатор. Он находится за передней панелью салона и называется испарителем. Вентилятор системы отопления забирает воздух с улицы и пропускает через этот радиатор. Поток воздуха охлаждается, и мы получаем то, чего хотели, нажимая на AC, — прохладный воздух из дефлекторов. При нормальной работе всей системы кондиционер дует воздухом, имеющим температуру минимум 6—8 градусов. Дальше фреон возвращается в компрессор, где снова начинается контур высокого давления. Вместе с фреоном по системе циркулирует масло, о котором мы поговорим чуть позже.

«Плохо холодит»

Наиболее распространенная жалоба на систему кондиционирования в автомобилях — «плохо холодит». Как правило, причина заключается в недостаточном количестве фреона в системе. Несмотря на изначальную герметичность всех трубок, компрессора и остальных элементов кондиционера, фреон со временем может уходить через уплотнители, стыки, микротрещины и пр. Производители рекомендуют раз в два года проверять систему, даже если она работает исправно. К тому же масло — верный спутник фреона — со временем теряет свои свойства, и его необходимо менять.

Зачем проверять кондиционер, если он работает?

Компрессор кондиционера представляет собой маленький моторчик, принцип работы которого во многом напоминает двигатель, приводящий машину в движение. Там тоже есть поршни, которые смазываются маслом (в компрессоре находится около 80% масла кондиционера), и со временем оно меняет свои свойства. Проверка системы кондиционирования подразумевает периодическую замену масла, иначе можно «попасть» на новый компрессор — а стоит он 600—2000 долларов по курсу. Иногда менять компрессор нецелесообразно, ведь это может обойтись в половину стоимости автомобиля.

Как видите, по принципу работы кондиционер схож с бытовым холодильником. И там, и там есть два контура давления (высокий и низкий), компрессор, фреон, два радиатора (один на контуре высокого давления, другой — на контуре низкого давления). Ключевое отличие — в холодильнике используется электрический компрессор, в то время как в машине он имеет ременный привод. Хотя в гибридах производители часто используют электрические компрессоры. Безусловно, это касается и всех без исключения электрокаров.

Напрашивается вопрос: почему тогда холодильники работают на протяжении всего срока эксплуатации и не требуют обслуживания, а автомобильный кондиционер приходится заправлять фреоном, проводить инспекционные ТО, менять масло и пр.? Дело в условиях эксплуатации. Холодильник стоит на месте и не подвергается воздействию высоких или низких температур, тряске или вибрациям. Автомобильный же кондиционер постоянно находится под воздействием неблагоприятных факторов.

Не забывайте мыть радиатор кондиционера

Чаще всего в системе кондиционера в негодность приходит «передний» радиатор — конденсор. Он расположен непосредственно за бампером и постоянно подвергается атаке камней, пыли, грязи, насекомых. Особенно с этой проблемой знакомы владельцы некоторых поколений Honda Civic, у которых воздухозаборник в «губе» расположен очень низко и не имеет защиты. Иногда достаточно крохотного камушка, чтобы из «раны» радиатора начал сочиться фреон.

Наиболее важный показатель во всей системе кондиционирования — это давление. И оно зависит в том числе от необходимого объема фреона. Рабочее давление в замкнутой системе — от 10 до 15 бар (имеется в виду контур высокого давления). Если давление повышенное, то возникает дополнительная нагрузка на компрессор. А он, как мы помним, очень дорогой. Повышенное давление может быть из-за того, что конденсор («первый» радиатор) недостаточно охлаждает фреон.

— Кроме осмотра системы раз в два года, я бы рекомендовал автовладельцам периодически мыть радиатор кондиционера. Такую услугу окажут на любой мойке. Запомните: недостаточно охлажденный фреон — это лишняя нагрузка на компрессор. Чтобы избежать дорогостоящей поломки, лучше пару раз в год или хотя бы перед сезоном помыть конденсор, — посоветовал Андрей.

Как проходит проверка кондиционера?

Основная цель профилактической проверки кондиционера — это узнать уровень фреона в системе. Для этого подключается специальный аппарат, который выгоняет весь фреон и указывает его объем. Если машина свежая, а фреона мало, значит, есть утечка. Ее ищут с помощью ультрафиолетового фонарика. Купив такой, можно искать утечку самому в случае, если «плохо холодит». В масло кондиционера добавляется специальная краска, которая ярко светится в ультрафиолете.

Промывка системы кондиционера

При поломке компрессора недостаточно просто купить новый или подержанный и поставить его. Вся система кондиционирования очень чувствительна к грязи и влаге. Необходима полная промывка. На поршнях и на стенках компрессора есть тефлон, со временем он стирается и потихоньку засоряет всю систему. Для диагностики достаточно снять одну из трубок в контуре высокого давления и провести ватной палочкой по внутренней части. Если есть серый налет — значит, компрессор уже, как выражаются специалисты, «погнал стружку».

— Промывка системы кондиционера — это недешевое удовольствие, так что до этого лучше не доводить. Просто нужно должным образом следить за машиной. Промывка проходит следующим образом: снимаются компрессор, основной радиатор, фильтр-осушитель и меняется клапан ТРВ (устанавливается другой клапан без иглы испарителя). Далее подключается промывочный аппарат и образуется замкнутый круг. В зависимости от степени загрязнения вся система промывается несколько раз. Иногда необходимо промывать систему кондиционера 80—90 раз, до полной очистки. Если систему не промыть до конца — после установки выйдет из строя компрессор, — пояснил Андрей.

Запах из кондиционера. Как с ним бороться?

Если долго не использовать кондиционер, то при его включении в салоне можно почувствовать неприятный запах. Это бактерии, которые скапливаются в конденсате. Кроме того, в сотах радиатора-испарителя тоже подходящая среда для размножения бактерий, микроорганизмов, плесени и грибка.

Бороться с бактериями можно самостоятельно. Для этого существуют специальные аэрозольные очистители кондиционера. Пользоваться ими очень просто: заводится автомобиль, включается рециркуляция воздуха, активируется кондиционер, по центру салона располагается баллончик с очистителем. Надавливаем на него и закрываем машину: 15 минут, и все бактерии нейтрализованы. После этого важно проветрить автомобиль. Еще после этой процедуры необходимо заменить салонный фильтр — в нем тоже могут быть поселения бактерий. Существует и пенный очиститель, который через трубку наносится на салонный радиатор кондиционера. Здесь уже придется «выпачкать руки» (открыть капот).

Нужно ли включать кондиционер зимой?

Во многих машинах при включении максимального обдува лобового стекла автоматически активируется и кондиционер. Это позволяет быстрее осушать воздух и приводить в порядок запотевшее стекло. Поэтому зимой для более эффективного обдува можно использовать кондиционер. Но не обязательно. Для профилактики жать на AC не стоит — система кондиционера замкнутая и спокойно может «отдохнуть» 3—4 месяца до наступления теплых деньков.

Чем климат-контроль отличается от кондиционера?

В более дорогих автомобилях вместо кондиционера установлен климат-контроль, где мы выбираем не «теплее/холоднее», а задаем конкретную температуру воздуха. Поясним отличие. Кроме радиатора кондиционера, за передней панелью расположен еще радиатор печки, отвечающий за нагрев воздуха. Регулируя температуру отопительной системы, мы фактически настраиваем заслонку, которая смешивает горячий воздух печки с холодным воздухом кондиционера. Эта «смесь» и подается в воздуховоды. В случае с климат-контролем заслонка регулируется автоматически, в зависимости от заданной температуры на блоке управления и температуры в салоне.

Если внутри машина прогрелась до 30 градусов и мы включим на климат-контроле заветные 22 градуса, то заслонка автоматически станет в такое положение, чтобы в салон поступал максимально холодный воздух (6—8 градусов). После охлаждения салона заслонка займет такое положение, при котором микс холодного и горячего потоков от двух радиаторов будет поддерживать заданные 22 градуса.

А как работает 2-зонный климат-контроль?

Большинство производителей, разделяя салон на две «климатические зоны», устанавливают на радиаторах печки и кондиционера разделительный короб с разными заслонками. На блоке управления климат-контролем ставится дополнительная «шайба», и теперь левая и правая части салона имеют отдельную регулировку температуры. В дорогих премиальных автомобилях «вторая зона» иногда предусматривает наличие дополнительного радиатора. Если зон три и больше, то без новых радиаторов вовсе не обойтись. Их, как и дополнительные вентиляторы, ставят прямо в центральный тоннель.

Как видите, кондиционер хоть и простая, но весьма недешевая штуковина. И в данном случае намного проще предотвратить поломку, нежели потом искать способы ее устранения. Попросите в следующий раз на мойке помыть радиатор кондиционера. А как заедете за какой-нибудь мелочью в магазин автозапчастей, спросите про антибактериальный спрей — стоит копейки и лишним не будет. Если никогда не проверяли систему кондиционера и вашей машине уже больше трех лет, сделайте это при ближайшем плановом ТО. Эти простые и недорогие действия позволят избежать больших финансовых потерь и наслаждаться прохладным воздухом в салоне даже в жаркие летние дни.

Наш человек не любит читать инструкции по эксплуатации, такой у нас менталитет. Возможно я объясню несколько суховато, зато вы будете разбираться в этом как профи. Системы климат контроля отличаются друг от друга, но не сильно. Существует в двух видах - полностью автоматический контроль и полуавтоматический. Автоматический сам регулирует заданную температуру, увеличивает или уменьшает поток воздуха, а так же направляет его через сопла воздуховодов по салону. Полуавтоматический климат контроль регулирует только температуру, остальное регулируется вручную. Если вы настроили температуру нужную вам, а на дисплее или на самой кнопке не высвечивается надпись Auto (как на рисунке), то ваш климат контроль не будет работать в полном автоматическом режиме.

Только нажав дополнительно на кнопку Auto вы переведете его автоматический режим. Если изменить в режиме Auto любую функцию, индикатор Auto потухнет и эта функция которую вы затронули, перейдет в ручной режим, остальные останутся в автоматическом. Свойство кондиционера осушать входящий поток воздуха во время дождя, полностью избавит от запотевания стекол буквально за 15 сек. Если вы включите Ac в этом случае, то лучше его не выключать до конца поездки. Иначе стекла запотеют еще больше. Гарантирую что вы не замерзнете, система сама добавит теплого воздуха автоматически, либо сами добавьте регулятором пару тройку градусов тепла. Летом старайтесь направлять весь поток холодного воздуха из сопел воздуховодов (не затрагивая регулировку климата) не в лицо и на себя, а в потолок над собой.

Весь горячий воздух в салоне наверху, поэтому холодный поток направленный вверх быстро охладит салон. Так будет комфортно и не заболеете. К тому же датчик температуры салона тоже встроен сверху в плафоне освещения, и контроль температуры происходит точнее. Зимой направляйте воздуховоды в любую сторону как вам удобно, лучше в ноги и в боковые стекла. Летом в жаркую погоду не рекомендую устанавливать температуру ниже 19 градусов. Не потому что заболеете. Чем ниже 22-ух градусов вы установите регулятор, тем больше это нагрузит кондиционер. Чревато перерасходом топлива. Не думайте что забравшись в нагретый солнцем автомобиль и установив регулятор на 14 -16 градусов кондиционер быстрее охладит салон. Он будет в любом случае работать на полную мощность, пока не достигнет установленных вами 21-22 градуса и только потом успокоится и будет поддерживать эту температуру.

Читайте также: