Не идет питание на форсунки нива шевроле

Опубликовано: 19.05.2024

Нива Шевроле, как большинство современных автомобилей, оборудована инжекторным двигателем с системой впрыска топлива.

Электромагнитные форсунки — ключевые элементы этой системы. Они распыляют нужное количество бензина, формируя воздушно-топливную смесь, которая поступает в камеры сгорания. Клапаны, встроенные в форсунки, открываются по команде ЭБУ двигателя.

Это позволяет дозировать подачу топлива в цилиндры.При возникновении неисправностей ухудшаются параметры работы двигателя. В случае серьезных проблем мотор начинает троить или вовсе перестает заводиться.

Признаки неисправности

Загрязнение канала или нарушение работы электромагнитного клапана проявляется следующим образом:

Двигатель плохо заводится и неустойчиво работает.
Наблюдаются повышенные или пониженные обороты холостого хода, мотор может заглохнуть при отпущенной педали газа.
Ухудшается мощность.
Снижается приемистость.
Растет расход топлива.
Увеличивается содержание вредных веществ в выхлопных газах.
Появляется черный дым из выхлопной трубы.
Наблюдается калильное зажигание (в случае, если клапан не полностью закрываются).

Важно: перечисленные признаки возникают и по другим причинам. Поэтому прежде чем начать чистку или замену форсунок, их следует проверить.

Проверка

Работу электромагнитного клапана можно проверить без снятия деталей с машины. Для этого понадобится мультиметр.

Проверка выполняется следующим образом:

Снимите провода с разъемов на форсунках.
Включите мультиметр в режиме омметра.
Проверьте сопротивление на выводах.

Обмотка электромагнитного клапана имеет сопротивление 11-15 Ом. Если показания прибора отличаются от номинальных, детали надо заменить.

Важно: данный способ не позволяет выявить загрязнение жиклеров или неполное закрытие. Поэтому для комплексной проверки придется снимать с двигателя.

Для диагностики работы деталей впрыска требуется специальное оборудование. Поэтому полную проверку получится выполнить только на СТО. Для диагностики в домашних условиях необходимо выполнить следующие действия:

Снять рампу в сборе с автомобиля.
Собрать узел и подключить к управляющим проводам и топливной системы.
Подставить под каждый жиклер прозрачные емкости (например, пластиковые бутылки).
Включить зажигание.
Провернуть коленвал стартером.
Визуально проверить форму факелов распыления.
Убедиться в отсутствии подтекания при остановке двигателя.

Открытие затвора и форму факела можно проверить, подавая на выводы 12 вольт от аккумулятора. Горючее должно распыляться в виде факела конической формы. Перед этим нужно убедиться, что бензонасос включен и создает достаточное давление.

Какие лучше выбрать?

На двигатель Нивы устанавливаются детали фирмы Bosch с каталожным номером 21114-1132010-82. Их стоимость составляет 1100-1300 рублей за штуку. Также можно приобрести рампу в сборе. Она стоит свыше 5000 рублей.

Ремонт впрыска Нивы Шевроле

Форсунки можно промыть на стенде или с помощью топливной присадки. Однако в домашних условиях эта операция выполняется при помощи шприца. Для этого придется предварительно снять детали.

Для демонтажа понадобятся такие инструменты:

Два ключа на 17.
Шестигранник на 5.
Ключи на 10 и 13.
Отвертка.
Емкость для охлаждающей жидкости (1-2 л).

Снятие форсунок выполняется так:

Отсоединить рукав подачи воздуха к дроссельному узлу.
Снять наконечник троса привода заслонки.
Открутить гайки крепления дроссельного узла и отвести его в сторону.
Ключом на 10 открутить крепление троса к ресиверу.
Отвести в сторону кронштейн.
Ослабить хомут крепления и снять шланг вакуумного усилителя со штуцера ресивера.
Открутить крепление клапана продувки и отвести его в сторону.
Используя головку на 13, выкрутить гайки (две сверху и три снизу), удерживающие ресивер.
Снять кронштейн для крепления экрана двигателя.
Демонтировать ресивер.
Подставить емкость и слить 1 л охлаждающей жидкости.
Ослабить хомут и снять со штуцера головки цилиндров патрубок, идущий к радиатору отопителя.
Выкрутить винт и снять фиксатор трубок топливной магистрали.
Расстыковать разъем проводов моторного жгута.
Вывернуть два винта крепления и снять топливную рампу.
Отсоединить колодки проводов от форсунок.

Внимание: при полном демонтаже рампы с двигателя нужно ослабить хомут и отстыковать трубку топливопровода.

Снять фиксатор форсунки и вынуть ее из рампы.

Сборка узла производится в обратном порядке. При установке новых деталей следует заменить уплотнительные кольца. После завершения работы необходимо вылить охлаждающую жидкость из емкости в расширительный бачок.

Промывка

Для работы понадобится медицинский шприц и жидкость для очистки инжектора.

Также потребуется пара проводов, чтобы подать на контакты электромагнитного клапана 12 вольт.

Снятую форсунку нужно насадить на пятикубовый шприц, заполненный промывочной жидкостью.

Остается нажимать на шприц, одновременно подавая напряжения на электромагнитный клапан.

Чтобы обмотка не сгорела, следует периодически размыкать контакты.

Важно: после промывки, когда жидкость в шприце закончится, вытяните поршень. Это поможет удалить нерастворимые отложения с помощью воздушного потока.

При возможности, для открытия электромагнитного вместо 12 вольт от аккумулятора стоит подать 5 вольт от источника постоянного напряжения. В этом случае можно не размыкать контакты и сосредоточиться на промывке.

Вот, казалось бы, много ли надо времени, чтобы отщёлкнуть одни провода и прицепить другие?) Оказывается, в случае с форсунками, да в первый раз — достаточно много.

Делал по статье с инета, но поскольку распечатывать было лень, а инет в гараже не ловит, приходилось вылезать и идти в гугл))

Итак, без вопросов был откручен дроссельный узел, один болт с крышки двигателя, что держит воздуховод, отсоединён шланг, идущий на вакуумник.

Дальше — 3 гайки с внешней стороны ресивера и 2 со стороны двигателя, которые также держат кронштейн кожуха пластикового.

Ресивер снял — форсунки стали ближе. Но ещё недоступны, жаль. Почти каждую закрывает трубка топливной рампы.

Открутил шестигранником винты с рампы — она стала немного шевелиться. Нот что-то ей мешало. Пошёл про снятие рампы читать.
Оказалось, топливные шланги держатся хомутиком (или как его назвать) на одном винте под крестовую отвёртку. Но этот винт не открутить без раскручивания шланга, идущего на печку…
Отсоединил, приготовив пакет для ловли антифриза — вылилась только столовая ложка))
Но, кстати, шланг этот был не очень хорошо затянут, и на впускном была лужица антифриза (думал, затяну лучше — не вышло лучше, всё равно пропускает по чуть-чуть)

После отсоединения шланга можно спокойно открутить винт, убрать придимающую пластинку, достать и повернуть рампу.

Сначала от рампы отсоединил четвертую форсунку, бензин тоже ловил в пакет. Тут уже побольше вылилось, объемом с куриное яйцо) массу перед этим отключил, бензин в открытом виде и электрика — не лучшие соседи, хотя коротить там вроде было и нечему.

Форсунки должны были быть со стопорами, их было только 2 — на крайних. Куда делись — неизвестно, но вроде не мешало работать.

Вытащил, в общем, все форсунки и провод, «прозвонил» — у четвертой обрыв. Но замыкания на другие — нет. Как могло невовремя налить бензина — непонятно.

Проверил, держат ли. Карбюраторной промывкой капал, подавал напряжение — открывались. Все живы, без сигнала не льют. Но давления дать не смог, неудобно было. Кстати, старые провода пригодились — на форсунку напряжение подавать.

Стал собирать — думаю, а что за грязь на впуске? Всё в масле.и в ресивере налет такой… Его тоже промывкой карбюратора почистил. «маслопомойку» надо глянуть, не лазил туда никогда. Через сапун какой-то масло прилетало понемногу, видимо.

Собрал всё обратно, завел — ошибки нет, работает ровно. Прокатились — красота! Глушитель новый, тихо, машина не орёт, ошибки нет.

Кстати, свеча четвёртая была чёрная совсем, почистил. Надо теперь её глянуть, километров 70-100 проехал, наверное, с замены проводов.

Делалось всё неделю назад, сразу после замены глушителя. С ошибкой 204 никуда не ездил, машина подождала в гараже у родителей.

После сборки и испытания решили помыть машину… и началось. помыли, стёкла протёрли, всю машину протёрли, резинки у дверей силиконом смазал (пшикал на тряпочку и ею уже обрабатывал), пыль внутри протёр, коврики протёр (лень было доставать, да и не очень грязные после морозов). Очнулся — почти десять вечера! Погнал в магазин да домой, к жене))

ЁПРСТ весь день у компа во всемирной паутине:mad:.наконец то определился с форсунками.Итак:
Bosch
0 280 158 502 под ЭБУ МР7.9.7(замена DEKA ID VAZ 6393 )
0 280 158 110 под ЭБУ МР7.0 но ценник у них не гуманный.в ДАВ Авто 1070р.шт. вроде. (замена BOSCH 0 280 158 996(сняты с производства) или Siemens DEKA 1D VAZ 6238 )

Siemens DEKA 1D VAZ 6238 дешевле в два раза почти:yes:.Нужно поискати в магазах. http://elcar.ru/catalog/27/2038/672112/

Bosch
0 280 158 502 под ЭБУ МР7.9.7

На Экзист мне выдало:
Bosch 0 280 158 502 Форсунка топливная Есть 682,38р.

Bosch 0 280 158 110 Форсунка топливная Есть 1 081,90р.

ох и устал я за сегодня от манитора:sorry::mad:.
Вот материалы близкие к истине,правда на примере ваз2112:(сравнение форсунок Бош 0 280 150 996 и сименс VAZ6238)
http://kachan.users.photofile.ru/photo/kachan/3128161/xlarge/114917461.jpg

После установки новых форсунок в рампу, вскрылась одна особенность форсунок Сименс – они короче форсунок Бош, на 4-5 миллиметров.вся статья http://forum.auto.ru/vaz-newpart/2774025/
еще такая табличка
http://s002.radikal.ru/i198/1001/a6/6abfbfd16efd.jpg

Зы. у нас движки в этом плане одинаковые с ваз2112.

А если быть точнее: http://davavto29.ru/node/3005
:sorry:
думаю лишним не будет, при том в тестах за рублем не плохие результаты. http://www.zr.ru/content/articles/418484-prisadki_k_benzinu_chem_zapit_benzin/

GOOD3ILLA,зачем кол-во впрыска смотреть?

Простейший стенд - насос от газели + банка 5-тилитровая и 2 фильтра. после насоса штатный, обратка с двигателя прозрачный от карбюратора.

вот уже велосипед изобретен:

собственно сама тема (http://autoclub43.ru/forum/index.php?topic=30279.0)

напишу здесь.
Заправился накануне вечером на Лукойле - как обычно.
Сегодня с утра в салоне сильно стало вонять бензом. До работы еле дотерпел. Но все списывал, что дым из выхлопа попал в салон (ветер способствовал), а потом пробка на Ленинградском.
После работы грею машину - снова сильный запах бенза.
Открыл капот - воняет. Начал искать - снял пластиковый кожух и увидел 2 лужицы бенза в углублениях в месте соединения "улитки" с движком, рядом с дальними форсунками. Причем от самой дальней форсунки даже дым (или пар) шел. Вымокал все салфеткой, переложил под руку огнетушитель - поехал домой. У дома глянул - углубления окончательно высохли. Т.е. за 8-10 км ни капли бенза не появилось, хотя запах присутствовал, но это может просто казалось.

Вот теперь думаю, что это могло быть? Про заправку написал так, на всякий случай - думаю совпадение.
Вполне допускаю, что бенз утекал и раньше - запашок появлялся, но как-то быстро исчезал. Может из-за холодов стал меньше испарятся и я заметил проблему?
В ближайшее время я понаблюдаю, конечно, но может будут какие-либо мнения?

Сегодня с утра завел - снова запах бенза, снова лужи. Опять салфеткой все убрал - пока ездил ни капли не появилось, все сухо.
Теперь попробую заметить момент, когда появляется бенз. Может тупо при остывании движка таким образом сбрасывается давление в системе питания.

не, давление так не сбрасывается. скорее всего надо обжиматься (или менять прокладку). на холодную в увеличенный зазор бензин натекает, при прогреве обжимает температурным расширением. зима. как не очень хороший вариант, при прогреве обжма нет, а бензин просто испаряется.

Я вот всё время боюсь что бензин потечёт мимо.

Сам очкую. Внизу коллектор :bomb:

Кстати, последние 2 дня не льёт! Запах присутствует, т.е. где-то что-то сочится, но не льет! Не понимаю, почему вчера поливало, а седня только подтравливает - все исходные данные одинаковые (ну кроме магнитной составляющей погоды и гороскопа).

Сам очкую. Внизу коллектор :bomb:

ну вот сделали. Оказалось, что сифонили уплотнители форсунок. Заменили, езжу 3-й день - все в норме, даже намека на запах бенза нет. Правда морозец еще нормальный не ударил. Ведь после -10 и текло, а когда теплее просто чуть "потело", но запах присутствовал.

Не завелась сегодня восьмиклапанная. Не схватывает даже.
В инструментах был ограничен, поэтому смог только вместо форсунки лампочку воткнуть - стартером крутишь - не мигает.
Но бензонасос при включении зажигания крутить и когда перестаешь стартером крутить - слышно, что тоже крутит. Может быть такое? Раньше сталкивался с ДПКВ только если бензонасос не крутит, искры нет и питания на форсунки. А чтоб бензонасос работал - не встречал.

ps: нет ли у кого сейчас ДПКВ на продажу или в долг в районе мещеры?

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

датчик дросселя,как вариант. Он тоже может лочить форсунки,как ни странно.
на форсунках постоянный плюс должен висеть при включении зажигания.Убедись,что он есть.
минус с мозгов,импульсами.
Если стрелка тахометра приподнимается при прокрутке,то ДПКВ,скорее всего, исправен

Пшикни во впуск вэдэшкой и попробуй завести.Фыркнет - значит ДПКВ исправен,иммо не залочен,а проблема в топливе.

Т.к. тема является архивной.

Два крокодила, метр провода и кнопка решают проблему!
Одного крокодила на плюс, одного крокодила на контакт втягивающего.
Кнопка - замыкает контакты ( пока нажата)

Простое, часто полезное устройство.

Т.к. тема является архивной.

вобщем история такая

машина пару лет стояла. пробег небольшой. сейчас - завелась, проехала 5 км, постояла, снова без проблем завелась. доехала до гаража, там за пару дней отогрелась, оттаяла и теперь не заводится -
-искра на всех цилиндрах есть
-если нажать на нипель рампы - пшикает бензом, насос гудит
-на форсунки питание приходит. при повороте стартера - мигает лампочка, если ее вместо форсунки

но не заводится совсем. пару раз вроде схватило и всё, за долгое долгое кручение.
а теперь вообще - стартер крутишь -втягивающее щелкает - приборы гаснут, кабель массы становится по всей длине очень горячим и дымит.

Т.к. тема является архивной.

кстати, зря вы так - отлично она мигает. И, кстати, не во всех положениях ДПКВ при включении зажигании лампочка вместо форсунки светит. Иногда не светит пока не начнешь крутить.

Т.к. тема является архивной.

после включения зажигания на форсунках, как тут уже писали ранее, должно быть напряжение АКБ, сами форсунки управляются отрицательным импульсом с ЭБУ (минусом). В зависимости от типа впрыска от ЭБУ к форсункам может идти от двух до 4х управляющих каналов. В случае ПП или одновременного впрыска выход из строя сразу обоих каналов маловероятен, а вот в случае фазированного вроде возможен, но это все равно совсем не рядовой случай.

И если, как вы говорите, лампочка у вас моргает (хотя я лично такой ерундой не занимался и ни кому не советую) значит как минимум на один цилиндр управление есть. Заряжайте АКБ, меняйте свечи, проверьте магистраль впуска на предмет затора и спокойно заводите.

Проблема с питанием форсунок! Постоянный "+" есть а импульса при заводе нет(((

Помогите пожалуйста с проблемой форсунок! Мотор 5А FE (1.5 литра)
Машина не заводится. Проверил подачу топлива - в порядке; проверил искру - в порядке; отключил сигнализацию, - толку нет; Подключил к разъему форсунки лампочку, провернул стартером КВ - итог: импульса нет! Не подается питание на форсунки. (Предохранители целые, реле - не знаю, т.к. не известно мне какое реле отвечает за открытие форсунок.)

Вобщем нет импульса (питания) для открытия форсунок.

Подскажите пожалуйста, что делать, где искать.

Адрес: Ленинск-Кузнецкий Сообщений 10,502 Сообщений 5,751 Адрес: Ленинск-Кузнецкий Сообщений 10,502

Помогите пожалуйста с проблемой форсунок! Мотор 5А FE (1.5 литра)
Машина не заводится. Проверил подачу топлива - в порядке; проверил искру - в порядке; отключил сигнализацию, - толку нет; Подключил к разъему форсунки лампочку, провернул стартером КВ - итог: импульса нет! Не подается питание на форсунки. (Предохранители целые, реле - не знаю, т.к. не известно мне какое реле отвечает за открытие форсунок.)

Вобщем нет импульса (питания) для открытия форсунок.

Подскажите пожалуйста, что делать, где искать.

Спасибо за ранее!

Сообщений 5,751

За вкл насоса, подачу искры - отвечает д. коленвала. ЭБУ через этот датчик видит вращение коленвала и вкл реле бензонасоса, выставляет УОЗ и подает искру.

Бензонасос -вкл через реле Бензонасоса. Упр реле (катушка) идет от эбу а сила через предохранитель.
Проверить. 1. Щелкает реле? Если да то проверить пред БН. Если нет то проверить все ли провода подключены к замку зажигания и разьемы.
2. Проверить разьем на д.К или проверить трамблер (там на старых моделях стоит сдвоенный д.к и р.)
3. Проверить питание эбу, силовые шины питания эбу и цепь вкл эбу от замка зажигания.

Скорее всего где то разьем не одел или не до конца защелкнул.

Читайте также: