Мазда 6 не открывается термостат

Опубликовано: 18.05.2024

Всем привет
Многие знают что одна из "возрастных болячек" MAZDA 6 GG это поломка термостата, в виде раннего открытия, в следствие чего долгий прогрев, низкая рабочая температура и так далее. Подробно можно почитать у Стаса болячки. Редко он клинит и не открывается, что ведет к перегреву.

Я как то особо не замечал, что у меня термостат просит замены. Не было морозов, авто быстро прогревался, да и в авто было тепло.Пока не сказала Стас www.drive2.ru/l/458007067181983913/. Решил по мониторить температуру через OBD, судя по отзывам, потом сам в это убедился. Датчик показания на щитке приборов температуры, стоит в "рабочем положение" при температуре 60-97 C, по нему не поймешь особо исправность термостата, если тока при сильных морозах.

Неделю назад у меня было так( писал уже ) —
Ехал утром через поле по дороге ( ветер, температура 0 С, скорость 80 км/ч, двигатель прогрет) итог — t 79 C, короче пока закрыл радиатор, термостат под замену.

Почитал драйв, тут хорошо написано Выбор термостата, посмотрел каталог на свое авто, у меня выдал каталог номер L32715170A (3600 рублей, 18 дней поставки) и куча других заменителей в виде Mahle/Behr TI20082 и так далее. Судя по драйву самым ходовых является Mahle/Behr TI20082 (пишут что кладут как оригинал в коробку FORD). Интересно что лежит в оригинальной коробке MAZDA L32715170A.

Mahle/Behr TI20082 не было в наличии, но был HELLA TI20082, как потом оказалось это одно и тоже (см. фото)
Заказал и через день забрал, цена 1340 рублей. Антифриз не стал покупать (менял 16000 км. назад), взял только 0,5 концентрата и развел (1л. получился) на всякий случай, в итоге пригодился.

В пятницу вечером заехал на сервис, 4000 рублей мне объявили, типа мол очень много работы и пол авто надо разобрать. Думаю в субботу поменяю сам или если будет очень холодно, подожду неделю и к знакомому на сервис. В итоге в субботу чуть снежок, — 2 C и я стою на работе, чищу эстакаду)))) время 11 утра))).

Делал один, сам процесс не фоткал, постараюсь написать подробно и с чем я лично "повозился".
Хорошие отчеты тут у парней:
Шурик
Стас

1. Домкратим перед левою сторону, снимаем колесо, снимаем брызговик-защиту боковую (пистоны стоят),
я лично снял защиту двигателя можно и не снимать(удобно если что упадет вниз и для проверки на герметичность посадку термостата).
2. Если двигатель остыл и давление в системе упало, то сливаем антифриз. Выходит почти ровно 5 литров. Снизу радиатора есть пробка пластиковая, осторожно "не слижите" грани.
3. Нам надо снять ремень, что бы потом снять насос ГУРа. Что бы снять ремень, надо слабить натяжной ролик и скинуть ремень с него. Получается натяжной ролик "автомат", сам натягивает до нужной нагрузки приводной ремень.То есть, ролик во круг оси ходит эксцентриком и сам механизм натяжки имеет внутри пружину(если не так, поправьте). Если против часовой стрелки потянуть ролик за болт крепления, то он сначала "сдвинется по оси назад" ослабив ремень (в этот момент мы его снимаем), а потом сам болт ослабится и можно выкрутив его снять ролик и проверить на люфт и шум. У меня вроде он нормально, тока чуть шумит паразитный (сверху стоит), надо будет летом поменять. Так же можно проверить состояние (люфты) остальные приводные агрегаты.
Тупо накидным без рычага я на половину "отодвинул" ролик, думаю не буду искать трубу гнутую как Стас. Всегда есть лишние ходовые головки. Нашел кусок квадратного сечение прута, выгнул его в тисках как надо и приварил головку на 14. Получился эдакий "спец ключ". Снял ремень, снял ролик.
4. Идем на верх и снимает насос ГУРа, желательно иметь маленькую трещетку, что бы нижний болт открутить.
Отодвигаем его в сторону.
5.Под насосам ГУРа идет фишка вроде на стартер, ее тоже разъединил и отодвинул в сторону.
6.ВНИМАНИЕ сбоку от термостата идет провод на муфту компрессора кондиционера, не оборвите.
7. Пассатижами аккуратно двигаем назад хомуты патрубков и снимаем сами патрубки.
8. Откручиваем болты креплаения термостата и снимаем его
9. Чистим посадочное место по термостат. Я делал тряпка/уайт-спирит.
10. Ставим термостат и аккуратно протягиваем, болты промазал сухой смазкой (держит 1400 С).
11. Одеваем патрубки и хомуты, ставим на место и соединяем фишку.
12. Ставим насос ГУРа, болты тоже сухой смазкой.
13. Самое то, с чем я позанимался любовью так сказать с удовольствием. Это одеть на место ремень.
По принципу "ремень одеваем в последнею очередь на натяжной ролик" не получилось. Одно рукой держим в ослабленном положение ролик на механизме натяжки, второй рукой одеваем ремень на ролик. Короче — скинул ремень с помпы (она не ручейковая, ремень приводит обратной стороной), "спец" ключом )))) ослабил ролик (предварительно ремень за ключ завел)и зафиксировал в таком положении ключ стяжкой к рычагу подвески. Одел нормально ремень на ролик и под капот, там двумя руками легко одел ремень на помпу. ослабил rkx. и ролик натянул ремень.
14. Закручиваем пробку радиатора, снимаем один шланг подогрева дроссельной заслонки (ос стороны радиатора), можно и не снимать. Менял когда антифриз не снимал, но со снятым шлангом воздух быстрее выходит из системы и легко без "бульканий" заполняем систему. ставим на место шланг и хомут. Заводим авто и если жидкость уходит, то доливаем. Закрываем радиатор пробкой и делаем уровень антифриза в (я обычно до уровня MAX при смене антифриза) расширительный бачок.

Вроде ни чего не забыл, прогреваем авто, проверяем герметичность. Погонял до t 98 C, врубились "карлосаны" (не поздно? ). Глушим и ставим на место брызговик боковой и защиту. Как остынет проверяем уровень в радиаторе и расширительном бачке. Утром на следующий день долил чуть в радиатор и расширительный бачок

По мануалу написано — открытие термостата t 80-84 C, полное открытие t 98 С.
Не могу найти по мануалу при какой t C включаются вентиляторы.

По сути ни чего сложного нет, самое сложное это обратно одеть ремень и иметь маленькую трещетку.

На вид термостат у меня закрытый, но рано стал открываться. Новый не стал фоткать, полно фоток на драйве.

До замены — ехал утром через поле по дороге ( ветер, температура 0 С, скорость 80 км/ч, двигатель прогрет) итог — t 79 C, короче пока закрыл радиатор, термостат под замену.
После замены — та же самая дорога, но температура — 5 С, скорость 90 км/ч. итог — t 92 C.

Утром замерил —
на улице t -5 С, заводим 5 мин — t 46 С, проползаем почти на холостых 700 метров — t 60 C, 12 минут на холостых (климат 20 C положение и шпарил на всю, когда пришел в авто тепло) — t 74 C, выезжаю на дорогу ровно 2 км на скорости 60 км/ч и t 86 С, через км 14 встала на t 92 C так и держалась всю дорогу.

Пришло время поменять термостат, как и многие коллеги здесь на драйве :)
Поменял термостат на TI20082 BEHR-HELLA. До этого температура не поднималась выше 71-75 градусов, согласно ELM. Перед заменой, слил антифриз через пробку снизу радиатора. Залил новый антифриз.
После замены на новый часа 2 стоял мордой к верху и газовал, жижа не уходила, печка холодная, все шланги холодные.Температура поднималась до 120, после чего я глушил и ждал пока остынет, т.к. сработавший вентилятор не скидывал температуру. Потом постепенно, очень медленно и долго по чуть-чуть стал антифриз уходить. Остальное поведение без изменений.
Далее я вспомнил, что у меня установлена WEBASTO, и там есть рекцеркуляционный насос гоняющих жижу для прогрева во время её работы. Включил её, и жижа сразу провалилась, ушло почти весь бачок. Залил снова до горла антифриз, далее снова медленно уходит, но чуть быстрее, долил ещё раза 2 по литру примерно. Повторные включения вибасты такого результата не даёт.
Спустя часа 2 двигатель перестал перегреваться, температура держалась при движении 90-92. стоит остановиться на светофоре, как температура начинает рости до 110, включается вентилятор, печка резко остужается, дует прохладным. Трогаюсь, еду, температура сразу падает снова до 89-91. Печка сразу начинает дуть горячим. При включенной вибасте и стоянке на светофоре, температура не возрастает, а при выключенной поведение описанное выше. Покатался ещё часок, изменений не прошло, жижа на прежнем уровне выше нормы, не уходит
Так же заменил пробку/клапан на 1.3 бар, вот эту RC0007 VERNET. При ёё откручивании фыркает жижа, и пшикает.
На следующий день температура уже стабилизировалась, и держится 86-88 градусов. Уровень антифриза чуть ушел, и остался чуть выше нормы. Так пока и оставил.
Что-то как-то сложновато мне далась прокачка системы, выгнать воздушную пробку. Судя по статьям и БЖ других коллег, у них всё быстро и просто вышло. Всего вместе с заменой и прокачкой ушло около 8 часов.

Ну а теперь фоточки:

Снимаем колесо, пыльник боковой, подвес тормозного шланга, чтобы вставить длинный вороток с головкой на болт натяжного ролика.

Далее надеваем вороток с чуть спиленной головкой на болт натяжителя, и по часовой стрелки тянем.
Фиксируем вороток на спец выступе в подрамнике. Скидываем ремень шкива помпы и потом снимаем с ГУРа.

Сливаем старый антифриз. Пробка находится прям по середине радиатора. Защиту картера снимать не нужно.

Откручиваем 3 болта крепления ГУРа, отводим его к правому крылу и нам открывается термостат.

Откручивает 3 болта крепления термостата, сдёргиваем шланги. Польётся остатки антифриза.
Ставим новый, закручиваем. надеваем шланги, хамуты.

Вот снятые детальки и коробки от новых установленных.

Старая пробка вроде в хорошем состоянии, резинки целые. Выкидывать не буду.

Неисправный термостат пока не выкидываю, хочу его проверить в кипящей воде, посмотреть при какой температуре открывается, и открывается/закрывается ли вообще, так для интереса.

Ребят нужна помощь, не открывается термостат. Термостат стоит новый открывается в кипятке на 82 был куплен. Помпа тоже новая. Печка на холостых не греет и из верхнего патрубка печки жидкость идёт с пузырями, как будто кипит.
Воздух через дроссельную заслонку выгонял

Mazda 6 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2006

Mazda Mazda6, 2007

Mazda Mazda6, 2003

Mazda Mazda6, 2005

Комментарии 16

В общем ребят всем спасибо сегодня система прокачалась, но бурление в печке все равно осталось(на холостых греет хорошо)
Заглушил машину посидел пару минут и слышу как в радиаторе что-то бурлит

У себя при замене термостата делал так: Воздух через дроссельную заслонку выгнал, затем нашёл крутой подъем, поставил машину мордой вверх, (ПЕЧКА ВКЛЮЧЕНА) открыл крышку радиатора (АККУРАТНО), двигатель работает на холостых, воздух с прогревом уходит в радиатор, (может немного плюхнуть через горловину) и по немного доливал жидкость в радиатор. По времени заняло 20-30мин.

Воздух выгнать вообще не тривиальная задача зимой в этой машине. Пока термос не откроется — полностью не выгонишь. Я через это проходил. Печка тоже бурлила и не грела, хотя спускал с верхнего патрубка. В итоге 2-3 прогрева до срабатывания вентилятора (обороты поднимал до 4т во время работы вентилятора) полностью решили вопрос. А пока термос закрыт (а зимой на ходу он и не откроется) — будет там сидеть пузырь.

Начинай по порядку)
Какие работы проводились, какая причина замены термостата была? Просто так ничего не происходит. Расскажи, подскажем!

Alexei46mazda-6

Изначально чуть ушёл антифриз
Оказалось подтекал термостат по стыку с двигателем окислился
Купил новый, поставил и все больше он не открывается (в воду опускал открывается)
Термостат стоит на 82 градуса
Воздух выпускал через дроссельную заслонку
Поначалу жидкость шла хорошо
А потом перестала идти хоть доливай антифриз хоть не доливай

Ну тут не так то все просто, выгнать воздух в этих машинах не всегда быстро получается)) зимой особенно. Если печка, то дует, то не дует, нужно полностью выключатель вентилятор печки и подержать двигатель на оборотах 3000-3500, потом откроется большой круг системы охлаждения, включится вентилятор охлаждения. Далее, глушим двигатель, ждём минут 10, пусть чуть остынет, давление в системе будет, аккуратно через тряпку открываем пробку на радиаторе. Смотритм и доливаем антифриз. Обычно 1-2 раза этой махинации и воздушная пробка уходит… Главное на оборотах ее выгонять.

В том то и проблема что термос не открывается

Потому что там воздушная пробка. Если в кипятке открывается, то и в блоке должен. Так не бывает. Антифриза много в систему залил?

Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной ее циркуляцией), герметичная, с расширительным бачком

Систему заполняют жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до - 40 ° С

Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи

Система охлаждения двигателя показана на рисунке 1

Кроме изображенных на рисунке элементов, в систему входят выполненная в отливке рубашка охлаждения двигателя, окружающая стенки цилиндров в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока, и радиатор отопителя салона.

Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос

Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает, цилиндры камеры сгорания и затем поступает к термостату.

В зависимости от положения клапана термостата жидкость поступает или в водяной насос (при низкой температуре), или в радиатор (при высокой температуре).

Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается автоматически с помощью термостата в диапазоне 90-100 ‘С.

Радиатор с горизонтальным расположением трубок, с трубчато-ленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками

В центральной части бачка 8 находится сливной кран 10

В бачках выполнены подводящий 11 и отводящий 1 патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя, патрубок 4 пароотводящего шланга, патрубок 2 возвратного шланга и штуцера 9 шлангов охлаждения рабочей жидкости автоматической коробки передач.

В пробке радиатора системы охлаждения двигателя установлены два клапана: впускной и выпускной

Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя.

Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,127 МПа (1,27 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование

К сожалению, если клапан заклинило в закрытом положении, при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления - более 0.15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву радиатора или срыву одного из шлангов.

В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Раз в год промывайте пробку радиатора проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку

Если на перегретом двигателе снять пробку и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет вам гарантировано.

Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы

Для контроля уровня охлаждающей жидкости на его стенки нанесены метки «FULL» (максимальное количество охлаждающей жидкости) и «LOW» (минимальное количество охлаждающей жидкости). Сверху расширительный бачок закрыт пластмассовой пробкой.

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения

Он расположен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала

В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь жидкости или повреждение подшипника) его заменяют в сборе.

Термостат поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя

Термостат установлен в корпусе, закрепленном на головке блока цилиндров

При температуре охлаждающей жидкости ниже 75° С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя

При температуре около 80-84º С термостат начинает открываться, а при 97° С открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.

На автомобиль Mazda 6 в базовой комплектации устанавливают два электровентилятора (основной и дополнительный) с пластмассовыми крыльчатками (пяти- и семилопастной соответственно) обеспечивающие продувку радиатора воздухом при небольших скоростях движения автомобиля, в основном в городских условиях или на горных дорогах, когда встречный поток воздуха недостаточен для охлаждения радиатора.

Для повышения эффективности работы вентиляторы установлены в пластмассовом кожухе и прикреплены к нему в трех точках каждый

Кожух, в свою очередь, прикреплен в четырех точках к радиатору (сверху двумя болтами, а снизу упорами, вставленными в пазы кронштейнов на подводящем бачке радиатора)

Управляет электровентиляторами блок управления двигателем. В зависимости от напряженности теплового режима и алгоритма работы кондиционера электровентиляторы могут вращаться с малой и большой скоростью

Для изменения скоростного режима электровентиляторов блок управления двигателем изменяет схемы их подключения с последовательной на параллельную

Возможные неисправности системы охлаждения и способы устранения

Двигатель перегревается:

- маленький уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Долейте охлаждающую жидкость

- сердцевина радиатора засорена

Промойте снаружи сердцевину радиатора

- трубки радиатора, шланги и рубашка охлаждения двигателя засорены накипью или илистыми отложениями

Промойте систему охлаждения и заполните свежей охлаждающей жидкостью

- один или оба электровентилятора не включаются

Проверьте и восстановите электрические цепи. При необходимости замените датчики, реле или электровентилятор в сборе

- повреждение клапана в пробке радиатора

Замените пробку радиатора

Двигатель долго не прогревается до рабочей температуры, тепловой режим во время движения нестабилен:

Двигатель перегревается, из отопителя поступает холодный воздух

- чрезмерное снижение уровня охлаждающей жидкости из-за утечки или повреждения прокладки ГБЦ, что вызывает образование паровых пробок в водяной рубашке двигателя

Устраните утечку охлаждающей жидкости. Замените поврежденную прокладку головки блока цилиндров

Постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке

- утечки охлаждающей жидкости через соединения патрубков и шлангов

Подтяните хомуты крепления шлангов

- повреждено уплотнение водяного насоса

Замените водяной насос

- повреждено уплотнительное кольцо корпуса водяного насоса

Замените уплотнительное кольцо

- плохо затянуты болты крепления головки блока цилиндров (во время стоянки на холодном двигателе появляется течь охлаждающей жидкости через стык между головкой блока и блоком цилиндров; кроме того, возможно появление охлаждающей жидкости в моторном масле)

Затяните болты крепления ГБЦ необходимым моментом или замените прокладку головки блока цилиндров

- негерметичен радиатор отопителя

Замените радиатор отопителя

Проверка шлангов и соединений системы охлаждения

Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство

Определите, откуда вырывается пар

При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Обращаем внимание на целостность резиновых шлангов радиатора, термостата, водораспределительных патрубков

Осматриваем соединения с радиатором отводящего шланга

Осматриваем соединение подводящего шланга

Осматриваем соединение шлангов системы охлаждения с патрубками радиатора отопителя и термостата

Осматриваем соединение подводящего шланга соединительного тройника системы охлаждения двигателя

Осматриваем соединения шлангов с масляным охладителем

Осматриваем соединение верхнего и нижнего шлангов обогрева дроссельного узла

Проверяем соединение пароотводящего шланга с радиатором и с расширительным бачком

Mazda 6 GG

Как и другие технологические жидкости, антифриз Mazda 6 имеет ограниченный срок службы. Его задача не только охлаждать двигатель, но и смазывать внутренние поверхности и механизмы системы, по которой он циркулирует.

Из-за грязного антифриза может понадобиться внеплановая замена термостата Мазда 6 GG. Его может заклинить. Причём симптомы отличаются в зависимости от того в каком положении застыл клапан. Если в открытом – мотор будет долго прогреваться, зимой может так и не достигнуть рабочей температуры. Когда термостат заклинил в закрытом положении – двигатель наоборот будет быстро перегреваться.

Интервал замены антифриза Мазда 6 GG

В последней строчке указана периодичность замены антифриза у Мазда 6 GG

В регламенте технического обслуживания прописан интервал замены охлаждающей жидкости в Мазда 6 GG: 200 тыс. км. или 11 лет эксплуатации. Но есть важная оговорка: если используете не оригинальный антифриз, то срок его эксплуатации не должен превышать 100 000 км или 4 года.

Артикулы термостата Mazda 6 GG и охлаждающей жидкости

В Мазда 6 GG используется антифриз зелёного цвета «GENUINE MAZDA LONG LIFE COOLANT FL22». Артикул готового в 5-литровой таре: C122CL005A4X. Понадобится две таких канистры. Система вмещает от 7,5 до 9 литров в зависимости от объёма двигателя. Оставшееся пригодится для долива.

Термостат Mazda 6 оригинал продаётся в сборе с крышкой под каталожным номером L33615170.

Оригинальный термостат Мазда 6 GG

Подходящие аналоги термостата Мазда 6 GG:

Gates TH45182G1;
Stellox 2340124SX;
LEX ТМ3464;
Luzar LT1025;
Dominant MZL303615170;
Doda 1040230007.

Часто возникают сложности со сливной пробкой радиатора Mazda 6 GG. В результате её приходится менять. Лучше купить её заранее на всякий случай. Артикул пробки сливного отверстия в радиаторе WL2115203.

Для промывки понадобится дистиллированная вода, для одного промывания надо литров 5-6. Лучше промыть 3-4 раза.

Замена антифриза и термостата Мазда 6 I

В основе Mazda 6 GG платформа Форд Мондео. Соответственно компоновка в подкапотном пространстве – дело рук американских инженеров. Вот их-то вспоминают владельцы «Шестёрки», когда приходит время менять термостат. Его запрятали под насос гидроусилителя руля.

Приступая к работе, позаботьтесь о наличии необходимого инструмента:

гаечные ключи размерностью на 8, 10 и 12 мм;
отвёртка с плоским жалом;
пассатижи;
ёмкость объёмом не менее 7 литров.

Сливная пробка радиатора Мазда 6 GG сделана из пластика. Время и перепад температур делают её хрупкой. При откручивании нередко шляпка отламывается, а стержень с резьбой остаётся в отверстии. Если это случилось, поможет плоская отвёртка и газовая горелка.

Нагрейте жало отвёртки и аккуратно вплавьте её в остатки пробки. Затем выньте и подождите, пока всё остынет. Теперь можно снова вставить отвёртку в получившуюся выемку и открутить. Не забудьте заранее приготовить ёмкость для сливаемого антифриза.

Никогда не выливайте технические жидкости на землю, они токсичны для всего живого.

И ещё один совет: некоторые владельцы Mazda 6 GG меняют пластиковую пробку на металлическую. Делать так не стоит – это чревато срывом резьбы в теле радиатора.

Снятие ремня и слив охлаждающей жидкости

Антифриз сливайте только при полностью остывшем моторе. Защиту можно не снимать, в ней есть специальная прорезь. Но когда снимите термостат, снова польются остатки жидкости и здесь уже всё попадёт на защитный элемент. Во время слива откройте верхние крышки на радиаторе и расширительном бачке. Из расширительного бачка антифриз можно откачать резиновой грушей или шприцем с надетым на его конец куском резиновой трубки.

Теперь предстоит снять приводной ремень. В одиночку на Mazda 6 GG это сделать непросто:

Поддомкратьте автомобиль и снимите правое колесо.
Демонтируйте пыльник защищающий двигатель. Он крепится на пистонах. Два из них находятся за подкрылком, который необходимо немного отогнуть.
Соберите такую конструкцию из двух гаечных ключей (на 14 и на 17) и рычага подходящей длины.

Замена термостата Мазда 6 GG

Термостат Mazda 6 GG крепится тремя болтами. Здесь понадобится головка на 6 с удлинителем и трещоткой. Но прежде чем их откручивать отсоедините шланги. Хомуты на них сдвинуть трудно – места мало и обычными пассатижами возможно не подлезете. Попробуйте использовать инструмент маленького размера или кривые утконосы.

Сдвигаем шланги и отворачиваем болты.

При демонтаже шлангов и термостата будьте готовы к тому, что снова польётся антифриз. Когда всё сняли, очистите посадочное место от грязи, проверьте и при необходимости замените прокладку. Затем установите новый элемент.

Пока в системе охлаждения двигателя Мазда 6 нет антифриза, можно проинспектировать в каком состоянии находится датчик температуры. Фишка с проводами снимается кривыми утконосами, а сам датчик откручивается при помощи удлинённой головки на 19 мм. Деталь надо почистить от грязи и закрутить на место.

Откручиваем и проверяем состояние датчика температуры. (ссылка)

Промывка системы охлаждения

В процессе замены после слива старого антифриза рекомендуется промыть систему охлаждения Мазда 6 от накопившейся в ней грязи.

Закрутите на место пробку сливного отверстия.
Заполните радиатор (под горловину) и расширительный бачок (до отметки Full) дистиллированной водой.
Заведите двигатель и прогрейте. Чтобы мотор быстрее достиг рабочей температуры, а жидкость лучше циркулировала в системе можно погазовать.
Вода должна пройти по большому кругу. Это можно понять по включению вентилятора, а также потрогав патрубки, они должны быть прогреты.
Выключите зажигание и дайте двигателю остыть.
Слейте воду из радиатора и бачка.
Повторите эту процедуру ещё 2-3 раза, пока сливаемая жидкость не будет чистой.

Заливаем

Перед заполнением системы Mazda 6 GG не забудьте закрутить на место сливную пробку. Через воронку тонкой струёй наполните радиатор, а затем расширительный бачок и закройте их заливные отверстия крышками.

Всё почти готово, осталось выгнать воздух. Для этого не понадобится танцев с бубном – в термостате Мазда 6 GG для этого предусмотрен специальный клапан. Просто проделайте следующие манипуляции:

Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, пока не включится вентилятор.
После этого нажмите на газ, повысив обороты до 2500, удерживайте так 4-5 минут.
Затем на 5-7 секунд повысьте обороты до 3 тысяч и отпустите педаль газа.
Ещё 2-3 раза погазуйте, доводя стрелку тахометра до 3000 об/мин и сбрасывая до ХХ.
Оставьте мотор работать в холостую в течение минуты и заглушите.

После того, как остынет, проверьте уровень антифриза в расширительном бачке и долейте, если это необходимо.

После нескольких первых поездок проверяйте уровень жидкости. Он может ещё немного опуститься.

Даже если в вашем автомобиле был залит оригинальный антифриз Mazda 6 GG и вы меняете его на абсолютно такой же, всё равно следует промыть систему. За время эксплуатации там скапливаются отложения, которые могут привести к поломкам. При замене термостата Мазда 6 GG полезно проверить все патрубки и места их соединений. Не должно быть никаких трещин и протечек.

Читайте также: