Лямбда зонд замена nissan

Опубликовано: 17.05.2024

Лямбда-зонд (ДК) – один из основных компонентов выхлопной системы современных автомобилей. Элементы появились из-за постоянного ужесточения экологических требований, их задача – фиксация объемов кислорода в выхлопных газах, что позволяет определять оптимальный состав топливовоздушной смеси, исключить повышенный расход бензина.

Лямбда-зонды (их два) используются на всех моделях Nissan Qashqai, в том числе и на первых поколениях. К сожалению, с течением времени датчик может выйти из строя. Его восстановление – малоэффективное решение, гораздо надежнее провести полную замену.

22693-JG70A

1-й датчик кислорода находится на впускном коллекторе.

Основные поломки

Дефекты датчика, как правило, выражаются в следующем:

• поломка нагревательного элемента;
• прогорание наконечника из керамики;
• окисление контакта, формирование коррозии, нарушение изначальной проводимости.

Выход зонда из строя может быть связан с истечением эксплуатационного периода. Для Qashqai это значение составляет около 70 тысяч километров пробега.

Состояние контролируется автоматически, собственной системой автомобиля.

Появление неисправности немедленно приводит к активации светодиода на приборной панели.

Необходимо помнить, что рабочие отклонения, косвенно указывающие на поломку датчика, могут быть связаны и с другими модулями топливной, выхлопной системы. Точно установить причину удастся посредством диагностики. Определение неисправности

На поломку датчика указывает следующее:

• существенное увеличение топливного расхода;
• нестабильность работы мотора, постоянное “плавание” оборотов;
• ранний выход из строя катализатора, связанный с его засорением продуктами горения;
• рывки во время движения транспортного средства;
• отсутствие динамики, медленный набор скорости;
• регулярные остановки мотора в режиме холостого хода;
• после остановки в районе, где находится кислородный датчик, слышится треск;
• визуальный осмотр датчика сразу после остановки показывает, что он раскалился докрасна.

Причины поломки

По статистике сервисных центров Nissan Qashqai, наиболее распространенные причины поломки детали выглядят следующим образом:

• Плохое качество топлива, повышенное содержание посторонних примесей. Наибольшую опасность для детали представляет свинец и его соединения.
• Контакт корпуса с антифризом или тормозной жидкостью, провоцирующий интенсивное окисление, перепады температуры, поверхностные и структурные разрушения.
• Попытка самостоятельной чистки неподходящими составами.

Чистка

Многие владельцы Nissan Qashqai предпочитают чистить датчик, а не менять его на новую деталь. В целом, такой подход оправдан, если причина поломки – загрязнение продуктами горения.

Если внешне деталь выглядит нормально, на ней не видны разрушения, но заметен нагар, то чистка должна помочь.

Выполнить чистку можно по следующей инструкции:

• Основной действующий компонент – ортофосфорная кислота, прекрасно растворяющая нагар и ржавчину. Механические способы чистки недопустимы, наждачная бумага или металлическая щетка может безнадежно испортить деталь.
• Сам процесс чистки построен на выдерживании датчика в ортофосфорной кислоте на протяжении 15-20 минут и дальнейшей сушке. Если процедура не помогла, то выход один – замена.

Замена

Поменять лямбда-зонд на Nissan Qashqai довольно легко, так как деталь расположена на выпускном коллекторе, а это обеспечивает простоту доступа.

Перед заменой следует хорошо прогреть силовую установку, тепловое расширение металла позволяет без проблем отсоединить деталь от коллектора.

Инструкция следующая:

• Остановка мотора, выключение зажигания.
• Отсоединение кабелей.
• Снятие неисправной детали при помощи торцевого или гаечного ключа, в зависимости от типа датчика.
• Установка нового элемента. Вкручивать его нужно до упора, но без чрезмерного давления, чреватого механическим повреждением.
• Соединение кабелей.

В идеале, стоит поставить оригинальные датчики Nissan. Но, при их отсутствии, либо острой необходимости в экономии, можно воспользоваться аналогами от немецкого концерна Bosch.

Они хорошо зарекомендовали себя у владельцев Qashqai, работают без нареканий и обладают эксплуатационным ресурсом, аналогичным оригиналу.

Всем привет! Заметил, что начал расти расход топлива по трассе, стал где-то 8,5 литров, притом был до этого 6,5-7. Ездил в Серов и заметил. Стал читать основные причины на форумах:
— бензин низкого качества,
— забитые топливные фильтры,
— чаще всего первый (до катализатора) датчик кислорода, реже второй,
— забитые форсунки,
— свечи,
— ДМРВ,
— забитый катализатор.

С бензином в моем городке сложно поменять ситуацию, так как всего 3 заправки — Газпромнефть и две частные, где редко кто из местных заправляется.

Замена топливных фильтров планируется у меня в апреле, как станет тепло, для этого всё куплено исходя из материалов статьи Dimarrik'а.

Третий свой пункт я пропишу сейчас, четвертый будет через недельку-две, остальные по мере появления проблемы или её прогрессирования.

Так как пробег уже солидный, 112 т. км., то уверен, что лямбда уже может давать неверные для системы данные, забита сажей и т.д. Приценился я к оригинальным кислородным датчикам, что продаются в Интернете: Nissan 22690-95F0A — цена 4820-5250 руб., его аналог SAMSUNG 2344041920 — цена 5360-5435 руб. Дорого, стал листать Драйв2 и другие форумы, обнаружил, что люди ставят кислородные датчики Bosch, которые есть в каждом автовазовском магазине запчастей. С выбором определился благодаря статье Sergeyxp, за что ему непременно благодарен. Купил передний датчик кислорода за 2092 руб.

.
Датчик находится справа от тепловой защиты:

Для снятия пришлось пилить ключ на 22 (цена 150 р.) болгаркой:

Датчик снялся после достаточного применения силы, выглядел весьма закопченным:

В сравнении с новым Bosch:

На провода нового датчика скрутками соединял провода штекера от родной лямбды. 4 провода совпадают по цветам, после скрутки заизолировал термоусадкой:

Затем натянул толстую зелёную термоусадку, черную наружную защитную изоляцию (она была разрезана у меня вдоль на сантиметра 4, снаружи обмотал обычной черной изолентой на тканевой основе, на всякий случай прихватил еще двумя пластиковыми хомутиками.

Если расход не изменится, то буду считать, что родной датчик ещё исправен, пусть лежит до поры до времени, больших денег стоит…

=== КРАТКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ===
1. Пропали рывки при переключении передач,
2. Пропали рывки и дёргания при трогании, хотя ранее привык к ним и не заморачивался,
3. Немного приросла динамика на 2000 и более.
4. Добавляю 26.03.2016г. Расход на новой лямбде пока не могу указать точно, т.к. её установка пришлась на 2/3 заправки бензина расход которого я просчитал. Потрачено 40 литров бензина, проехал 416 км, из которых 216 км была трасса, расход на сотню смешанный цикл 4000/416=9,6. Теперь заправился на 20 литров и новая лямбда, обнулил счётчик, сделал фото приборной панели до и после заправки. Запись дополню.
Добавляю 31.03.2016г. Сжигаю бензин в городе, но чувствует моя пятая точка, что слабо помогла лямбда. Сжег 11-12 литров бензина, пробег 124,8 км, но приличная часть поездок по раскисшим дорогам частного сектора на 1-2 скорости с высотой снежной каши сантиметров 5-7. Выходит, что расход от 8,81 до 9,62 л/100 км, если считать по моей шкале.
Добавляю 01.04.2016г. потратил 15 литров бензина, проехал 160 км, расход 9,38 л/100 км, но по приличная доля (примерно 25-30% наката — это по растаявшим дорогам частного сектора, ямам и лужам, где можно ехать только на 1-2 скорости).
Добавляю 02.04.2016г. потратил 20 литров бензина, что заправлял на первые городские замеры. Проехал 205 км, расход 9,756 л/100 км.
Такой городской расход по сути соответствует моему расходу в смешанном цикле до установки нового лямбда-зонда. Так же новый расход стал меньше чем ранее, ведь в городском цикле было у меня 10,41 л/100 км, стало 9,756 л/100 км, т.е. расход упал на 0,65 литра.
Это всё на зимней резине городе:
25% трафика по раскисшим дорогам, ямам и лужам со скоростью 20-25 км/час на 1-2 иногда на 3 передаче, 65% трафика по асфальту средней убитости на скорости 50-55 км/ч на 4 передаче,
10% трафика по нормальному асфальту на скорости 60-75 км/ч на 4 передаче.

Всё же терзают некоторые мысли. Датчик Бош 537 имеет сопротивление нагревательного элемента 10 Ом, а у нашего оригинального датчика 4 Ом, т.е. на 537 датчике сильнее идёт разогрев теплового элемента, датчик раньше (если заводить в морозы) начинает адекватно оценивать кислород, соответственно элемент и раньше отключается, достигнув нужной температуры, но пишут что датчик с повышенным сопротивлением может раньше времени выйти из строя. Вот тут точно не знаю, у людей на Альмерах читал, что ходит нормально.

Так же рылся в каталогах кислородных датчиков, по нашим характеристикам подходить должен BOSCH 0258006462, он же идёт на Almera Hatchback N16E, MICRA, PRIMERA. Имеет 4 провода, 4 Ома, 430 мм длину провода и похоже такую же ниссановскую фишку, но стоит 3350р. Хотя в альмерашопе мне написали, что датчики на НАК и на N16 разные, может кто просветит?

Как вариант, есть ещё DENSO DOX-0121 сопротивление 3,5 Ом, цена 2400р.
Но я не знаю стоит ли мне сменить датчик для полного соответствия сопротивления или нет, пока же по поведению машины желания менять датчик нет, устраивает.

Единая тема: датчик кислорода (лямбда-зонд) - диагностика, выбор, замена

У QR20DE дорестайлинга для японского рынка установлено два ДК на выпускном коллекторе до катализатора (банк №1 слева (ближе к генератору), банк №2 справа).

-------------
У QR20DE рестайлинга для японского рынка установлен один ДК на выпускном коллекторе до катализатора.

----------------
У QR20DE и QR25DE дорестайлинга для европейского и российского рынка установлено два ДК: один на выпускном коллекторе до катализатора и один на выпускном коллекторе после катализатора.

------------
У QR20DE и QR25DE послерестайлинга для европейского и российского рынка установлено два ДК: один на выпускном коллекторе до катализатора и один на выпускном коллекторе после катализатора.

------------
У SR20VET один ДК после турбины

Номера ДК
Оригинал, Японский рынок, QR20DE, дорестайлинг:
Первый ДК Nissan 22690-6N206 (он же 22690-6N205) 2900 руб
Второй ДК Nissan 22691-6N206 (он же 22691-6N205) 2900 руб.
Дачики одинаковы, отличаются только длиной проводов.

Оригинал, Японский рынок, QR20DE, послерестайлинг:
Nissan 22690-8J001 Датчик кислородный верхний 2800 руб.

Оригинал, Европейский рынок, QR20DE и QR25DE до- и послерестайлинг:
Nissan 22690-8J001 Датчик кислородный верхний 2800 руб.
Nissan 226A0-8J001 Датчик кислородный задний 2700 руб

Оригинал, Японский рынок, SR20VET, до- и послерестайлинг:
Nissan 22690-8H601 (он же 22690-8H600) Датчик кислородный 18000 руб.

Для европы:
До 08.2003 сопротивление подогрева ДК1 = 2.3 - 4.3 Ом, Дк2 = 2.3 - 4.3Ом
После 08.2003 сопротивление подогрева ДК1 =3.3 - 4.0?, Дк2 = 5.0 - 7.0?

Жирным выделены рекомендуемые мной ДК

Nissan 22690-8J001 4 провода, его замены:
NGK 6497 (он же NTK OZA544-N7) (Правильный разъем Nissan, Длина кабеля 271 мм, 4 провода, 4 Ом) 2300 руб см Единая тема: датчик кислорода (лямбда-зонд) - диагностика, выбор, замена
Magneti marelli OZA544-N7
Delphi ES10880-11B1 3000 руб
Walker 250-24452 (Правильный разъем Nissan, Длина кабеля 370 мм) 6300 руб
Delphi ES10880 02sensor 4700 руб
Bosch 0 258 986 507 (Тип LSH-25C, Универсальный разъем для подключения к оригинальному, 4 провода, 4 Ом (12 Ватт)) 1700 руб.
Bosch 0 258 986 602 (Тип LSF-4.23, Универсальный разъем для подключения к оригинальному, 4 провода, 8-9.8 Ом (7 Ватт), не подходит по сопротивлению ) 2300 руб см Единая тема: датчик кислорода (лямбда-зонд) - диагностика, выбор, замена
-----------
Nissan 226A0-8J001 4 провода, его замены:
Blue Print ADN17023 (Правильный разъем, 4 провода) 1800 руб
-------------
Nissan 22690-6N206 3 провода (с завода стоит Bosch), его замены
Bosch 0 258 986 502 (Тип LSH-24, Универсальный разъем для подключения к оригинальному, 3 провода, 4 Ом (12 Ватт)) 1700 руб, см Единая тема: датчик кислорода (лямбда-зонд) - диагностика, выбор, замена
Bosch 0 258 986 504 (Тип LSH-24, Универсальный разъем для подключения к оригинальному, 3 провода, (18 Ватт)) 1700 руб
NGK 1866 (он же NTK OZA446-E3, Правильный разъем Nissan, 3 провода, Длина кабеля 1220 мм, сенсор NGK 0412) 5120 руб
NGK 0412 (Универсальный разъем для подключения к оригинальному, 3 провода) 1650 руб, см Единая тема: датчик кислорода (лямбда-зонд) - диагностика, выбор, замена, Единая тема: датчик кислорода (лямбда-зонд) - диагностика, выбор, замена
Delphi ES10762-12B1
------------
Nissan 22690-8H601 3 провода, его замены:
Bosch 0 258 005 726 (3 провода, заземленный корпус, специальная защитная трубка, Длина кабеля 755 мм, 4 Ом (12 ватт)) 2500 руб

3 и 4 проводные ДК взаимозаменяемы (при одинаковом сопротивлении нагревательного элемента), см Единая тема: датчик кислорода (лямбда-зонд) - диагностика, выбор, замена

Ошибка у европейских Иксов по второй лямбде после удаления катализатора: Единая тема по катализатору и его удалению; ошибка 0420

Дополнения и замечания пишите в теме.
kaskas

----------------------
Всем привет! Хотел поинтересоваться у кого послерестайлинговые машины - посмотрите сколько у вас лямд стоит? У меня одна - о четырех проводах.На месте второй (по книге) даже дырки нет, в защитном кожухе колектора только подвыдовленно что там она как будто должна стоять.Вобщем то все работает нормально,просто интересно :)

Сначала необходимо найти разъем лямбда зонда. На всех автомобилях он находится в моторном отсеке.Вот так он выглядит:

Видим от лямбда-зонда идет проводка. немного выше будет разъем лямбда зонда.

У разных датчиков может быть разное количество проводов. Количество проводов зависит от того, есть ли в лямбда-зонде подогреватель или нет. (лямбда начинает правильно работать при температуре более 300 градусов по Цельсию).

3-х проводный датчик:

2 провода на обогрев (то есть обычная спираль) и 1 провод сигнальный “+”. А "минус" - это корпус лямбда вкрученный в выхлопную трубу.

4-х проводный датчик:

2 провода на обогрев, сигнальный и заземление датчика.

Общая схема контактных выводов наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов:

Ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 вольт. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 вольт. Нашли! Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Как проверить лямбда зонд:

разъем лямбда-зонда не разъединяем.

- Вставляем щуп цешки “+” в разьем сигнального провода

- щуп цешки “-” на кузов авто

На заведенном двигателе и полностью разогретом лямбда-зонде (более 300 гр) напряжение между сигнальным проводом и кузовом авто будет колебаться со временем. В сторону 0 в - бедная смесь, в сторону 1в - богатая. На прогретом движке напряжение должно скакать в диапазоне от 0,3-0,4в до 0,8 (на китайской цешке неточно). Если есть осциллограф, представляется возможность еще проверить насколько быстро меняется сигнал. По этому показателю судят о степени “убитости” кислородного датчика.

Как проверить подогреватель:

Подогреватель - это обычный элемент накаливания вроде спирали. Следовательно о работоспособности судят по сопротивлению между концами. Соответственно, чтобы проверить обогреватель нужно просто замерить сопротивление между проводами обогревателя.

Сопротивление обычно указывается в руководствах по обслуживанию того или иного автомобиля.

Реально изготовленный образец "обманки" 2-го лямбда-зонда для Nissan Almera N16, был сделан по этому чертежу:

Замена кислородного датчика аналогом Bosch 0 258 005 133 на Nissan Cefiro a33.

Неисправность кислородного датчика.

После того как я восстановил ДПДЗ на своем Cefiro я решил проверить его работу и в один момент дал ему до отсечки, в этот момент загорелся чек. Приехав домой и подключив к авто чудо шнурок vag k + can, сделав самодиагностику автомобиля, увидел ошибку неисправности второй лямбды b2s1o1. Обнулив ее проездил еще пару месяцев пока не загорелся чек опять. Подключив шнурок увидел что в этот раз выскочила ошибка неисправность первой лямбды, напряжение на ней не менялось вообще.

Пора менять. Копаясь в интернете нашел что на A33 из аналогов для первого лямбда зонда подходят следующие:

У оригинально, первого датчика кислорода, сопротивление от 2 до 4 ом точно не помню.

Кислородник Bosch 0 258 005 133 который я поставил на Nissan Cefiro A33

Для того что бы поменять датчик кислорода самому понадобится:

Ключ на 22
ключ на 10
ключ на 8
отвертка плоская
кусачки
пасатижи
набор для пайки
4 болта и 4 гайти
несколько пластмассовых хомутов
1-2 больших железных хомута
термоусадка диаметром 5 мм

Перечисляю то что мне пригодилось в момент замены. Работа заняла у меня 2.5 часа.

Приступим к замене кислородного датчика:

Работать предстоит здесь.

Едем на яму, если есть другие способы поднять морду машины воспользуйтесь ими, я бросил с каждой стороны бруски и заехал на них.
Лезем под авто и откручиваем хомут который держит защиту. Дайте остыть автомобилю т.к. можно здорово обжечься. расположение кислородного датчика

После того как запаяли провода изолируем их клейкой изоляционной лентой и подтягиваем термоусадку которую нагрейте спичкой или зажигалкой что бы она плотно села.

Собственно все. Остается его вкрутить, посадить на хомуты провод, подключить фишку, бросить массу туда куда пожелаете, прикрутить 2 болта защиты на место и закрепить снятый самым первым хомут.

Читайте также: