M111 1 8 отключаешь дмрв машина сразу глохнет

Опубликовано: 01.05.2024

Этот рассказ я не буду разделять на несколько постов, чтобы не затягивать с разгадкой.

230 кмч на спидометре еще свежи в памяти и водя машину ощущаешь себя пилотом гоночного болида. Вот только кажется мощность куда-то уходит. Вот мы даем покататься другу, и он не ощущает никакой удивительной дури из под капота. Вот мы едем в аэропорт и машина не особо-то и разгоняется. Более того, мы попытались замерить разгон до 100 и получили… 15 секунд? uiux улетает на пару недель, а я остаюсь наедине с этой загадкой.

«Пора всё-таки проверить компрессор», — заключаю я. Зачем лезть в компрессор? Очень заметно плавали холостые, из компрессора слышался посторонний шум. Слушали стетоскопом, кстати. Дозваниваюсь до Moscow Supercharge (на этапе выбора места ремонта компрессора я был уверен, что они закрыты — никто не брал трубку и не отвечал на сообщения в сети) и договариваюсь отвезти им машину. Кстати, отличная погода! Отвезу-ка SLK в сервис, а заодно прокачу подругу.

Итак, погрузитесь в атмосферу. Суббота, отличный солнечный денек. Тепло, даже немного жарко. У меня уже более-менее прилично выглядящий кабриолет, и звук мы недавно сделали. Открытая крыша, играет музыка. Дурацкий участок ТТК после Савёловской эстакады. Пробка, но я не опаздываю, и вообще какая разница, я же на кабрике… Расслабленно ползу с потоком.

[На месте этого абзаца пожалуйста вообразите красивую фотку нас рядом со сверкающим SLK на фоне набережной. И дам, конечно же.]

Очередной бросок на пару метров. Отпускаю тормоз, но машина не едет. Обороты падают до нуля, загораются и тухнут лампы. Всем привет, я только что заглох. Впервые в жизни заглох на машине с АКПП, да еще и в крайнем левом ряду ТТК.

Пробую завести. Не заводится. Ээээ. Так. Еще раз… Еще раз? Включаю аварийку и обдумываю свои дальнейшие действия. Слушаю язвительные комментарии.

Я не успел еще даже достать телефон. Не успел выйти и выставить знак. Из ниоткуда справа появляется эвакуатор и останавливается передо мной. Выставляю знак. Позитивный мужик конечно же говорит что на газели у него точно так же было и пытается применить свой опыт на немца. Так как мы сломались недалеко от гаражей, где мы обычно чиним машину, я прошу упавший с небес эвакуатор отвезти нас туда. Я еду и молюсь, чтобы не пошел дождь (а он пытался), потому что крыша у нас убрана.

Минут через 20 мы сгружаем машину в гараж, где она как ни в чём не бывало заводится. Дима говорит что дело скорее всего в проводке системы зажигания. Показывает мне провода и коннекторы в печальном состоянии, снабжает шестигранником из Икеи, чтобы я мог снять крышку на движке и поелозить их, если проблема повторится. Рассказывает что у них один раз отходил провод и работали только два цилиндра.

Честно говоря нифига не понимаю, как такая проблема могла уйти сама собой, и почему у меня двигатель вообще не заводился. Ну да ладно, я еще успею сдать компрессор в ремонт. Едем дальше.

Как водится, сервисы прячутся в глубине промзон с невнятной нумерацией домов и шлакбаумами, Яндекс бесполезен. Вот я почти у цели, но упираюсь в ворота. Тут я не заеду. Задняя, отпускаю тормоз… Я заглох в пяти минутах от цели.

Вновь помощь появляется из воздуха. Добрый человек откатывает свою машину с ближайшего парковочного места на обочине и помогает мне оттолкать туда SLK. Добираюсь до проводки катушки. Винты на двигателе очень горячие, открутить их нетривиально. Шевеление проводки ничего не даёт. Я звоню компрессорщикам и описываю им свою ситуацию. Решаю попробовать подождать — раз в прошлый раз машина сама завелась через некоторое время, может быть заведется и теперь.

Минут через 15 машина действительно заводится. Выключив кондиционер и тошня на W-режиме коробки аккуратненько доползаю до MSC. Прошу сделать комп диагностику, ну и заодно посмотреть, почему мы глохнем.

Первое что мастер делает это находит отключенную фишку перепускного клапана и включает на место. Оказывается с каких-то пор мы ездили без корректно работающего буста от компрессора. Это же привело к плавному смещению адаптаций смеси и ошибкам по ней — таким образом мощность еще и плавно уходила дальше к черту. Мастер предположил, что машина глохла поэтому. Так или иначе, я приехал сюда чинить компрессор. Вот его я и оставил им чинить, попросив заодно попробовать решить проблемы с тем что машина глохнет. (Внимание! Стоит отметить что я оплатил ремонт компрессора и комп диагностику. Ничего более!)

Версия с адаптациями тоже не очень сочеталась с тем что машина заводилась после остывания. Проблема явно имела отношение к перегреву чего-то.

Отремонтированную машину мы забирали в мой день рождения, отпросившись пораньше с работы. Да, мощность вернулась! Стабильные обороты (ну, почти, чуть позже нам отремонтируют дроссельную заслонку, и станет совсем хорошо)! Но, разумеется, машина заглохла в 5 минутах от офиса, где мы собирались её поставить, на Старой Басманной. Мы откатили её к обочине под прерывистую линию "парковка запрещена", выставили знак и ждали, пока остынет. После где-то 15 минут простоя машина завелась и доехала до ворот офисного двора. И снова заглохла. Мы не стали церемонится, и заехали под уклон на нейтрали, после чего затолкали машину во двор (благо машина очень лёгкая).

Позже нам пришёл штраф за парковку в неположенном месте. Было очень обидно. К счастью нам удалось его оспорить, так как у нас было видео этих событий.

Мы отправились в интернет на поиски ответа. В этом посте я просуммировал всё, что нам удалось найти и проверить.

Итак: ваш мотор M111 идеально работает, но глохнет после примерно 20-30 минут езды. До этого момента ничего не предвещает беды. Заглохнете вы или нет никак не зависит от вашей манеры езды. Бензин в бензобаке есть. Провода зажигания исправны. Никаких ошибок не сохранено. Двигатель не заводится обратно примерно 15 минут. Вторая поездка на не полностью остывшем автомобиле еще короче.

Проблему можно искуственно воспроизвести, если просто достаточно долго насиловать машину во дворе, ездя взад-вперед и крутя движок. Мы прибегали к этому методу, тестируя каждое изменение отдельно.

Проблему может вызывать один или несколько факторов.
— В двигателе имеются датчики положения коленвала и распредвала. Несмотря на то что это очень простые детали, они могут переставать выдавать адекватные показания при перегреве. Они стоят недорого и их можно заменить своими руками. Игнорируйте недоумение специалистов и начните с их замены. Мы заменили их в последнюю очередь, но только тогда проблема окончательно ушла.
— Реле K40 расположено в коробке с электроникой под капотом, рядом с диагностическим разъёмом. Оно управляет зажиганием и бензонасосом. Если вытащить его, можно часто обнаружить умершую пайку контактов. Если перепаять их, проблема может уйти
— Причиной повреждения реле К40 может быть неисправный вентилятор коробки, в которой он находится. Убедитесь что в ней дует, иначе исправленное реле долго не проходит. Вентилятор — дорогая деталь. К счастью, наш ещё работал.
— Проблемный бензонасос может перегреваться и клинить. Замените топливный фильтр и бензонасос.
— Проблема в охлаждении двигателя ускоряет перегрев всех остальных участников спектакля. Рабочая температура двигателя не должна превышать 90 градусов. Проверьте крышку бачка антифриза и термостат.

В процессе поиска проблем мы и выкручивали свечи, и замеряли давление в топливной магистрали, но всё это не даёт полной картины — что же такое, неисправен топливный насос, или автомобиль просто его отключает? Короче, можете даже не тратить на это время.

Сначала мы заменили К40, это не помогло. Затем заменили бензонасос и фильтр. А так же долили антифриз, а то его что-то было не очень много… Нам показалось что машина стала работать подольше, но проблема всё-таки никуда не ушла. Стали конкретно заморачиваться, типа может мы не там проблему ищем…

Мы познакомились с Ильей, мастером небольшого гаражного сервиса, специализирующегося на старых Мерсах, и отвезли машину ему. Он обнаружил что у нас полностью неисправно охлаждение (вот так неловкое открытие), заменил нам крышку бачка (вернулось давление в систему охлаждения, трубки стали твердыми) и термостат — наш был покойником.

Температура двигателя пришла в норму, и машина вроде стала ездить немного дольше, но снова заглохла.

Датчики валов мы купили еще в тот же день что и К40 с насосом, но почему-то не доперли поменять самостоятельно — думали что это сложно. Оказалось, меняются типа во дворе за несколько минут, лампочки бывает сложнее менять. И вот, аллилуя, проблема ушла. С тех пор прошло уже очень много времени, включающее и многочасовые поездки, и жаркие деньки — больше ни разу такого не произошло.

Резюме. Если у вас глохнет Mercedes SLK 230 на M111, то вот единственно верный приоритет решений: замените датчики валов, пропаяйте К40, махните бензонасос. Вместе с этим обязательно проверьте исправность охлаждения, не исключено что именно постоянный ташкент под капотом и ломает датчики и К40.

Эвакуатор — 2000
Комп диагностика у MSC — 3000 (не ржать)
Ремонт компрессора у MSC — 25000
Бензонасос, фильтр, К40 — 13000
Датчики валов — 2500
Еще один датчик колена (орига, купили не тот) — 1900
Разные работы — 5000

В следующей серии… Я еще не решил, можно рассказать о гидро-кхм-хкм-изо…кхе…ляции, можно просто рассказать как оно на кабрике живётся… Можно просто о мелочах типа там какие шильдики где поменяли :) Ещё готовится история про стопы и лампочку BAS/ASR. Ну и конечно же фары. Можете повыбирать в комментариях :)

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

На некоторых машинах отключив датчик Массового расхода воздуха машина глохнет, а на моей просто набирает больше оборотов и работает на них, с отключенным датчиком я даже ездил и все было вполне нормально. должно быть так или это неправильная работа мозгов, двигателя и т.д. ?

Мне кажется для разных машин разные типы работы. Лично у меня при отключении просто нарушилась работа двигателя. Он начал работать не устойчиво на холостых оборотах. Дело в том что этот датчик регулирует подачу топлива в двигатель. Соответственно при увеличении расхода воздуха он подаёт сигнал в электронный блок, и подача топлива возрастает. Соответственно при отключенном датчике бортовая система воспринимает сигнал будто двигатель отключен. Соответственно в электронной системе создаётся парадокс. Часть системы показывает что двигатель запущен, а другая что он остановлен.Вот и получается, что за счёт других датчиков он либо увеличивает число оборотов двигателя, либо вообще его глушит.

Основные признаки неисправности ДМРВ — потеря мощности двигателя, затрудненный пуск, «плавающие» обороты мотора. Чтобы узнать точную причину поломки расходомера, надо визуально осмотреть устройство и потом протестировать его сканером (через Опендиаг), вольтметром или мотортестером.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Признаки неисправности

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

на панели приборов появляется надпись Check Engine;
высвечивается ошибка, сообщающая о низком уровне сигнала ДМРВ;
двигатель плохо заводится «на холодную», очень медленно разгоняется, глохнет, падает его мощность;
высокий уровень расхода топлива;
мотор нестабильно работает на холостом ходу;
двигатель глохнет при переключении скоростей;
обороты либо повышенные, либо пониженные.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

ДМРВ не подключен;

Отсоединенный разъем датчика

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Способ №3 — установка исправного датчика

Способ №4 — визуальный осмотр

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Схема работы ДМРВ

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

На них нужно распылить чистящее средство и промыть. Затем дать высохнуть жидкости. Если грязь осталась, то процедуру следует повторить. Этим же средством нужно почистить патрубок. Он должен быть очищен от грязи и масляных пятен. Заменив воздушный фильтр, все детали нужно вернуть на место. После процедуры чистки в 80% можно восстановить работоспособность прибора, исчезает ошибка о пониженном уровне сигнала датчика (автор видео — «24 часа»).

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Отсоединение разъема датчика

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Столкнулся с такой проблемой, при отключённом датчике ДМРВ машина работает, обороты примерно 1100-1200, расход на б.к. показывает 2.2-2.8 на холостых, при подключение ДМРВ машина заводится при газовке обороты падают, горит CHEK и через какое то время машина глохнет, В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА? (датчик ДМРВ менял пару недель назад)

Не показывает суточный и общий пробег и дут завис в одном положений

by Adminrive · Published 16.05.2016

Всем добрый вечер никто не подскажет ск-ко стоит бендикс

by Adminrive · Published 12.03.2015

Какой лучше взять бк в 14ку

by Adminrive · Published 20.11.2014

38 комментариев

Comments 38
Pingbacks 0

может не тот взял? или дело не в нем вообще!

две недели ездил всё нормально было, датчик взял то который мне в сервисе посоветовали

Александр, при откл дмрв тачка льёт в аварийном режиме дохуя бензы, по др. Датчикам. Походу хуевый дмрв, надо его проверять.

Александр, брать надо не тот, который сервисмены советуют, а который стоял до этого. У них номера разные. Есть 037 и 116

Андрей, у меня вообще без дмрв не работает на холостых. Только когда прогрета не ниже 90 держит 850-900.

Виктор, должна работать так то. Отключать этот датчик совсем и работать.

Андрей, ну работает, когда прогрета до рабочей температуры. Ниже либо глохнет через время, либо слишком маленькие обороты. А так, на прогретой аварийного режима в 1200об нету.

Виктор, у меня 116 стоял, я такой же поставил

Андрей, у меня вообще холостые тыща. И котел один сбоит. Уже не знаю че делать. На диагноста денег нету. Иногда едет машина, а иногда за жопу держат.

Виктор, компрессометр купи)

Андрей, недавно клапана регулировали. Везде по 12 с отклонениями не больше 0.4

Андрей, я грешу на забитые топливные фильтра. И давление в рампе померить надо бы, нечем пока-что.

Андрей, еще на адсорбер грешил. Но сомневаюсь, что из-за него машина на трассе то тупит то нет.

Виктор, а че диагностика дорогая что ли? Я просто не вдавался как то, все сам пока)

Андрей, знакомых диагностов нормальных нет. А в ближайших сервисах не хочу их слабые экстрасенсорные способности оплачивать, наслышан про них.

Виктор, это даааа) они могут нагадать)

Андрей, я то тоже пока все сам, не зря ж на автомеха выучиваюсь. Но эта проблема меня добивает и я уже не знаю в какую сторону смотреть.

Виктор, ну если один котел моросит то его и смотри. Компрессия, форса, свеча, провод.

Андрей, компрессия норм. Свечи, провода менял при покупке, проблема не ушла. На холостых хлопки глухие слышны и вибрация небольшая от этого. Провода скидывал на работающем и местами перекидывал, так и не понял даже какой сбоит. Чек не горит и пропусков в зажигании следовательно нет. Грешу на форсунки еще. Снимал, карбюраторной сранью чистил, с виду чистые были да и распыляли нормально. Но вот почитал что в баллоне то жижа холодная и каналы в форсунке сужаются и нормально распыляют. А на разогретом моторе все равно льет после такой чистки.

Виктор, мдя, задачка) смотри ещё что нибудь

Андрей, короче пока не прогреется до 70ти градусов, самолет машина. Стоит на прогретой покататься, уже не то. Потом опять постоит минут 30, садишься, едет. Потом опять чуть затухает.

Виктор, тосол не уходит?

Степан, за месяц сантиметр ушел. Температура в норме, печка всегда греет.

Виктор, у мну на зибене было что когда до 90 прогревается- начинает троить и вола ебать. потом тосол в мотор хлынул)

Степан, да я так еще с покупки езжу, не хлынул пока за 8к пробега. Троит не сильно, просто слышно что иногда сбоит цилиндр какой-то. Ну еще парит бывает сильно, но это я склоняюсь к тонне конденсата в выхлопе ибо поездки в большинстве случаев на короткие расстояния.

Виктор, да это понятно,, говорю что было как то)

Степан, просто на трассе иногда жесткие ситуации получаются. Нажал-едет заебись. Четвертую суешь, давишь, вылазишь на обгон, тут ее начинают за жопу держать. Потом минут через 5-10 езды протупилась, поехала.

Виктор, а еще у меня было вот как ты описал- провода на дпкв нагревались от мотора и начинала машина ебать вола.
зацепил поближе к стакану и все прпало

Степан, хмм. Сегодня в гараж поеду, гляну. У меня вроде тоже к блоку близко проходят.

Виктор, у меня до кучи родной кабель экранированый заменен на простые провода.
глянь, там есть за что цеплять- там ДНД стоит удобно

Современные двигатели внутреннего сгорания, как бензиновые, так и дизельные, работают под «руководством» электронного блока управления (ЭБУ). Он контролирует все системы двигателя, и на основании полученных данных формирует топливно-воздушную смесь. Как известно, ни бензин, не дизельное топливо, сами по себе не горят. Воспламеняются пары, смешанные с кислородом воздуха. Чтобы процесс не превращался в неконтролируемый пожар, необходимо точно рассчитывать пропорции топлива и воздуха. Стехиометрическое, то есть идеальное соотношение, составляет 1 часть массы топлива и 14.7 частей массы воздуха.

Как соблюсти нормы расхода

Дозировку жидкой составляющей обеспечить несложно. Известно давление, диаметр бензопровода, пропускная способность топливных форсунок. Открывая клапан инжектора на определенное время, контроллер ЭБУ может залить в камеру сгорания цилиндра ровно столько бензина, сколько потребуется для формирования смеси. А как измерить массу поступающего воздуха?

Для формирования данных о количестве воздуха, в инжекторных автомобилях предусмотрен датчик его массового расхода. Он преобразует информацию из физической (кг/час) в электронную, в виде изменяющегося напряжения на выходе датчика. Существуют даже специальные графики тарировки для ЭБУ двигателя.

Определенной массе воздуха, проходящей через ДМРВ, соответствует четко установленное значение напряжения, с точностью до 1/1000 вольт.

Получив дополнительную информацию:

температура воздуха;
наличие в нем кислорода;
температура двигателя;
данные с лямбда зондов;
скорость от датчика коленвала;

электронный блок управления смешивает в камерах сгорания цилиндров оптимальную пропорцию топливной смеси.

Поскольку датчиком воздуха формируется непрерывный поток данных, состав смеси корректируется в реальном времени, обеспечивая приемлемый расход топлива автомобилю. Кроме того, на основе этих данных, ЭБУ соблюдает нормы токсичности отработанных газов, в соответствии с экологическим стандартом Евро для конкретного автомобиля.

Многие любители тюнинга силовой установки задаются вопросом: можно ли ездить без ДМРВ? Существует ошибочное мнение, что этот прибор предназначен исключительно для экологии, и его отключение прибавит мощности автомобилю. Чтобы получить верный ответ на этот вопрос, разберемся в устройстве ДМРВ.

Как устроен расходомер

Первые экземпляры датчиков работали по принципу трубки Пито в самолете. Набегающий воздух механически отклонял лепесток, соединенный с переменным резистором. Изменяющееся сопротивление давало приблизительную информацию об интенсивности потока воздуха. В дальнейшем технология была усовершенствована, и сегодня в подавляющем большинстве автомобилей установлены термо-анемометрические датчики.

Вне зависимости от марки автомобиля, выглядят они приблизительно одинаково.

Корпус представляет собой полый цилиндр, диаметр которого соответствует воздуховоду впускного коллектора. В нем расположена электронная группа, состоящая из различных сенсоров и устройства подогрева. В едином корпусе выполнена электронная схема управления и считывания данных.

Как это работает?

Последовательно расположенные два резистора подключены по мостовой схеме, и должны показывать одинаковое сопротивление. Один из них является переменным, второй — эталонным. Переменный резистор выполнен из платиновой проволоки, и меняет сопротивление при изменении температуры.
Для синхронизации с эталоном, проволока нагревается, пока значения сопротивлений не совпадут. При обдуве воздушным потоком, платиновая проволока охлаждается, и сопротивление меняется. Резистор нагревается (по команде блока управления), для этого на контакты подается определенное напряжение.
Значение этого напряжения с точностью до 1/1000 вольта регистрируется контроллером ЭБУ двигателя, и на основании тарировочного графика пересчитывает данные в объем воздуха.

Что будет если на автомобиле отключить ДМРВ

На автофорумах выкладывается множество постов от клавиатурных «экспертов» на тему: «Езжу без ДМРВ, мощность увеличилась в 2 раза, могу всех сделать на светофоре».

Разумеется, эти утверждения не имеют ничего общего с реальностью. С помощью отключенного ДМРВ увеличить мощность невозможно.

Во-первых, не имея информации от датчика, ЭБУ не сможет сформировать правильную пропорцию топливной смеси, и эффективность сгорания снизится. Водитель, компенсируя недостачу мощности, будет давить на акселератор, повышая расход бензина. В результате топливо просто вылетит в трубу, не придав автомобилю требуемой динамики.
Во-вторых, когда мы отсоединяем важный любой датчик (а ДМРВ именно к таким и относится), ЭБУ переводит управление мотором в аварийный режим. То есть на автомобиле в принципе можно ехать, но только медленно и до ближайшего сервиса.

Информация: С экологией напрямую связан не ДМРВ, а лямбда зонды. Именно отключение этих датчиков в принципе пожжет привести к увеличению отдачи мотора с ухудшением токсичности выхлопа. Только при этом потребуется перепрошить контроллер ЭБУ.

У меня такое тоже при снятой фишке ДМРВ --- заводится, работает и через 20 сек начинает колбасить и глохнет.

Я тоже не верил, что с отключенным ДМРВ будет глохнуть.

Город: Конаково
Автомобиль:
W140 3.2 1998

Автомобиль:
W124

Дело в том,что с подключенным и отключенным ДМРВ ничего не меняется

А провода разъема ДМРВ не рассыпались? Все сигналы, масса и питание на нем в норме?

Город: Конаково
Автомобиль:
W140 3.2 1998

Город: Одинцово
Автомобиль:
w210

Возможно, что неисправна одна из катушек или свечные наконечники.

Взять заведомо исправную катушку и подменить по очереди.

Свечные наконечники, провода - заменить, если давно не менялись.

Город: Москва
Автомобиль:
W124

Моторную косу поменял."+".на 2-ом контакте ДМРВ есть,"-" на 4- ом тоже
Как проверить 1-ый и 5-ый контакты?

Поменяли косу, но не знаете распиновку? Или косу взяли с разбора?

1 пин ДМРВ в 5 пин ЭБУ

5 пин ДМРВ в 27 пин ЭБУ

Отключите фишку на дроссель и попробуйте еще раз.

Прикрепленные изображения

WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM

Город: Конаково
Автомобиль:
W140 3.2 1998

Город: Москва
Автомобиль:
W124

если как на фото, то моя работа)))

чего с ДМРВ медлите? уже пол года прошло.

я бы попробовал по кататься с отключенной дроссельной заслонкой

Прикрепленные изображения

WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM

Город: Конаково
Автомобиль:
W140 3.2 1998

Город: Москва, ЮЗАО
Автомобиль:
W210 2.6

если провода от пин 1 и при 5 расходомера до ЭБУ не имеют обрыва и не попутаны, то после просто измерь напряжение на фишке расходомера 2-4 и 2-5. в обоих случаях должно быть около 12В. если на 2-5 нету, то могла выгореть сигнальная масса ДМРВ в ЭБУ (если провода исправны).

в общем случае причина может быть и в расходомере.

НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008. 08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999. 01/2010

Город: Конаково
Автомобиль:
W140 3.2 1998

Город: Конаково
Автомобиль:
W140 3.2 1998

Город: Москва, ЮЗАО
Автомобиль:
W210 2.6

когда система работает не видит расходомера, то считает по дросселю и оборотам. вы отключили дроссель - как комп будет считать дозу топлива?! никак, там вроде 2 фиксированных времени впрыска и все, как следствие - будет и пердеть и трясти и колбасить. это закономерно.

Вот когда расходомер жив и работает, там оно может работать без дросселя.

а мысли простые - или самому изучать что к чему, схемы есть. или отдать в ремонт.

Danil.Bratsk это нравится

НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!

Читайте также: