Как выставить зажигание митсубиси рвр
Опубликовано: 15.05.2024
Сегодня с утра немножко привел в боевой вид страб, а именно нашел в загажнике экранированный провод, и сделал типа крокодила из бельевой прищепки, для удобства подсоединения датчика к ВВ проводу, собрал в кучу светодиоды (10 штук отказались работать, оставил 8, зато они теперь не светятся в режиме покоя).
Остается только теперь сделать путевый корпус, но это на потом, а сейчас о главном:
Пока снял кожух под колесом, покурил и попил кофе, ДВС нагрелся и я решил посмотреть что же по умолчанию у меня сейчас настроено, а там вот что о_О
Когда я это увидел я охринел (БОЛЬШЕ 20 ГРАДУСОВ!)… теперь мне стало ясно почему по утрам плохо заводится и при езде на бензине клапана очень хотят выпрыгнуть из головы и машина ну не как не хочет нормально тянуть в бугор (причем на пропане все норм, возможно по двум причинам: 1. пропан = газ и 2.октановое число 103) и расход на бензине вчера в режиме город меня вообще огорчил, четверть бака за 25км ((( а это примерно 14-15 литров, не сказать что много но опускалась она на глазах))
Ну ладно думаю я, на пропане токих симптомов нет, и мне стало интересно как влияет топливо на УОЗ и я проверил:
Как же всетаки я выставил при помощи его зажигание на ЯВРе 92 года, а вот как все просто:
Открываем книгу на 35 странице "Проверка и регулировка УОЗ", и понеслась:
1. Греемся до рабочей температуры
2. Оставляем АКПП в положении Парк
3. Тахометра у меня пока нет, потому пропускаем и будем ориентироваться на штатный хоть и с погрешностью
4.Глушим ДВС и подключаем разъем отключения корректора УОЗ на массу (переводим тем самым мозги в режим настройки УОЗ)
5. Заводим, ждем пару минут и проверяем страбом что у нас сейчас там твориться, а уголок то с отключенным корректором по уменьшился но далеко не до нужного нам значения, а нужно нам с отключенным корректором 5+\-2 градуса, а у нас примерно 12-13
6. Ну чтож крутим будильник до 5 градусов, собственно процесс настройки:
7. После настройки глушим, отключаем блокировку корректора УОЗ, заводим и смотрим что получилось.
Когда снимал кожух, нашел что за шелест был в первые дни после кап ремонта, не движок это шумел, а кожух))
А я то думал масло насосу кердык, кстати о масло системе, после 500 км пробега от кап ремонта, перестала работать аварийная лампа давления масла (при включении зажигания), попутно поменял сегодня датчик, оказывает помер(( поставил с родного движка, теперь все норм).
Теперь поезжу посмотрю как едет, остался ли шум клапанов на бензине и как она будет заводиться по утрам)))
Ну и по поводу работы страба, для гаражных целей сойдет, но что бы хотелось в нем изменить, а изменить хочется две вещи:
1. реле заменить на опто-реле, треск работы напрягает да и как то не надежно оно, есть ведь у него и ресурс износа (в моем случае если не изменяет память это 40 000 000 срабатываний механики и 400 000 по электроники).
2. Исключить из схемы светодиоды, в место них поставить развязку на оптопаре и прицепить на их место Ксеноновую газоразрядную лампу ИФК-120, с линзой для фокусировки пучка света, где то у меня валялась с уже собранной схемой (собирал еще по студенчеству, думаю не нужно говорить для каких целей), а причиной этому решению, это недостаточная яркость вспышек, что дает эффект плавающей точки на маховике (на видео это видно хорошо, глазом практически не заметно, но тоже проскакивает бывает).
Так что, как то так, всем спасибо за комменты и за чтение такого количества текста.
P.S. Возник вопрос, я как понимаю текущие настройки УОЗ мозги запомнили, но если отключить АКБ то выставлять придется опять? или я не прав?
АХ да, совсем забыл, крутите будильник в печатках, не знаю откуда оно там, но высоким напряжением меня пару раз шарахнуло, прям через пластмассовую крышку)))
Следующие на очереди:
1. диагностический кабель к ПК для ММС мозгов
2. диагностический кабель к ПК для ГБО 4 поколения (хочу регулировать сам)
3. Сборка тахометра с ЖК дисплеем для разнообразных нужд настройки ЯВРа и упаковка его в месте со страбом в одby ящик (аля все под рукой)
4. подвязка зеркал к сигнализации
Вообще суть размышлений сводится к тому что:
1. наш бензин - то еще гуано.
2. при температурах ниже -25 он тупо не горит.
3. Датчик температуры ОЖ при замерзании имеет пониженное сопротивление из за чего бензы, которая и так то не горит, подается слишком много, как результат - мгновенно залитые свечи.
Как уехать.
1. Просушить цилиндры вращением стартера с выкрученными свечами.
2. Прогреть подкапотное пространство установкой на 30-40 минут паяльной лампы под поддон авто. При неимении лампы можно использовать : угли, электро плитку, китайский газ, пакеты с горячей водой.
3. Вкрутить предварительно разогретые свечи.
4. Установить заряженный и теплый аккум.
5. Завести и уехать.
ПЫСЫ : А зажигание тут ваще не при чем.
- Пользователи
- 52 сообщений
- Город 0
- Модераторы
- 1 838 сообщений
- Город Акмолинская область. Целиноградский район.
- Авто: Велосипед
схватывает потому что раз через раз бенза всетаки загорается в одном из цилиндров, а стреляет на каждый цикл, нужно же смесь куда то выкидывать. насчет дяди Васи, попробуй проверить метки регулятора по книжке, для успокоения души
как вариант, крутить стартером с полностью нажатой педалью газа, больше воздуха поступает, лишнюю бензу из цилиндров выкинет, есть шанс завестись при хороших свечах.
еще вопрос, если всетаки машина завелась то она работает нормально ? сбитое зажигание будет машину так колбасить что и сам ехать не захочешь, не будет тяги и будет жрать как слепая лошадь.
- Пользователи
- 52 сообщений
- Город 0
еще вопрос, если всетаки машина завелась то она работает нормально ? сбитое зажигание будет машину так колбасить что и сам ехать не захочешь, не будет тяги и будет жрать как слепая лошадь.
- Модераторы
- 1 838 сообщений
- Город Акмолинская область. Целиноградский район.
- Авто: Велосипед
- Пользователи
- 984 сообщений
- Город ALA
- Авто: MMC PAJERO IV 3.0 2010г.в.
еще вопрос, если всетаки машина завелась то она работает нормально ? сбитое зажигание будет машину так колбасить что и сам ехать не захочешь, не будет тяги и будет жрать как слепая лошадь.
у меня на ауди тоже кардан был снят и раздатка назад которая, только редуктор остался, так вот на расходе это никак не сказалось, 16-18 это на многих яврах, может тебе нужно прочистить заслонку, проверить лямбда зонд, валюметр и прочее
при сбитом зажигании полностью разогретый движок колбасит так что ждешь он вот вот выпрыгнет из под капота. попробуй отключить фишку от одной из форсунок и сразу поймешь что такое сбитое зажигание
ЗЫ Однако ж проверить датчик по мануалу не помешает, но сильно не греши на это
- Пользователи
- 52 сообщений
- Город 0
Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания Mitsubishi Galant
Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания
Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ
В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.
Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.
По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.
На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, - метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).
Проверка и регулировка
Модели 1990-1996 г.г. вып.
1. Взведите стояночный тормоз, запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Отключите все бортовые потребители электроэнергии, приведите передние колеса автомобиля в прямолинейное положение. Включите нейтральную передачу (модели с РКПП)/переведите рычаг селектора в положение “Р” (модели с АТ).
2. Удостоверьтесь в правильности установки оборотов холостого хода.
3. Заглушите двигатель, снимите брызгозащитную крышку с разъема регулировки угла опережения зажигания. При помощи провода-перемычки заземлите клемму разъема на массу.
4. Подключите тахометр, подсоедините стробоскоп к ВВ проводу свечи зажигания первого цилиндра. Запустите двигатель и оставьте его работающим на холостых оборотах.
5. Направьте луч стробоскопа на закрепленную рядом со шкивом коленчатого вала установочную шкалу.
6. Ослабьте крепление распределителя зажигания/прижимную гайку датчика угла поворота коленчатого вала.
7. Вращая корпус распределителя/датчика, добейтесь требуемого установочного значения для угла опережения зажигания, затем затяните крепеж и заглушите двигатель.
8. Снимите провод-перемычку и установите на разъем брызгозащитную крышку.
9. Запустите двигатель и повторите проверку, на этот раз без заземления разъема, - показание должно сместиться приблизительно на 5° в сторону увеличения относительно базовой установки. Блок управления двигателем может производить корректировку угла опережения зажигания для конкретного сочетания входных параметров.
10. Заглушите двигатель, отсоедините стробоскоп и тахометр.
На данных моделях установка и регулировка угла опережения зажигания производится автоматически под управления электронного модуля (ЕСМ). Проверка может быть произведена при помощи специального диагностического считывателя (сканера).
Видео про "Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания" для Mitsubishi Galant
Выставляем трамблер по меткам 4g63 SOHC Выставление трамблера - после Зажигание на дороге. (Mitsubishi Mirage)
Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.
Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.
Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить и отрегулировать форсунки дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных способах очистки и настройки инжекторов.
Как выставить угол опережения впрыска на дизеле
Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:
- зажигание дизеля требуется откорректировать параллельно замене зубчатого ремня ГРМ;
- после демонтажа ТНВД нет возможности установить шкив топливного насоса согласно специальным меткам;
Одной из рекомендаций перед началом любых работ, связанных с разбором топливной аппаратуры дизеля, выступает острая необходимость четок отметить и освежить все метки. Для этого достаточно нанести небольшие штрихи при помощи краски или качественного маркера. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания.
Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:
- строго по меткам (при условии наличия таковых);
- методом подбора опытным путем;
Установка угла по меткам
Первый способ самостоятельного выставления угла зажигания дизеля (момента впрыска дизтоплива) по меткам подразумевает смещение топливного насоса. Такой способ подходит для дизельных ДВС, в которых установлена механическая топливная аппаратура.
Угол опережения впрыска регулируется благодаря повороту ТНВД вокруг оси. Также возможен способ, когда поворачивается зубчатый шкив распредвала по отношению к ступице. Этот способ подходит для тех конструкций, в которых насос и шкив не имеют жесткого крепления.
- Для регулировки зажигания на дизеле своими руками необходимо обратиться к задней части ДВС и добраться до маховика, при необходимости демонтировать с него защитный кожух.
- Далее понадобится обнаружить стопор на маховике, который опускается в специальную прорезь.
- После этого маховик нужно проворачивать вручную (при помощи ключа или другого приспособления). Проворачивание маховика означает, что вращается коленчатый вал ДВС. Крутить нужно по часовой стрелке до момента, когда сработает верхний стопор-фиксатор.
- Затем обращаем внимание на вал привода ТНВД. Возможно, что шкала на приводной муфте, посредством которой передается вращение, занимает верхнее положение. В таком случае метка на фланце ТНВД совмещается с нулевой меткой на приводе.
- После совмещения меток крепежные болты можно затягивать. Отличное от верхнего положение установочной шкалы на приводной муфте означает, что стопор маховика нужно поднять, после чего коленчатый вал двигателя снова проворачивается на один оборот. Далее снова контролируется положение шкалы.
- После затяжки болтов приводной муфты стопор на маховике поднимается, коленчатый вал поворачивается на 90°, затем стопор размещается в пазу.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно заменить свечи накаливания дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о способах демонтажа, а также получите важные рекомендации при замене калильных свечей на дизельном моторе.
Завершающим этапом становится установка защиты маховика на место и затяжка крепежных болтов. Далее двигатель запускается, анализируется его работа. Агрегат на холостом ходу должен работать ровно и мягко, без провалов и дерганий. Жесткая работа дизеля, сопровождающаяся детонационными стуками, недопустима.
Далее нужно проверить правильность настройки в движении, избегая серьезных нагрузок. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и оцените приемистость силовой установки, реакции на нажатие педали газа. Также необходимо следить за цветом выхлопных газов, так как поздний угол опережения топливного впрыска будет сопровождаться серо-черным дымлением мотора.
Подбор правильного угла впрыска
Настроить угол зажигания на дизеле опытным путем можно следующим образом:
- После установки шкива осуществляются попытки завести дизель. Если мотор не заводится, тогда шкив ТНВД проворачивают относительно ремня на несколько зубьев (2-4). Затем мотор пробуют завести снова.
- Кода мотор после описанных выше манипуляций запустился, оцените его работу. Присутствие явных детонационных стуков означает, что шкив топливного насоса нужно проворачивать на зуб или два в противоположную вращению сторону. Появление густого серого дыма может указывать на поздний угол опережения впрыска. В подобной ситуации шкив насоса проворачивается на один зуб по направлению вращения.
Второй доступный способ предполагает следующие шаги:
- Осуществляется демонтаж трубки высокого давления с форсунки первого цилиндра. На снятую трубку необходимо плотно надеть прозрачный пластиковый шланг и расположить в вертикальном положении.
- После этого можно включить зажигание и провернуть шкив насоса. Шкив вращается максимально мягко, медленно и аккуратно.
- Далее необходимо следить за уровнем топлива в трубке и выявить верхнюю границу.
- Заметив, когда уровень солярки в трубке самый высокий, на шкиве необходимо сделать метку.
- Затем по меткам нужно выставить коленчатый и распределительный вал двигателя.
После запуска оценивается работа двигателя. В случае определения раннего или позднего угла топливного впрыска операцию по настройке следует повторить.
Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.
Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.
Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.
Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.
Да. действительно круто. На одну машину придеться работать
А тот мужик по 15 000 который торгует, проверял кто-нидь?
elfiykaЯ звонил официальным дилерам KYB в РК у них таких в наличие нет и цена огого
Толстый PlayRusPROLINE Гагарина-Кихтенко
торгуют хорошими зап.частями, но цена в районе 200 долларов за один амортизатор
elfiyka scorpionКак говорится скупой платит дважды но я поставлю Каябу-бу-бу Ну 600 бакарей нереально, что у меня хамер чтоли. Возьму в магазине т.к. барахляндию закрыли. Может дадут гарантию.
народ , посоветуйте ,
на РВР недавно поменячл помпу , замучились в бщем на СТО ,и грм снимали , теперь машина тупит , разгон слабый очень не как раньше , на СТО сказали что грм не двигали как есть поставили , а дргие СТОшники говорят что зажигание не регулируется у неё
как быть ? (чую что зажигание сбилось)
РВР 96 года , обём 2л
скорее всего всё таки ГРМ сдвинули
и так думаю , как можно зажигание отрегулировать ? опять ГРМ снимать и на зубец выше или ниже ставить ?
так как на СО говорят что там нет катушки и не регулируется она
- Случайный прохожий
- 2 сообщений
RVR 93 гв кузов N23W
и так думаю , как можно зажигание отрегулировать ? опять ГРМ снимать и на зубец выше или ниже ставить ?
так как на СО говорят что там нет катушки и не регулируется она
[/quot
Я менял и помпу и ГРМ, 10 000 км полет нормальный.
Делал у проверенных ребят. Вот телефон 87013435495 Виталик.
Позвани, съезди к ним, посмотрят скажет че не так. Делают на совесть, денег за зря не берут.
[
Я менял и помпу и ГРМ, 10 000 км полет нормальный.
Делал у проверенных ребят. Вот телефон 87013435495 Виталик.
Позвани, съезди к ним, посмотрят скажет че не так. Делают на совесть, денег за зря не берут.
там же есть электронщик, и зажигание посмотрят.
[
Я менял и помпу и ГРМ, 10 000 км полет нормальный.
Делал у проверенных ребят. Вот телефон 87013435495 Виталик.
Позвани, съезди к ним, посмотрят скажет че не так. Делают на совесть, денег за зря не берут.
[/quote]
там же есть электронщик, и зажигание посмотрят.
[/quote]
Кашак ты лысый
Твои механики все дальше и дальше от города скоро на капчагай переедут
там же есть электронщик, и зажигание посмотрят.
[/quote]
позвонил , зарядили 8 тыщ, говорят опять вскрывать надо и ремень перекидывать
а то жаба душит 8 штук отдавать ,
я думаю много ума не надо для этого ..есл вы подскажете
а то жаба душит 8 штук отдавать ,
я думаю много ума не надо для этого ..есл вы подскажете
а то жаба душит 8 штук отдавать ,
я думаю много ума не надо для этого ..есл вы подскажете
а то жаба душит 8 штук отдавать ,
я думаю много ума не надо для этого ..есл вы подскажете
Читайте также: