Мазда 6 распиновка замка двери

Опубликовано: 16.05.2024

Всем привет.
С момента покупки авто не хотела открываться водительская дверь, при нажатии кнопки на ключе что-то там внутри замка щёлкало, но открываться не хотело, приходилось вертеть замок ключом. Всё остальное функционировало как надо. Побороздив просторы драйва я решил, что виноват во всём движок внутри замка, который и был куплен на китайском сайте. Заказал такой: FC-280SC-20150 за 350 рублей. И вот движок у меня в руках, а так же инструменты (отвёртка крестовая, отвёртка плоская, головка S10, удлинитель, трещётка) и клей, который очень хорошо склеивает пальцы.
Дверную карту, думаю, снимать умеют все. Под ней пластиковый кожух, откручиваем абсолютно все винты, выдёргиваем жгут проводов. Не забываем предварительно скотчем закрепить стекло на двери, иначе, говорят, может упасть вниз, проверять не хотелось, поверил на слово. Помучался с тросиками, их выдавливал при помощи плоской отвёртки. Чтобы проще было выдернуть тросики необходимо предварительно открутить замок (3 винта с торца двери). После этого лезем внутрь двери, снимаем тяги, на одной из них надет пластиковый кожух, крепится одним винтом, вот тут пригодится удлинитель. Далее замок в руках, протираем вековую пыль и идём с добычей домой.

Далее снимаем с замка пластиковые накладки и кожух.

Перед откручиванием верхних рычагов настоятельно рекомендую запомнить (отметить на корпусе замка), их крайние положения. к этим рычагам изнутри крепятся зубчатые сектора, и при смещении зацепления на зуб потом будут проблемы вроде той, что ключ в замке поворачивается в разные стороны на разные углы.
Так, снимаем рычаги, и плоской отвёрткой аккуратно располовиниваем корпус и разъединяем на 2 половинки, Извлекаем движок, сравниваем его с новым, видим, что вал у нового короче.
Не беда, стягиваем при помощи пассатиж и пивной открывашки червячный вал, откусываем от старого моторчика кусок вала, и собираем всё на новом движке.

Ставим движок в корпус

А далее я всем рекомендую прочесть следующую статью раз 10 mazda6.ru/m/viewtopic.php?p=2845583, шаг за шагом проверяя правильность выполнения операций, держа замок перед собой и сравнивая его с фотографиями. Я этого не сделал, поспешил склеить половинки между собой, в результате чего, короче, "это фиаско, братан, это фиаско". Подключил замок к жгуту проводов, нажал кнопку, что-то внутри жужжит, чё-та дёргается, эффекта ноль. Почесал репу, вскрыл замок повторно, а проклеил половинки на совесть, супер-клей оказывается, не только пальцы склеивает. Открыл в инете упомянутую мной статью и начал шаг за шагом собирать замок обратно, после чего обмотал его изолентой, проверил работу, склеил, и установил обратно. Итог, да нихрена не получилось. замок щёлкает, как и раньше, но с кнопки открывается не желает. Куплю на авторазборе за 1.5 рублей.
Отдельное спасибо помощнице, без неё всё прошло бы быстрее, но было бы не так интересно.

ps: в тот же вечер на почту пришла болванка ключа, нарезал жало, перекинул потроха из старого ключа. Иммобилайзер определяется, а вот ЦЗ почему-то вообще никак на новый ключ не реагирует, пробовал привязать, никак. Заказал новый ключ, но уже с внутренностями (но без чипа), он к дверям "привязался", работает отлично.

pps: через месяц узнал, что это не помощница, а помощник)))))

ppps: И всё таки я его победил!. Причина была в загрязнённых контактах, которые я недостаточно тщательно почистил.

Точки подключения автосигнализации на Mazda 6 2006 (концевики дверей не в замках)

Жгут замка зажигания
+12 В – чёрно/жёлтый и чёрный
зажигание – голубой
зажигание – чёрно/красный
асс – чёрно/белый
стартер – чёрно/синий

Центральный замок (управление отрицательное):
открытие – сине/чёрный, разъём в блоке предохранителей, за предохранителями самый верхний разъём
закрытие – тот же провод через сопротивление приблизительно 890 Ом

Повороты:
зелёно/белый и зелёно/оранжевый в правом разъёме на панели приборов

В левом разъёме панели приборов:
концевик водительской двери (-) – светло зелёный/чёрный
концевик всех дверей, включая водительскую дверь (-) – зелёно/оранжевый
давление масла – фиолетовый

Левый порог:
тормоз – зелёно/жёлтый
концевик багажника (-) – коричневый
бензонасос – зелёно/красный

Импульс – на форсунках, правые провода по ходу движения, не зелёные (Starline прекрасно отсекает стартер)

Точки подключения автосигнализации на Mazda 6 2009

Жгут замка зажигания:
+12 – черный
IG1 – синий
IG2 – черный/красный (пропадает при старте)
ACC – черный/белый
Start – белый/синий

Чёрный разъём блока предохранителей в кик-панели водителя:
центральный замок закрыть – синий/черный, минус через 1кОм
центральный замок открыть – тот же синий/черный, чистый минус
все концевики с задержкой 20 сек. (-) – белый/черный
багажник (-) – коричневый

Водительский порог:
повороты – зеленый/белый и зеленый/оранжевый (там таких по 2 провода - проверяйте!)
тормоз (+) – зеленый/желтый, или на концевике педали левый

Контроль работы двигателя (импульс) – на любой из форсунок правый по ходу движения провод (который на всех форсунках разного цвета)

Качественные цветные схемы автомобиля MAZDA 6 на русском языке. Предназначены для поиска неисправностей и ремонта авто. Система электрооборудования имеет напряжение 12 Вольт с отрицательным заземлением. Увеличить схему можно кликнув по ней. Продолжение сборника схем MAZDA тут. Приведены схемы для новых моделей с 2008 г выпуска. В подписи к схемам указаны наименования элементов и контакты соответствующих разъёмов модулей.

Схема блока фар автомобиля MAZDA 6

Электросхема блока противотуманных фар авто

Указатели поворота и аварийная сигнализация MAZDA 6

Фонарь заднего хода и стоп-сигналы

Схема стоп сигналов для хэчбек, седана и универсала

Электрооборудование авто - стеклоподъёмники

Схема стеклоочистителя MAZDA 6

Электрооборудование автомобиля выпол­нено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электро­энергии соединены с «массой»

Функцию вто­рого провода выполняет кузов автомобиля. Электрические цепи системы управления дви­гателем выполнены по мнсгопроводной схеме и соединены с «массой» автомобиля только через электронный блок управления

Питание потребителей осуществляется от аккумулятор­ной батареи (при неработающем двигателе) и генератора (при работающем двигателе).

Для коммутации основных цепей автомоби­ля служит комбинированный выключатель (за­мок) зажигания, состоящий из контактной ча­сти и механического противоугонного устрой­ства с замком.

Для удобства работы и просмотра схемы разделены по участкам цепи

Любые работы с электрооборудованием ав­томобиля проводите только при отключен­ной аккумуляторной батарее.

Отсоединять или подсоединять аккумуля­торную батарею можно только при выклю­ченном зажигании.

При проверке цепей электрооборудования запрещается замыкать на «массу» провода (проверять исправность цепей «на искру»), так как это может привести к выходу из строя элементов электрооборудования. Запрещается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией автомо­биля или рассчитанные на больший ток, а также использовать вместо предохраните­лей проволоку.

При замене предохранителей запрещается применять отвертки, поскольку это может привести к короткому замыканию в цепях электрооборудования.

Запрещается отсоединять аккумуляторную батарею при работающем двигателе во из­бежание выхода из строя регулятора напря­жения и элементов электронного оборудова­ния автомобиля.

При проведении электросварочных работ на автомобиле необходимо отсоединять прово­да от клемм аккумуляторной батареи, гене­ратора и контроллера.

В состав типичной электрической цепи мо­гут входить основной электрический элемент, различные выключатели, реле, электромото­ры, предохранители, плавкие вставки или пре­рыватели цепи, относящиеся к данному эле­менту, проводка и контактные разъемы, служа­щие для соединения основного элемента с аккумуляторной батареей и «массой» кузова.

Перед тем как приступить к работе по уст­ранению неисправностей в какой-либо элект­рической цепи, внимательно изучите соответ­ствующую схему, чтобы как можно более четко представить себе ее функциональное назна­чение

Круг поиска неисправности обычно су­жается за счет постепенного определения и исключения нормально функционирующих элементов того же контура.

При одновремен­ном выходе из строя нескольких элементов или контуров наиболее вероятной причиной отказа является перегорание соответствую­щего предохранителя либо нарушение кон­такта с «массой» (разные цепи во многих слу­чаях могут замыкаться на один предохрани­тель или вывод заземления).

Отказы электрооборудования зачастую объясняются простейшими причинами, таки­ми как коррозия контактов разъемов, выход из строя предохранителя, перегорание плав­кой вставки или повреждение реле. Визуаль­но проверьте состояние всех предохраните­лей, проводки и контактных разъемов цепи перед тем, как приступать к более детальной проверке исправности ее компонентов.

В случае применения для поиска неисправ­ности диагностических приборов тщательно спланируйте (в соответствии с прилагаемыми электрическими схемами), в какие точки кон­тура и в какой последовательности следует подключать прибор для наиболее эффектив­ного выявления неисправности.

В число основных диагностических приборов входят тестер электрических цепей или вольт­метр (можно использовать и 12-вольтовую кон­трольную лампу с комплектом соединительных проводов), индикатор обрыва цепи (пробник), включающий лампу, собственный источник пи­тания и комплект соединительных проводов.

Кроме того, всегда следует иметь в автомоби­ле комплект проводов для пуска двигателя от постороннего источника (аккумуляторной батареи другого автомобиля), оборудованных зажимами типа «крокодил» и желательно пре­рывателем электрической цепи. Их можно при­менять для шунтирования и подключения раз­личных элементов электрооборудования при диагностике цепи. Как уже было упомянуто, пе­ред тем как приступить к проверке цепи с помо­щью диагностического оборудования, опреде­лите по схемам места его подключения

Проверки наличия напряжения питания проводятся в случае нарушения электрической цепи

Подключите один из проводов тестера электрических цепей к отрицательной клемме аккумуляторной батареи либо обеспечьте хо­роший контакт с кузовом автомобиля. Другой провод тестера подсоедините к контакту разъе­ма проверяемой цепи, предпочтительно бли­жайшему к аккумуляторной батарее или предо­хранителю

Если контрольная лампа тестера загорается, напряжение питания на данном от­резке цепи есть, что подтверждает исправность цепи между данной точкой цепи и аккумулятор­ной батареей

Действуя таким же образом, ис­следуйте остальную часть цепи. Обнаружение нарушения напряжения питания свидетельст­вует о наличии неисправности между данной точкой цепи и последней из проверенных ра­нее (где было напряжение питания)

В боль­шинстве случаев причина отказа заключается в ослаблении контактных разъемов и повреж­дении самих контактов (окисление)

Поиски места короткого замыкания

Од­ним из методов поиска короткого замыкания является извлечение предохранителя и под­ключение вместо него лампы-пробника или вольтметра. Напряжение в цепи должно отсут­ствовать

Подергайте проводку, наблюдая за лампой-пробником. Если лампа начнет мигать, где-то в данном жгуте проводов есть замыка­ние на «массу», возможно, вызванное перети­ранием изоляции проводов

Аналогичная про­верка может быть проведена для каждого из компонентов электрической цепи путем вклю­чения соответствующих выключателей.

Проверка надежности контакта с «мас­сой»

Отсоедините аккумуляторную батарею и подсоедините к точке с заведомо хорошим контактом с «массой» один из проводов лам­пы-пробника, имеющей автономный источник питания

Другой провод лампы подключите к проверяемому жгуту проводов или контакту разъема. Если лампа загорается, контакт с «массой» в порядке (и наоборот).

Проверка на отсутствие обрыва прово­дится для обнаружения обрывов электрической цепи. После отключения питания контура про­верьте его с помощью лампы-пробника с авто­номным источником питания. Подключите про­вода пробника к обоим концам цепи. Если кон­трольная лампа загорается, обрыва в цепи нет. Если лампа не загорается, то это свидетельст­вует о наличии в цепи обрыва. Аналогичным об­разом можно проверить и исправность выклю­чателя, подсоединив пробник к его контактам. При переводе выключателя в положение «ВКЛ» лампа пробника должна загораться.

Локализация места обрыва

При диагнос­тике подозреваемого в наличии обрыва участка электрической цепи визуально обнаружить причину неисправности оказывается довольно сложно, так как бывает тяжело визуально про­верить клеммы на появление коррозии или на­рушение качества их контактов из-за ограни­ченного доступа к ним (обычно клеммы закрыты корпусом контактного разъема). Резкое подер­гивание корпуса колодки жгута проводов на датчике или самого жгута проводов во многих случаях приводит к восстановлению контакта

Не забывайте об этом при попытках локализа­ции причины отказа цепи, подозреваемой в на­личии обрыва

Нестабильно возникающие от­казы могут быть следствием окисления клемм или нарушения качества контактов.

Диагностика неисправностей электричес­ких цепей не представляет собой трудную за­дачу при условии четкого представления то­го, что электрический ток поступает ко всем потребителям (лампа, электромотор и т.п.) от аккумуляторной батареи по проводам через выключатели, реле, предохранители, плавкие вставки, а затем возвращается в батарею че­рез «массу» (кузов) автомобиля. Любые про­блемы, связанные с отказом электрообору­дования, могут быть вызваны прекращением подачи на них электрического тока от бата­реи или возврата тока в батарею.

Замки всех дверей, а при отказе дистанционного привода и замок крышки багажника, отпирают одним ключом, которым также включают зажигание.

. или клавишей блокировки, нажав на нее до щелчка.

Разблокировать двери можно, воспользовавшись ключом (передние) или потянув на себя клавишу блокировки.

На автомобиле установлена система центральной блокировки замков дверей, поэтому поворот ключа в замке двери водителя или нажатие (поворот) клавиши блокировки на двери водителя приводит к блокировке (разблокировке) всех четырех дверей. Задние двери можно заблокировать или разблокировать только клавишами блокировки. Дверь водителя можно заблокировать только в закрытом положении, для блокировки остальных дверей на клавишу блокировки можно нажать в любом положении двери.

В этом случае при ненажатой клавише блокировки можно открыть дверь только

снаружи, внутренней ручкой замок отпереть невозможно.

Для отключения «детской» блокировки при открытой двери передвиньте рычаг переключателя в обратном направлении и закройте дверь.

Для того чтобы открыть крышку багажника (дверь задка), нажмите на клавишу расположенную в накладке крышки багажника (двери задка), и поднимите крышку (дверь) вверх.

Для удобства закрывания крышки багажника (двери задка) с внутренней стороны расположена ручка. Потяните крышку (дверь) вниз, преодолевая сопротивление упоров, и захлопните ее.

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ЗАМКИ ДВЕРЕЙ"

Mazda 6 проблема с центральным замком Mazda 6 (2004) Проблема с электро замками Мазда 6 наглядное пособие

Читайте также:

  
• Bmw e39 замена корпуса термостата
  
• Почему телевизор интернет называют ящиком пандоры
  
• Распиновка эбу октавия а4
  
• Ниссан альмера не глохнет после выключения зажигания
  
• Как снять разъем с катушки зажигания шкода октавия а7