На ауди 100 с4 где находится лямбда зонд
Опубликовано: 14.05.2024
Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Замена лямбда зонда (кислородного датчика) audi 2.6 c4.
Меню сайта:
Последние публикации
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)
В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)
Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)
В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:
Замена лямбда зонда (кислородного датчика) audi 2.6 c4.
Раньше в VAG-COMe постоянно вылезала ошибка вначале по одному кислородному датчику, потом уже по двум, все думал заменить их, но потом начались другие проблемы, так что уже было не до датчиков.
Ну вот наконец-то настало время заменить лямбда зонды!
Что бы добраться до датчиков нужен спец ключ. Ребята на форуме кто менял скидывали его фото.
Рис 1 – Ключ для снятия кислородного датчика.
Рис 2 – Ключ для снятия кислородного датчика.
Рис 3 – Ключ для снятия кислородного датчика с воротком.
Объехав несколько магазинов ничего подобного не нашел, поэтому купив головку на 22, стал из нее мудрить ключ.
Распиливаем головку на две части.
Рис 4 – Распиленная головка на 22.
Подбираем отрезок трубы, чтобы в него пролезал разъем кислородного датчика и привариваем к ней нашу распиленную головку. Не забываем вырезать окно в трубке, в которое будем продевать разъем.
Рис 5 – Самодельный ключ для снятия кислородного датчика.
Начал с левого лямбда датчика, так как к нему прекрасный доступ.
Разъединяем разъемы датчика и продеваем их в наш самодельный ключ.
Рис 6 – Отворачиваем левый лямбда зонд.
Срываем датчик с места воротком, сделав рычаг из подходящего отрезка трубы. Забыл добавить, что процедура проводилась на теплом коллекторе, предварительно залитым WD-40. Как датчик кислорода сдвинулся с места, выворачиваем его трещоткой.
Рис 7 – Отворачиваем левый лямбда зонд.
Открутив левый датчик, переходим ко второму.
Здесь придется провести небольшие подготовительные работы. А именно, снять гофру подачи воздуха и снять патрубок вентиляции картера. Затем отвернув болты крепления снять кронштейн, фиксирующий топливный шланг.
Рис 8 – Снимаем кронштейн.
Сняв кронштейн, отсоединяем разъемы датчика и отворачиваем его, так же как и первый.
Рис 9 – Снимаем разъем с датчика.
У меня он оказался изрядно закисшим, на столько что трубка на ключе в том месте, где окно для разъема (может я его сделал слишком большим) не выдержала напряжение и пошла на скручивание. Пришлось ключ усилить, наварив сверху еще вырезанный кусок трубы.
Рис 10 – Усиливаем ключ.
После чего кислородный датчик все-таки удалось открутить.
Рис 11- Открученный лямбда датчик.
На вновь установленных датчиках смазал резьбу графитовой смазкой, для облегчения откручивания датчика в будущем.
Проехав 2500 км, провел диагностику, ошибок по датчикам (00525 - Lambda-Sonde-G39, 00555 - Lambda-Sonde 2-G108) не обнаружено. Вывод проблема была в датчиках кислорода.
На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей
Top menu
поиск google
Breadcrumbs
Меню сайта:
Последние публикации
Водительский дворник плохо чистит лобовое стекло на Ауди C4.
Нередко на Ауди с4 встречается такая проблема, как плохо чистящий водительский дворник. Возникает эта проблема из-за плохого контакта резиновой щетки и лобового стекла.
Альтернатива датчику включения вентиляторов audi c4 2.6.
На старых автомобилях (а наши Audi c4 таковыми являются) со временем основной радиатор охлаждающей жидкости забивается грязью, как изнутри, так и снаружи.
Заклинило помпу Audi c4 2.6/2.8.
Данный отчет, не несет в себе какой то уникальной информации, все подобно уже ранее представлено на сайте в виде отдельных отчетов, это просто история.
Датчики ауди с4 2.6.
Данная статья написана для удобства отыскания датчиков и более детального ориентирования в подкапотном пространстве ауди с4 2.6. Так же здесь я приведу ссылки на проверку тех или иных датчиков.
Рис 1 – Расположение датчиков ауди с4 V – образного двигателя.
- Блок управления двигателя J192. На блок управления поступают сигналы со всех датчиков, которые он обрабатывает, регулируя угол зажигания и время впрыска топливных форсунок.
- Разъемы справа на задней стенки моторного отсека (слева на право):
- черный 2-x контактный, подогрев лямбда-зонда — Z19.
- белый 3-x контактный, питания катушек зажигания.
- 1 контактный, сигнальный провод лямбда-зонда 1 — G39.
- синий 2-x контактный, датчик детонации 1 — G61.
- серый 3-х контактный, датчик частоты вращения двигателя — G28.
- черный 3-x контактный, датчик коленвала — G4.
- Электронный транзисторный коммутатор — N122. В нем находится мощный транзистор, который включает и выключает подачу напряжения на катушки зажигания.
- коричневый разъем 4-х контактный, сигнальные линии от блока управления двигателем.
- Разъем 3-х контактный, на первичные обмотки катушек зажигания.
- Разъемы, с лева на задней стенки моторного отсека:
- 1 контактный, сигнальный провод лямбда-зонда 2 — G108.
- черный 2-x контактный, подогрев лямбда-зонда — Z28.
- синий 2-x контактный, датчик детонации 2-G66.
Большой расход топлива (Часть 2: Устанавливаем новые лямбда зонды)
Расход моей любимицы 20 л на 100 км, думаю это слишком много — решил найти причину и избавится от этого жора…
Проверка лямбда зонда ауди 100 С4 2.3
проверка исправность лямбдозонда! с помощью мультиметра **цешка** на прогретом двигателе должен показывать…
Рис 2 – Расположение датчиков ауди с4 V – образного двигателя.
Наверно уже с пол года прошло, как обнаружен совершенно не работающий Лямбда зонд, а потому был он просто отключен размыканием фишек, чтоб не морочил мозг ЭБУ. Машина и без него весело ехала с вполне нормальным расходом бензина. Но движемся к совершенству.
Не стал ориентироваться на оригинал, а потому прикупил в не ходовом магазине дешёвенький (цена удивила) DELPHI 253 688 89 дешевле 1т.р. (а потому взял 2- шт.), что предназначены и для GAZ SOBOL с объёмом 2,4л, и для украинского ZAZ с объёмом 1,3л. Универсальность полная, а аналогов из ВОШ просто не меряно. А вот ценники на эту лямбду ну очень разные и сегодня. Есть в инете и за 1500руб., и за 2700руб. совершенно одинаковые.
Заранее прикупил и ответную фишку. Провод у этой Лямбды короткий, а потому от родной лямбды отстриг его сразу.
Открутилась достаточно легко, что встретишь не часто на почти 30-летнем авто и провода не паяные. На С3 всегда гораздо проблемней откручивал, а потому смотрим, что за Лямбда.
Понятно, что ранее уже менялась.
Запустил в откушенную родную проводку четвертый провод (масса). В оригинале два провода — подогрев и третий отдельный — сигнал. Тут же надо на подогреве определить где идёт +12В. Пропаял по схеме.
Новая Лямбда установлена на машину. Что что-то изменилось пока сказать сложно. Время покажет.
Audi 100 1991, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Audi 100, 1992
Audi 100, 1991
Audi 100, 1994
Audi 100, 1992
Комментарии 11
Напишу просто, что бы не ругались.На всех лямбдазондах проводка стандартная и не важно сколько проводов. Вроде есть и двухпроводные. Белые провода это подогрев лямбдазонда, полярность не важна, то есть плюс и минус на любой провод. Черный провод всегда на ЭБУ. Серый провод масса. На нашей лямбде три провода, масса идет через корпус. В нашей лямбде два белых провода и черный. Если проводов четыре, значит появился серый провод, его на массу. Я себе поставил от десятки, он тоже на четыре провода, делал также, цена где то 1.500 руб. Но в отличии от этого делфи, он bosh и цифры у него такие точно, как на нашем лямбдазонде. Езжу уже года три пока работает нормально. У меня стоит инвент, по этому я за ним наблюдаю, практически все время.Стоит дисплей от инвента и выведен параметр коррекция смеси на дисплей и при езде видно корректирует смесь лямбда или нет. Так, что на вазовскую лямбду могу дать гарантию года на три.
Дополню, что бывает лямбда и однопроводная. А вот про подогрев напишу, что у родной лябды Ауди 3-х проводной на подогреве полярность не важна, а вот для той, что поставил полярность на подогрев конкретно расписана, где плюс, а где минус, потому так и сделал, как должно быть.
В этом руководстве мы покажем вам, как заменить датчик кислорода (O2) на автомобилях Audi. Чтобы самостоятельно заменить датчик кислорода Audi, вам потребуется новый датчик кислорода Audi и инструмент для удаления кислорода.
Типичная стоимость замены кислородного датчика Audi составляет менее 100 долларов. Стоимость замены кислородного датчика Audi у дилера или в ремонтной мастерской колеблется в пределах 200-350 долларов. Это руководство поможет владельцам таких моделей Audi, как A1 A3, A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7 TT.
В этом руководстве показано, как заменить датчик кислорода, расположенный перед каталитическим нейтрализатором. Чтобы заменить датчик кислорода, который находится ниже по потоку от каталитического нейтрализатора, вам нужно поднять или использовать рампы. Кроме того, вам придется удалить брызговик из-под автомобиля.
- 1 Симптомы плохого Audi O2 Sensor
- 2 Что тебе понадобится
- 3 инструкции
- 3.1 Открытый капюшон
- 3.2 Отключить отрицательный терминал
- 3.3 Найдите датчик O2
- 3.4 Датчик отключения
- 3.5 Удалить датчик O2
- 3.6 Установите новый датчик O2
- 3.7 Подсоедините жгут проводов
Симптомы плохого Audi O2 Sensor
- Проверьте, горит ли двигатель
- Снижение экономии топлива
- Двигатель неуверенность или осечка
- Грубый холостой ход
Что тебе понадобится
- Датчик кислорода Audi
- Датчик кислорода
инструкции
Открытый капюшон
Припаркуйте свою Ауди, установите стояночные тормоза и откройте капот. Дайте двигателю остыть, иначе вы рискуете получить ожог.
Отключить отрицательный терминал
Отсоедините отрицательный вывод аккумулятора.
![]()
Найдите датчик O2
![]()
Найдите датчик кислорода на вашей Audi. Выше вы видите датчик кислорода на Audi Q5.
![]()
Расположение датчика O2 на Audi A4.
Датчик отключения
Нажмите на разъем и вытащите его, чтобы отключить датчик кислорода.
![]()
Удалить датчик O2
Поместите гнездо датчика кислорода на датчик и ослабьте его. Снимите старый датчик кислорода Audi. Возможно, вам придется распылить проникающее масло и дать ему поработать не менее 10 минут. Особенно на больших пробегах автомобилей Audi, где проржавел датчик O2.
![]()
Установите новый датчик O2
Установите новый датчик кислорода. Затяните новый кислородный датчик Audi до рекомендованного крутящего момента.
Подсоедините жгут проводов
Подсоедините жгут проводов датчика кислорода, подключив его. Если вы используете универсальный датчик кислорода, вам нужно будет использовать схему, поставляемую с датчиком, чтобы выяснить, какие провода следует сращивать.
Отчет написан частично в 2013, частично сейчас, в 2017. Как история работ с глушителем. В отчете в основном будет показано как я делал неправильно и как лучше сделать по-хорошему.
Сначала от 08.2013:
"Ездил несколько лет с выбитым катализатором, машина издавала звук консервной банки, волги и т.п. Надоело, решил установить пламегаситель (и заодно гофру, чтоб отсекала вибрации лишние), и еще кое-что поделать.
Глушитель был снят, он весь был родной:![]()
Номера и эмблемы на средней и задней банке:
![]()
Для того, чтоб сохранить расположение фланцев и труб относительно друг друга, приваривал к ним всякие куски металла и затем отрезал:
![]()
![]()
(доп 2017: лучше прямо на машине стыковать, но у меня ямы нет)
Чтоб разметить линию для среза, удобно бумажным скотчем обмотать трубу и по линии резать.
Ну и приваривал все, что нужно. Сварка у меня китайская-хреновая, извиняйте![]()
(доп 2017: на самом деле на тот момент боялся варить на макс. настройках тока, из-за этого шов не получался нормальным)
Для установки лямбда-зонда была куплена гайка ступицы ТАЗа:![]()
(доп 2017: лучше срезать гайку с заводского ката - металл ВАЗовской шайбы отстойный, потом не открутить ЛЗ)
Лишнее с нее было отрезано и она установлена в "окошко" :
![]()
ВАЖНО: я поставил ее примерно на том же расстоянии, что было в родном варианте (70мм от края до центра гайки), но не учел, что ЛЗ по-заводу стоял под углом, а у меня прямо, получилось, что ЛЗ, косался уха КПП, а это недопустимо, поэтому пришлось подтачивать гайку (гемор), чтоб опустить ЛЗ. Чтоб не упиралось никуда, было бы оптимально сделать расстояние не более 60-65мм от края, тогда избежал бы неудобств:
![]()
После приварки гофры и пламегасителя, покрасил:
![]()
Поставил компоненты так, чтоб сохранить крепление глушителя к КПП. Гофру нельзя в напряг ставить, поэтому трубу к гофре ставил под углом. Пламегаситель (наверное Polmostrow, тогда просто купил не спрашивая) внутри c "жабрами", эта часть - смотрит в сторону мотора:
![]()
Эта - к задним глушителям:
![]()
(доп 2017: лучше брать без "жабр", просто часто перфорированную "прямую" флейту, максимально длинную)
Еще было какое-то неприятное дребезжание даже на ХХ. Теперь на снятом глушителе потрес банки и выяснилось, что в среднем глушителе что-то внутри валяется и бьется об стенки. И оно не вытряхивалось, как я не трес. Еще на банке сверху был заржавевший, коржикообразный лист , его срезал, а под ним другой слой, видно что глушитель сильно перегревался:
![]()
Открыл болгаркой "сундучок", трубы очень бодрые:
![]()
Но в нем эта металлическая волосня почти вся улетела за 22 года службы, а часть ее спеклась в такие камешки:
![]()
Вот они и дребезжали. А достать их не распиливая не получилось бы, т.к. труба перфорированная, дырки 3 мм, через них они не пролазили, поэтому я и не смог их вытрясти.
Отмыл:![]()
Нафигачил стекловаты, надеюсь немцы не видят этого :
![]()
Потом закрыл "ларец" и пытался сварить. вот тут был гемор. Даже на мин. токе углекислотной китайской сварки оно прожигало, пришлось местами наварить полосы металла. Вобщем как-нибудь его заменю (доп 2017: заменил спустя короткое время )
![]()
Еще заменил старый сайлент крепления глушителя к КПП (хотя может это и не слишком нужно, конечно родной был раздолбан, но это не мешает я думаю):
![]()
Кстати, этот новый сайлент оригинал VAG, поляки делают:
![]()
Вот схема с номерами и деталями от какого-то производителя (на букву "Б" ):
![]()
В моем случае вышло так (ценники на момент 2013, потом они упали в 2 раза):
![]()
На рисунке на большинство деталей указаны номера и цены.
Собрал все это дело на место. Проверяйте, наличие "грибков" на задней траверсе и над последней банкой:
![]()
![]()
Вобщем, высокочастотный звук консервной банки полностью пропал, стало тише в салоне, первое время скорость немного превышал из-за привычки ехать "по-звуку". Присутствует некоторый приглушенный рык после 2500об. типо спортивного, но тихий, а потом на высоких об. он пропадает. В целом результатом доволен, но надо будет подумать, что делать со средней банкой, да и проверить, все ли герметично стоит, т.к. задний хомут крайне неудобный, может плохо сел, вот и порыкивает немного."
ПРОДОЛЖЕНИЕ: среднюю банку быстро пробило (на фото ниже видно пятно черное), заменил на Polmostrow 01.26 из алюминизированной стали - цена 23$ (для сравнения Босал 86$, а на него есть нарекания у людей). Вот сравнение снятой родной банки и новой:
![]()
![]()
![]()
![]()
Вполне адекватно. На тот момент писали, что Polmostrow - полный отстой пол-года или год максимум отслужит - и все, но это оказалось не так, уже более 3 лет ездит и все в порядке.
Теперь от 11.2017г
Гофра прослужила 4 года и потребовала замены (и хомут). Вновь на гофру менять не стал - ибо никаких плюсов от ее использования не ощутил, вибрации меньше не стало (пробовал и с "подключенным" креплением КПП и с отпущенным).
Вварил просто прямую трубу.Потребовала замены лямбда - купил от ВАЗа (по сути тот же Bosch, только с "массой" на проводе, а не на корпусе, дешевле родной в 1,5-2 раза - 22$ стоит), артикул 0 258 005 133:
![]()
Отрезал от старой "хвост" с разъемами и соединил с новым датчиком. 2 белых провода - подогрев лямбды, черный провод - сигнал, а серый - масса (пришлось доп. провод протянуть под оплетку):
![]()
Готовое изделие, остается после установки соединить "массу" с ГБЦ круглой клеммой - в итоге все будет незаметно снаружи, как будто "родное":
![]()
Резьбовая гайка от ВАЗа (установленная в 2013) под лямбду - оказалась неподходящей по качеству металла, потом не открутить, кроме того установил ее неудачно, было впритык к кронштейну КПП, поэтому решил переделать, вырезал из старого ката резьбу:
![]()
Вкрутил старую лямбду (чтоб защитить резьбу и верхнюю посадку от налипающих искр сварки) и подготовился к сварке:
![]()
Установил чуть ближе к краю и под небольшим наклоном, чтоб можно было выкручивать ЛЗ не снимая трубу, на 70мм она уткнется, сделал около 65мм - теперь есть небольшой зазор до лапы КПП, лучше 60мм или менее от края до центра лямбды.
Если кто будет делать - лучше просверлить ступенчатым сверлом в трубе отверстие и резьбу срезать в виде круга - тогда будет красиво и сочно приварено.
Но у меня, поскольку переделывал - вышло так:
![]()
Швы теперь (в отличие от 2013) - более мясные, на большом токе варю, кромки проваривает на 100% на всю глубину:
![]()
С этим вопрос решен.
Далее, с 2013-го местами те швы (на недостаточном токе) - прохудились за 4 с лишним года:
![]()
![]()
![]()
В общем швов хватает на 4-5 лет, проволока обычная для полуавтомата 0,8мм. Надо покрывать снаружи термокраской (серебристая в баллончиках продается - держится).
Далее - в заднем глушителе появился непонятный дребезг (причина будет ниже). Вытряхнуть бренчащее - не удалось.
Купил глушитель Polmostrow 01.113
за 31$, в нем отличие от родной в хром-накладке (которая в общем-то мне не нужна, но ладно, спасибо китайцам , видимо на какие-то версии AAR были глушители с накладками). Фото сравнения:![]()
![]()
![]()
Визуально вроде похоже (банка китайская чуть больше), но при установке оказалось, что он очень плохо стыкуется, можно поставить в очень большом напряге. Пришлось резать новый глушитель и подгонять:
1) задняя гнутая труба была отрезана под корень
2) крепление для резинового подвеса срезал и переставил на 2см примерно (не по центру бампера становилось), добившись положения хром-накладки по центру - подвесил ее на подушки
3) гнутую трубу подрезал, перегнул и внедрил "сегмент", но и этого не хватило, пришлось еще добавить кусок трубы:![]()
![]()
![]()
И лишь теперь банка стала идеально стыковаться своей развальцовкой с развальцовкой среднего глушителя, теперь в стык легко ставится кольцо и надевается хомут (на хомуте китайском JP Group пришлось болты сверху приварить к основанию хомута, чтоб не пришлось 2-мя ключами затягивать, теперь надел одну половинку хомута, снизу - другую и спокойно закрутил одним ключом).
Помимо стыковки - оно после болгарки и сварки стало и снаружи по центру (до резни было ну очень криво, к левой стороне сильно косило, китайцы варили не глядя):
![]()
![]()
Возможно на AAR подходит 01.86 (он без накладки).
Хотелось бы, чтоб Polmostrow обратил внимание на указанные недостатки стыковки, не спаивал китайских рабочих и больше внимания уделил геометрии глушителя.
Все работает, по звуку особо не изменилось ничего (первое время было шумнее, потом видимо щелки сажей забило и стало как обычно).
Теперь вернемся к задней родной банке. Конечно же я ее вскрыл, чтоб посмотреть, что там внутри бренчало:
![]()
Оказалось, что все с глушителем в порядке, виной всему - попавший внутрь когда-то кусок стыковочного кольца фланцев:
![]()
Причем на моей памяти - всегда эти кольца снимал целыми, не мог я туда половинку загнать Видимо она там лежал уйму лет и потом как-то неудачно сдвинулась и стала резонировать, издавая консервно-банковый звук
А сама ориг. банка - просто фантастического качества (в отличие от средней ориг. банки) - внутри все в отличном состоянии, лишь небольшой налет, ржавчины нет (весь выхлоп заводской из нержавейки видимо, лишь мелким налетом трубы покрываются за 25 лет), толщина листа 1мм, лист одиночный (в средней банке он из двух слоев - и она рассыпается-пробивает).
По сути - вечная банка, если не ронять в нее посторонние предметы Ну и задний подвес отваливается - это небольшой недостаток (я его даже не видел, у меня ал. полоска выполняла его роль).
Немного очистил от сажи - можете увидеть строение задней оригинальной банки:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Мудреная схема, "узких" мест вроде как нет, но лабиринт - серьезный.
Исходя из полученного опыта:
1) Вместо ката ставьте пламегаситель без жабр (пишут, что намного хуже "продувка"), а просто часто перфорированный, максимальной длины и банку чем можно больше (у Ferroz я видел есть как раз такой, но переделывать пока неохота);
2) Резьбу под лямбду на AAR срезайте из старого ката или у токаря сделайте из стойкого металла (кстати, из какого, марка стали и т.п., может кто знает?), но не стоит ставить гайку ступицы ВАЗ. Расстояние от края фланца до центра лямбды не более 65мм, лучше меньше.
3) Швы варим на большом токе, тогда они проваливаются вровень и проваривают кромки на всю глубину. Покрашенные термо-серебрянкой швы ходят 4-5лет. Есть вариант взять нержавеющую проволоку 0,8мм для полуавтомата и тем самым увеличить ресурс (правда там будут требования к газу). Может быть попробую.
4) Гофра нафиг не нужна, никакой пользы от нее не почувствовал. Ее по-заводу на AAR и нет. А вот соединение штаны-кат с кольцом наверное лучше немного переделать, добавив пружины под болты (по-заводу просто болты) для защиты от трещин. Кстати, нет нужды покупать оригинальные болты - они у меня все равно заржавели и закисли так (несмотря на графитки и медную смазку), что пришлось их ломать и резать. Просто пойдут любые болты, которые пойдут на выброс при следующем снятии после длительной эксплуатации.
5) Все стыки (кольца, хомуты, резьбы) - смазать графиткой, масло "испарится", графит - останется, потом легче разбирать. Медную наверное не стоит, поскольку старая лямбда на медной считай приварилась к резьбе, видимо смазку надо не содержащую металл. Местами облил снаружи хомуты мовилем баллончиковым - лишнее испарится и стечет, но как оказалось, некоторый "неснижаемый" остаток - остается, на задних стыках не так горячо и пленочка небольшая сохраняется на резьбах
У кого есть фото различных глушителей в разрезе - кидайте сюда, интересно глянуть что и как устроено.
Читайте также:
