Mazda bose подключение сабвуфера

Опубликовано: 03.05.2024

Сабвуфер Bose в запаску желают установить многие автовладельцы. Некоторые думают, что осуществление этого процесса является практически нереальным, хотя они во многом ошибаются.
Ведь установка сабвуфера в запасное колесо – это не только красиво и удобно, но и практично. Это правильное решение, благодаря которому можно сэкономить немало места в багажнике.
Хотя есть в этом и один минус – больше не будет запасного колеса. Зато Bose сабвуфер в запаску даст реальную возможность скрытой установки.

Зачем это делают

Сабвуфер в запаску bose

Обычно установка сабвуфера в запасное колесо производится тогда, когда нет достаточного места в багажнике. Хотя некоторые выбирают такой вариант, чтобы акустическая система звучала еще громче.
Этот процесс состоит всего из нескольких этапов и не занимает длительного промежутка времени. Для тренировки можно попробовать сделать самый простой вариант установки.
Если она пройдет успешно, то можно будет попытаться монтировать сабвуфер и иначе, используя более сложные сценарии.

Два варианта установки

Установка саба в запаску может происходить двумя основными способами. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Первый вариант – простой, второй – более сложный. Какой подойдет вам, выбирайте сами.
Так или иначе, в обоих случаях могут пригодиться такие инструменты и материалы:

Фанера. Вместо нее можно использовать любой другой, легко режущийся материал. Главное, чтобы он был довольно крепким, иначе он может сломаться во время езды на автомобиле;
Эпоксидная смола, которая используется для соединения всех деталей;
Малярный скотч;
Затвердитель;
Перчатки.

Сабвуфер пассивный в машину

Примечание: они необходимы для защиты рук от смолы и клея. Если их не использовать, то появляется вероятность поражения тканей.

Электрический лобзик. Если такого нет под рукой, можно использовать механический. Главное, чтобы им было удобно работать;
Ножницы для нарезки ткани;
Клей (можно ПВА) для закрепления ткани.

Вариант первый

Как уже отмечалось ранее, такой вариант является более простым, поэтому он состоит всего из нескольких этапов:

Аккуратно вынуть запаску из багажника, чтобы не повредить ее. Используя мыльный раствор, тщательно вымыть диск. Очищать его следует до тех пор, пока он не начнет блестеть;
Используя малярный скотч и ножницы, заклеить диск таким образом, чтобы его дно стало гладким. Завернуть все в фольгу;
Нанести эпоксидную смолу, предварительно смешанную со стекловолокном. Теперь необходимо подождать, пока все полностью не схватится.

Примечание: для более быстрого эффекта можно использовать специальный затвердитель.

Из толстой фанеры выпилить два круга. Их диаметр должен полностью соответствовать размерам чаши из стекловолокна;
Лобзиком вырезать три отверстия под динамики. При этом одно из них должно быть немного больше других. Желательно, чтобы динамик сидел в нем свободно. Вставить динамик в предназначенное отверстие;
Скрепить оба элемента, используя смолу. Оставить так, пока полностью не засохнет.

Примечание: перед началом склеивания необходимо вытащить провода наружу, чтобы была возможность подключить динамики к акустической системе и усилителю.

Нанести слой грунтовки, ошкурить, покрасить темным лаком или оклеить карпетом.

Вариант второй

В этом случае масштаб работы является более объемным.
Для монтажа сабвуфера в запаску таким способом необходимо:

В этом случае помимо малярного скотча запаску следует заполнить плотным материалом изнутри. Это необходимо для того, чтобы можно было легче вынуть короб;
Оставшееся отверстие необходимо заполнить стекловолокном;
Сверху необходимо аккуратно нанести эпоксидный клей. Делать это нужно так, чтобы стекловолокно не повредилось.

Примечание: желательно в клей капнуть немного затвердителя, чтобы процесс застывания прошел быстрее.

Концы стекловолокна завернуть на фанеру;
Скрепить так, чтобы получилось одно целое;
Вынуть имеющуюся в багажнике конструкцию;
Добавить снаружи несколько слоев стекловолокна. Оптимальный вариант – 5-6. При этом фанера должна остаться зажатой между стекловолокном;
Всю конструкцию необходимо отделать карпетом, чтобы она приобрела красивый внешний вид.

Подключение сабвуфера Босе

Как происходит подключение динамиков

Чтобы проверить, насколько хорошо работают динамики, необходимо выполнить их подключение. Для этого, в первую очередь необходимо снять минусовую клемму АКБ, чтобы избежать короткого замыкания.
Усилить необходимо провести прямо к аккумулятору. На усилке должно быть две клеммы для подключения: минус и два плюса. Оба провода необходимо протянуть к усилителю.
Далее все происходит следующим образом:

Второй плюс должен быть протянут к магнитоле;
Чтобы проверить, все ли подключено правильно, необходимо включить зажигание. В таком случае должна загореться зеленая лампочка на усилителе; , затем к автомобильной магнитоле. Вывод на сабвуфер обычно располагается с задней стороны.

Примечание: на некоторых магнитолах нет специального выхода на басовик. В таком случае следует приобрести специальный переходник.

Протянуть акустический кабель от головного устройства к усилителю.
Желательно, чтобы все провода размещались под полом машины. Это позволит не только не испортить внешний вид салона, но и сделает его более безопасным. Ведь если пустить кабели по полу, то они постоянно будут мешать, на них будут наступать пассажиры. А это может привести к деформированию проводов или даже к выходу из строя всей системы.

Саб спрятанный в запаску

Этот процесс настолько прост, что его без проблем можно выполнить своими руками. Цена вопроса – около 4000 рублей. Конечно, перед тем, как начинать работу, следует ознакомиться с фото на эту тему, которых в сети есть довольно много.
Особенно полезной будет видео инструкция, в которой будет подробно описан весь процесс работы. Кроме того, в этом случае его можно будет увидеть наглядно.

Приветствую, наконец то закончилась моя эпопея со штатной акустикой BOSE. Для не терпеливых, все работает, но надо руками дорабатывать. Это не мануал, а краткое описание, что я делал, в общих чертах.

Первым делом, если стоит штатная ГУ, нужно вывести линейники, мне сделали твик. Нашел человека,
TOSIK-SAN который занимается этим в МСК. Отправил ему почтой, он за несколько дней, все сделал и отправил мне обратно.

За это время я начал подготавливать штатный усилитель BOSE который купил вместе с динамиками и сабом.

От штатной фишки ГУ откусил провода идущие на динамики, припаял четыре RCA мама к каждому из динамиков, по схеме.

Мне усилитель достался без штекера, пришлось паять самому.

Сначала посрезал на разъеме лишний пластик, чтоб не мешал припаиваться, верхний ряд контактов отогнул кверху чтоб удобнее было паять.

Проводов куча, распиновку делал по схеме.

Провода от ГУ до усилителя сделал из микрофонного кабеля, но тут знакомому спасибо, попросил его купить простой провод. Ну да ладно, они вроде как супер экранированные, но толстые заразы, сделал восемь шнуров по 1.2 м. примерно, проложил их вдоль торпеды справа от селектора передач, уместились все.

Remote тоже подключил, не знаю, работал бы усь без него.

Усилок разместил под пассажирским сидением, движению кресла не мешает, все отлично, сзади проверил, ногами не должны наступать на него. В будущем прикручу к кузову, но это когда ШВИ полную буду делать.

Питание для усилителя и саба взял от прикуривателя, припаял к проводам штекер, чтоб в случае чего можно было отсоеденить свободно.

Питание и звуковой провод на усь, пустил по правой стороне, под порогами, через задний подкрылок. Чтобы поставить саб на штатное место, надо разбирать заднюю полку полностью. Отверстие под саб в полке есть, но оно закрыто заглушкой которая держится на четырех перемычках, я отпилил их болгаркой.
Далее отверстие в полке пластиковой, я приложил тарелку схожего диаметра, обчиртил и выжигателем вырезал по кругу.

Дальше отверстия для крепления декоротивной накладки на полку. Хорошие новости, метки для них имеются, что очень радует.

Прикрутил накладку, все сидит как родное.

Распиновка саба, это было самое муторное и страшное. Попыток было ровно одна, в случае неправильного подключения. В сети есть распиновка, но там указана фишка которой мне не дали. Спасибо vital393 что не поленился сфоткать фишки со всех сторон. Значит распиновка штатного саба такова:

(Оранжевый +, Черный -, питание 12V)
(Коричневый +, Желтый -, SW1 звук с усилителя)

Что же в итоге получилось? А получилось все как я хотел, звук отличный(для меня), немного не хватает средних частот, а так отлично, выкручивал почти на максимум громкость, не захлебывается, не хрипит, надо только полку проклеить, а то от саба звенит иногда, да и вообще шумка в планах как только потеплеет займусь. В общем то чего и добивался я, родное есть родное, там все настроено как надо.
Возможно что-то упустил в описании, просто неделю назад делал, уже путаница в голове, если что спрашивайте.

PS: Ищу шильдики на двери BOSE, раньше были на Али, сейчас нету. Поделитесь, может есть у кого бесхозные или ссылочку.

Итак, покатался я на своей ма6ке почти год. И понял, что без качественной аудиосистемы как-то скучно. До мазды у меня была десятка (ТАЗ 2110). В ней была неплохая система - 4-х канальный усилитель на фронт с сабом. При продаже я снял усилок и саб, так как сами понимаете, люди неохотно доплачивают за "фарш". Посему у меня год пролежал усилок Macaudio mp 4000 и сабвуфер Fusion FLE 12" в корпусе 35 л ЗЯ.

Всю зиму я поглядывал на усилок, как лиса вертел его в руках, но применить в мазде не решался.

И вот, видимо время пришло. 2 недели назад я полез на форум маздоводов, почитал темы про установку, кто как делает, и т.д. Оказалось, что проблема звука в мазде распространена более, чем я предполагал.

В основном существуют 2 решения:

1. Полная замена штатной системы на свою.
2. Доработка штатной головы и вывод линейных выходов для внешнего усилителя.

Основная проблема первого способа заключается в том, что штатное головное устройство (далее ГУ) просто так не заменишь, так как на нем завязан климат-контроль.

Хотя на данный момент существуют переходные рамки с платой климата под 1-DIN головы. Цена рамки 8000 руб.

Примерный бюджет 1-го способа:

рамка - 8000 руб
новое ГУ - 10000 руб.
фронтальные АС компонентные 6.5" - 5000 руб.

Второй способ отпугивает тем, что надо вскрывать ГУ и "тыкать" паяльником, чтобы улучшить звуковой тракт и вывести линейные выходы.

Я пошел по второму пути, так как немного разбираюсь в эелектронике, а также по тому, что бюджет по 2-му варианту меньше:

MP3 audio link - 4500 руб. (ГУ теперь читает MP3 с флешки)
фронтальные АС компонентные 6.5" - 5000 руб.

Прочитал я на форуме как разбирать консоль, снял ГУ и принес домой.

Вскрыл ГУ, и оказалось, что систему BOSE на форуме еще никто не ковырял. В ней немного другая схема звукового тракта. Так как в аудио системе BOSE стоит внешний усилитель, из ГУ в принципе уже выходят линейные выходы (Выходных усилителей нет), но они балансные. Т.е. у них нет общего провода, и на корпус их сажать нельзя.

И тут мне оказал неоценимую помощь участник форума Halin, который по фотографиям платы обрисовал картину звукового тракта и дал множество грамотных советов.

Я снял АЧХ через программу CoolEdit и обнаружил, что АЧХ не порезана и примерно ровная, поэтому доработка ГУ сводится к улучшению питания микросхем - аудио процессор (АП), предусилитель, тюнер и т.д., а также необходимо усилить уровень сигнала на операционных усилителях 5228. Я поменял обозначенные красным резисторы, поставив номинал 47 кОм.

После этого можно подпаиваться после проходных конденсаторов (100 mF). Земля получается общая для 4-х каналов

Затем я собрал ГУ, подключил сначала дома с усилителем, потом в автомобиле и понял, что игра стоила свеч .

Потом я поменял штатную акустику в передних дверях на DLS c 6 a, поставил усилитель в багажнике, и подключил САБ

Конечно же предварительно я проклеил все двери, крышу и багажник шумоизоляцией.
Купил 5 листов вибропласта, 1 лист сплена 4 мм и 1 лист битопласта 5 мм.

Материала вполне хватило, шум снаружи стал заметно! ниже, особенно от задних арок.

Как клеить, найдете на форумах с фотографиями, я делать отчет по проклейке не стал
Скажу только, что припцип 20% шумки дает 80% эффекта оправдывается на все сто.

Итак, протянул я провода, силовые и акустические, сделал кнопку ремоут между кнопками подогрева сидений, чтобы при выключенном ГУ выключать усилитель.

Настроил ФНЧ и ФВЧ на усилителе, обрезав фронт примерно до 80 Гц, а саб соответственно играет до 80-100 Гц

И саб подключил в противофазе к фронту. Как ни странно, если все в фазе, то саб заметно отстает, а если в противофазе, то самое то. При условии, что фронт срезан по басу. Если фронт не срезать по басу, то картина получается противоположная - бас от саба гасит бас от фронта

В целом я не пожалел что распотрошил дорогое авто. Результат того стоит !!
Звук разительно отличается от того что было в лучшую сторону

Ниже представлен фотоотчет.
Если нужно со мной связаться, то вам сюда

Маркировка ГУ

Место на плате ГУ, где необходимо поменять резисторы номиналом 10 кОм (103) на 47 кОм (473). А также место вывода линейных выходов

АЧХ канала FRONT LEFT

АЧХ канала FRONT RIGHT

АЧХ канала REAR LEFT

АЧХ канала REAR RIGHT

Уровень сигнала всех каналов, но для канала FRONT LEFT уже изменен коэффициент усиления на обвязке ОУ 5228 (необходимо поменять помеченные резисторы номинала 103 на номинал 473 или 563)

Готовое ГУ с линейными выходами

Седан бизнес-класса Mazda 6 третьего поколения был пригнан к нам в студию владельцем для улучшения качества звучания аудиосистемы. Несмотря на то, что в машине стояла штатная система Bose с внешним усилителем мощности и 3-компонентным фронтом, звук был грустный, неэмоциональный и абсолютно не устраивал владельца.

Подобор компонентов начали с китайских процессорных усилителей, но в ходе прослушиваний и обсуждений пришли к выводу, что машина будет эксплуатироваться долго, поэтому компоненты должны быть качественными. В результате утвердили вот такую конфигурацию.

Источник звука: штатное головное устройство
Процессорный усилитель: Helix V EIGHT DSP
Усилитель мощности: Alpine S-A60M
Акустика: Focal Performance PS 165 F3, Focal Access 165 AC
Сабвуфер: Hertz CS 300 S2
Проводка: Tchernov Cables, Stinger

Штатное головное устройство Mazda 6 представляет из себя экран, интегрированный в переднюю панель, который можно заменить только на китайскую подделку, что делать категорически не рекомендуем. Штатная магнитола поддерживает lossless-форматы, такие как WAV, поэтому с него можно получить качественный звук. К тому же в системе Bose стоит штатный усилитель, на который идет четыре пары RCA с регулировкой громкости, с которыми можно работать.

Мы удалили из под пассажирского сидения штатный усилитель и установили на его место сердце нашей будущей системы - процессорный усилитель Helix V EIGHT DSP. Это компактное немецкое устройство имеет 10 процессорных каналов, при этом 8 из них уже усилены.

К усиленным каналам мы подключили фронтальную поканалку и тыл, а RCA-выход использовали для сабвуфера, подключив к нему моноблок Alpine S-A60M, который разместили под водительским сидением. Все настройки сабвуфера будут также производиться с процессорного усилителя.

На фронт в штатные места Mazda 6 установили 3-компонентную акустику родом из Франции - Focal Performance PS 165 F3. Это знаменитая серия с льняным диффузором мидбасов и среднечастотников. В передние двери автомобиля можно поставить мидбас размера 20 см., что мы обычно и рекомендуем. Но владелец не послушал наших рекомендаций и сказал что в его процессорной системе будет сабвуфер, который закроет вопрос нижнего баса и решил выбрать фронт из динамиков размером 16,5 см., остановившись на Focal Performance.

Для среднечастотников изготовили переходные кольца для крепления на штатные места в переднюю панель. От процессорного усилителя до всех компонентов фронта проложили медные акустические провода.

В штатные места задних дверей установили Focal Access 165 AC. Что-то дорогое для подзвучки и объема использовать смысла нет. Основной бюджет должен быть использован для фронта - от него зависит качество звука системы.

Сабвуфер Hertz CS 300 S2 в закрытом акустическом оформлении установили в багажник Mazda 6. Это новинка из серии Ченто от известного итальянского производителя. Сабвуфер выдает очень четкий бас с отличным рельефом и глубиной, носмотря на небольшой объем корпуса.

Проверив правильность подключения компонентов новой системы, произвели настройку процессора звука. В результате получили звук, который превосходит штаную систему Bose по большинству параметров. Сцена получилась широкая - вдоль всего лобового стекла, в то время как с Bose все инструменты и голоса звучали из одной точки. Бас порадовал своей глубиной и рельефом и, на большой громкости, стал ощутим всем телом, о чем с Bose можно было только мечтать. Сам уровень громкости звучания без каши и искажений вырос в разы. Да и разрешение системы изменилось в лучшую сторону, теперь разницу между WAV и MP3 можно услышать сразу, тогда как при Bose различие было едва уловимо.

Всем привет, вот решил создать тему, где собирать инфу только о BOSE. Данная инфа о мазде6 дорестаил. Не знаю как дела на рестайле и атензах, думаю аналогично.
Небольшая предыстория: купил машину с неработающим передним левым динамиком. На машине установлена штатная акустика BOSE с усилителем под водительским сиденьем и фришным САБом в задней полке (машина седан). Недавно начал копать причину неисправности, правда по кЕтайски как-то, начал с двери, потом дошёл до уселка, потом в сторону головы пошёл :) Но зато параллельно с этим немного разобрался в схеме и принципе работы.
Поэтому решил создать эту тему, по следующим причинам:
1. Решил собрать все схемы в одном топике, т.к. до этого разные схемы брал в разных топика и разных местах, либо присылали добрые люди (за что им отдельное спасибо).
2. Качество схем и картинок сделал лучше, потому что почти все заново рисовал в фотошопе
3. Хочу рассказать то, до чего догадался сам (ибо не электронщик ваще ниразу, поэтому постараюсь доступным языком в массы :) Вдруг кому-то нужно будет столкнуться, глядишь инфа пригодится.
Итак, начну с главной схемы BOSE (картинка кликабельна)

Сразу сделаю оговорку, лично у меня цвета проводов часто со схемой не совпадали. Поэтому когда полез к усилителю и обнаружил, что провода не совпали по цвету, сильно расстроился и долго прозванивал что, куда и откуда. Но хочу успокоить, т.к. абсолютно без разницы какого цвета провода, Епонцы уже всё придумали до нас :) Все контакты каждого разъема (коннекотра, фишки и т.д.) проиндексированы буквами латинского алфавита, начиная от левого нижнего угла вверх и т.к. до правого верхнего угла. До меня озорнее к сожалению пришло позже, так бы не мучился прозвоном и тыканьем светодиода в контакты :)
А так же небольшие сокращения которые используются:
FL – front left (передний левый) динамик
FR – front right (передний правый)
RL – rear left (задний левый)
RR – Rear right (задний правый)
Sub, woof, W, САБ – subwoofer (сабвуфер)
GND – ground (земля, заземление, масса, «минус»)
Power, Pow. – power (питание)
IN – вход
OUT – выход
Голова, майфун, магиш – эм… короче сам магнитофон :)

Коннектор CN701 24Pin
А и С – выход переднего левого динамика (уходит на усилитель).
В – постоянный «плюс».
D и F - выход переднего правого динамика (уходит на усилитель).
E и G - + и – подсветки. (ну тут всё понятно включили кабариты, ближний или дальний закгорелась подсветка кнопок).
H – могу предположить, что это на антенну типа управляющего провода. Если она выдвижная, то при включении майуна антенна вылезает.
I – уходит на датчик или в блок ABS. Сначала был удивлён нахрена, потом понял, в голове есть функция, когда её включаешь громкость при увеличении скорости тоже увеличивается (если не ошибаюсь ALC Level. Значение 1, 2 или 3. Чем выше цифра тем выше набирает громкость при скорости.
J – не совсем разобрался в нём, но есть 2 мысли. Первая – по аналогии с антенной типа управляющего провода на усилок, включили майфун, появилось питание, уселок тоже включился. Вторая – мне кажется более вероятная, в майфуне есть фильтры которые отделяют частоты для САБа, и отсылают их в уселок, он в свою очередь усиливает и выдаёт басы на сам САБ.
K и M – UART. Интернет говорит: «Основой любого последовательного порта является микросхема yнивеpсального асинхpонного пpиемо-пеpедатчика (UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter). В этой микросхеме происходит пpеобpазование данных из параллельного формата данных (который используется в компьютере) в последовательный (который используется в поpтy) при передаче, и из последовательного в параллельный при приеме.» Не знаю для чего это дело в майфун, но рискну предположить что это связано например с громкой связью, т.е. примерно для того чтобы комплект громкой связи подключить к BOSE и слышать собеседника в динамиках машины. (По схеме не используется).
L – рискну предположить что сюда подаётся команда заглушать звук майфуна при поступающем звонке. Видимо при подключении громкой связи используется и этот контакт и UART. (По схеме не используется).
N и P – это вход управления кнопками с руля. Кнопок много, но провода всего 2 скажите вы? Так и есть, просто на руле каждая кнопка работает со своим сопротивлением, как я понимаю на нажатие каждой кнопки, меняется сопротивление, следовательно напряжение. По величине спада напряжения майфун понимает какая кнопка нажата и преобразует в команду.
O и Q – какие-то CAN-L и CAN-H. Вообще ниразу не пойму что это такое. Особо не искал и не вникал в это, потому что мне оно не надо. (По схеме не используется).
R – ACC, в быту акцессор обзываю. Тот же «плюс» 12В, но появляется когда поворачиваем ключ в замке зажигания в положение ACC.
SU - выход заднего левого динамика (уходит на усилитель)
V и X - выход заднего правого динамика (уходит на усилитель)
T – какое-то заземление, судя по схеме не используется.
W – заземление, масса… короче «минус».

Про коннектор CN702 16Pin ничего не скажу. Вроде как через него подкулючают ченджеры, USB линки и прочую доп.аппаратуру.

Читайте также: