На москвиче не включаются передачи

Опубликовано: 16.05.2024

После ремонта двигателя, студентами была проделана огромная работа по изучению работы системы зажигания и карбюратора. Это позволило получить более или менее стабильную работу двигателя. Но при попытке включить 1 и 2 скорость на работающем двигателе, она просто не включалась-без скрежета -кулиса не фиксировалась. Все остальные и задняя (со скрежетом ) работали. Мы меняли резинки на тягах управления: думал может перемудрили-отрегулировал по мурзилке-все равно. Обратил внимание, что при отпускании сцепления шток не возвращается до конца. Потом он потек, перебрали прокачали снимая трубку и затыкая пальцем отверстие цилиндра, потом прокачали на рабочем цилиндре. Сначала полный ход повился, потом снова шток до конца не уходи назад, вперед дожимает вилку до конца. Знакомый сказал, что это корзина. Вот Вам статья, в которой у человека точно такие же симптомы как у меня:
,
Слова участника форума Виталия Херсона "1-главный целиндр ---лопнула пружина возврата поршенька…(но в таком случае скорее всего педал возвращалась ба с "торможением", но могло и приклинить в кр.м.т. — что врядли).

2.-рабочий цилиндр---если он сухой (с него не течет тормозная жидкость — то он цел), так-как подклинить он может при "зажовывании" манжеты, и в этом случае тормозуха потечет (также как в рабочем тормозном).

3.-корзина--- могло оборвать лепистки ("выжимную" шайбу) что по твоим симптомам — хруст, стук, стопор педали вполне вероятно, могла сломаться или ослабнуть диафрагменная пружина корзины.

4.-диск сцепления когда обрывает педаль выжимается но сцепления нет.

5.-Выжимной. Врядли. Если подшипник то мог подклинить но тогда "СВИСТЕЛ" бы от трения, если графит то мог стерется но тогда педаль бы выжималась полностью но сцепления ба небыло, или оченнь слабое.

Р.S. Примеры из личного опыта))) Возми товарища и прокачай рабочий цилиндр если прокачька нормально и тормозуха нигде не течет, то снимай коробку ( 8 болтиков всего и 1 тросик :) ) И все станет ясно!"
Так и поступим!

Собрав сцепления, прокачав РЦС. Отрегулировал шток. Давит до конца и отпускает до конца. Но сам ход вилки педали сцепления маленький. И понятно почему проржавел цилиндр-он давил как положено, но хода вилки не было и у него был малый ход. Попробовал пошатать вилку со снятым штоком-очень малый ход. При разборке механизма (в старой статье): выжимной как новый, пята корзины как новая. Лепестки диафрагменной пружины целые. На нажимном диске след от заклёпок (спасибо, дедушке шофёр е****), риска с 1,5 мм глубиной, 8 мм шириной. Но это не страшно. Ведомый новый. Так вот когда собрано всё было. Уже со специалистом смотрели, он тоже ничего не мог понять. На заведённом двигателе ощущение как будто не дожимает. Первая не включается вообще. Задняя с хрустом. На заглушенном все включатся. Пришли к выводу, что при нажатии на педаль сцепления корзина не отодвигает нажимной диск от ведомого, ведомый не разъединен от маховика. Что то с корзиной, с пружиной. Он не даёт цилиндру ходить. И правильно мне сказал один дед:"Если первая не включатся 100% корзина". Возможно первичный вал люфтил, но в пределах. Смазать его забыл -да ведомый в смазке был. Синхрон 1-й передачи, наврят ли. Сама педаль непонятно как ходит Утечек нет. Тут метод один: покупать и ставить всё новое. Покупать комплект сцепления стоимостью 45% от стоимости машины, я не захотел.
Возможные причины, почему сцепление ведёт при исправном гидроприводе:etlib.ru/blog/1137-neispravnosti-stsepleniya

Многому он меня научил, даже больше, что смог (смотрим мой бж), то сделал. Достался мне он не от дедушки, который хранил и берег, а от моего деда, который бил его несщадно по полям и использвал как грузовую. Убил, а потом поставил на 15 лет. Калина, с убитым не мною мотором, просится на ремонт.
Несмотря на все мои старания приборы не ожили, хотя поменял все предохранители.

39 лет в одной семье. Ты прости меня. Но жизнь берёт своё. Тут люди гибнут, а мы о машине думаем. С работой всё хуже и хуже. Честному и порядочному человеку тяжело.Деда не виню, крутился как мог: торговал, возил. Продал я его пареньку, у него 40-й, сказал пойдёт на запчасти, а остальное в метал. Может ещё сяду за руль москвича. На вырученные деньги планирую купить мотор тестер и заняться диагностикой. Потом думаю дать объявление об помощи в ремонте раритетных авто.

На таком же москвиче учился на права в автошколе. (отец тоже)

А другим владельцам москвичей посоветую: продадите свой-покусаю!))) Шучу-думайте сами. На меня не смотрите. У меня то кроме него целый автопарк, был бы единственной машиной-уже давно катался бы на нем. А вам спуску не дам-следите за своим авто.

Из воспоминаний моего отца: " В этот день отец спешил побыстрее освободиться и поехать в Гуково. В предпенсионном возрасте, после севера, он вернулся в родную автобазу и возил шахтёров на шахту. Молодой сменщик ехал по пути в Гуково и деда взял с собой. Дед думал как бы быстрее добраться, мечтал о новенькой копейке, за которой долго стоял на очереди, помогло что работал от шахты. Дед уже месяц не работал на своём автобусе, так как его попросили помочь с ремонтом тягача. Перед этим, выбив у механика новую помпу и патрубки, торжественно вручив стажёру. А тот, не зная что с этим делать, всё это положил в инструментальный ящик (его дома молодая жена ждала) и так катался месяц. Перед ж/д перездом рвётся нижний патрубок и машина перегревается. Матясь, ругая и напарника и себя, что согласился делать этот долбаный тягач (денежка не лишняя), шофер пошёл открывать капот. Сменщик перепугался и отошёл в сторону. Дед очень любил этот автобус. Благо перед переездном стояла партия новых газонов и техничка. Поменял патрубки, помпу, те шофера с технички помогли, взял воду на переезде. Грязный в мазуте, добрался до магазина, а там стояло ТОЛЬКО одно оранжевое чудо-всё разобрали, жигулей нет. НУ что, думает дед- другого шанса не будет. Москвич так Москвич. Не смотря на косой взгляд продавца, попросил проверить комплектацию, обслужить, залез, всё пошатал проверил. Отец, придя со школы (в 10 классе был), спросил: "Па, а чей москвич, там под абрикосой стоит?", отец знал, что дед за жигулями ехал. Дед ответил:"Наш". Как впоследствии он потом скажет: "Я москвич купил потому, что он простой и мощный. И ни разу не пожалел". В этом году моему деду, ветерану труда, труженику тыла, северному водителю 91 год

Фича, фича При включении любой передачи синхронизатор должен войти в зацепление с шестерней, и, соответственно, одна из этих деталей должна провернуться на угол от 0 градусов (в удачном случае) до примерно 7 градусов (в наиболее неудачном).

На 3, 4 и 5 передачах проворачивается сам синхронизатор и связанный с ним первичный вал (при выжатом сцеплении он свободно вращается).

На 1 и 2 передачах не так - здесь синхронизатор связан со вторичным валом, поэтому проворачивается ведомая шестерня, которая в свою очередь проворачивает ведущую, которая в свою очередь крутит первичный вал (вернее ведущие шестерни 1-2 и вал - это просто одно целое).

Разница в том, что для 1 и 2 передач добавляется соответствующее передаточное отношение: для второй передачи угол поворота первичного вала будет от 0 до примерно 14 градусов, а для первой - от 0 до примерно 23 градусов.

Так как скос зубьев у всех шестерен и синхронизаторов одинаков, усилие проворачивания для второй передачи по сравнению с 3-4 будет больше примерно в 2 раза, а для первой - примерно в 3,5 раза.

А в целом усилие включения сильно зависит от легкости вращения первичного вала. При плохих подшипниках или густом масле оно значительно возрастает. Также оно может возрасти при слишком малой вязкости масла (горячее), когда его в подшипниках мало.

Спасибо, очень познавательно. Вопросик есть один чисто "маньяческий":

Интересно, какие процессы происходят в коробке при попытках:

1. Воткнуть первую передачу при достаточно быстром дви жении авты задним ходом (<a href='http://my-crashed-car.narod.ru/video/Huyndai_zzhot_0000000.avi'>как на видео тут</a>).

2. (С точностью "до наоборот"): Воткнуть заднюю при движении передним ходом (без остановки)?

Насколько выполнимы эти два приёма на Москвиче 2141, и что можно предпринять водителю для того, чтобы включение происходило (если это возможно вообще) без повреждений КПП.

ЗЫ: На асфальте не рискую экспериментировать подобным образом, а вот на скользкой площадке зимой, как правило, не могу удержацо :-D

Весьма жестокий режим для синхронизатора первой передачи. Если предположить, что движок перед переключением раскручен до 3 тысяч оборотов, то синхрону нужно изменить скорость вращения первичного вала аж на 6 тысяч оборотов (остановить и раскрутить примерно на столько же в обратную сторону). Но если все детали исправны, это коробке вполне по силам.

> 2. (С точностью "до наоборот"): Воткнуть заднюю при движении передним ходом (без остановки)?

А вот на это коробка не рассчитана. На заднюю без треска переключиться на переднем ходу не выйдет никаким способом. Если между передними передачами можно переключаться и без синхронов (подбирая скорость первичного вала перегазовкой на нейтрали), то на заднюю - увы, нечем раскрутить вал в обратную сторону ;) Результат будет примерно вот такой:
<img src='http://www.sleo.ru/files/pictures/intgear.jpg'>

> Насколько выполнимы эти два приёма на Москвиче 2141, и что можно предпринять водителю для того, чтобы включение происходило (если это возможно вообще) без повреждений КПП.

При переключении на первую - дать как минимум пару секунд поработать синхронизатору. То есть перевести ручку в положение первой передачи, двинуть вперед до появления некоторого усилия и придержать, но силой до конца не втыкать. Если синхрон нормально работает, то в итоге передача включится сама почти без усилия. Для облегчения работы синхрона можно кратковременно поставить ручку в нейтраль, сбросить газ до минимума и кратковременно отпустить сцепление (как известный прием "перегазовки", только без нажатия на газ). Скорость вала упадет процентов на 40.

Рекомендации по переключению на заднюю на переднем ходу по определению будут некорректны - не расчитано. Но если уж приперло, для минимизации потерь можно также притормозить первичный вал движком: ручку в нейтраль, полный сброс газа, кратковременное отпускание сцепления. А потом включать заднюю, и порезче ;)
Выламыванием вала промежуточной шестерни этот режим не опасен - нагрузка направлена в правильную сторону :)

Ещё раз спасибо. Супер! Всё "по полочкам". [em]> При переключении на первую - дать как минимум пару секунд поработать синхронизатору. То есть перевести ручку в положение первой передачи, двинуть вперед до появления некоторого усилия и придержать, но силой до конца не втыкать. Если синхрон нормально работает, то в итоге передача включится сама почти без усилия. Для облегчения работы синхрона можно кратковременно поставить ручку в нейтраль, сбросить газ до минимума и кратковременно отпустить сцепление (как известный прием "перегазовки", только без нажатия на газ). Скорость вала упадет процентов на 40.[/em]

Похоже, начинаю понимать свою ошибку, описанную тут:
<a href='http://wwwboards.auto.ru/moscvich/777091.html'>http://wwwboards.auto.ru/moscvich/777091.html</a>
(про две неудачные попытки их четырёх). Дело в том, что перегазовка нанейтрали - это для меня привычный ПВ, отработанный уже до автоматизма (иногда даже ловлю себя на мысли, что пытаюсь его проделать при переключениях "вверх"). Т.е, я оба раза именно отпускал сцепление на нейтрали перед переключением, а вот привычно перегазовывать в этот момент, похоже, уже не следовало (а рефлексы "сработали" как раз 50/50, т.е. в двух из четырёх попыток).

[em]> Рекомендации по переключению на заднюю на переднем ходу по определению будут некорректны - не расчитано. Но если уж приперло, для минимизации потерь можно также притормозить первичный вал движком: ручку в нейтраль, полный сброс газа, кратковременное отпускание сцепления. А потом включать заднюю, и порезче ;)[/em]

На самом деле никогда ЭТО не практиковал именно из-за того, что знаю, что задняя передача не имеет синхронизатора. То, что слышал про это от других (причём - зубиловодов) - совпадает а плане "порезче".

[em]> Выламыванием вала промежуточной шестерни этот режим не опасен - нагрузка направлена в правильную сторону :)[/em]>

Положения рычага переключения передач показаны на его ручке. Перед включением задней передачи необходимо поднять кольцо под ручкой рычага.

При переключении передач полностью выжмите педаль сцепления и затем плавно ее отпустите. Не рекомендуется вести автомобиль, держа одну руку на рычаге переключения, это повышает износ коробки передач.

При переключении с пятой на четвертую передачу не нажимайте на рычаг в боковом направлении, чтобы случайно не включить вторую передачу, что может вызвать превышение допустимых оборотов двигателя и его повреждение.

Перед включением задней передачи убедитесь, что автомобиль находится в покое и Ваша нога не на педали акселератора. Передвиньте рычаг из нейтрального положения вправо до отказа, а затем включите задний ход.

В приведенной ниже таблице указаны скорости движения, при которых следует включать следующую передачу для максимальной экономии топлива.

Переключение передач - автоматическая трансмиссия

У основания рычага селектора имеется циферблат с подсветкой, на котором изображены символы положений диапазонов селектора.

Передачи для движения вперед:

Положения рычага селектора

Нажатие на педаль акселератора при перестановке рычага селектора может вызвать повышенный износ трансмиссии.

При установке положения движения всегда держите ногу на педали тормоза.
Не следует держать руку на рычаге селектора, поскольку это может вызвать износ трансмиссии.

Это положение может быть установлено только при стоящем автомобиле. Рычаг селектора и трансмиссия заблокированы. Может быть произведен запуск двигателя.

Это положение может быть установлено только при стоящем автомобиле. Необходимо нажать кнопку на ручке рычага.

Перед троганием следует подождать несколько секунд, чтобы включилась передача заднего хода.

В этом положении двигатель отсоединен от трансмиссии. Может быть произведен запуск двигателя. Во избежание качения автомобиля по склону следует применять ручной тормоз.
Во избежание перегрева двигателя и трансмиссии следует устанавливать положение "N" при продолжительных остановках автомобиля (например, в автомобильных пробках). При ожидании разрешающего движение сигнала светофора следует устанавливать положение "D".

Это положение применяется при вождении в обычных условиях. Автомобиль трогается с места на первой передаче, и затем происходят автоматические переключения между 2-й, 3-й и 4-й передачами. Момент переключения зависит от положения педали акселератора и скорости движения.

В этом положении 4-я передача заблокирована. Автомобиль трогается с места на первой передаче и затем происходят автоматические переключения между 2-й и 3-й передачами.
Положение 3 рекомендуется при вождении по извилистым дорогам и в плотном городском движении. При перестановке рычага из положения "D" в положение 3 трансмиссия немедленно переключается на 3-ю передачу, что вызывает сильный эффект торможения двигателем. Этого не следует делать при скорости свыше 130 км/час.

Это положение рекомендуется при движении по горным дорогам. При этом лучше используется мощность двигателя и возрастает эффект торможения двигателем. Трансмиссия автоматически переключается между первой и второй передачами. Третья и четвертая передачи заблокированы.

При перестановке рычага из положения "D" или из положения 3 в положение 2 переключение с третьей передачи на вторую происходит только при скорости движения меньшей, чем некоторая заранее заданная скорость, во избежание увеличения оборотов двигателя до недопустимых значений.

Это положение рекомендуется при подъеме на очень крутые склоны и при спуске с них. С одной стороны, обеспечивается эффективное торможение двигателем, с другой стороны, ликвидируются постоянные переключения передач, приводящие к перегреву рабочей жидкости трансмиссии.

Если перевести рычаг из положения "D" в положение 1, то происходит немедленное переключение на 3-ю передачу; далее, по мере того как скорость уменьшится до 70 км/час, произойдет переключение на 2-ю передачу; и далее по мере того как скорость уменьшится до 30 км/час, произойдет переключение на 1-ю передачу. Не следует устанавливать рычаг селектора в это положение при скоростях, превышающих 130 км/час. Ручное переключение также нежелательно на обледенелой дороге. При этом положении рычага селектора не происходит переключения на высшие передачи.

Выжимание педали акселератора до пола ("кик-даун")

При выжимании педали акселератора до пола - в положение "кик-даун" - происходит переключение на низшую передачу, чтобы обеспечить запас мощности, например для обгона. Переключение на следующую передачу происходит только при высоких оборотах двигателя или при отпускании педали акселератора.

Ремонт, разборка коробки — операции сложные. Коробка ломается нечасто, и не за всякий ремонт следует браться самостоятельно.

• Включение передач затруднено

441. Наиболее частой причиной этой неисправности является нарушение регулировки привода управления механизмом переключения передач.

Но в первую очередь следует проверить исправность и регулировку сцепления (см. раздел «Сцепление»). Регулировка привода необходима, если включение передач постоянно затруднено и нужно приложить большое усилие для перемещения рычага на ту или иную передачу.

442. Привод механизма переключения передач в «восьмерке», «девятке» и большинстве иномарок регулируется следующим образом.

Установите нейтральную передачу. Ослабьте гайку хомута, соединяющего тягу через шарнир со штоком. Поднимите защитный чехол тяги и установите рычаг переключения передач так, чтобы его нижняя часть была перпендикулярна полу кузова, а рукоятка рычага находилась от правого сиденья на расстоянии, равном трети расстояния между сиденьями. Рукой удерживайте рычаг в заданном положении и затяните до отказа гайку хомута.

443. Регулировка привода механизма переключения передач в «Москвиче-21416, -21412» несколько отличается.

В этих автомобилях следует отрегулировать затяжку резьбовой крышки сферического пластмассового шарнира механизма переключения передач, добившись легкого (но без зазора) качания рычага рукой, после чего следует застопорить крышку в таком положении, отогнув нижнюю часть корпуса шарнира, приваренного к основанию механизма, и подтянуть все резьбовые соединения деталей коробки передач и привода переключения (в том числе и фиксатор наконечника вала переключения, и гайку пальца). После регулировки проверьте переключение передач. Оно должно осуществляться легко и бесшумно.

444. Если регулировка не устраняет трудностей при переключении передач, то искать причину следует в самой коробке.

Работу коробки передач лучше оценивать во время движения автомобиля. При смазанном, затрудненном переключении передач, шуме и скрежете при переключении в коробке есть дефект, устранить который вам смогут лишь в мастерской.

445. На «Москвиче-412» затруднено включение третьей и четвертой передач.

Если остальные передачи включаются нормально, причина трудностей может быть в неправильном положении упора заднего хода на боковой крышке коробки передач. В таком случае его положение регулируют при помощи стальных прокладок согласно руководству по эксплуатации автомобиля.

446. Не включаются одна из передач, все передачи, одновременно включаются две передачи.

Первая неисправность может быть вызвана износом или поломкой вилки включения соответствующей передачи либо заеданием муфты или шестерни на ступице вала. Загрязненные детали, вызывающие заедание, очищают и промывают, изношенные заменяют.
Во втором случае, возможно, произошла поломка кулака переключателя передачи, замков или фиксаторов. Переключатель заменяют в сборе с кулаком.
В третьем случае изношены замки штоков или толкатель замков. Изношенные детали заменяют.
Все эти операции достаточно сложны и трудоемки, и их выполняют на СТО.

• Передачи выключаются самопроизвольно

447. Под нагрузкой самопроизвольно выключаются передачи переднего хода.

Сначала проверьте правильность и надежность крепления коробки передач к картеру сцепления и, если нужно, подтяните гайки. Если это не помогает, неисправность следует искать в механизме или ненадежном креплении вилок переключения, износе фиксаторов и ползунов, состоянии зубьев шестерен (ремонт на СТО).

• Перегрев коробки передач

448. Нагрев коробки передач считается нормальным, если рука выдерживает продолжительное прикосновение к корпусу коробки передач.

Причиной повышенного нагрева коробки передач чаще всего является пониженный уровень масла в картере коробки. Проверьте и долейте до нижней кромки заливного отверстия.

449. При нормальном уровне масла причиной нагрева коробки может быть наличие металлических частиц или стружки в масле.

Качество масла проверьте, пропустив его через контрольную магнитную пробку или по стационарным магнитным пробкам. Обнаружив в масле крупные металлические частицы, выясните причину их появления: возможно, дело в износе или повреждении какой-либо детали.

450. Иногда причиной перегрева коробки передач является заедание валов в подшипниках.

Тогда проверьте, затянуты ли гайки крепления крышек подшипников, не износились ли сами подшипники. Если подшипники не изношены, проверьте, не погнуты ли валы, которые также в случае необходимости заменяют.

• Шум в коробке передач

451. Помимо неполного выключения сцепления, шум может быть вызван снижением уровня или загрязнением трансмиссионного масла.

Проверьте его уровень, подтекания, качество. Проверьте также, не забился ли сапун, отверстие, соединяющее внутреннюю полость картера с атмосферой и предотвращающее тем самым возникновение повышенного давления в коробке передач, и очистите его. Кроме того, возможно, следует заменить поврежденные сальники и прокладки.

452. В скрежете, отчетливо слышном при переключении передач, могут быть повинны синхронизаторы.

При сильном износе блокирующих колец, сухарей и фиксаторов требуется заменить их в комплекте с шестернями (ремонт на СТО).

Читайте также: