Момент затяжки лямбда зонда солярис

Опубликовано: 16.05.2024

Лямбда-зонд является элементом системы питания инжекторных автомобилей. В процессе использования могут встречаться соответствующие проблемы. Что необходимо сделать, чтобы проблемные ситуации не встречались? Данная статья расскажет о назначении датчика лямбда-зонд, эксплуатации, методах его диагностики, также о том, какие известны чаще всего встречающиеся признаки неисправного лямбда зонда.

Коэффициент перерасхода воздуха в топливовоздушной смеси показывает греческая лямбда в автомобилестроении. Именно поэтому и появилось название устройства, которое измеряет этот коэффициент, а точнее — остаточный кислород в отработавших газах.

Суть устройства заключается в предоставлении ЭБУ двигателя данные, которые помогут определить характер расхода топлива. Это является неотъемлемой частью для образования подходящих условий работы каталитического нейтрализатора выработанных газов. Сущность в том, что «окно» результативной работы катализатора довольно узкое, когда в цилиндрах расходуется 14,6 — 14,8 части воздуха и 1 часть топлива (в таком случае лямбда будет составлять 1±0,01).

Гарантировать такое определенное управление состава топливо-воздушной смеси можно только благодаря системе питания с электронным впрыском топлива. Лямбда-зонд в таких системах способен выполнять функцию контролера в выпускном тракте.

Признаки и проблемы, связанные с повреждениями.
Аварии в работе, или отторжение лямбда-зонда способно произойти в следующих случаях:

отделение электроцепей подключения;
замыкание;
засорение продуктами сгорания бензина;
термические перегрузки в результате перебоев зажигания;
механические поломки (например, во время езды по бездорожью).
Значительно уменьшают срок службы зонда:

некачественное состояние масло-съемных колец,
проникание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы,
концентрированная топливо-воздушная смесь.
В случае поломанного лямбда-зонда содержание СО в выхлопе увеличивается с 0,1-0,3% до 3-7%. Сократить его значение чаще всего в старых моторах без подмены устройства очень трудно, потому что резерв хода регулятора качества смеси потенциометра может оказаться недостаточным.

В случае если в автомобиле находится два лямбда-зонда, и отказало второе устройство, то ожидать правильную работу двигателя без серьезного вторжения в электронику не следует.

Симптомы поломок лямбда-зонда:

ухудшение приемистости (разгонной динамики);
изменяющийся холостой ход;
рост затрат топлива;
увеличение токсичности выхлопа.
Промежуток замены устройств:

для не подогреваемых – каждые 50000-80000 км;
для подогреваемых – каждые 100000 км;
для планарных – каждые 160000 км.
Устранение неполадок.

Технологии ремонта поломанных лямбда-зондов нет. В случае неисправности их необходимо заменять.

В большинстве случаев лямбда-зонд прекращает свою работу из-за отложений нагара, который находится на чувствительном элементе под защитным колпачком.
Таким образом, если убрать налет, работоспособность восстанавливается.

Вычистить чувствительный элемент устройства можно, его необходимо промыть в ортофосфорной кислоте, которая, в свою очередь, на протяжении 10-20 минут разъедает загрязнения, тем самым не разрушает электроды с редкоземельными металлами.

Лучше всего чистить лямбда-зонд после удаления защитного колпачка на токарном станке, и мойки с применением тонкой кисточки. Для того чтобы все сделать правильно необходимо закрепить колпачок с помощью аргоновой сварки. После того, как устройство промыли, нужно его ополоснуть водой и высушить. В случае если промывка не принесла положительного результата, датчик необходимо заменить. Стоимость мойки намного меньше, чем стоимость нового лямбда-зонда.

Можно осуществить замену не подогреваемого устройства на подогреваемый тип, но, ни в коем случае, не наоборот. При не сочетаемости разъемов, недостающую электроцепь подогрева протяните сами, а вместо разъема применяйте современные автомобильные контакты.

Зачем своевременно производить замену лямбда-зонда? Потому что новый лямбда-зонд позволит вам сэкономить до 15% топлива, сократит токсичность отработавших газов, при этом не уменьшается резерв катализатора, динамические особенности двигателя неизменны.

Рекомендуется проверять лямбда-зонд и систему управления топливной смеси через каждые 30 тыс. км пробега.
Результат измерения остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонда гарантирует только после того, как он разогрелся до температуры 300-4000С. Именно в таких условиях циркониевый электролит получает проводимость, а различие в объеме атмосферного кислорода в выхлопной трубе способствует образованию на электродах лямбда-зонда выходного напряжения. Вовремя включенного и разогретого двигателя проверяются сигнал лямбда-зонда. Осциллограф в данном случае лучше подходит, чем мультиметр для проверки, т.к. благодаря ему как следует оценивается форма и частота сигнала.

После чего проверяют сопротивление нагревателя устройства при комнатной температуре составляющий от 2 до 14 Ом. Затем измеряется напряжение, дотянутое до нагревателя: в случае включенного зажигания и присоединенном разъеме зонда, оно обязано равняться показателю не меньше, чем 10,5 В. В случае, если полученное значение меньше, то надо добросовестно обследовать напряжение батареи, кабели и соединения.

Датчики необходимо помещать и демонтировать только при использовании специальных инструментов.
В случае повторного использования лямбда-зонда, резьбу нужно обработать соответствующей монтажной пастой. Необходимо избегать проникновения пасты на защитную трубку, потому что это в результате может привести к неполадкам в работе устройства. Новые лямбда-зонды предварительно обработаны пастой.
Придерживайтесь совета производителя по поводу момента затяжки, чаще всего он составляет от 40 до 60 Нм.
Будьте внимательны в использовании лямбда-зонда, для того чтобы избежать механических неполадок.Так как датчики всасывают наружный воздух через соединяющий разъем, его, ни в коем случае, нельзя обрабатывать спреем или смазкой. Во время промывки двигателя и днища разъем лямбда-зонда необходимо отсоединить.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
характеристики Hyundai Accent , инструмент Hyundai Accent , запчасти Hyundai Accent , ремонт Hyundai Accent , моменты затяжки Hyundai Accent , каталог запчастей Hyundai Accent , характеристики Hyundai Solaris , инструмент Hyundai Solaris , запчасти Hyundai Solaris , ремонт Hyundai Solaris , моменты затяжки Hyundai Solaris , каталог запчастей Hyundai Solaris

7. Сервисные данные и спецификация

Используемые герметики

Расположение	Используемый герметик
Контактные поверхности крышки приводной цепи	LOCTITE 5900H или эквивалентный
Стык между блоком цилиндров и головкой блока
Края прокладки головки блока цилиндров сверху и снизу
Рама лестничного типа	Loctite 5900H, Threebond 1217H или эквивалентный
Болты крепления маховика или приводного диска (в зависимости от типа трансмиссии)	Three bond 2403, Loctite 200 или 204

Моменты затяжки резьбовых соединений

Резьбовое соединение	Количество	Момент затяжки, Н·м
Блок цилиндров
Болты опорного кронштейна двигателя (со стороны двигателя)	4	29.4

Примечание
Болты крепления головки блока цилиндров, шатунные болты и болты крышек коренных подшипников, затягиваемые по пределу текучести, должны заменяться новыми после каждого снятия, поскольку они удлиняются во время затяжки. Поэтому повторная затяжка таких болтов может привести к их поломке или не обеспечит требуемого прижимного усилия.

Специальные инструменты и приспособления

Инструмент (номер и наименование)	Изображение	Применение
Инструмент для установки переднего сальника коленчатого вала 09455-21200		Установка переднего сальника коленчатого вала
Инструмент для установки маслосъемных колпачков 09222-2B100		Установка маслосъемных колпачков
Приспособление для сжатия и удерживания пружины клапана A: 09222-3K000 B: 09222-3K100		Используется для демонтажа и монтажа впускных и выпускных клапанов
Инструмент для установки заднего сальника коленчатого вала A: 09231-H1100 B: 09231-2B200		Установка заднего сальника коленчатого вала
Стопор зубчатого венца A: 09231-3N100 B: 09231-2B100		Используется для фиксации зубчатого венца при откручивании или закручивании болта шкива коленчатого вала
Стопор зубчатого венца A: 09231-2W100 B: 09231-3D100		Используется для фиксации зубчатого венца при откручивании или закручивании болта шкива коленчатого вала
Переходник для доворачивания на угол 09221-4A000		Используется для затягивания крепежа на определенный угол
Съемник масляного поддона 09215-3C000		Снятие масляного поддона

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.

После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Действительно, с подавляющим большинством операций справятся многие автолюбители, натренированные на продукции отечественного автопрома. Не по этой ли причине производитель для нас расщедрился на дополнительный антикор днища, способный измазать всё и вся? Еще памятны времена, когда точно так же обрабатывали «лады» в ходе предпродажной подготовки. Конечно, забота о будущем покупателе похвальна и руки этой грязи не боятся. Но рубаху или куртку, нечаянно замызганные черной жирной массой, все же жалко.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

КАК ПО МАСЛУ

На «солярисы» устанавливают двигатели рабочим объемом 1,4 или 1,6 л. Внешне они ничем не различаются, за исключением наклейки с обозначением кода мотора, поэтому операции по обслуживанию тоже одинаковы.

При замене масла в двигателе порадовала широкая наливная горловина — лей хоть из ведра. Щуп тоже хорош: на матовом стальном кончике отлично виден след даже свежего масла. Для доступа к сливной пробке защиту моторного отсека можно не снимать, поскольку в ней предусмотрено технологическое отверстие. Есть оно и для масляного фильтра, но рассчитано на то, что будете использовать съемник-чашку (если фильтр не пойдет от руки). Съемником другого типа в столь маленькую дырку вряд ли подлезешь, — тогда, возможно, защиту придется снять. Но это несложно: ключом «на 17» ослабляем два задних болта и, вывернув полностью передние, сдвигаем стальной лист по ходу авто. Главное — помнить, что деталь достаточно массивная и нужно точно нащупать центр тяжести. Бывало, лист соскальзывал с руки и падал на торец, ломая пальцы ног. Будьте осторожны!

Масло в коробках рассчитано на весь срок службы. Если придется менять, то с механикой трудностей не возникнет: сливная пробка расположена под левым приводом, а заливная (она же контрольная) — в передней части агрегата. Обе под ключ «на 17». В автомате, именуемом «Бэби Хайвек», в отличие от прочих современных коробок есть щуп, и это плюс: случись менять или доливать масло, справитесь наверняка.

За замену воздушного фильтра ставим пятерку — проще не придумаешь!

Доступ к воздушному фильтру двигателя прост: отстегиваем две пружинные защелки на корпусе, приподнимаем крышку и, подав ее к левому крылу, высвобождаем из ушек.

Не отстает и салонный: тоже меняем без применения инструмента. Важно лишь правильно уложить фильтроэлемент в кассету — по направлению стрелок, обозначенных на боковой поверхности гармошки.

Сменный картридж топливного фильтра расположен в погружном бензонасосе. В мороз к нему лучше не лезть, поскольку велика вероятность обломить при разборке хрупкие пластиковые защелки. Уж лучше дождаться теплых дней. Для доступа приподнимаем передний край подушки заднего дивана, освобождая ее от хватки двух фиксаторов, и отвинчиваем один болт по центру на стыке подушки со спинкой. Вынув подушку, поддеваем пластиковый лючок пола, приклеенный на сырой резине, и отсоединяем колодку электропроводки, поддев фиксирующий усик. Далее отсоединяем топливопроводы, надавив на пластиковые фиксаторы (отличаются от наконечников по цвету), и выкручиваем гайки прижимного фланца. Теперь аккуратно, стараясь не повредить сетку топливоприемника и не погнуть поводок датчика, вынимаем насос из бака. Набравшись терпения и отнеся на второй план иные хлопоты, с особым трепетом разбираем конструкцию. Одно неверное движение — и дорога вам в магазин за новым насосом (12 100 рублей).

С заменой свечей зажигания даже школьник разберется: сперва снимаем пластиковую накладку клапанной крышки, отвернув четыре болта под ключ «на 10», а затем тем же инструментом выкручиваем крепеж индивидуальных катушек. Сняв разъем (см. фото), вынимаем катушку. Свечи здесь под головку «на 16». При сборке хорошо бы вернуть весь крепеж на его законное место: болты для катушек снабжены гровером и плоской шайбой, а для накладки — буртиком в основании шестигранника. Но даже если перепутаете, ничего страшного, ведь все болты одинаковой длины. Главное — не усердствовать при затяжке болтов: закладные гайки в пластиковой клапанной крышке легко выдрать с корнем.

Чтобы отсоединить разъем от индивидуальной катушки зажигания, выдвигаем из него серую чеку, после чего нажимаем на черный усик (показан стрелкой).

КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ

На первые партии «солярисов» устанавливали 1,6-литровый мотор старого образца (агрегат G4 FC), с ручной настройкой поликлинового ремня. Для натяжения ослабляем нижний крепеж и, вращая ходовой винт, смещаем генератор. Весьма желательно предварительно запомнить прогиб ремня, чтобы новый натянуть или так же, или чуточку сильнее. Радует, что машин с таким мотором было выпущено немного.

Двигатель G4 FC нового образца снабжен автоматическим натяжителем, и здесь с настройкой ремня при всем желании не ошибешься.

ДА БУДЕТ СВЕТ

Доступ к лампам поворотников передней оптики отличный. Секция головного света с лампами Н4 доступнее в правой фаре. Слева мешает блок предохранителей, тем не менее лампочку удалось поменять секунд за двадцать, причем без применения инструмента.

Не нужен инструмент и при замене ламп в фонарях седана: просто отгибаем клапан в обшивке багажника — и вот они, лампочки. На хэтчбеке без крестовой отвертки уже не обойтись: вывертываем три самореза фонаря и винт буфера двери задка. Теперь тянем фонарь назад строго по оси авто, преодолевая хватку двух фиксаторов. Благо они не такие мощные. Но все же будьте аккуратны: уголок рассеивателя колется на раз.

В секции дополнительного стоп-сигнала стоят лампы накаливания (не светодиоды), так что менять их предстоит чаще. На хэтчбеке фонарь — с форсункой омывателя, поэтому, кроме всего прочего, нужно отсоединить трубку. Именно ее, а не вытаскивать форсунку из корпуса, поскольку защелки слишком хрупкие и при любом неверном движении запросто ломаются.

Разбирать третий стоп-фонарь лучше в тепле, поскольку защелки корпуса довольно хрупкие (одна из них показана стрелкой). Проводку можно не отсоединять, длины хватает.

ОРБИТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

В конструкции переднего тормоза нет ничего необычного: ключом «на 14» вывертываем болты направляющих, придерживая последние ключом «на 17». Желательно не полениться и вывернуть оба болта, сняв скобу целиком, — тормозной шланг целее будет. Болты здесь многоразовые, без стопорящего герметика. Излишне напоминать, что постели колодок надо очистить от продуктов износа. Обязательно проверяем подвижность направляющих! Если ходят туго, снимаем с буртика гофрированные уплотнители и смазываем пальцы. Для этих целей зачастую используют смазку ШРУС-4, но лучше приобрести специальную, например 08887–01206 (100-граммовый тюбик стоит около 200 рублей). В случае замены диска вывертываем два винта его крепления к ступице и снимаем опору скобы — два болта под ключ «на 17».

Колодки заднего тормоза задействованы и на ручник, в таких конструкциях поршень не вдавливают, а вкручивают. Советуем заранее запастись соответствующим приспособлением (цена около 2000 рублей). С направляющими, как и спереди, — под ключ «на 14» и «на 17». Момент затяжки колесных гаек — 110 Н.м. Некоторые владельцы узнают об этой простой рекомендации уже после того, как, поплясав на рукояти баллонного ключа, обломают шпильку.

Игорь Козлов:

Игорь Козлов

«Солярис» оставил очень приятное впечатление, за исключением, пожалуй, фонарей на хэтчбеке. Почему не предусмотрели простой доступ к лампам, как на седане, для меня осталось загадкой».

Благодарим компанию «Автомир-Хёндай» на улице Перерва в Марьино (Москва)

Снимаем управляющий и диагностический датчики концентрации кислорода для замены, а также при демонтаже катколлектора и промежуточной трубы системы выпуска отработавших газов.

Во избежание ожогов, приступаем к работе только после остывания системы выпуска отработавших газов.

Колодки переднего жгута проводов, соединенные с колодками жгутов проводов обоих датчиков концентрации кислорода, закреплены на кронштейне, который крепится к головке блока цилиндров слева.
Для снятия управляющего датчика концентрации кислорода нажимаем фиксатор колодки (черного цвета) переднего жгута проводов …

…и отсоединяем колодку от колодки жгута проводов датчика.

Надавив тонким стержнем на фиксатор колодки жгута проводов датчика…

…сдвигаем колодку с кронштейна.
Датчик расположен в труднодоступном месте – глубоком гнезде катколлектора. Поэтому, при отсутствии специального инструмента для демонтажа датчика, в кольце z-образного ключа «на 22» отрезной машинкой выполняем узкую прорезь…

…через которую пропускаем жгут проводов датчика.

Надеваем кольцо накидного ключа на шестигранник датчика и выворачиваем датчик из резьбового отверстия катколлектора.

Вынимаем датчик в сборе с теплозащитным экраном.

Снимаем уплотнительную шайбу и теплозащитный экран датчика.
Работу по снятию диагностического датчика концентрации кислорода проводим на смотровой канаве или эстакаде.

Операции по отсоединению колодки (серого цвета) жгута проводов диагностического датчика концентрации кислорода от колодки переднего жгута проводов и от кронштейна аналогичны соответствующим операциям, выполняемым при снятии управляющего датчика концентрации кислорода (см. выше).

Вынимаем жгут проводов датчика из держателя теплозащитного экрана катколлектора.

Ключом «на 22» выворачиваем датчик из резьбового отверстия промежуточной трубы системы выпуска отработавших газов…

…и снимаем диагностический датчик концентрации кислорода.
Устанавливаем датчики концентрации кислорода в обратной последовательности. Чтобы в процессе эксплуатации датчики не «прикипали» к катколлектору и промежуточной трубе, перед установкой датчиков на их резьбовую часть наносим тонкий слой противопригарной высокотемпературной смазки на основе графита. При этом необходимо исключить попадание смазки внутрь датчика через отверстия в его наконечнике.

Для заботы экологии и снижении нагрузки на окружающую среду в автомобилях Хендай Солярис применяется каталитический нейтрализатор. Для его корректной работы и осуществлении дожига не сгоревших веществ требуется наличие определенного количества кислорода в выхлопе.

Для слежки за данным параметром используется лямбда зонд. Он собирает информацию о количестве О₂ и в режиме реального времени передает в ЭБУ. По полученным данным главный модуль корректирует состав топливовоздушной смеси.

В процессе эксплуатации каталитический нейтрализатор и датчики кислорода склоны к выходу из строя. Так как они имеют высокую цену многие автовладельцы решаются на установку обманок. В результате выхлоп становится менее чистым, но в целом автомобиль можно эксплуатировать в прежнем режиме.

Артикул и стоимость кислородного датчика и его аналогов

Оригинальный лямбда-зонд для Хендай Солярис имеет артикульный номер 392102B100. Его цена находится в пределах от 5000 до 8000 рублей. В продаже имеются и датчики кислорода с авторазборок. Такие изделия обладают стоимостью от 1000 рублей. При этом проверить остаточный ресурс поддержанного лямбда-зонда не представляется возможным.

Альтернативным вариантом оригиналу является продукция от сторонних производителей. Многие аналоги не уступают фирменным датчикам в эксплуатационных характеристиках и качеству. В таблице ниже представлен перечень брендов, которые рекомендованы к монтажу на Хендай Солярис.

Фирма производитель	Артикул	Примерная стоимость, тысяч рублей
Стартвольт	VSOS0805	1100-1600
Ashika	43Y16	1850-2500
Blue Print	ADG07071	5000-8200
Korea	392102B100	6600-11000

Расположение датчика кислорода

На автомобиле Хендай Солярис применяется два лямбда-зонда. Верхний управляющий датчик кислорода располагается на катколлекторе. Он находится в глубоком гнезде. Это труднодоступное место, поэтому замена управляющего лямбда-зонда возможна только с использованием специнструмента.

Диагностический датчик кислорода находится на промежуточной трубе системы выпуска отработавших газов. Он имеет специальное резьбовое отверстие, в которое вкручивается. Для доступа к второму лямбда-зонду потребуется установить автомобиль над смотровой ямой или на эстакаду.

Требуемые инструменты

Для замены датчика кислорода на Хендай Солярис необходимы инструменты из таблицы ниже.

Наименование	Примечание
Накидной гаечный ключ	"на 22"
Торцевой ключ с Г-образной формой	"на 10"
Спецключ	Для выкручивания лямбда-зонда
Вороток	С трещоткой
Проникающая смазка	Для послабления прикипевших резьбовых соединений
Ветошь и металлическая щетка	Для очистки поверхностей

При замене управляющего датчика кислорода можно обойтись без смотровой ямы или эстакады, чего нельзя сказать про установку нового диагностического лямбда-зонда. Поэтому, если предвидится работа по замене второго датчика, необходимо предварительно позаботится о наличии доступа со стороны днища транспортного средства.

Описание замены кислородного датчика на Хендай Солярис

Замена верхнего управляющего датчика кислорода выполняется согласно инструкции, которая представлена ниже.

Открыть капот.
Отсоединить минусовую клемму от АКБ.

Нажать на фиксатор клеммной колодки.

Рассоединить разъем.

Завести специнструмент к датчику кислорода.

Открутить лямбда-зонд.

Изъять старый датчик.

Выполнить установку в обратной последовательности.

Для замены диагностического лямбда-зонда рекомендуется придерживаться инструкции, которая приведена ниже.

Открыть крышку капота.
Рассоединить клеммную колодку.

Вынуть провода из держателя теплозащитного экрана коллектора.

Изъять провода из кронштейна.

Открутить лямбда-зонд.

Изъять датчик кислорода.

Собрать все в обратной последовательности.

Обманка кислородного датчика

Если появились признаки неисправности датчика кислорода или катализатора, то перед автовладельцем появляется выбор между заменой на новое изделие и установкой обманки. Первый вариант предпочтительней с точки зрения экологии, но требует существенных финансовых вложений. Обманка может быть как механической, так и электронной. Вторая способна эмулировать работу лямбда-зонда.

Управляющий датчик убирается крайне редко. При его замене обманкой мотор работает на обогащенной смеси, что негативно сказывается на потреблении топлива и сроке службы свечей.

Взамен диагностического лямбда-зонда часто вкручивается втулка, как на фото ниже. Внутри нее может быт размещена активная часть катализатора.

Читайте также: