Не работает аварийка опель астра g

Опубликовано: 18.05.2024

Как известно, схема указателей поворотов и аварийной сигнализации завязана, поскольку обе функции выполняют одни фары. Если по каким-то причинам аварийка работает, а поворотники нет, либо не горят ни повороты, ни световая сигнализация, это может привести к созданию аварийной ситуации на дороге.

По каким причинам перестали работать эти элементы:

Выход из строя предохранителя — одна из самых распространенных проблем. Если автомобиль дополнительно оснащен реле, отвечающим за работоспособность этих оптических элементов, то проблема может заключаться и в нем. В зависимости от модели авто, реле может находиться отдельно от основного блока предохранителей, для поиска вышедшей из строя детали воспользуйтесь схемой.
Замыкание в системе. Из-за этого при включении поворотных огней включается аварийка либо оптика вовсе не реагирует на команды водителя. Для диагностики неисправности вам потребуется тестер, а также навыки электрика.
Выход из строя источника освещения. Иными словами — перегорела лампочка.
Обрыв электроцепи. Такая проблема актуальна для многих автовладельцев более старых машин. Если провода уложена в месте, где присутствуют движущиеся элементы, то со временем она перетрется и потеряет изоляцию, что в целом приведет к повреждению электроцепи.
Выход из строя кнопки либо подрулевого переключателя. В данном случае нужно проводить более тщательную диагностику переключателя, а также кнопки подключения.

Устройство

В работе поворотников участвуют:

подрулевой переключатель поворотов. Его функция в замыкании питающего контакта лампочек. К примеру, при повороте переключателя вверх происходит замыкание одного из контактов лампочек правой стороны на «+» АКБ. «Минусом» лампочки является точка подключения к «массе» (общая точка для всех лампочек блок-фары);
реле поворотников. Внутри корпуса расположено обычное электромагнитное реле, но управляется оно микросхемой. Именно благодаря этому элементу обеспечивается прерывистая подача питания на катушку. Вторая немаловажная функция – контроль исправности ламп. Микросхема имеет функция обратной связи, поэтому при перегорании лампочки она регистрирует уменьшение мощности потребителей и начинает подавать питание на катушку с удвоенной частотой. Если поворотники работают исправно, лампочки моргают примерно 1 раз в секунду. На большинстве современных автомобилях, в том числе и моделях ВАЗ, используется 3-контактное реле указателей поворотов. Соответственно, 1 контакт – «масса», 2 – питание от АКБ, 3 – выход на подрулевой переключатель;
световая индикация на приборной панели. Одна либо две лампочки (по одной на каждую из сторон) подключаются параллельно электрической цепи основных ламп. Поворотники будут работать и без световой индикации, поэтому среди возможных причин неисправности рассматривать систему не стоит.

Схема включения

Простейшая схема подключения сигналов поворота.

На видео подробно рассмотрен принцип включения указателей поворотов, а также роль кнопки аварийки в работоспособности системы.

Самостоятельная диагностика световых приборов автомобиля

Есть несколько ситуаций, при которых можно определить, что оптика нуждается в диагностике:

Повороты не мигают, но горят. Такая неисправность свидетельствует о выходе из строя именно реле, в частности, речь идет о его электромагнитной составляющей. Сам электромагнит мог замкнуться в одном из положений, в результате чего он не может вернуться в начальное состояние.
Поворотные огни мигают очень быстро либо очень медленно. В таком случае проблема может крыться не только в реле. В некоторых случаях неисправность такого рода проявляется тогда, когда водитель использует не соответствующие источники освещения. Так что при покупке новых лампочек нужно удостовериться в том, что они соответствуют номиналу, установленному заводом-производителем авто.
Оптика не работает вовсе. То есть лампочки поворотных огней не мерцают, на приборке соответствующие индикаторы также не горят. Помимо этого, нет характерных щелчков, которые появляются при включении поворотных огней. При таких симптомах причин проблемы может быть множество, подробнее об их диагностике мы расскажем ниже (автор видео — канал Steel Horse).

Что касается диагностики, то она выполняется в несколько этапов:

В первую очередь нужно удостовериться в том, что на приборке работают все датчики и индикаторы. Если они не функционируют, то нужно произвести диагностику предохранительных устройств.
Если все приборы работают в нормальном режиме, то далее нужно включить кнопку световой сигнализации и произвести диагностику всех источников освещения в фарах. То есть проверьте передние, задние, а также боковые (если имеются) фонари.
В том случае, если сигналка при активации не функционирует, то нужно проверить работоспособность реле, а также проверить питание на выводах. Чтобы сделать это, демонтируйте реле из посадочного места, а затем, используя контрольную лампочку, один ее контакт подключите к месту монтажа (к плюсу), а другой — к кузову авто или АКБ. Зажигание при этом включать не надо. Если питания нет, то скорей всего, причина кроется в вышедшем из строя предохранительном устройстве, поломке кнопки аварийки либо повреждении электроцепи. Также суть проблемы может крыться в плохом контакте в соединительных штекерах.
В том случае, если плюс на контактах имеется, то попробуйте замкнуть два вывода реле с помощью медного проводка. Если все электроцепи, а также штекеры подключения исправны, то все поворотники должны загореться. В таком случае неисправность необходимо искать в реле.
Если лампочки не стали гореть после выполненных вам действий, то скорей всего, причина неисправности заключается в кнопке управления аварийкой. Однако, на практике такое случается достаточно редко, зачастую в цепи имеется замыкание. Кстати, именно замыкание может привести к поломке реле, поэтому, прежде чем заменить вышедший из строя элемент, нужно устранить замыкание.
В том случае, если аварийка функционирует, это свидетельствует о том, что предохранительные устройства и реле рабочие, соответственно, нужно приступать к диагностике самой кнопки. В первую очередь нужно продиагностировать положительный вывод, как в случае с проверкой реле, при этом зажигание, а также кнопка аварийки должны быть активированы. Если диагностика показала, что плюс отсутствует, это говорит о том, что нужно более детально проверять саму кнопку. Извлеките ее из посадочного места и проверьте цепь подключения. Если питания нет, то нужно искать обрыв проводки от приборки до самой кнопки.
Если питание имеется, то необходимо будет замкнуть выводы в месте установки, зажигание при этом не выключается, после чего надо активировать указатели поворотов (с любой стороны). При включении источников освещения замене подлежит управляющая кнопка, но если питания нет, то нужно проверять питание в реле аварийки. При отсутствии питания проблема, вероятнее всего, заключается в обрыве в соединительной электроцепи от клавиши управления до блока с предохранительными устройствами.

Ремонт указателей поворотов и аварийной сигнализации своими руками

Если пропали повороты, а также аварийный сигнал автомобиля, то можно попытаться решить такую проблему своими руками:

При поломке предохранительного элемента и реле вышедшие из строя детали подлежат замене. Если причина кроется в замыкании, то перед заменой необходимо проверить все электроцепи, в которых оно могло произойти. Только после того, как причина замыкания и скачков напряжения будет устранена, девайсы необходимо менять.
Если вышла из строя кнопка аварийной сигнализации, то ее нужно просто поменять. О том, как произвести диагностику этой детали, мы уже рассказали.
Что касается диагностики электроцепей, то она осуществляется с помощью тестера. При выявлении поврежденных участков провода подлежат замене. При их укладке проследите за тем, чтобы проводка не соприкасалась с движущимися элементами кузова. Также рекомендуется дополнительно заизолировать новые провода, чтобы повысить надежность изоляции.
Если причина заключается в лампочках, то все перегоревшие источники освещения подлежат замене. В передних и задних фарах лампы меняются путем снятия защиты с фар, отключения от лампы цепи питания, а также выкручивания источника освещения из посадочного места и его заменой на новое. Если не работают лампы в боковых фарах, то, как правило, для демонтажа источников освещения сам плафон нужно поддеть отверткой, после чего отключить провод питания и извлечь устройство.
Если причина кроется в подрулевом переключателе, то это устройство нужно разобрать и проверить. Как правило, причина поломки переключателя заключается в плохом контакте или в его стирании. В таком случае вышедший из строя переключатель меняется на новый. Что касается контактов (неважно где — на соединениях или кнопках), то их желательно зачистить.
Также следует проверить все штекеры и разъемы, ведь вполне возможно, что неполадка заключается в плохом контакте на них. Закисленные контакты подлежат очистке с помощью железной щетки либо наждачной бумаги. Если контакты перегорели, то их необходимо будет менять.

Переключатель поворотов

Другим, не менее важным, элементом системы поворотников является переключатель на рулевой колонке. Он обычно надежный, но учитывая частоту его включений, особенно в городском ритме движения, часто выходит из строя.

Для того, чтобы его заменить, необходимо снять пластмассовый кожух защиты рулевой колонки. Переключатель обычно крепится на защелках, иногда на винтах. Демонтаж не представляет сложности.

Некоторые умельцы берутся их ремонтировать. Лучше сразу поменять, можно на бэушный, если другого варианта нет.

Реле поворотов

До недавнего времени основным элементом систем поворотников и аварийных сигналов являлось реле поворотов. В середине прошлого века применялись реле поворотов с биметаллической пластиной. В некоторых моделях бюджетных и грузовых автомобилей они применяются по сей день. Наряду с простотой, невысокой стоимостью, они более надежны, ремонтопригодны. Типовая схема реле изображена на рисунке:

Ядром схемы является биметаллическая пластина. Она включена в цепь протекания тока через лампы поворотов. Во время включения поворотов или аварийки она находится в не нагретом состоянии, и замыкает цепь сигнальных ламп, они включаются. По мере нагревания биметаллической пластины протекающим током она изменяет свои геометрические размеры (изгибается).

Немного физики: биметаллическая пластина состоит из двух (би) скрепленных пластин с разными коэффициентами температурного расширения. При нагревании обоих пластин одна расширяется больше, другая меньше, отсюда деформация. При изгибании пластина размыкает контакт реле, ток прекращает идти, лампы гаснут, пластина вновь остывает, контакты замыкаются, лампы загораются, пластина нагревается… Так до бесконечности. Если перегорит одна из ламп, ток будет меньше, пластина медленнее будет нагреваться, период мигания увеличится. Если в цепи будет короткое замыкание, лампы будут мигать быстро. Всё очень просто, надежно и информативно. Такие реле применяются уже более полувека.

Сейчас применяют комбинированные реле со встроенной электронной схемой.

Такие схемы менее надежны, часто выходят из строя, особенно непонятного производителя. Реле обычно установлены либо на рулевой колонке, либо в блоке предохранителей под приборной панелью. Это сделано с той целью, чтобы их срабатывание было слышно водителю. В современных автомобилях в приборной панели стоит дополнительный зуммер, дублирующий индикаторы поворотов. Такие реле ремонту не подлежат, их необходимо менять.

Видео — что делать, если не работают поворотники и аварийка ВАЗ 2114:

Неисправность проводки, ламелей, ламп

Обнаружение места повреждения электропроводки затруднено тем, что система обслуживает задние габаритные огни. Провода к ним идет через весть салон, часто лампы расположены на двери багажника. Наиболее частые места повреждения электропроводки:

под порогами, особенно, водительским и передним пассажирским;
в гофропереходнике проводки к крышке багажника;
в разъеме фар и ламп.

Если не горит одна из лампочек, в первую очередь ее надо прозвонить, если она рабочая, поджать ламели и контакты гнезда, в которое вставляется лампочка.

В современных автомобилях часто применяются светодиодные излучатели. Несмотря на высокую надежность светодиодов в отдельности, в составе светодиодной линейки излучатели часто выходят из строя. Лучше обратиться для ремонта к специалистам. Можно решить проблему и самостоятельно, заменив неисправный диод в линейке. Его мощность обычно в пределах от 0,2 до 1,0 Ватта.

Выключатель аварийной сигнализации

При поломке этой детали лампы начинают одновременно с обеих сторон. В некоторых машинах реле поворотных механизмов располагается в выключателе аварийной сигнализации. Новая кнопка стоит недорого, поэтому ее рекомендуют не ремонтировать, а заменять.

Неисправность или программный сбой блока управления кузовом

В некоторых моделях, таких как Лада Приора, функции переключения рассматриваемых указателей переданы управляющему кузовному блоку. Преимуществом считается возможность централизованного контроля, недостатком – усложнение ремонта авто. Для устранения поломки требуется разборка блока. Такой ремонт выполняют только в автосервисе.

Перегорание предохранителей

Плавкие детали, отвечающие за работу поворотных или аварийных огней, перегорают редко. Если подобное все же случилось, проверяют целостность проводки, состояние контактов ламп, при необходимости заменяют предохранитель.

Из-за чего аварийка может выйти из строя?

В большинстве случаев аварийка перестаёт работать вследствие:

• Наличия неисправностей со светодиодными линейками.

• Отказа поворотных реле.

• Наличия неисправностей с переключателем, который располагается на рулевой колонке.

• Повреждения электронных элементов системы.

• Наличия неисправностей с индикаторными лампами, которые располагаются на приборной панели автомобиля.

Чтобы самостоятельно найти и устранить причину неполадки, нужно ознакомиться с каждой неисправностью.

Самые распространённые неисправности и способы их устранения

В большинстве случаев к выходу из строя аварийки приводят неисправности со следующими элементами автомобиля:

1. Поворотное реле. Данный элемент обычно располагается на рулевой колонке или под приборной панелью. Он может выходить из строя из-за перегорания биметаллической пластины. Реле не ремонтируется, единственный выход – его замена.

2. Переключатель поворотов. Переключатель поворотов располагается под рулевым блоком. Чтобы его извлечь, необходимо снять кожух блока – крепится переключатель поворотов при помощи крепежей или винтов. Данный элемент можно отремонтировать, однако сделать это очень сложно, поэтому лучше поменять его на новый (можно б/у).

3. Проводка, ламели и лампы. При возникновении проблем с электропроводкой рекомендуется обратиться к специалистам, однако источник проблемы можно найти и самостоятельно. Обычно повреждение возникает в местах под порогами или в разъёме фар.

4. Кнопка включения/выключения аварийки. Если кнопка неработоспособная, то при включении поворотов или аварийки могут загораться сразу все лампы. Стоит такая кнопка мало, поэтому в случае возникновения с ней проблем лучше купить новую.

5. Блок управления. Во многих современных автомобилях (вышедших после 2010 года) за функцию включения и выключения аварийки отвечает блок управления. Если он выйдет из строя, то сразу следует ехать в сервис, так как чтобы устранить неполадку требуется провести диагностику.

Провод в арке - это вроде как масса с бензонасоса. Папа (лепесток) должен торчать у основания заливной горловины, просто припаян к ней. А по поводу аварийки не подскажу,не лазил я еще туда Но первое что приходит на ум - это обрыв цепи, а реле часто щелкает из-за того, что нагрузки ему не хватает (как при кончине лампочки поворотника)

/>
Members
8 702 сообщений

Петропавловск
ОФАСпорт, 2.0i, 1995г.(была) Прадо 120, 2007, 2,7 л., АКПП

Провод в арке - это вроде как масса с бензонасоса. Папа (лепесток) должен торчать у основания заливной горловины, просто припаян к ней. А по поводу аварийки не подскажу,не лазил я еще туда Но первое что приходит на ум - это обрыв цепи, а реле часто щелкает из-за того, что нагрузки ему не хватает (как при кончине лампочки поворотника)

/>
Members
367 сообщений

Москва
ОФА Спорт 93, C20NE - была, красавица. Теперь Р3, 3,5 GDI, 2000 год

/>
Moderators
9 717 сообщений

Деревня, олимпийская, в Москве
Isuzu Trooper 3,2; Land Rover Discovery2

1. Не включается аварийка. Поворотники и др. осветительные приборы работают. При включении тумблера реле щелкает часто-часто, а лампочки никакие не горят. Нашел предохранитель и поменял его - результата нет. Нет ли где-то еще одного предохранителя, связанного с аврийкой? Или что может быть?2. Может он связан с проблемой 1. Не работает центральный замок (я как-то писал об этом, но никто тогда не ответил). Зашел на рынок и закрыл машину. Вышел с рынка - не открывается. Лампочки мигают, а замок не срабатывает. Обнаружил, что в замке пассажирской двери кто-то ковырялся. Может провод какой оторвался. Но я еще дверь не вскрывал, поэтому спрошу только - могут ли эти проблемы быть связаны между собой.3. Надеюсь, что он не имеет отношения к двум первым. Заглянув случайно под правое заднее крыло увидел висящий конец-маму. Там идет толстый шланг от заправочной горловины к бензобаку, с ним рябом тонкий шланг (видимо это вентиляция или дренаж бензобака. Они скреплены пластмассовым хомутом. В этой же связке находится этот провод. Прощупал его рукой он уходит в жгут вдоль бензобака и уходит вперед куда-то. Заглянув с фонариком под крыло никакого контакта папы не нашел. Никаких изменений в поведении машины не заметил. Вопрос: что это может быть за провод? сам разъем сильно ржавый. Может он и не был никогда подключен, а может это что-то важное. Как думаете? Но ведь раньше я его не видел, хотя частенько возился с задней частью.

/>
Members
2 003 сообщений

Петрозаводск
Колхозный УАЗо-ВАЗо-Волго-Tropper - 86 г., C223T (C12ТИ)

Сомневаюсь. У тебя именно ЦЗ стоит или от сигналки фурычит? По идее, если от сигналки - то точно не связаны.

/>
Members
8 702 сообщений

Петропавловск
ОФАСпорт, 2.0i, 1995г.(была) Прадо 120, 2007, 2,7 л., АКПП

/>
Banned
10 040 сообщений

Санкт-Петербург
Opel Frontera A 92, 4JG2T, 33" BFG MT, SOA, НИРФИ в обоих мостах

/>
Members
8 702 сообщений

Петропавловск
ОФАСпорт, 2.0i, 1995г.(была) Прадо 120, 2007, 2,7 л., АКПП

/>
Members
1 420 сообщений

Омутнинск
Mitsubishi Pajero V6/ТАЗ-2112_Пуля

/>
Members
8 702 сообщений

Петропавловск
ОФАСпорт, 2.0i, 1995г.(была) Прадо 120, 2007, 2,7 л., АКПП

/>
Members
1 420 сообщений

Омутнинск
Mitsubishi Pajero V6/ТАЗ-2112_Пуля

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется сигнал аварийной остановки Опель Астра а, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как сигнал аварийной остановки Опель Астра а имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

A mne vashe opelya ne nravyatsya. Ya kak-to s fordami bolshe druzhu. Ili s yaponcami-koreycami.

Жёлтая карточка была показана пользователю за этот пост модератором Vadnov (30 июля 2003 00:07)
Основание: 2.9.8

Я считаю что если Форд, то только м/а транзит, остальные форды не очень хорошие. Корейцы ваще одноразовые машины, до первой серьезной поломки.

Опеля неплохая штука но только не дизель. Вообще дизель брать старше 5 лет страшновато, если будешь брать бери бензин, расход у них не большой к примеру у 1,8 моно примерно 6 литров на сотню по трассе.

Заканчиваем с фордами в этой ветке

Dizel starshe 5 let- Da i escho opel. Ya ne znayu kak oni seychas, no u menya lichno ostalos negativnoe vpechatlenie ot ih napolovinu razvolivshihsya starushek.

Я про это тоже, старый дизель это не дизель, а взрослый конструктор

У Опелей 1.7Д и 1.7ТД.

Один родной GM. Так себе. Ниже среднего. Но в обслуживании дешевый.

Второй - Isuzu. Весчь . Но все на него стоит ОЧЕНЬ дорого. Чистокоровный японец.

Инфы в Инете навалом.

У знакомца Вектира 1.7Д. 54 лошадки. Динамика нулевая. Зато расход. Он на баке больше 1000 км. За 7 лет уже точно три такие Вектры сэкономил. Заправляется с паровоза. Пробег 450 тык. 300 его. Сделал этой зимой капиталку. 400 у.е. Теперь движок как часики.

З.Ы. На дизеля гонят те, кто на НЕ УБИТОМ дизеле ни проехал не километра. Знатоки, блин, .

2 года на 2.3 Пежо. 45 тыщ. Никаких проблем. Не завелся сам только один раз в -22 из-за гребаного Лукойла, но 50 метров на хвосте и затарахтел.

Ну машины не плохие но если уперается в расход то 1.6 5,3 по трасе в городе 6,5 гдето! Динамика не фонтан но расход все оправдывает! А моторы и подвеска у опелей хорошие, кузов страдает, но у всех есть недостатки!

Ну,это не фокус. Я вон на своем бензиновом 2.8 тоже тысячу проеду на одном баке, если по трассе. Бак просто надо нужного размера иметь .

Про астру не скажу - не пробовал, скажу про вектру.

Купил чуть больше года назад, по газете, машина 92 года, до фейслифтинга, комплектация GL, но были ГУР и AБС, двигло - 1.8 бензин

По легенде машина полтора года была в Минске.

Сразу из проблем - подубитые аммо, все 4, тормозные колодки (расходник), задние тормозные цилиндры, оторван трос ручника, одна шаровая. Все это поменялось. ну плюс замена ремней, фильтров, масел и прочей мелочи

за год эксплуатации (30 ккм) - замена лямбды, разработка задних тормозов (барабаны, мать их), замена масла в коробке (хотя по легенде не должно меняться, а тока добавляться, но самому захотелось). Да, на КЛВ-сервисе во время диагностики сказали, что подсасывает воздух в блок моновпрыска, поменял прокладки резиновые около форсунки.

Расход - 7.5 / 100 в среднем (50/50 город/трасса).

Скорость - до 170 на спидометре разгонял, больше не получилось, да и страшновато.

Основные плюсы - недорогая, немного бензина жрет, ломается не очень часто (по крайней мере у меня) и не очень дорого.

Минусы - шумновата, лично мне не хватает тахометра и фильтра какого-нить на вентиляции салона, а то всякая мелкая муть летит.

самый страшный минус - гниет, зараза . Но это фича всех опелей года до 95, потом начали что-то делать с этим, вроде. Но можно антикор сделать.

Подводя общий итог - IMHO неплохой бюджетный вариант для передвижения тела из точки А в точку Б с достаточной степенью комфорта.

Читайте также: