Лямбда зонд на киа спортейдж 1 от чего подходит

Опубликовано: 25.04.2024

Извините за набившую оскомину тему, но:
В связи с механической поломкой решил поменять OXYGEN-SENSOR, однако родной (89465-12430) новый, вот здесь:
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=15&pcode=89465-12430&fcode=01f&sr=15
стоит 154,75 $ - дороговато!
Сам из Красноярска. Проехал по автосервисам, все в один голос говорят что нужен ТОЛЬКО оригинальный, иначе смысла нет менять, все равно толку от него ни какого - работать не будет. Замена на всякие BOSH от ВАЗ-2110 не пойдет, т.к. (вот аргументы спецов из сервисов):

1. У моего (родного) датчика всего один провод (масса - корпус и сигнальный - провод) и прогрев датчика до рабочей температуры происходит за счет температуры выхлопных газов (расположен очень близко к выхлопу двигателя), а у BOSH 4-х проводный датчик требует обязательно доп. питание на подогрев. Без этого дополнительного подогрева 4-х проводный датчик работать не будет, даже при таком близком расположении к выхлоному коллектору (совсем не хочется подводить дополнительную проводку для прогрева и тянуть "сопли").

2. Характеристика у датчика каждой модели УНИКАЛЬНА, не зря же их маркируют по разному. Даже при оптимальном тепловом режиме работы датчика его реакция соотношение кислорода в выхлопе не будет соответствующей для данного типа двигателя и системы электронного впрыска.

В принципе аргументы не лишены логики, но не зря же в инете столько сайтов посвященных этой проблеме значит у кого то получается заменить этот датчик на подобный, но по более низкой цене.

ВОПРОС: может ли кто нибудь сказать эффективна ли такая замена или это просто способ ремонта авто малыми средствами без реальной пользы с субъективной оценкой результатов (для морального спокойствия - типа датчик новый поставил и вроде чего-то где-то лучше стало, а как на самом деле - не известно).

P.S Просба не давать ссылки на сайты с теорией, т.к . прочитано их не мало, интересует практический опыт замены с объективной оценкой результатов (например на стенде).

Сегодня по совету уважаемого Ski_ner, поехал покупать "одноконтактный" лямбда-зонд Bosh для ВАЗ-2110 и был неприятно удивлен - все имеющиеся в магазинах датчики четырехконтактные по цене около 800 руб., и что интересно на них не написано что они BOSH а написано что-то типа Russia 12V. Видимо уже наши начали производство таких датчиков. Просил продавцов объяснить чье это производство - делают тупое выражение лица, на вопрос а не BOSH ли это? - улыбаются и говорят: "канэчно дарагой!" Вобщем абсолютная некомпетентность в этих вопросах! ;)

Ski_ner! Ты случайно не помнишь марку своего датчика? и Вообще чего спрашивать в магазинах какую марку лямбды? (не LSH25 случайно?)

Архив объединенного форума
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Полетел коленвал.Дизель 2L. Может можно какой другой установть.

Незарегистрированный

Guest

DIMONPRA

Новичок

взаимозаменяемость деталей

Всем привет!В "ГЛАВНОЙ ДОРОГЕ" говорили что бензонасос и лямбда-зонд подходят от ваз-2110

fear_0293

Новичок

Sergij67

Новичок

задние амортизаторы, как писалось ранее, от волги , нюансы: разогнуть кронштейн на мосту на 2-3мм, подрезать резинки волговского амо в ровень с кольцом, подобрать внутрь резинок метал втулку (брал от классики подбирал по диаметрам, длину подпиливал)

ВВ провода тесла от 2110

гофра воздуховода от газели (170р против 2000-3000р оригинала) нюансы: в стандартной гофре разные диаметры, газелевская с одной стороны в размер, а с другой больше, необходимо отрезать кольцо от старой стандартной гофры, и на него натянуть газелевскую, стянуть все хомутами (можно герметиком промазать, но я не мазал)

моторчик бензонасоса (может повторюсь) бош от 2110. нюансы быстро умирает если хватанет воздуха при малом уровне бензина

подушки между кузовом и рамой (8 точек опоры) = подушки опоры двигателя зил130 соответственно верхняя 130-1001045, нижняя 130-1001051. нюансы: при их замене почитайте статьи по бодилифту, дабы не оторвать чего в подкапотном пространстве при поддомкрачивании кузова относительно рамы

задний редуктор (дифференциал) в сборе заменяется передним. нюансы: необходимо заменить один короткий болт крепления к мосту на длинный (подобать не сложно, резьба метрическая) в данном случае редуктора без абс и т.д. в случаях с абс не уверен в заменяемости (просто не знаю)

лямбда зонд (датчик кислорода) 2110. нюансы: штатный на 3 провода, а от 2110 на 4, исправляется путем спайки 2-х из них в один сейчас точно не помню по цветам (делал диагност) если вспомню отпишусь

все из этого менял на своем спортаже93 8кл. если что не понятно написал, ткните носом, но не пинайте

Опыт: "Дело в том, что родной лямбда-зонд даёт аналог BOSH, а тот, в свою очередь, является полным аналогом по характеристикам лямбды для ВАЗ 2010. Зачем ему приделали другой номер неясно, но стоит смешные деньги по сравнению с нашим".

1. Лямбда ВАЗ-2010 ("Приора", "Нива"). Bosch 258 005 133. Лучше — 0 258 006 537.
Такая же, как наша, но разъём другой.
Рекомендация от bumbon4ik2 :
"Датчик кислорода лучше BOSCH 0 258 006 537.
Стоит на копейки подороже Bosch 258 005 133.
Сопротивление нагрева 9 ом, на 005 133 датчике 3 ома, на родном неизвестно сколько сопротивление, нигде не встречал.
1) Гораздо меньше возможности, что выгорит ключ управления нагревом в ЭБУ.
2) Забор идёт с торца датчика, а не по периметру, меньше грязи попадает в него.
3) Интервал замены заявлен 250 к против 160 к.
И вообще это обновлённый 133-й датчик считается для "ВАЗ". А 133-й у меня отжил 3 месяца и из-за непонятно отчего большого жора бензина издох."

Варианты доработки.

1. Сделать переходник.
Последовательность такая: десяточная лямбда с ее родной фишкой — купленная к ней ответка — припаянная к ней фишка от старой родной лямбды — родная ответная фишка лямбды.

2. Припаять фишку родной лямбды к вазовской.
Опыт: "Штатный датчик — на 3 провода, а от ВАЗ — на 4. Маркировка проводов практически одинаковая: два белых и чёрный. Паяем чёрный к чёрному, белый к белому. Серый — на ближайшую клемму массы (лучше не крепить на корпус автомобиля). Судя по электрической схеме, белые провода — нагрев, и их можно соединять между собой по-любому (без разницы в какую сторону течёт ток). Черный — особый. По нему поступает сигнал на компьютер и соединение должно быть крепким, без большого количества припоя, чтобы не увеличить сопротивление. Резьбу ничем не надо смазывать — графит попадёт на рабочую поверхность зонда и будет искажать показания.

Итак, господа, пришло время бороться с расходом и тупизной машинки.
Самые распространенные причины — лямбда и расходомер воздуха. Про расходомер немного позже, а вот с лямбдой, точнее с ее поисками, я сегодня имел много радости общения со "специалистами" на авторынке, и в интернет магазинах.
Началось все с каталогов запчастей, причем оригинальных, как уверяет экзист. На мою машину, глядя на ВИН, он предложил несколько вариантов, причем по цене всего выпускного тракта. Ок, че-уж, срок службы датчика 100+ тыс км. НО! Датчики были предложены ТРЕХ проводные, а у меня — 4 провода. Причем датчиков два! А каталог говорит по второму — "не применяется на данном авто". Ну эт нам знакомо. Переходная модель, по вину кроме ремней-фильтров еще ничего не угадывали. Ну и черт с ними, с каталогами. Начинаем научную деятельность "какие бывают лямбды, и почему их так дохрена".
Начал с Боша. Немеряно каталожных номеров, в чем отличия — никто из продавцов сказать не смог. Лезем в нет. Там говорят вроде у бошей в номере циферка х ххх хх? ххх — отвечает за поколение датчика, 3- старый, 5 — поновее, 6 — самый последний вариант, планарный, быстро нагревается, быстро реагирует… НО! Не факт, об этом дальше.
Последние 3 цифры — тип разъема и длинна проводов. Ок, тут поверим на слово.

Вообще принцип работы циркониевых датчиков, а значит и выходное напряжение у них однотипно. Резьба тоже у большенства одинаковая — М18х1.5. Ну или фланец. Остается подогреватель, что актуально для 3х и 4х проводных датчиков. Эти самые нагреватели имеют разное сопротивление — 4-6-10-13 Ом (данные с форумов по разным машинам). В инструкции к спортяге, в "проверке датчиков" написано:
…подключите омметр к клеммам №№ 1 и 3 контактного разъема, — при температуре 20° С результат измерения должен составить приблизительно 6 Ом.

Ок. Сопротивление нагревателя — 6 Ом. Расшифровать каталожные номера я так и не смог, но наткнулся на такую штуку как "универсальные лямбда-зонды". Аллелллуййййа!
Бош производит таких аж 7 видов, которые, по их словам, перекрывают почти все потребности.
Лезем в мурзилку Боша, там такая таблица:

Оп! Мощность подогревателя 12 и 18 Ватт.
По школьному курсу физики R = U 2/ P, т.е. сопротивление равно напряжению в квадрате, делёному на мощность. Итого, для 12 Ватт мощности сопротивление датчика при бортовом напряжении 12в будет 12 Ом, для 18 ватт — 8 Ом. Лезем в другую бошевскую табличку:

18 Вт соответствует 4 Ом, 12 Вт — 6 Ом. КАКОГОЧЕРТА? На тех-же форумах поголовно написано, что питание датчика — бортовое, 12в. Столько мух не могут ошибаться! (С)
Ладно. Датчик с меньшим сопротивлением нагревателя ставить нельзя, в лучшем случае выдаст ошибку, в худшем — выгорит силовая часть мозгов, а это — попадалово.
Возвращаемся к типам универсальных датчиков:
bishka.ru/lambda-sonde говорит нам:

Оп! Оказывается Бош от 01 до 07 пальчиковые, а планарные — совсем другие, с семиваттным нагревателем хз какого сопротивления. Опять путаница с типами и поколениями.

И еще разница с назначением провода "потенциала сигнала". Где-то он на земле, где-то свободен. А это, блин, как? И можно ли из изолированного сделать обычный, принудительно заземлив один из сигнальных проводов?

Разобрались, б…дь! Теперь стало еще больше вопросов.

В общем, На спортягу нужен датчик с сопротивлением 6 Ом, желательно 6го поколения (а действительно ли эта цифра — именно тип сенсора), 4х проводной, у которого один из сигнальных проводов сидит или не сидит на корпусе авто.

Я гдето тут ветку читал про то, как ктото лямбду кислотой чистил и дальше ездил нормально без проблем, поищи по веткам, может и вопрос покупки сам отпадёт, есле я конечьно о том что и вы думаете.

Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Вот кажэтся нашол, ну есле он у тебя не совсем крякнул
Чистим лямбдозонд
Ден 29.09.09, 13:53:19

У меня медленный отклик первого КД. Причина бензин - дерьмо. Убил три комлекта свечей и лямдазонд как следствие. Официалы говорили замена или катайся пока сам не выгорит. Нихрена он не выгорал. Чек загорался снова и снова. Как то до армии занимался радиоеллектроникой схемы рисовал, платы травил, паял. Вот решил попробовать решить эту проблему. Как говориться голь на выдумки хитра))))))))). Итак с начала. Что такое медленный отклик. Медленно или вообще неизменяющиеся показатели КД во времени. Результат неправильное приготовление смеси. Отвратительная работа на разных режимах работы, особенно при резких изменениях. У меня лично была обогащенная. Как результат выше температура сгорания из-за избытка кислорода, потеря мощности т.д. Короче двигателю это не полезно. Как работает датчик и его устройсво прочтете в инете. Коротко рабочая поверхность это платиновое напыление на пористую керамику. Части воздуха (кислорода) попадая на платину меняют показатели в милливольтах. Это комп и считывает, сравнивает и дает команду добавить или наоборот воздуха для приготовления качественной смеси. Все это происходит за мсек. Заправившись вкуксным бензином, металл содержащийся в присадках покрывает ровным красивым красненьким слоем свечи и наш лямбдик. В результате двигло троит из-за свечей, слой то этот токопроводящий, особенно при высоком давлении. Искорка может в цоколь уйти, смесь не воспламинить, а комп считает что зажигание прошло успешно. КД взвешивает кол-во содержащегося кислорода на выхлопе и думает нихрена себе как мало его, надо добавить побольше частей в смесь. А тут еще и КД покрыт магнием и всякой остальной фигней. Вот вам и медленный отклик получатся. Полазил в инете поискать устройство и т.д. А там уже умельцы чистят их ортофосфорной кислотой и т.д. Срезают защитные колпачки делают окна. Мне пришлось только подогнать под свою мысль и учесть их ошибки и приспособить для квартиных условий. Судите сами. Датчик ни резать ни вскрывать не прийдется. А теперь ближе к теме. Нам нужна солянная кислата (поищите в гараже и не путать с эллектролитом хотя им тоже можно коцентрация просто меньше), шприц с иглой, перчатки медецинские, стопарик (под водочку). Берем в шприц набираем кислоты, сливаем чась в стопарик где то 5-7 миллиметров (не литров). Переворачиваем КД вертикально рабочей частью вверх, через отверсие на колпачке (их там предостаточно) всовываем аккуратненько иголочку и заправляем кислотой до появления излишка в других отверстиях (т.е. внутри он полный). Затем акуратно но уверенным движением переворачиваем датчик в стопарик с кислотой стараясь не вылить много кислоты из под колпачка. Как только колпачек окажется в кислоте в стопарике кислота содержимое внутри уже никуда не денется. Теперь со шприца добавляем в стопарик необходимое количество кислоты что был покрыт только колпачек, т.е. до резьбы 1-1,5 мм. Оставшуюся кислоту со шприца удаляем куда хотим. Весь необходимый нам объем для дальнейшей процедуры находится в стопарике и под колпачком. Ждем до появления реакции (бульбочки с выделением газа) засекаем 2 мин. ВРЕМЯ ЗАВИСИТ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОТЫ. Поднимаем над уровнем кислоты в стопарике КД. С колпачка вытечет содержимое. Набираем все снова в шприц и промываем кислотой внутренность через то же отверстие в колпачке только уже над стопариком. Чем сильнее нажимать на шприц тем лучше но только без фанатизма, мы то работаем с кислотой все аккуратнько в стаканчик. Пару тройку раз промыли, постучали по стопарику КД что б остатки вытекли и под проточную водичку и тем же шприцом но уже с водой тщательно тщательно промыли. Просушили над газовой горелкой, выпарить воду внутри. И повторяем вышеописанную процедуру три раза. Индикатором послужит поверхность колпачка. Когда он будет чистеньким значит и внутри также. ПОСЛЕ СУШКИ ДАЙТЕ ЧУТЬ ОСТЫТЬ ЧТОБ НЕ ПОСЫПАЛАСЬ КЕРАМИКА КОГДА КИСЛОТУ ЛИТЬ БУДЕТЕ. ВООБЩЕ ТАЛАНТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ НАДО БЫТЬ НО НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, МОЖ У ВАС КИСЛОТА В ХОЛОДИЛЬНИКЕ)))))))))))))))))))). Затем промываем еще тщательней, сушим и идем вкручивать на место. Я еще продул для уверенности жидкостью для прочиски карбюраторов из балончика. Монтаж и демонтаж никаких проблем не предоставляет ключ на 10 клема, 12 защита и накидной на КД помоему 22. КЛЕМКУ МИНОСУВУЮ СНИМАТЬ НЕ ЗАБЫВАЕМ. РАБОТАЕМ С КИСЛОТОЙ И МОЕМ ТОЛЬКО РАБОЧУЮ ЧАСТЬ КД.
Датчик полноценно начнет работать не сразу, я проехал 86 км. Чек не горит, расход 8,2-8,6 по городу, по трассе на 5-й при скорости 70 5,6 л. Динамика, да что я тут пишу всем все ясно. Такую процедуру с датчиком можно повторять до тех пор пока механически не повредится рабочая поверхность. КАТАЕМСЯ НА ЗДОРОВЕ! Так охота официалам и продавцам чудо топлива показать средний палец. Катализатор бы еще почистить таким образом. но меня он не беспокоит. Хотя у кого он всех убился попробуйте отпишитесь потом. Заполнить соты жидкостью которая разьест отложения.

soroton 26.10.09, 19:31:02

V12 28.10.09, 09:08:21

Max.$. 28.10.09, 15:22:55

Ден 28.10.09, 23:44:05

lexaket 29.10.09, 14:55:00

Damircheg 02.11.09, 21:29:11

Getser 24.11.16, 17:40:09

Всем доброго вечера. Оживлю тему.
Диагностировали моей машине умирание первого лямбда-зонда. Мастера советуют ставить только оригинал. Предполагаю, что ценник на него будет не маленький и ищу альтернативные пути решения проблемы.
Есть предположение, что можно поставить вторую лямбду на место первой. А вторую лямбду програмно отключить. Кто как думает - сработает? Может кто пробовал?
Смотрел на машине - вроде нашел разьем первой лямбды. Рядом по-идее стоит разьем лямбды второй. Они разные. Фишки поменять местами без напильника или паяльника не получится.

VALERIUS 24.11.16, 18:55:36

Getser 25.11.16, 17:33:12

Что бы не покупать первый, а заменить его вторым (который еще рабочий). А второй отключить еще и на будущее, если кат придется выбить.

VALERIUS 26.11.16, 09:27:36

Getser 27.11.16, 00:03:39

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Читайте также: