Не дотягивает активатор центрального замка

Опубликовано: 28.04.2024

Многим известна проблема плохого открытия дверей в зимнее время, особенно после мойки.Так же с открыванием только одной двери (водительской) с брелка сигнализации.Либо закрывание всех дверей после попытки отрыть водительскую…Знакомо?Вот именно последнее у меня случалось в жизни 2 раза:
1-ый раз на десятке, когда я открыл гараж и решил зачем-то заглянуть в машину, а она возьми и закройся.Благо гараж открыл, и нашел там кусок одножильного провода и сняв бархотку крючком из провода зацепилося за тягу и поднял пипку.Як в пособии ниже

Таким образом, при подаче тока на активатор, он втягивается/выдвигается, двигает свою тягу вниз/вверх, а так как она соедененна с тягой пипки, то тянет и ее вниз/вверх и закрывает/открывает замок
Со временем шурупы могут ослабиться, и тогда одна из тяг будет ходить внутри неведомой херовины, и замок не закроется, либо недотянет пипку.У меня все оказалось подтянуто, но не дотягивало вниз чтоб закрылись двери.СТОП!А где эта грань, до которой нужно тянуть?Где-то ес ть концевик, на который нажимает утянутая пипка, и сигнал идет на блок ЦЗ, который в свою очередь закрывает остальные двери.Именно этим концевиком активатор водительской двери и отличается от оставшихся трех (точнее 4ех-на пятой двери такой же активатор, как в остальных дверях)
Начинаем искать этот концевик.Вдруг я его испачкал смазкой или он забился грязью на столько, что активатор не осиляет его продавить.
Смотрим на проводку пристегнутую к двери, и видим их две штуки-одна колодка с тремя проводами, другая вообще без колодки, а два проводочка, красный и желтый.Именно те, на которые я сажал провода с сигналки.Включаем логику-если они закрывают и открыват машину, значит они на активатор, а колодка из трех проводов идет на концевик.Руками передвигаемся по проводу в сторону замка, и не понимая что мы там нащупали, фоткаем это на телефон со вспышкой.Я же просто открутил два самореза (второму я места больше не нашел), скинул белую пластиковую тягу от датчика и вытащил его снизу.

Как оказалось, он крепится на один(?) саморез и может сместиться, что приводит к неправильному положению контактов внутри.В общем по нему я много говорить не буду, он там в пазы еще вставляется, но чот какт не надежно, и у меня на следущий день он опять слетел.Было решену купить 5ти проводной активатор, где этот концевик внутри активатора.Цена 150 рублей

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

В этой статье будут рассмотрены проблемы работы центрального замка на обычных активаторах.

На фотографиях изображены обычные активаторы центрального замка.

Ниже на схеме изображено подключение четырех активаторов к реле встроенным в сигнализацию. Иногда эти реле называют встроенным интерфейсом ЦЗ. Но их может и не быть в сигнализации, тогда существуют минимум два слаботочных вывода для управления внешними реле. Пример встроенных реле - сигнализации Fortress, напротив, отсутствие реле - сигнализации Cher Khan 2 или Excallibur ATV900.

По схеме, если точки B1 и B2 вывести на разъем, тогда к ним подключаются внешние реле и соответственно B1 будет контакт отпирания, а B2 контакт запирания. Точка A может быть выведена на разъем, а может и нет. В последнем случае питание для общей точки (A) реле берется от питания сигнализации либо от силового питания активаторов (в одной из точек D).

Краткое описание работы схемы.

Импульс управления открыванием/закрыванием ЦЗ поступает на точку B1 или B2. Соответствующее реле срабатывает.

Коммутация самих активаторов происходит силовыми контактами реле. Одно реле и его силовые контакты называют - реле запирания, другое - отпирание. Из схемы видно, что активаторы подключены к 30-тым контактам реле и в спокойном состоянии через нормально замкнутые 87а контакты на обоих выводах активатора присутствует масса. Теперь если сработает какое либо реле (30 контакт кратковременно подключается к плюсу на 87 контакте), то на соответствующий вывод активатора будет кратковременно подано напряжение и соответственно шток активатора выдвигается или задвигается, тем самым закрывая или открывая замок двери. Поскольку все активаторы включены параллельно, то все двери откроются (закроются).

Разберем варианты неисправности ЦЗ.

Причины: Сгорел предохранитель. Плохой контакт в разъеме между точками D1-1 и D1-2 или D2-1 и D2-2.

Причины: Плохой контакт провода(ов) на кузове. Плохой контакт в разъемах между точками E1-1 и E1-2 или E2-1 и E2-2.

Причины: Подгорели или окислились силовые контакты реле. Некачественное реле, большой срок службы реле.

Причины: Если силовые реле встроены в блок сигнализации, то возможно обрыв печатных проводников. Если силовые реле выносные, обрыв провода(ов) центральной точки А.

Причина: Неисправность управляющей микросхемы или ее питания. Обрыв печатных проводников платы. Обрыв провода(ов) управления в случае внешних силовых реле или плохой контакт в разъемах (точки В1 или В2).

Причины: Длинный импульс управления или при неисправности генератора на активаторах было повышенное напряжение. Возможно активаторы заклинило в одном из положений с расплавлением коллекторных узлов.

Причина: Изоляция силового провода(ов) повреждена и провод замкнут на массу.

Причина: Изоляция силового провода(ов) повреждена. Внутри сгоревшего активатора возможно замыкание коллекторных пластин.

Причины: См. Выше.

Причина: Износ механизма шестерней активатора при неправильной установке.

Причина: Не правильная установка активатора, нарушена фиксация крепления тяги.

Поиск неисправности.

Поиск неисправности лучше начать с проводов питания.

Поиск неисправности удобнее проводить светодиодным пробником и стрелочным мультиметром. Необходимо оговорится, что и тот и другой инструмент имеет свои недостатки при проведении проверки. Светодиод при напряжении 1-1,5 вольт светится не будет и не покажет просадку напряжения от 12 до 10 вольт, а стрелочный прибор в силу свой инертности не будет успевать отреагировать на короткие импульсы управления ЦЗ.

Питание должно подходить к колодке предохранителя.

Предохранитель должен быть цел.

Если предохранитель сгоревший, проверяем омметром цепи точек D. на короткое замыкание с массой автомобиля, при обнаружении массы проверить провода и устранить замыкание. Возможно неисправность реле, залипание контактов см. Cтандартные автомобильные реле. Схемы и некоторые варианты применения

Вставляем предохранитель. Пробуем заставить сработать ЦЗ от брелка.

Если не слышно щелчков реле, необходимо проверить питание в точке А и управление в точках В1 и В2.

Щелчки реле есть, предохранитель цел, ЦЗ не работает.

Проверяем силовое питание в точках D. и на контактах 87 обоих реле. Если до срабатывания питание есть, а при срабатывании реле пропадает, значит в силовой цепи плохой контакт, от места подключения предохранителя до самих контактов реле.
Проверяем свитодиодным пробником силовую массу в точках Е и до контактов 87а реле. Если на массовом проводе светодиод загорается при срабатывании реле, значит плохая масса на кузове, разъемах или других соединениях.
Проверяем силовые импульсы управления на 30-х контактах реле. Если импульсы отсутствуют, то возможно нагар на контактах реле, см. статью реле.

Если импульсы присутствуют, то возможен обрыв проводов на участке от 30-х контактов реле до самих активаторов (возможен обрыв обмотки активатора).

Если при последовательной проверке в точках С1-2 и С2-2, при закрывании или открывании на обоих проводах появляется плюс одновременно, значит обрыв одного из проводов, до места проверки.

Предохранитель сгорает при одном или любом срабатывании центрального замка. Как уже было сказано выше это замыкание между собой проводов активатора, или оба провода перетерлись и замкнуты на массу, или один из силовых проводов управления замкнут на массу.

На фотографии можно увидеть не качественный переход автомобиля ВАЗ. Подобная прокладка проводов вызывает выше указанный дефект.

Пятипроводный активатор.

Два провода этого активатора как обычно - силовое управление. Оставшиеся три провода подключены к микропереключателю внутри активатора.

Один из трех проводов - центральный контакт и в зависимости от положения штока активатора замкнут на один оставшихся двух проводов.

Такой активатор еще называют мастер замком. С помощью отдельного модуля центрального замка можно организовать закрывание всех дверей управляя, или механически ключом, или нажимая кнопку замка водительской двери в салоне. Этот способ управления центральным замком используют и отечественные производители.

Модули центрального замка могут несколько отличаться сигналами управления, об этом будет рассказано ниже. Здесь можно дополнить, что некоторые сигнализации имеют отдельный провод, для реализации подобной функции (например Fortress F1).

У этого способа управления есть недостаток. При провороте личины откроются все замки сразу, хотя лучше для охраны автомобиля, что б замки открывались поэтапно, а закрывались одновременно.

И еще один недостаток в точной и надежной регулировке механического крепления тяги. Если движение штока активатора будет не до конца или на грани срабатывания, то в некоторых случаях возможно все двери либо не закроются, либо не откроются. Самое неприятное, что открывание может произойти случайно в отсутствии владельца. Особенно это актуально на отечественных автомобилях, где всегда присутствуют люфты, зазоры, щели в которые попадает грязь и осаждается на смазку препятствуя надежному срабатыванию активатора, не говоря о коррозии механических деталей.

Заводской центральный замок отечественных автомобилей.

Современные отечественные авто все чаще оборудуют центральным замком, который управляется ключом от личины или подниманием - опусканием кнопки замка в двери водителя. Мне встречались три варианта реализации функции ЦЗ.

Первый вариант - в три двери автомобиля устанавливался обычный двухпроводный активатор, а в водительскую дверь - пятипроводный мастер замок.

Центральный провод микропереключателя мастер замка подключают к массе (обычно черный), оставшиеся провода управления (белый и коричневый) к блоку ЦЗ. В зависимости от наличия сигнала массы на том или ином проводе управления модуль ЦЗ даст команду по силовым проводам "закрыть или открыть" всем активаторам. В таком (первоначальном по времени производства) варианте дополнительная сигнализация просто подключалась к этим проводам и управлялась сигналом массы.

Второй вариант управления аналогичен первому, но при этом чтоб управлять активаторами, недостаточно было подать сигнал массы на провод, например - "закрывания", необходимо перед этим отключить от массы провод "открывания". Что при этом и происходит, если управлять ключом или кнопкой замка двери, но сигнализацию подключить уже чуть сложнее.

Есть две схемы подключения сигнализации в этих случаях. В первом случае коммутация слаботочной цепи управления и при удалении блока сигнализации ЦЗ полностью не работает. Во втором случае от общей силовой цепи отрезается активатор водительской двери и его управление передается на сигнализацию, при удалении блока сигнализации работа ЦЗ не меняется.

Так же производитель ВАЗов пожелал сэкономить на активаторе водительской двери и стал вставлять туда только переключатель. В этом случае для полного ЦЗ необходимо установить дополнительно обычный активатор в дверь подключив его к штатным проводам. А силовое управление управлении активатором водительской двери отрезать от общей проводки и передать его сигнализации как на схеме второго варианта (см выше). Дополнительный активатор будет управлять от сигнализации посредством механики, переключателем ЦЗ и соответственно оставшимися дверьми.

Последний третий вариант - модуль ЦЗ автомобиля Волга.

В водительской двери Волги стоит также пятипроводный мастер замок, управление по одному проводу. Точнее по присутствии или отсутствие на этом проводе сигнала массы. Центральный контакт микропереключателя активатора подключен к массе. Схема подключения выглядит следующим образом.

Недостатки этого варианта аналогичны выше описанным.

Механические неисправности.

О механических неисправностях выше уже упоминалось неоднократно, но все же повторюсь.

Не корректная установка активаторов, люфты и зазоры механизмов, попадание влаги и грязи в механизмы, коррозия ржавчина, не качественные активаторы отечественного или китайского производителя.

Так или иначе, если центральный замок не открывает одну дверь или не работает полностью, данную проблему нужно решать, причем безотлагательно. Часто бывает так, что водитель в самый неподходящий момент не может открыть двери с пульта сигнализации или с ключа, замок может неожиданно закрыть все двери, когда ключи находятся в замке зажигания и т.п. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо локализовать и устранить поломки ЦЗ.

Что делать, если перестал работать центральный замок

Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.

Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.

Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).

Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.

Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.

В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.

Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.

Также не следует исключать вероятность того, что сломан «концевик» активатора водительской двери или имеет место обрыв проводов, провода отсоединены от управляющих клемм, плохой контакт на самих клеммах и т.д. В любом случае, сигнала управления не будет до того момента, пока контакты не восстановят.

Диагностика и ремонт центрального замка

Прежде всего, необходимо проверить, есть ли питание и подаются ли управляющие сигналы во время активации центрального замка автомобиля. Фактически, замеряется напряжение на клеммах. Параллельно оценивается состояние проводов, не допускается заломов или повреждения изоляции.

Если с проводкой все нормально, тогда потребуется проверить концевой выключатель. В ситуации, когда проблемным является именно этот элемент, потребуется ремонт «концевика» или его замена. Кстати, на электрических замках этот выключатель стоит обычно внутри привода.

Как уже говорилось, часто водители сталкиваются с тем, что центральный замок срабатывает, но функции нарушены (например, компрессор шумит или слышно, как щелкает реле). При этом двери могут не закрываться/открываться, замок работает не на всех дверях, двери постоянно открываются и закрываются произвольно и т.п. Однако при поверке вручную все или отдельные двери удается открыть и закрыть.

Так вот, подобные сбои могут возникать по причине того, что фиксация крепежа тяги от привода к замочному механизму нарушена. Такое может произойти как во всех дверях (нормально не работают все актуаторы), так и на отдельной двери. Поверка позволяет более точно локализовать проблему еще до начала разборки и ремонта ЦЗ.

Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический

После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.

Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:

параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).

Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:

не герметичны трубки магистрали;
на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.

Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.

Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.

Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.

Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.

Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.

Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.

Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:

может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;

Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.

Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.

Подведем итоги

Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.

Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.

Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.

Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.

Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.

Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.

Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.

Все подробности тут:

Ниже хорошо видны стесанные зубья гребенки штока:

Делаем рокировку резинок - и все работает:

Дубликаты не найдены

Очень похож на грантовский привод багажника. А так я бы поставил сервопривод из чины

Приводы эти везде практически одинаковые, только форма корпусов разная.

Наши руки не для скуки. Вопрос принципа. ;)

Отож. Я заказал знакомому, он сделал мне из стали - теперь актуаторы вечные

какой блин треск.чаще они умирают от того что тягового усилия перестает хватать для собственно тяги.

Такого от корейцев я не ожидал. Kia Sportage вакуум съел Кан шину

Всем читателям доброго утрадняночи. С вами как всегда/иногда Димон Диагност и интересные случаи из моей практики. Обратился ко мне клиент на автомобиле Kia Sportage 2016 года выпуска с двигателем 1.6 T-GDI со всеми горящими индикаторами неисправностей и неработающими поворотниками. По телефону клиент рассказал,что автомобиль стал вести себя странно. Сначала загорелась лампочка ручника, а затем перестали работать поворотники и вылезла целая гирлянда ошибок. В каком то сервисе сказали,что нет питания, но найти неисправность так и не смогли. В добавок нарушив изоляцию парочки проводов. Но верить я никому не привык, поэтому начал проверять все сам. Для начала как обычно производим подключение диагностическим оборудованием, но не тут то было на диагностику ни один блок решил сегодня не выходить. Объявили же все таки нерабочие дни. Связь между блоками происходит по Кан шине, поэтому для начала давайте глянем, что у нас происходит на шине Кан.

Тут мы наблюдаем тихий ужас и полное безобразие, напряжение прыгает выше 10 вольт. Неужели какой то блок управления подключенный к Кан шине так себя ведёт. Отключать каждый блок управления, снимая разъемы займет слишком много времени, поэтому я пошёл по другому пути. Я изучил электросхемы и приступил к отключению предохранителей. В салонном блоке предохранителей никакого результата не принесло, а вот в подкапотном блоке предохранителей при отключении предохранителя F50 15A Кан шина выровнялась и все блоки вышли на связь. Вакуумный насос серьезно?? Давайте рассмотрим электрическую схему.

На данной электросхеме мы наблюдаем, что вакуумный насос подключен к Кан шине и при отключении предохранителя блок остаётся без питания и становится понятно, что проблема кроется в самом вакуумном насосе. Он расположен в нижней части двигателя и я подумал, что может быть есть окислы, но там все было сухо. Новый вакуумный насос стоит около 30 тысяч рублей. Поэтому я решил его разобрать и посмотреть может быть окислы есть на плате. Пришлось отпаивать ноги, чтобы снять плату и просмотреть ее с другой стороны. Клиент торопился и ему нужно было отдать автомобиль, поэтому времени на полную проверку платы не было. Отключил предохранитель, собрал все на место и отдал автомобиль. Если клиент решит оставить в ремонт этот насос, то я с радостью расскажу вам, что там случилось.

Как всегда жду ваших комментариев негативных и позитивных. Всем удачи и до новых интересных случаев.

Ответ на пост Хорошие механики

Лет 12 назад на моей Тойоте Камри вылезла ошибка по ГУР, руль стал еле крутиться двумя. Заехал в какой-то сервис по дороге(большое светлое чистое помещение, серьёзные дяденьки во вполне себе чистых комбинезонах, много красивого блестящего инструмента и оборудования) - посмотрели, говорят хана насосу ГУР, покупай новый насос, жидкость и приезжай менять. Замена допустим 10к(не помню точно). Еду покупаю насос у официалов за целых 20к вечнодеревянных, потому что на разборках не были ещё таких машин, как и изобилия аналогов от китайских/корейских и прочих производителей. И лень мне было далеко тащиться в тот сервис, дай думаю поищу что есть недалеко от дома. 2гис выдал сервис рядом, звоню, приезжаю - помещение не такое большое и уж тем более не такое чистое, дяденьки не такие серьезные, зато промасленные аки советская техника на консервации, как и их инструмент. Говорю: поменяйте мне насос ГУР,
они: 7к(допустим, не помню уже), но с чего, мол, ты взял что дело в насосе?
Я: мне вот в другом сервисе его приговорили к замене, но туда ехать далеко, решил вот поближе к дому поменять.
Они: ага, ага. Иди погуляй, покури минут 15.
В итоге обнаружили, что изначально проблема не в насосе, а в резиновой трубке высокого давление к нему, была там мелкая трещина в каком-то незаметном месте через которое ушла вся жидкость и насосу тупо нечего было гонять в системе. Дали телефон мужика, который в гараже изготавливает эти трубки любого размера и формы, сказали ее в любом случае менять. Съездил, сделал. Поставили её, залили жижу, завели машину - ошибка пропала, руль снова крутится одним пальцем - ура!
В итоге сервису я заплатил около 1.5-2к за диагностику и замену этой трубки и 1к за саму трубку. Насос сдал обратно официалам.
Что мешало им просто поменять этот насос и заработать 7к? Приехал тип на не самой дешевой(на тот момент) машине с конкретной просьбой - поменяйте насос ГУР. Конечно, проблему бы это не решило, т.к. через несколько дней жижа бы снова утекла через ту мелкую трешину, но и предьявить им было бы нечего, просил поменять - поменяли. Но они молодцы, выяснили в чем проблема на самом деле и исправили это, заработав меньше в три раза. Зато после этого я много лет обслуживал у них свои машины, зная, что они действительно починят то что надо и лишнего не возьмут. И принёс в итоге им намного больше денег, чем они могли получить тогда за один раз.

Читайте также: