Модуль зажигания опель зафира б z18xer какой выбрать
Опубликовано: 06.06.2024
Во первых строках поздравляю всех с Новым 2018 годом! Всех благ! Давненько меня не посещала муза, но в праздники самое время собраться с силами и написать о постигшей меня поломке.
Погуляв на интересном мероприятии собрались мы ехать домой, а тут раз и выскакивает из кустов "джеки чан". Начал троить двигатель. Попинал по колесам, похлопал дверьми, однако проблема не ушла. Ну делать нечего, поехали домой. Машина вяло разгонялась, плохо шла на обгон, однако в постоянном режиме движения шла без проблем, вибраций двигателя не было. В общем доехали без проблем. Полезный опыт. Контроллер отключает проблемную форсунку и едем на 3 цилиндрах.
В чем поломка — вариант был единственный. Это модуль зажигания, все симптомы указывали на него. Вообще, сей девайс, по отзывам сервисменов, ходит в среднем 90 000 км. Мой вышел из строя на 142 с копейками тысячах, что в очередной раз подтвердило истину о плохих танцорах.
Вообще модуль зажигания подлежит восстановлению с помощью прямых рук и эпоксидной смолы. Однако износ устройства никуда не девается, и, условно говоря, после ремонта я еще 15 раз могу получить эту неисправность. Решив, что такой футбол мне не нужен, заказал новый модуль, заодно решил поменять и свечи, хотя 30 тысяч они еще не отходили.
Заказал модуль зажигания CE2000912B1 DELPHI за 4 408 руб. и 4 свечи Бош (именно он идет оригиналом) за 331 руб. Заменить решил сам ибо просто до безобразия.
Берем относительно прямые руки 1 пара, отвертка 1 шт, головку "Торкс" 1 шт, свечной ключ 1шт (подходит тот, что для 16 клапанных ВАЗов), чистую ветошь (на всякий случай)
Мотор 1 шт.
Снимаем заглушку (на ней стрелочка — куда тянуть).
Чрез мерные усилия прилагать не нужно
Отсоединяем проводку.
Откручиваем 2 торкса и с равномерным усилием вынимаем модуль зажигания.
Выкручиваем свечи. Угадаете, в котом цилиндре были пропуски?
Собирать в обратном порядке.
По уму надо скинуть ошибку. Но если вы этого не сделаете, то через определенное количество циклов впрыска она скинется сама. У меня скинулась на следующий день после 3-й поездки.
В среду 26.04 выхожу с работы, завожу Зафиру, через минуту работы двигатель затроил, задергался. Ё-ё-маё! Заглушил, "спедалировал" ошибки - 030301. Завёл - всё то же. Поехал по ежедневному маршруту (жену с работы, дочь с детсада) - дергается, троит.
Вечером выкрутил модуль зажигания - на третьем наконечнике долго искал-разглядывал место пробоя, вроде нашёл микрополоску-трещинку в текстолите. И главное, выкрутил свечи - зазор явно больше требуемых 0,9мм. Вот и причина! А свечи прошли 16 тыс.км за 1,5 года.
Поправил зазор на свечах. Вкрутил, завёл, троит.
На следующий день всё как обычно - детсад, работа. Троить стала заметно меньше. Ну что ж, раз первый звонок прозвенел, надо заказывать новый модуль. Код оригинала 1104082 благополучно снят с производства, но аналоги-то остались! Известно, что под оригиналом скрывается изделие Delphi СE20009-12В1 Цена 4500р. Его и заказал, но по артикулу СE20009-12В1А (А в конце) за 3542рэ. Народ на форумах ставит и то и то, одинаковые, но без А вроде бы пр-во Португалия, а с А - наше всё Китай. Внешне качество не отличается от оригинала, всё аккуратно, ровно. Померил сопротивление - на всех наконечниках 2,2 Ом. (фотобонус ниже).
И конечно же новые свечи! Всегда брал оригинал 1214031 по 150руб., но с ними напряги нонче - лежат по 625рэ/шт остатки.
Понял, что сняты с производства - артикулы замен GM/Opel 1214120 95519058 от 233рэ. Плюнул!
Взял BOSCH 0242229699 (это артикул новый, старый FQR8LEU2 тоже не бьётся) по 163рэ. - со сроком 1-2 дня.
Зазор на упаковке указан 0,9мм, а на самой свече до боли родные циферки-буковки FQR8LEU2 (см. фото - где две свечи оригинал: GM 1214031 и BOSCH 0242229699 - полностью идентичны!)
Бегут года, артикулы меняются, а свечи BOSCH FQR8LEU2 остаются! И лучшего не надо! Надо зазор почаще проверять! И менять их раз в год за такую цену-то.
И снова про запчасти на Опель. В городе китайские модули в наличии от 5 до 9 тыс.руб. Терпимо - переплата за срочность. Ну а мне и модуль и свечи привезли на следующий день в пятницу, т.е. за сутки я получил их из Новосибирска. За всё 4200р. Считаю, что проблем с запчастями нет. Совсем. Цены - низкие.
Забрал модуль, а ставить не стал - троить перестало, ошибка исчезла. Правильный зазор на свечах! Но вскоре всё же поменяю, а старый проклею в подозрительном месте - будет запасной.
Несмотря на то, что этот двигатель вышел в эпоху, когда производители сменили курс с надежности на заработок, несмотря на то, что в этот двигатель были заложены конструктивные недостатки и проблемы, он все равно получился удачным. Если бы General Motors довел его до ума и излечил от детских болезней, то цены бы не было этому мотору. И стоит сказать спасибо GM, что для програмируемого износа он выбрал не задиры в цилиндрах или "дикий" масложор, а сосредоточился на мелочах. В итоге двигатель получился отличный, но немного капризный. Стоит отдельно отметить, что все проблемы этого двигателя не слишком критичны и автомобиль сможет своим ходом доехать до места назначения.
По конструкции это модернизированная версия A18XER, который загнали в более жесткие экологические рамки. Но есть несколько вещей, которые портят всю картину.
ПРОБЛЕМЫ Z18XER
Проблемы этого двигателя знает любой автосервис, даже в глубинке. (наверно это стоит отнести к плюсам)
ТОП-3 ПРОБЛЕМЫ
1) Конечно это ТЕПЛООБМЕННИК . Зачем атмодвигателю такое сложное устройство? Все дело в том, что двигатель очень "горячий", вентилятор срабатывает при 106 градусах антифриза, все это дань чистому выхлопу. Масло еще горячее, а при высокой температуре оно начинает терять свои свойства и гореть, а это плохо. Масло нужно охлаждать, ну или стабилизировать его температуру.
Теплообменник, исходя из названия, меняет тепло между маслом и антифризом. Когда холодно, антифриз помогает быстрее нагреть масло, когда очень горячо, антифриз охлаждает масло. Вроде бы простая конструкция, но в нее заложили "слабое звено", а именно ПРОКЛАДКА ТЕПЛООБМЕННИКА . Ее пробивает у 100% владельцев, в результате чего в антифриз попадает масло, а в масло антифриз. Ничего не мешало производителю модернизировать сам теплообменник или его прокладку, но они все оставили как есть. Это первый "привет" от GM.
Лечится все это достаточно дорого, замена прокладки, замена масла с промывкой и фильтром, замена антифриза. Под ключ в сервисе возьмут около 15 т.р.
2) Это МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ . 100% владельцев, которые проехали на таком моторе больше 100 т.км. пробега сталкивались с проблемой модуля зажигания. Ну на кой черт делать единый модуль на все 4 цилиндра?! При выходе из строя одного цилиндра, придется менять модуль целиком. А это второй "привет" от GM. Могли же сделать отдельно катушки на каждый цилиндр, но нет, при замене придется заплатить сразу за 4, а не за 1. Цена приличная, за Делфи придется заплатить 7-8 тысяч рублей, за ACDelco еще больше. "Итальянский" модуль ERA покупать нет экономического смысла, он не в 2 раза дешеле, лучше доплатить за Делфи.
Новый модуль с диагностикой и заменой выйдет около 10 т.р. под ключ.
3) Это МЕМБРАНА вентиляции картерных газов. Со временем она рвется и мотор начинает чудить. Издавать свист, глохнуть, жрать масло, а также это масло гнать наружу из-за высокого давления картерных газов внутри двигателя. Масло может давить даже через масляный щуп. Третий "привет" от GM заключается в том, что этот клапан встроен в клапанную крушку. Это смешно читать, но не смешно владельцам с такой проблемой. Что мешало сделать этот клапан отдельно от крышки ?! Вот и я не знаю. Лечить проблему можно 2-мя способами. Самый идельный и одновременно дорогой вариант это заменить клапанную крышку целиком. Она сделана из пластика, ее от перегревов и так "повело", что она течет даже с новой прокладкой, а тут еще этот клапан вышел из строя. Второй вариант, менять клапан отдельно,в оригинале его нет, но есть аналоги. Придется немного заколхозить. И тут как повезет. Если повезет с клапаном и прямыми руками механика, то все будет ходить, но чаще бывают проблемы либо с одним, либо с другим.
Замена клапанной крышки под ключ выйдет около 12 т.р.
ОСТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
- Течь клапанной крышки . Новая прокладка не решает проблемы, как и герметик. Проще смириться и поменять когда мембрана клапана ВКГ порвется.
- Выход из строя фазорегуляторов , из-за чего двигатель при запуске долго "дизелит". Замена двух "фазиков" и их управляющих клапанов может так же влететь в копеечку.
- Выход из строя термостата
- Выход из строя датчика уровня охлаждающей жидкости
- Течь прокладки масляного насоса
- Течь сальников коленвала
- При пробегах за 250 т.км., выход из строя самого масляного насоса . Выработка в корпусе насоса не позволяет насосу создавать рабочее давление. Типичный признак - на прогретом двигателе при холостых оборотах начинает гореть масленка, на оборотах все отлично. Корпусом масляного насоса является боковая плита. Цена на новую деталь вас удивит, но вы выдохните когда сэкономите в 4-5 раз при покупке рабочего насоса с разборки.
И вот уже кажется что это не двигатель, а ведро с болтами, но это не так.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Моторное масло. Родное масло GM Dexos 2 не самое лучшее для этого двигателя. Я бы выбрал что-то из линейки для современных двигателей и турбомоторов. Например Helix Ultra ECT C3 5W-30 или Mobil 1 ESP 5W-30 или CASTROL EDGE 5W-30 C3. Эти масла отлично переносят высокую температуру, масло будет отлично смазывать и защищать. Так же меньше будут коксоваться поршневые и маслосъемные кольца. Эти масла стоят примерно 2800-4000 т.р. за 4 литра, что как раз хватает для замены. Ну и не стоит накатывать на одном масле больше 10 т.км.
Свечи зажигания. Меняйте их как можно чаще. Заводской регламент раз в 60 т.км. модуль не потянет и умрет. В идеале лучше использовать иридивые свечи. Есть качественный иридиевый вариант за копейки -TORCH. Это огромный завод в Китае, которые закрывает большую часть внутренного рынка, и плюс делает свечи под другими брендами. Не исключаю, что многие компание выпускающие свечи зажигания, размещают заказы на этом заводе. Сам на этих свечах давно езжу и друзья все перешли, и знакомый магазин запчастей сначала смеялся надо мной, а потом начал возить эти свечи. Нареканий к ним нет.
Бензин. Хоть степень сжатия и пограничная, 10.5, заливать в него 92-й не рекомендуется. У двигателя есть склонность к детонации. И если зимой еще можно откатать на 92-м, то летом при температуре воздуха выше 30 градусов и под нагрузкой, детонация может появиться и на 95-м бензине. Поэтому в жару с кондиционером только 95 атом, экто, и прочие с присадками, а лучше 98-й.
Да, двигатель получился с заморочками, но они не смертельны, а при правильном уходе, двигатель сможет пройти далеко за 300 т.км. На вторичке такой двигатель с пробегом 50 т.км. уже не найти, а с пробегом 150 т.км. можно спокойно покупать, отдавая себе отчет, что ему придется сделать большое ТО, с заменой ремня ГРМ, регулировкой клапанов, с возможной заменой клапанов или муфт фазорегуляторов. И дальше кататься в свое удовольствие еще 100-150 т.км. пробега.
В 2005-м состоялся релиз сразу двух двигателей Opel: были выпущены моторы Z18XER и Z16XER объемом на 1,8 и 1,6 литров. Двигатели мало чем отличались друг от друга, но стали первыми силовыми агрегатами Opel, получившими фазорегуляторы.
Моторы заслужили признание среди водителей: двигатели – действительно надежные, редко подводят и долго не требуют капитального ремонта. Силовые агрегаты широко использовались на автомобилях Opel Astra, Vectra, Zafira и других, а также на отдельных моделях Fiat, Alfa Romeo, Chevrolet.
Подробно об основных минусах этого двигателя – в видео:
Конструкция силового агрегата
Надежность двигателя обусловлена тем, что он не отличается сложной конструкцией. Его основная особенность – механизм изменения фаз газораспределения. Также в силовых агрегатах на 1,8 литра используется оригинальная конструкция впускного коллектора: в системе изменения длины использовался барабан. Больше двигатель ничем особенным не отличается.
Как часто нужно менять ремень в ГРМ?
По мнению инженеров Opel, замена ремня зубчатого типа в этом двигателе требуется после 150 000 км. Но если автомобиль эксплуатируется в, эту цифру можно смело делить на 2. Меняйте ремень после 70-80 тысяч километров пробега, и тогда необходимости в ремонте привода ГРМ не возникнет.
Разбираемся в датчике массового расхода воздуха
ДМРВ есть в моделях двигателя, выпускавшихся до 2008-го года. Моторы, выпускавшиеся после, получили датчики давления. Этот узел размещается под блоком управления.
В клапанной системе отсутствуют гидрокомпенсаторы. Регулировать зазоры нужно после ста тысяч километров пробега.
Основные неисправности фазорегулятора
В двигателе используются гидравлические фазовращатели, функция которых – изменять фазы силового агрегата. Стоит помнить, что клапаны требовательны к состоянию смазки, и, если менять масло редко или покупать некачественное масло, они выйдут из строя. О проблеме будут сигнализировать стуки двигателя.
Фазорегуляторы представляют собой связанные между собой шестерни и отвечают за работу коленвала/распредвала. Их стоимость невысокая, проблемы возникают редко. Для их исправной работы используется смазка, при недостатке которой шестерни вращаются насухую. Ничем хорошим это не кончается: лопасти касаются стены карманов, из-за чего возникают стуки (при запуске в холода стук довольно интенсивный и заметный).
Игнорировать стуки нельзя, так как такая неисправность приведет к поломке фазорегулятора. Нужна диагностика мотора. Если проблема возникла, то в будущем используйте качественное масло и покупайте оригинальные фильтры клапанов.
При эксплуатации двигателя не отдавайте предпочтение дешевому маслу и регулярно его меняйте: благодаря этому не забьются сетки-фильтры клапанов, которые управляют фазорегуляторами.
Разбираемся во впускном коллекторе
Двигатель отличается наличием вращающегося барабана во впускном коллекторе. В барабане присутствует электродвигатель сервопривода. Подача воздушного потока регулируется благодаря провороту электродвигателя вокруг своей оси и изменению положения окон барабана относительно глухих стенок.
Как в двигателе регулируется подача воздуха? Схема отличалась от схем в моторах предыдущих поколений – с помощью дроссельных заслонок.
Воздух подается по:
· длинному контуру – в том случае, если двигатель работает на холостых оборотах;
· по короткому пути – если растет нагрузка.
Неисправности двигателя Z18XER
Как мы уже писали, двигатель отличается надежностью, но всё же есть несколько проблем, о которых надо знать. Мотор в первую очередь требователен к техобслуживанию: если не проверять его состояние и игнорировать возникающие проблемы, это приведет к полному выходу силового агрегата из строя.
Частая проблема двигателей, выпущенных до осени 2008 года
Силовые агрегаты, выпуск которых состоялся до октября 2008 года, обладают неприятной особенностью: у них ненадежная мембрана, входящая в систему вентиляции картерных газов. Состояние уплотнителя со временем ухудшается, из-за чего система перестает быть герметичной, а картерные газы удаляются с проблемами. При этом возникает посторонний шум.
Почему раздается свист во время работы силового агрегата?
При свисте в первую очередь нужно извлечь масляный щуп и снять крышку маслозаливной горловины. Если после таких действий шум прекращается, то причина неполадки – в потерявшей герметичность мембране. Из-за ее износа:
· растет давление газа в картере, и масло выдавливается из мотора;
· падает мощность двигателя, возникают плавающие обороты, поломки блока зажигания;
· двигатель глохнет сразу после попытки его запуска.
Неисправность силовых агрегатов, выпуск которых состоялся в 2005-2008 годы
Если в автомобилях с двигателями Opel Z18XER используется АКПП, то часто возникают шумы поликлинового ремня. Чтобы избавиться от этой проблемы, потребуется заменить шкив на такой же узел, но с обгонной муфтой.
Также первые силовые агрегаты Z18XER иногда получали ненадежные распредвалы – они не запускались. Причина – в увеличенном зазоре между датчиками и выступами серповидного типа: оно должно составлять не более 1,9 мм, иначе ЭБУ отказывается распознавать сигнал. В такой ситуации выручит замена распределительного вала на такую же запчасть.
Проблемы модуля зажигания
Блок зажигания не отличается надежностью, менять его придется не один раз, желательно проводить замену после 70 000 км. пробега. Если блок выходит из строя, то у мотора падает мощность, он начинает троить. В основном такие проблемы возникают зимой.
Причины поломки блока зажигания – это:
· дешевые свечи зажигания и их редкая замена;
· влага в свечных каналах.
Чтобы не возникали пробои в электропроводке, можно изолировать ее эпоксидной смолой или с помощью термоусадочных трубок.
Какие еще проблемы, кроме выше описанных, встречаются в таком надежном моторе?
Если вовремя обслуживать мотор и покупать надежные расходники, проблем с ним не возникнет.
Чаще всего неисправности в этом моторе возникают из-за:
· поломки блока зажигания;
· неполадок с датчиком положения распределительного вала;
· выхода из строя системы отвода картерных газов.
Нужны детали к двигателю Z18XER? Выбирайте их в каталоге АвтоСтронг: у нас только оригинальные запчасти.
Мой вариант ремонта.
У меня пробило при пробеге 180.000км на третьем цилиндре под металлической втулкой, ремонт поксиполом помог не надолго, через пару недель сново пробило.
Металлические втулки снял и выкинул, а вместо них надел четыре слоя термоусадки D=30mm. Притом последнюю термоусадку сначала надел внахлест на резинку в конце катушки возле свечи, но так модуль не лез в колодец, пришлось обрезать впритык с резинкой. Потом зазор между термоусадкой и резинкой обмазал герметиком, чтобы для "левой" искры небыло шансов пробить на двигатель. А уплотнительные кольца обмазал силиконовой смазкой, чтобы воздух с улицы не попадал в колодцы свечей и не было бы шансов образовываться конденсату на катушках. Кстати у друга при замене свечей на такой же Зафире были капли конденсата на катушках.
Последний раз редактировалось ksnku Ср сен 18, 2013 08:42, всего редактировалось 1 раз.
|
