Может ли из за эбу троить двигатель
Опубликовано: 08.05.2024
Когда мне достался этот автомобиль, меня расстроил расход топлива, а также периодически на холостом ходу начинал троить двигатель. При этом если заглушить машину и снова завести, то двигатель прекращал троить и работал ровно. К сожалению эта проблема возвращалась все чаще и чаще, и глушить авто чуть ли не на каждом перекрестке стало муторно. Я считаю что расход топлива и троение как то связаны поэтому перерыл кучу сайтов и форумов с аналогичной проблемой и начал перебирать один совет за другим.
В последний раз я этим занимался год назад, так что может что-нибудь забуду, буду дописывать по мере возвращения памяти.
1) Начал я с электрики, а именно: поменял свечи (без результата), поменял высоковольтные провода (показалось что помогло, но проблема вернулась), форсунки (зря деньги выкинул), катушку зажигания (тоже не помогло, хорошо хоть досталась "в подарок")
2) Дальше глубже, и я начал перебирать датчики: регулятор холостого хода (мимо), датчик положения заслонки (пробовал разные датчики разных фирм, но проблема только обострялась. через бортовой компьютер видел, что старый датчик медленнее всех реагировал на педаль газа, но так и не смог понять, как это связано, просто оставил старый датчик, как менее проблемный), датчик положения распредвала и датчик положения коленвала тоже не решили проблему, Когда все это не помогло решился на датчик расхода воздуха (он все таки самый дорогой), а также датчик кислорода или лямбда-зонд (тоже стоил прилично, но попробовать стоило) датчик температуры охлаждающей жидкости был поменян за компанию, в надежде на метод исключения. Таким образом были поменяны все датчики кроме датчика детонации, а толку 0.
3) Следующим шагом был поиск подсоса. Я по старой схеме не пытаясь проверить состояние того, что есть начал покупать новые шланги, по которым идет воздух (эффект прежний), заливать герметиком соединения (снова мимо), клапан вакуумного усилителя (все равно копейки стоит). Был момент, после замены очередной трубки, проблема целую неделю не приходила, а потом опять по-новой.
4) Заметил, что троение приходит одновременно со скачками напряжения, начал рыть по электрике. Зачистил контакты на аккумуляторе, генераторе и другие, до которых смог дотянуться, опять таки не добился результата. Поменял щетки генератора (опять зря) разобрал диодный мост, перепаял соединения (бессмысленно), поставил генератор по-мощнее (проклиная всеми любимый завод, убедился, что опять промахнулся). Замена аккумулятора вроде сделала проблему пореже, а может и самовнушение заработало.
5) Полез в дебри: зазор клапанов (норма), маслосъемные колпачки, и прокладки двигателя (опять зря).
по советам интернета я попробовал все, кроме перепрошивки, замены косы и ЭБУ.
В итоге проблема осталась. Сейчас батя на ней гоняет на дачу, по трассе она ведет себя нормально.
Еще раз опишу симптомы: троит на ХХ, если заглушить и завести, то проблема уходит, скачет напряжение, Бортовой компьютер пишет про многочисленные пропуски (забыл 1 и 4 или 2 и 3 цилиндр, они в паре от одной катушки зажигания), а также он показывает, что скачут все показания датчиков (например датчик заслонки скачет от 1 до 10, при полностью отпущенной педали).
Статью написал потому что недавно позвонил брат, у него на 12ой тоже самое (при том, что у него 16 клапанный двигатель, более старые мозги еще с евро2 и металлическим ресивером).
В разных сервисах деньги брали, а проблему не решали, прошу не писать в комментах этот глупый совет.
Что обозначает термин «Троит двигатель»? Я задаю этот вопрос в начале статьи, чтобы отсечь «диванных экспертов», а остались здесь только настоящие автолюбители, которые любят и ценят свою машину.
Просто один из комментаторов начал утверждать:
«Троение мотора – это когда нет одного цикла в работе двигателя внутреннего сгорания. То есть, из четырех тактов работы мотора выбросили один такт» .
Я объяснил ему, что он не прав, но до него не дошло. Чтобы такие специалисты диванных войск не теряли свое время и не «гадили» в комментариях, я хочу сразу отсечь их.
А теперь продолжим разговор с настоящими любителями автомобилей. Сегодня разберем основные причины, по которым мотор может троить. Может они покажутся банальными, но дочитайте мой труд до конца внимательно, я уверен, вы узнаете что-то новое для себя.
Причина первая – свечи зажигания
Как можно по свечам зажигания определить неисправности в системах автомобиля я подробно писал здесь . Рекомендую почитать – полезная штука оказалась, судя по вашим отзывам, спасибо.
Выкручиваем по одной свечи и смотрим на их изолятор. Если он покрыт плотным нагаром, то искре трудно пробить его. Ток ищет путь с наименьшим сопротивлением, поэтому искра будет не между электродами, а «уходить» по изолятору в сторону. Её энергии будет не хватать, чтобы подпалить топливовоздушную смесь. Этот цилиндр не будет работать.
Осматриваем внешнее состояние изолятора свечи. Если есть микротрещины, то часть тока не будет преобразовываться в разряд, а будет уходить через эти повреждения. Нужно смотреть на внутренний изолятор, который вкручен в головку блока цилиндров, и на внешний, на который надевается колпачок бронепровода.
Большой или маленький зазор между электродами. Многие слышали или знают, что для определенных двигателей, систем зажигания и разновидностей применяемого топлива, необходимы свечи с определенным зазор. Обычно его величину указывает завод-изготовитель двигателей, автомобилей.
Как проверить искру без специальных устройств на моторе
Это старый, «дедовский» метод, некоторые его бояться:
- Выкрутили свечу;
- Надели на неё бронепровод;
- Прислонили её внутренним корпусом, металлической часть к двигателю;
- Включили зажигание и крутим стартер.
Смотрим на искру в момент попытки завести мотор. Если она четко бьет между электродами, яркая, не уходит в сторону, значит свеча «живая». Вкручиваем ее на место. Переходим к другой «испытуемой».
Что делать с черным нагаром
Первым делом разбираемся с причиной богатой смеси. Именно она является источником этого нагара на электродах. Возможно, он появился в результате «умирания» свечки, когда топливо перестало нормально поджигаться. Эта копоть отложилась на электродах и изоляторе.
Пробуем почистить свечу наждачной бумагой. Чистим только сами электроды, изолятор трогать не надо. Устанавливаем её на место, заводим и слушаем двигатель.
Что делать с большим или маленьким зазором
Многие владельцы Жигулей знают, как можно самостоятельно его отрегулировать. Для этого понадобится набор щупов разной толщины, молоток или пассатижи.
- Узнаем, какой межэлектродный зазор рекомендуется для вашего двигателя. Например, на Жигулях с бесконтактной системой зажигания рекомендуется 0,7-0,8 мм;
- Берем щупы, находим подходящий размер и суем между электродами свечи;
- Если свободно пролазит – аккуратно по боковому электроду постукиваем молотком (не кувалдой) или пассатижами. Иногда достаточно сильно прижать, электрод поддастся. Замеряем опять, если опять со свистом пролетает – подгибаем еще раз;
- Если не пролазит – пассатижами за край бокового электрода отгибаем его. Желательно это сделать тонкой отверткой. Вставляем ее между электродами и немного отгибаем центральный.
Высоковольтные провода
Под подозрения попадают наконечники и сами провода. Из-за жестких условий эксплуатации, они могут терять эластичность, рассыхаться. Был не раз свидетелем, когда меняли их, они не выравнивались, лежа на столе, оставались такой же формы, как и на автомобиле.
Плюс низкое качество изготовления приводит к тому, что на них появляются микротрещины. Высокий разряд пробивает их. В таких местах образуется светлое пятно с черными точками или полосами нагара. Лучше всего его видно в темноте при заведенном двигателе. Можно наблюдать искры в местах пробоя.
Есть еще один способ проверки высоковольтных проводов, он показан на видео:
Что делать
Только замена бронепроводов на новые. Ремонтировать их не получится. Если вы этим успешно занимались – напишите в комментариях, как это делали и какой результат.
Модуль или катушки зажигания
В некоторых автомобилях может применяться модуль зажигания или индивидуальные катушки на каждую свечу. Выход их из строя тоже приводит к троению силового агрегата. Нет искры – не горит топливовоздушная смесь в цилиндре.
Как проверить
Если на двигатель начал троить, снимаем поочередно колпачок со свечей. Немного отводим его от центрального контакта свечки и наблюдаем, есть ли между ними искра. Если есть искрообразование на всех свечах – модуль зажигания исправен.
Неисправность индивидуальных катушек зажигания можно проверить мультиметром, но это тема другой статьи или при помощи сканера. Диагностика покажет пропуски зажигания по одному цилиндру. В этом случае можно катушки переставить местами. Если пропуски «переместятся» на другой цилиндр, то значит, в этом виновата именно она.
Бывает, что на холостых оборотах или малых нагрузках катушка работает исправно, она успевает качественно поджечь смесь. На максимальных – могут появляться пропуски зажигания, она не успевает вырабатывать искру.
Богатая смесь
Двигатель начал троить, перестал развивать максимальную мощность. На холодную может запуститься и заглохнуть. В этом случае виновата топливовоздушная смесь, где много топлива и мало кислорода.
Бензином «заливает» свечи, они отказываются работать. По этому можно судить о качестве топливной смеси. Если есть черный нагар – она богатая, если светлый – бедная. Об этом я подробно писал в других статьях, заходите на канал, там все расписано, ссылка была выше.
Что делать
Искать причину. Возможно несколько источников проблем:
- Датчик массового расхода воздуха . Он выходит из строя и ЭБУ получает неверные показания для приготовления смеси. Как его проверить я писал здесь .
- Вторая лямбда накрылась «медным тазом» . Про нее тоже есть отдельная статья .
- В случае карбюратора – высокий уровень в поплавкой камере .
Метки ГРМ
Если неправильно выставлены распредвалы относительно коленвала – причина троения мотора. Момент открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов не будет совпадать с тактами двигателя.
Например, в ВМТ поршня клапан может быть прикрытым, поэтому вспышка произойдет не только в цилиндре, но во впускном или выпускном коллекторе, смотря какой клапан не закрылся.
Это может происходить из-за растянутого привода ГРМ . По мере эксплуатации цепь или ремень вытягиваются. Поэтому углы открытия или закрытия могут смещаться. Это приводит к троению двигателя.
Что делать
Если вы все проверили: свечи в порядке, искра везде есть, качество смеси на нужном уровне, нужно проверять метки ГРМ. Смотрим степень натяжения ремня. В случае цепи – насколько «вышел» натяжитель. Если метки сбитые, то выставляем их как нужно.
При неисправностях силового агрегата у автовладельцев возникает множество вопросов. Учитывая, что ремонтировать «сердце» автомобиля стоит дорого, лучше распознавать поломки заранее. Так будет проще с ними бороться. Наиболее распространённой проблемой является нарушение функциональности цилиндров или одного из них. Среди автомобилистов проблему называют «троит двигатель». Каковы же причины подобной неисправности, и что за ними следует при несвоевременном ремонте.
Основные признаки троения
Мотор может троить как постоянно, так и периодически. К основным признакам, определяющим образовавшуюся проблему, относится следующее:
- звук работающего агрегата сильно меняется, натужно рычит в различных тональностях;
- при подаче холостых оборотов появляются сильные, но неравномерные вибрации, исходящие от моторного отсека;
- снижается мощность мотора при повышенном потреблении топлива;
- выхлопные газы вылетают с неприличными звуками, их сопровождает белый либо чёрный, но очень густой дым.
Присутствие у автомобиля любого из данных признаков свидетельствует, что с цилиндром, а может, и несколькими, образовались проблемы. Несвоевременное устранение их приводит к весьма печальным последствиям, влекущим капитальный ремонт движка.
Причины неисправности
Наиболее характерных причин, вызывающих троение двигателя, всего четыре.
Слишком раннее либо позднее возгорание ТВС свидетельствует, что свечи выдают слабую искру, или же происходит задержка её образования. На слабое искрообразование влияет нагар, накопившийся на электродах и самом корпусе свечи, препятствующий пробою искры. Разрушенный изолятор также может стать причиной слабого возгорания. В месте разрушения образуется нагар, препятствующий появлению искры.
При полном отсутствии возгорания виной этому может быть несколько причин:
- изношенность колпачка свечи;
- неисправность коммутатора либо катушек зажигания;
- нарушение функций высоковольтного привода.
Каждая из причин является поводом делать тщательную проверку всех элементов зажигания.
Топливо неравномерно поступает к цилиндру движка при нарушении функций насоса или же клапана давления. Если количество горючего, попадающего в цилиндры, существенно превышает норму, возможно, стоит проверить форсунки, которые могли сломаться или просто загрязниться. Нарушение ЭБУ движка также может вызвать сбой, при котором периодически троит двигатель из-за увеличения/уменьшения подачи горючего.
Содержание в цилиндрах лишнего воздуха свидетельствует о том, что разгерметизирована система подачи. Неисправность дроссельных заслонок либо загрязнённый воздушный фильтр провоцируют недостаточность в цилиндрах воздушной смеси, что также вызывает неисправность. Нарушение функций воздушных датчиков и расположения дроссельных заслонок воспринимается ЭБУ как сигнал к изменению параметров поступающего количества воздуха. Это вызывает неисправности, из-за чего может троить двигатель.
Отсутствие компрессии либо её недостаточность является основной причиной троения движка. К этой проблеме приводит прогоревший поршень неисправного цилиндра либо полная изношенность поршневых колец. Здесь без проведения серьёзного ремонта движка не обойтись.
Кроме основных причин, вызывающих троение двигателя, существуют второстепенные. Их рассматривают при периодическом троении. Наиболее распространённой считаются клапаны, зазор которых увеличивается на холостых оборотах, вызывая троение агрегата. При прогреве зазор восстанавливается, и всё проходит. Бывает и наоборот. При достижении мотором оптимальных температур, зазор увеличивается, провоцируя соответствующие последствия.
Способы диагностики
Когда признаки, свидетельствующие о том, что троит двигатель, налицо, следует провести диагностику для определения нерабочего цилиндра, а также причин его неисправности. Это можно делать самостоятельно, сэкономив на СТО.
Определение проблемного цилиндра
При работе необходимо соблюдать осторожность, так как проверка проводится на заведённом агрегате.
Сначала включают зажигание, после этого открывают капот и внимательно прислушиваются к звукам, которые издаёт мотор. Затем последовательно отсоединяются высоковольтные провода. При отключении рабочего цилиндра троение мотора удваивается. Если делать отключение свеч неисправного цилиндра, в поведении агрегата ничего не меняется. Также для проверки существует и другой способ. Без участия высоковольтной проводки поочерёдно отключаются фишки, контролирующие подачу горючего. По изменениям работы двигателя можно обнаружить капризный цилиндр.
Проверка зажигания
Отсоединив высоковольтный провод, следует его внимательно осмотреть на предмет повреждения изоляции. Проверяют токопроводящую жилу, при выгорании или изломе которой образуется внутреннее сопротивление либо пробой. Если проблем с проводкой не обнаружено, следует осмотреть свечу зажигания. Обнаружив повреждения в цоколе или присутствие нагара, её меняют. Если свеча исправна, продолжаем искать дальше, из-за чего троит двигатель.
Измерение количества воздуха
При недостатке воздуха обогащается ТВС, провоцируя троение мотора. Следует проверить герметичность системы, подающей воздушные смеси. Для этого перекрывается выпускная труба, а воздух нагнетается в цилиндры. Характерное шипение свидетельствует от разгерметизации воздушной системы. Можно проверить на засор воздушный фильтр.
Определение количества горючего, попадающего в цилиндры
Для этого прикрепляется манометр к форсункам, и измеряется системное давление. Делать это необходимо 4 раза:
- В момент включения зажигания.
- При холостой работе агрегата.
- При работающем движке со снятой трубкой горючего.
- Передавив шлангочку обратного клапана.
Низкое давление говорит о неисправности элементов, составляющих топливный насос, или же клапанов давления. При нормальном давлении проверяется состояние форсунок на выход из строя либо загрязнение.
Измерение компрессии цилиндра
Компрессометр вставляется в отверстие, расположенное на свече нездорового цилиндра. Включается зажигание с постепенным повышением оборотов движка. Показания снимаются несколько раз. Заниженная компрессия говорит об износе клапана или же поршня либо его колец. Для определения поломки потребуется делать разборку двигателя.
Устраняем троение
Сделав диагностику и установив «диагноз», начинают исправлять ситуацию. Когда проблема заключается в проводке или свечах, её можно легко устранить, заменив неисправные элементы. Соответственно, поступают с коммутатором, а также катушками зажигания. При засорении как топливной, так и воздушной систем придётся порядочно повозиться. Форсунки промывают специальными растворами, заменяют кислородный датчик, проявляющий себя некорректно. Если после промывки форсунок горючее по-прежнему заливает свечу, их заменяют новыми. То же следует сделать и с остальными элементами, составляющими топливную систему, выход из строя которых вызывает троение мотора.
Резюме
Троение мотора – симптом неприятный и серьезный, поэтому стоит внимательно относиться к «железному сердцу» своего автомобиля. Лучше проводить периодическую диагностику, чтобы проблема не застигла врасплох.
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Определение – движок троит – всегда упоминается в негативном контексте: «сначала не заводился, а теперь – троит», «на холодную – всегда подтраивает», «затроил и задергался», поэтому даже начинающий автомобилист поймет, что это – что-то нехорошее. Однако не всякий начинающий сможет определить, эту проблему, «на слух» или «на глаз». Давайте рассмотрим суть явления – что значит: троит двигатель, почему это происходит, а также что можно сделать, чтобы это прекратить.
Что значит – троит мотор
Понятие «троит двигатель» – чисто отечественное, и родилось в ту эпоху, когда двигатели легковых автомобилей были поголовно 4-цилиндровыми. В английском языке для этого есть термин: missing – «пропуск», который четче характеризует, что происходит с мотором в этот момент.
- В цилиндре нет нужной компрессии.
- Не возникает искра (бензин).
- Искра слабая и не может поджечь смесь (бензин).
- Топливно-воздушная смесь подается не в том объеме.
- Смесь подается не того качества (неисправность форсунки).
Не всегда двигатель троит только по одной причине. Если автомобиль «возрастной» – роль будут играть сразу несколько факторов: износ, естественное снижение компрессии, а уже на их фоне – слабость искры или недостаточный распыл топлива форсункой.
Косвенно направление поиска причины можно определить по пробегу – если это бензиновый автомобиль возрастом менее 3 лет, скорее всего, проблема в электронных компонентах (модуль зажигания, свечи, провода, датчики, «мозги»). Для дизеля – 8 случаев неисправностей из 10 приходятся на отказы форсунок. Однако прежде, чем бросаться менять детали, вызывающие у вас подозрение, нужно определить, действительно ли дело в них.
Как узнать, что у машины троит двигатель
Повышенная вибрация является признаком троения двигателя
Более-менее опытного водителя – обычно настораживает нехарактерный звук работы мотора: более жесткий, неравномерный, потерявший монотонность. Вместе с этим – на нейтральной передаче у машин с механической КПП – явно вибрирует рычаг переключения передач, а со стороны моторного отсека слышен повышенный шум. В статике, на холостых оборотах – отмечается вибрация кузова. Трясет даже сам двигатель – это заметно визуально. Машина ощутимо теряет тягу и динамику разгона, неустойчиво работает на холостых оборотах.
Чтобы понять, что действительно не работают один или несколько цилиндров – на холостых, послушайте, равномерный ли звук выхлопа (прикрывая рукой выпускное отверстие). Равномерный – значит, авто трясет из-за дисбаланса маховика, это – другая причина. Неравномерный, «постреливающий» – значит, идут пропуски зажигания.
Причины троения двигателя
Обстоятельства, при которых троит двигатель и причины – взаимосвязаны. Затрудненный «холодный» старт, троение на горячую, внезапные остановки двигателя – чаще всего указывают на проблему по высоковольтной части. Плавающие «холостые», потеря динамики, рывки на ходу, «троллейбусная» динамика разгона – говорят о проблемах в системе питания или неисправностях ГРМ (нередко – диагностика обнаруживает сразу обе причины).
Грязная дроссельная заслонка может быть причиной неравномерной работы двигателя
Плавают обороты двигателя
Почему подтраивает двигатель:
- Неисправен датчик положения коленвала, либо – распредвалов.
- Подсос воздуха в районе впускного коллектора, или «врет» расходомер (ДМРВ).
- Одна форсунка, «льет» в цилиндр, или наоборот – забита, не распыляет, сливает в «обратку».
- Воздушный фильтр забит – тогда «троит» цилиндр с меньшей компрессией.
- Не тянет топливный насос (в баке) – заклинил, забита сетка в баке, замерзла вентиляция бака.
- Проблемы с насос-форсункой – сгорел соленоид, лопнула пружина, изношен плунжер, сопло не закрывается.
- Неисправен топливный насос низкого давления или его редукционный клапан.
- Упала пропускная способность топливного фильтра.
- Неисправен электроклапан высокого давления в рампе.
- «Пробило» изолятор свечи зажигания, пропал контакт в свечном наконечнике.
- Пробита изоляция, или порвана токоведущая жилка в бронепроводе.
- Свечи зажигания не подходят по калильному числу (будет троить на горячую).
- Отказала катушка (индивидуальный модуль свечи зажигания), или ее «фишка» (разъем).
- Вышел из строя (оторвался) один лямбда-зонд (или несколько).
- Ремень ГРМ «перескочил» на один зуб, или неправильно установлены метки при монтаже.
- Ремень или цепь ГРМ критически растянуты, сломана планка успокоителя.
- Неисправна система изменения фаз газораспределения (VTEC,VANOS, MIVEC, VVT-I и др.)
- Не отрегулированы (зажаты) клапана на одном цилиндре.
- Неверно выставлен угол опережения зажигания – проблема в «мозгах».
- Неисправность клапана высокого давления ТНВД.
- Обеднение смеси из-за неисправности гидровакуумного (вакуумного) усилителя тормозов, или его порванного шланга.
- Забит, или подклинивает клапан холостого хода.
- Низкий заряд аккумулятора, ненадежная «масса», окисление клемм.
- Неисправность генератора – сгорел диодный мост, стерлись щетки, межвитковое КЗ.
- Некачественное, не соответствующее мотору топливо.
Выделив его, проверяйте последовательно то, что влияет на качество искры, от уровня заряда АКБ – до сопротивления ВВ проводов. Не выявили причину троения – ищите по «линии» качества смеси – от воздушного фильтра и уровня топлива в баке, до времени открытия, и факела форсунки.
Как определить неработающий цилиндр
Обнаружить определенный нерабочий «котел» можно с помощью компьютерной диагностики, или по старинке, но для этого понадобится доступ к блоку. Что для доступа придется открутить – зависит от конструкции конкретного авто.
Не работает цилиндр в двигателе
Вариант 1: на непрогретом двигателе – завести и измерить температуру выпускного коллектора на выходе из каждого цилиндра. Нерабочий – будет явно холоднее.
Вариант 2: на прогретом работающем моторе последовательно снимать свечные колпачки (фишки с модулей зажигания, или форсунок – для дизеля), по одному.
Снятие свечного колпачка
Звук работы изменился – значит, этот цилиндр работает нормально, возвращайте провода на место, ищите дальше. Троение не усугубилось – значит, в этом пропуски.
Нарушено зажигание топливно-воздушной смеси
В бензиновых двигателях, оборудованных ГБО, качество искры играет решающую роль в нормальном зажигании смеси. Первый раз неисправности в высоковольтном оборудовании проявляются именно на газу – для его поджига вспышка должна быть мощнее, чем для бензо-воздушной смеси.
Система зажигания
Искра может: не возникать совсем, возникать, но слабая, возникать, но не в подходящий момент. В первом случае – меняйте последовательно свечу, наконечник, ВВ провод. Во втором – катушку (модуль), наконечники проводов. В третьем – если троение происходит на высоких и средних оборотах, и больше похоже на детонацию – вероятно, сбит угол опережения зажигания. Здесь нужна полноценная диагностика.
Отдельный момент – соответствие свечей двигателю и режиму его работы. Маркировка по калильному числу показывает, до каких температур электрод свечи нормально самоочищается, препятствуя появлению калильного зажигания и детонаций.
Калильное число свечей
Для авто, ездящих в спокойном городском режиме – свечи нужны более «холодные», но если на таких долго энергично «давить педаль» – движок начнет троить и дергаться. Зимой, в мороз, при условии, что с топливной системой – все нормально, актуальнее – более «горячие», летом – более «холодные», чем рекомендованные штатно.
Высоковольтные провода (бронепровод)
Хорошие провода – долго сохраняют эластичность и целостность изоляции, но дольше 10 лет – не служат. Основные потери напряжения идут именно в них.
Проверка высоковольтных проводов
На обрыв токоведущей жилы высоковольтные провода проверяют мультиметром. В режиме измерения сопротивления прибор должен показывать от 1 до 20 кОм, в зависимости от типа и марки комплектующих: с «нулевым» сопротивлением, с низким, оригинал для вашего авто, или аналог. Покажет выше 20 – меняйте провода.
Проверка высоковольтного провода мультиметром
Нарушения в системе подачи воздуха
Несоответствие реально поступающего в цилиндры воздуха и показателей MAF (расходомер) происходит при его отказе, или из-за подсоса во впускном коллекторе. Основные места подсоса – резиновая прокладка (колечки) между цилиндром и пластиковым коллектором, места установки датчика, дроссельный узел. Простой, но менее надежный способ его найти – на работающем моторе (в гараже без сквозняков), окурить плотным дымом всю поверхность впускного коллектора и смотреть – где «потянет». Более надежный – проверка под давлением из внешнего источника.
Прокладки впускного коллектора
Ищем места подсоса воздуха во впускном коллекторе
Неисправный гидровакуумник (ГВУТ) так же, как забитый воздушный фильтр, влияют на качество топливно-воздушной смеси. При забитом фильтре – она будет пере обогащенной (черные свечи), при нарушении герметичности шлангов ГВУТ, отбирающих разрежение от одного-двух цилиндров – обедненной (белые свечи).
Неисправна топливная система
Если по мере работы меняется интенсивность того, как троит двигатель – причины можно предположить по отклику на добавление оборотов.
Бензин
Инжекторные системы часто «объединяют» два источника неисправности – давно не чищенные форсунки и «уставший» бензонасос, не способный нагнать нужное давление в рампе. Проверять производительность топливного насоса нужно после того, как убедитесь, что клапан высокого давления работает нормально.
Проверка давления в топливной рампе – делается манометром с малым пределом измерений (до 5–7 атм.). Она должна показать не менее 3 атм. – при включении зажигания, а после выключения – падение давления должно быть не более 0,7 атм.
Замер давления в топливной системе манометром
Замер давления в топливной рампе
Сканирование соответствующим тест-оборудованием позволит сопоставить фактическое время открытия форсунок с эталонным значением. Если давление топлива в рампе – ниже нормы, за одно то же время в цилиндры попадет меньше бензина, смесь будет бедной, двигатель начнет сбоить.
Дизель
Дизельные ДВС требуют более высокой очистки топлива, поэтому состояние фильтра – первое, что нужно проверить. Интервал замены, рекомендованный производителем, всегда лучше сокращать на 5–10 т. км пробега, особенно – зимой, когда велика вероятность замерзания в нем конденсата.
При подозрении на неисправность форсунок – нужно найти сервис, который проверит их под нагрузкой, без снятия: попадают ли значения коррекции (ЭБУ) в допустимый диапазон, сколько форсунка сливает в обратку, какая у нее пропускная способность.
Проверка форсунок под нагрузкой без снятия
Ремонт дизельных форсунок
На пьезофорсунках часто перегорают соленоиды (электроклапан) и выходят из строя разъемы подключения. Проверка пьезомодуля обычным мультиметром – ничего не даст, для этого нужно применить прибор, способный подать в тестовом режиме 100 вольт.
Когда автомобиль начинает троить на горячую, глохнет, а после остывания – заводится нормально и некоторое время снова ровно работает – первым проще всего проверить клапан (регулятор) высокого давления. При подаче не него питания (12V) он закрывает слив топлива в «обратку» (в бак), переключая его «путь» от насоса – в магистраль высокого давления.
Неисправность датчиков
Иногда – «картина» неисправности напоминает троение, но «пропускают» разные цилиндры, тогда вероятнее – вышел из строя один из датчиков, по которому при проведении коррекций ориентируется электронный блок управления. Развернутая компьютерная диагностика укажет на конкретный. Если нет возможности протестировать машину сканером – прозванивайте отдельные датчики по очереди.
Проверка работы датчиков сканером
Тестирование автомобильным сканером
Датчики, из-за которых двигатель может троить:
- ДМРВ – массового расхода воздуха, он же – расходомер, MAF-сенсор (во впускном коллекторе).
- ДПКВ – положения коленчатого вала (в картере).
- ДПДЗ – положения дроссельной заслонки (во впускном тракте, на дросселе).
- ДТОЖ – температуры охлаждающей жидкости (в головке).
- ДД – детонации (в блоке цилиндров).
- ДМ – давления масла (в фильтре, либо – в картере).
- ДСА – скорости автомобиля (в КПП – привод спидометра).
- ДК (лямбда) – кислородный (в выпускном тракте перед, или после катализатора).
На базе показаний датчиков ЭБУ увеличивает или уменьшает: поступление топлива в цилиндр, время или угол открытия клапанов, обороты двигателя, угол опережения зажигания. Повлиять на показания могут: физическая поломка датчика, обрыв провода, люфт в посадочном месте.
Низкая компрессия в цилиндрах
Недостаточная герметичность камеры сгорания в момент такта сжатия (в ВМТ) – частая причина того, что машина троит после прогрева (на горячую). Разница в компрессии между двумя цилиндрами может доходить до половины значения, но это – редкость и всегда сопровождается трудностями с запуском. Разница в 10% и более – признак утечки давления, создаваемого поршнем. Утечка проходит по 4 основным направлениям: по зазорам в царапинах на зеркале цилиндра, по зазору в замке или торцевой части колец, по прокладке между блоком и ГБЦ, через негерметично закрытый клапан.
Замер компрессии в цилиндре
Проверка герметичности камеры сгорания
В бензиновых и дизельных двигателях, в моторах разной конструкции, компрессия – сильно различается, поэтому ориентироваться нужно на «мануал» к конкретной модели авто. Проверка делается компрессометром, на прогретом моторе, в два этапа: в закрытом и открытом положении дроссельной заслонки. Сильная разница в возрастании давления в первом, и последующих тактах – указывает на износ колец (ЦПГ), если разница значений небольшая – вероятнее, утечка происходит через прокладку или клапана.
Для уточнения конкретного источника проблемы также можно провести «масляный тест»: на заглушенном ДВС выкрутить (все) свечи, залить в каждый цилиндр по 1–10 мл чистого моторного масла (в зависимости от кубатуры мотора) и «погонять» двигатель стартером, чтобы масло распределилось равномерно. Дальше – измерить компрессию и сравнить с предыдущими результатами. Если степень сжатия стала выше – «виновата» изношенная ЦПГ (задиры на «зеркале», залегание колец, прогар поршня). Не изменилась – ищите клапан, который недозакрывается (выработан, прогорел, или затянут), микротрещину в прокладке ГБЦ, либо – что серьезнее, искривление плоскости прилегания ГБЦ к блоку (от перегрева).
Устранение проблемы
В одной статье невозможно осветить все причины некорректной работы мотора. Здесь собраны только самые простые методы проверки «прямых» неисправностей, которые не отягощены дополнительными поломками или износом. В современных авто с малым пробегом все, что «не так» с режимом работы ДВС: от заряда АКБ до температуры выхлопа, вам покажет полная компьютерная диагностика двигателя.
Комплексная диагностика двигателя
Компьютерная диагностика автомобиля
Грамотному диагносту, имеющему под рукой хороший сканер, достаточно 15 минут работы, чтобы поставить предварительный «диагноз». Дальше – проблемный узел разбирают, дефектуют, или, если есть возможность – меняют полностью. С автомобилями, у которых большинство функций двигателя контролирует механика, приходится сразу разбираться вручную, поэтому здесь нужен арсенал приспособлений по каждому элементу – стенд для форсунок, осциллограф, компрессограф.
Если поиски проблемы завели в тупик, обратиться в хороший автосервис – будет оптимальнее всего: там неисправность на месте устраняется заменой дефектного узла, исключая необходимость самостоятельно искать, заказывать, ждать комплектующие.
Читайте также: