Не работает электропривод зеркал мазда 6
Опубликовано: 28.04.2024
Многие автовладельцы могли сталкиваться с проблемой, когда механизм складывания зеркал заднего вида не срабатывает. Нажимаешь на кнопку, а в ответ никакой реакции. Казалось бы, проблема не такая существенная. В былые времена можно было прихлопнуть зеркало рукой, и оно закрывалось. Раньше об электронном складывании никто в России и не знал. Но даже такой аргумент не является весомым — все-таки автомобиль стоит своих денег не просто так, а все функции и опции в нем должны находиться в исправном состоянии.
Если за бортом мороз перешел уже за -20 градусов, даже не стоит предпринимать попыток открывания зеркал
Сама по себе функция тоже удобная — не нужно бегать вокруг автомобиля и складывать зеркала, чтобы сосед по парковке их не зацепил. Во время раскрытия, зеркала с электроприводом могут настраиваться автоматически, опираясь на датчики. Такие элементы можно сравнить со стеклоподъемниками. Ручкой поднимать и опускать тоже удобно, но все-таки электропривод вещь современная, поэтому первым делом нужно разбирать причины, из-за которых механизм складывания зеркал перестал работать.
Есть такие неисправности, которые можно починить самостоятельно в гараже. Однако, с некоторыми проблемами все же придется обратиться в сервис. Первый фактор, который может оказать отрицательное влияние на электроскладывание зеркал — температура и влажность. Простыми словами — внешние условия. Конечно, погода сказывается не на всех системах, но большинство точно попадает под ее влияние. К примеру, системы на автомобилях, которые входят в модельный ряд Saab, перестают работать при температуре -15 градусов. При -10 зеркала пытаются открыться, но не всегда это оборачивается успехом. Если за бортом мороз перешел уже за -20 градусов, даже не стоит предпринимать попыток в открывании зеркал. Особенно актуальна проблема, если перед морозом стояла влажная температура.
Точно такая же ситуация возникает, когда система намокает. Поэтому в сильный ливень не нужно пытаться складывать зеркала. Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой именно после мойки. Если для вас это актуально, перед процедурой не нужно складывать зеркала, так как потом система может показать сбой и придется открывать их вручную.
Наихудшая причина поломки механизма — неисправность моторчика в системе. У тех же Saab мотор вмонтирован в само зеркало. Поменять его отдельно не получится — придется покупать зеркало в сборе с моторчиком. Точно такая же ситуация наблюдается и у Ford Focus. Конечно, специалисты в этой среде могут попытаться поковыряться в моторчике — развальцевать трубку, а потом свальцевать ее обратно.
Если на улице стоит хорошая погода, а мотор точно в порядке, то нужно первым делом проверить провода, которые подходят к микросхеме
Но что делать, если в морозный день нужно помыть автомобиль? Не стоит при этом вообще затрагивать зеркала. Если это неотъемлемая часть процедуры, то зеркала следует обрабатывать незамерзайкой. Но такой вариант нужно применять только в крайнем случае. Многие автомобилисты обрабатывают механизм WD-40.
Если на улице стоит хорошая погода, а мотор точно в порядке, то нужно первым делом проверить провода, которые подходят к микросхеме. Очень частая причина отказа в работе — облом контакта. Если вышла из строя сама микросхема, нужно будет менять целый блок.
Итог. Если в автомобиле перестали складываться зеркала заднего вида, причина может заключаться не только в поломке. Очень часто это возникает из-за влияния температуры и влажности.
Итак, постигла и меня эта участь. Как оказалось, эта довольно средне распространенная проблема. Но, все таки, не частая.
Давайте сразу выражу благодарность товарищу schiepper , за его терпение)))) и помощь. А так же всему сообществу MazdaGarageClub.
Я так же укажу здесь сразу запись из БЖ Шкиппера по разбору зеркала мазда CX5, т.к. в принципе все аналогично применимо и к M6 GH.
Суть проблемы проста. Нажимаем на кнопку складывания зеркал, одно зеркало складывается, а второе жужжит и все. Даже если рукой помогать — не помогает. Отжать кнопку обратно — тоже не помогает. Заглушить и вытащить ключ из замка — тоже не помогает. Единственный выход — это вытащить предохранитель или снять накладку динамика (треугольник), а дальше отсоединить фишку от самого зеркала.
В самые первые моменты, я не мог понять что именно издает этот звук. Моторчик складывания или регулировки положения зеркального элемента. Это моторчик складывания зеркала.
Пока я ехал домой, мне уже объяснили в чем скорее всего проблема и пути её решения.
Итак, снимаем зеркало с машины (там 3 болта, все просто). Несем домой на операционный (кухонный) стол.
Первым делом нужно отделить сам зеркальный элемент (подробные фото есть в записи по ссылке выше).
Нюанс, который я учел — это то, что лучше прогреть зеркало и по возможности внутри феном несколько минут.
Прогреваем, отгибаем зеркало в угол, просовываем плоскую отвертку под зеркальный элемент и отщелкиваем его с 3 шарниров.
Далее отсоединяем провода обогрева зеркального элемента. Что-бы не перепутать их при обратной сборке я пометил один из них — завязав в узелок. Сразу скажу, что смысла в этом нет, т.к. обогрев работает при любом подключении проводов.
Далее отщелкиваем внешнюю накладку в цвет кузова. Снимаем приводы регулировки положения зеркала. Отщелкиваем все фишки. И снимаем сам моторчик. (К сожалению тут фото нет. Был увлечен процессом).
Вскрываем нашего пациента.
Видим моторчик (как на детских игрушках) с платой управления.
Просто вытаскиваем вверх.
Далее видим как там все устроенно.
В принципе основных элементов там 3. Это Вал пластиковый от моторчика. Затем пластиковая шестерня. И металлический вал червячной передачи (я не знаю как правильно его назвать).
Нам интересна пластиковая шестерня.
По заверениям всех, она должна быть треснута.
Я когда её вытащил, не сразу то и увидел причину.
На фото кончик зубочистки указывает на причину.
Мелкая трещина.
Отмываем шестерню, что бы лучше было видно.
Из-за такой маленькой трещины, все проблемы.
Далее осматриваем других участников данного мероприятия, но тут вроде все в порядке.
По совету главного ПингвиноКомандующего, едем покупаем новую шестерню. Изготовленную уже из металла.
Едем собственно как есть)))
Без зеркала)))
Приобретаем новую шестерню. Фото из интернета. Купленную не сфотографировал.
Собираем все в обратном порядке. Удалив по возможности старую смазку и заложив новую.
Собираем пока тестовую модель, для проверки работоспособности на авто. И топаем к машине.
Машина все это время вот в таком виде))))
И вот тут нас ждет фиаско. Привод двигается еле-еле. Приходится помогать рукой. Все жужжит, ничего не работает. Психи. Истерика. Паника. Смирение =)))
Идем домой. Все разбираем. И понимаем, что Вова накосячил. Я видимо поторопился и неправильно собрал все обратно. А точнее невнимательно читал БЖ главного Пингвина, где ВСЁ ПОДРОБНО ОПИСАННО! хахахаха
Ну что поделаешь. Сам виноват. По ревизиия понял, что слизало привод от моторчика, т.к. я собрал все в неправильной последовательности. В следствии чего произошло стопорение всего механизма. А т.к. шестерня у нас уже металлическая, то все нагрузки на себя приняла единственная оставшаяся пластиковая деталь.
Ну ладно. Виноват. Бывает. Нужно исправляться.
Погружаемся в просторы интернета и находим зеркало… нет, не зеркало. То, что от него осталось)))
А нам то в принципе ничего и не нужно, кроме крепежной площадки, да работающего моторчика.
За гуманный ценник я нашел такого клиента.
Весь гемор и приключения с покупкой его я не буду описывать, но было весело. Спасибо самоизоляция…
Заполучил я в итоге зеркало. Притащил его домой.
Теперь в принципе все просто, разбираем оба зеркала. Всё разбираем. Переставляем донорский моторчик на свое зеркало. И готово =)
Так же в процессе ремонта отмыл все пластиковые элементы.
Собираем. И идем проверять.
Ну и по итогу радуемся рабочему складывающемуся зеркалу.
Теперь оно складывается даже быстрее водительского.
Фух…
Кто дочитал — тот молодец =)
В заключении хочу сказать: читайте мануалы))) Не торопитесь и будьте внимательнее!
Спасибо за внимание!
Всем ровных дорог!
Кому понравилось — жмем "Нравится". Ну Вам же понравилось)))
Автомобильное зеркало заднего вида, которое умело регулироваться посредством нажатия водителем кнопок из салона, было впервые запатентовано в далеком 1975 году изобретателем, имя которого давно забыто – Минг Чин Сюй. Сегодня мы продолжаем пользоваться этим удобным устройством с минимальными изменениями. В этой статье разберем саму конструкцию и её типичные поломки.
Конструкций электроприводов автомобильных наружных зеркал заднего вида существует достаточно много, хотя различия между ними не слишком принципиальны. В любом варианте привод представляет собой герметичный корпус с двумя миниатюрными электродвигателями. Из него наружу выходят два выдвигающихся штока, которые наклоняют по двум осям (горизонтальной и вертикальной) качающуюся на центральной оси подвижную панель-«тарелку». К «тарелке» в свою очередь крепится зеркальный элемент.
Кинематика приводов может слегка отличаться от производителя к производителю и даже защищаться патентами, но внутри любого варианта находится механизм, который превращает радиальное вращение вала электродвигателя в линейное движение штока, меняющего угол наклона зеркала. Собственно, линейными приводами такие механизмы и называются. В любом современном автомобиле их полно – это и перемещение кресла, и подъем багажника, и корректор фары, и регулировка оборотов холостого хода, и многое другое.
Электродвигатели в зеркалах – самые простейшие, типовые моторы стандартизированных размеров. Их можно встретить где угодно, в том числе и в детских игрушках. Это примитивные коллекторные моторчики, нередко без полноценных подшипников и обычно даже без графитовых щеток – щетки представляют собой пружинящие металлические пластинки. Управляются моторчики простой подачей напряжения со сменой полярности, которая заставляет их менять направление вращения и, соответственно, направление линейного движения штока – внутрь корпуса или наружу.
В зеркалах с функцией памяти положения рядом с моторчиками установлены еще и переменные резисторы, скользящие контакты которых механически связаны с подвижными штоками механизмов – соответственно, вместе с движением зеркала меняется и сопротивление двух резисторов. Электронный блок, расположенный в салоне, запоминает значение сопротивления в выбранном вами положении зеркала и при автоматической установке положения зеркал просто крутит моторчики до его достижения. Так устроены зеркала 99% автомобилей, от бюджетных до премиальных. Увидел потроха одного из них – считай, видел все.
Что представляет собой «трансмиссия» привода зеркала? Как уже говорилось, в зеркалах используются разновидности линейного привода, позволяющие преобразовать вращение электромоторчика в возвратно-поступательное движение и одновременно существенно повысить крутящий момент, поскольку на валу миниатюрного мотора он незначителен и для движения зеркала его недостаточно.
В «трансмиссии» может применяться червячная передача или прямозубые шестерни – бывает по-разному, хотя суть от этого не меняется. В том приводе, который мы разобрали для статьи, – «червяк». А непосредственно линейное движение создает подвижный резьбовой шток, движущийся в неподвижной вращающейся гайке.
Насколько надежна механика таких приводов? Весьма надежна, и сама по себе она способна работать практически десятилетиями. Если мы берем привод хорошего бренда или тем более – под оригинальной маркировкой автопроизводителя, то в нем есть:
- шестеренки и штоки из пластика очень высокого качества: с ничтожным коэффициентом трения, сохраняющего прочность в широком диапазоне температур и не приобретающего хрупкость с годами;
- заложенная в механизм консистентная смазка, не теряющая пластичности при любых температурах и не склонная к загустеванию со временем;
- конструктивно обеспеченные люфты в механизме, которые компенсируются упругими элементами, но при этом не позволяют механизму «закисать» при сколь угодно длительном простое без движения.
Опасна ли для механизма привода работа «до упора»?
Как правило – нет. Вышеупомянутые конструктивные люфты – простые, но при этом весьма продуманные решения. Взять, к примеру, тот же линейно движущийся во вращающейся неподвижной гайке резьбовой шток – гайки в привычном понимании там, разумеется, нет: она представляет собой несколько упругих лепестков с зубчиками, входящими в витки резьбы штока. Там, где гайка традиционной конструкции, упершись, портит резьбу в себе или на винте, гайка «лепестковая» «перепрыгивает» по резьбе, лишь слегка пощелкивая. Нет, безусловно, если вы будете битый час удерживать кнопку регулировки зеркала, которое дошло до крайнего положения, то скорее всего что-то в механизме «трансмиссии» привода сотрется или разрушится. Но, согласитесь, это все же крайности. Как говорят в народе: дураку дай… э-э-э… шар стеклянный – он и шар разобьет, и руки порежет…
Опасна ли для механизма привода работа при примерзании зеркального элемента в кожухе?
Опять же – нет. Эффект тут аналогичный вышеупомянутому движению до упора. Механизм будет «прощелкивать», и его защитит от поломки и износа проскальзывание упругих элементов и смазка. Хотя, конечно, длительно давить на джойстик, слыша щелчки и не видя результата, не нужно.
Опасно ли «обратное движение», когда не электропривод перемещает зеркальный элемент, а мы качаем зеркало руками, заставляя механизм двигаться «с противоположной стороны»?
И это производитель предусматривает. Несмотря на то что такой процесс, на самом деле, не является нормой, принудительное перемещение электрозеркала вручную при его протирке после мойки или с целью расколоть мешающий движению лед возможно в повседневной эксплуатации машины. Если не делать так намеренно, регулярно и ежедневно, запаса прочности механизма и его «защиты от дурака» опять же хватит надолго.
Так что же представляет основную опасность для механизма электрической регулировки зеркал, если он якобы такой надежный и прочный? Самая обычная вода.
Какую бы конструкцию не имела «трансмиссия» внутри корпуса приводов, наружу выходят два подвижных элемента – штока или рычага, в зависимости от того, как реализовал конкретный производитель. И точки выхода этих подвижных элементов представляют собой потенциальный вход для влаги внутрь корпусов моторов (и резисторов с некоторым количеством сопутствующей электроники в версиях зеркал с памятью).
Как правило, выход штоков очень хорошо защищен сложнопрофильными гофрированными резиновыми пыльниками (похожими на пыльники пальцев тормозных скоб), и пока они не потеряли целостность, эластичность и упругость, их защита успешно противостоит даже струе воды из «керхера», бьющей прямо под зеркальный элемент. В том числе и продолжительно, а не только мимоходом.
Однако в конструкции электропривода зеркала резиновый пыльник – все же самый уязвимый элемент. Со временем он теряет свои качества и покрывается мелкими трещинками. После чего начинает рваться и от той же самой струи воды на мойке, и от намерзшего льда, если мы регулируем зеркало в сильный мороз. Когда же пыльник порван, внутрь механизма затягивается влага и пыль – от нее сгнивают щетки на моторчиках, густеет смазка в шестеренках, портятся резисторы обратной связи для функции памяти… Механизм начинает работать медленно, с заеданиями, а затем и вовсе выходит из строя.
Ремонт же его хотя и возможен, но рентабелен лишь в редких случаях – если только у вас имеются донорские аналогичные механизмы, с которых можно переставить отдельные детальки.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Возможно различное исполнение блоков, поэтому сверяйте описание со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.
Блок в салоне
Он находится на стойке около левой ноги водителя, за защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание
Предохранители прикуривателя обозначены как OUTLET на 15А и расположены под номерами 3, 9 и 11. Так же в блоке под капотом может крепится ещё одни предохранитель и одно реле отвечающие за работу розеток питания.
Блок под капотом
Устанавливается в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором.
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,1,0,0,0 -->
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
Пример схемы с крышки блока
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Схема предохранителей
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
Назначение предохранителей
Что бы отключить работу омывателя фар, надо достать предохранитель под номером 29 на 20А обозначенный как H/CLEAN.
Схема реле
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Обозначение реле
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
| TNS RELAY (TAIL) | РЕЛЕ TNS (ГАБАРИТОВ) |
| A/C RELAY | РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА |
| FUELINJECTOR RELAY | РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА |
| ELECTRIC AT OR OIL PUMP RELAY | РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ ИЛИ РЕЛЕ МАСЛЯНОГО НАСОСА ТРАНСМИССИИ |
| HEADLIGHT HI RELAY | РЕЛЕ ПЕРЕДНИХ ФАР |
| STARTER RELAY | РЕЛЕ СТАРТЕРА |
| BLOWER RELAY | РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА |
| ELECTRIC VARIABLE VALVE TIMING RELAY | РЕЛЕ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КЛАПАНА |
| REAR WINDOW DEFROSTER RELAY | РЕЛЕ РАЗМОРАЖИВАНИЯ ЗАДНИХ ОКОН |
| FUEL PUMP RELAY | РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА |
| OUTLET RELAY | РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК |
| HEADLIGHT LO RELAY | РЕЛЕ ФАРЫ (БЛИЖНИЙ) |
| IG1 RELAY | РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ |
| FRONT FOG LIGHT RELAY | РЕЛЕ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВО ТУМАННЫХ ФАР |
| COOLING FAN RELAY NO.2 | РЕЛЕ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВЕНТИЛЯТОРА № 2 |
| MAIN RELAY | ГЛАВНОЕ РЕЛЕ |
| COOLING FAN RELAY NO. 3 | РЕЛЕ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВЕНТИЛЯТОРА № 3 |
| DRL RELAY | РЕЛЕ ДХО |
| HORN RELAY | РЕЛЕ СИГНАЛА |
| COOLING FAN ACC RELAY | РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ |
p, blockquote 23,0,0,0,0 --> p, blockquote 24,0,0,0,1 -->
Так как объем работ не маленький (по крайней мере для меня), буду излагать по пунктам:
1. Что необходимо для установки
Если не было зеркал с электроскладыванием, необходимо приобрести 2 зеркала. Я нашел только TYC. Приобрел на сайте exza.ru по 2200 р. за каждое.
Внимание! При покупке обязательно проверьте, что съемные крышки вставляются нормально и нигде не отходят. Я лоханулся, и не хочу, чтобы кто нибудь наступил на те же грабли. Но у меня были старые крышки, они подходят 1 в 1. Жалко только, что левую сломал, когда разбирал. Пришлось ставить новую и подклеивать моментом. Правая встала как литая, даже красить не надо.
Фото номера на коробке
Номер на зеркале
Необходимо приобрести кнопку, клеммы (для кнопки) и изоляцию для них, это все я купил в «Микронике» (г. Санкт-Петербург, на всякий случай).
Принцип действия кнопки следующий:
- Цифрами обозначаются контакты
4, 5 - + и – на светодиод на кнопке (можно и без него, не принципиально)
1,2,3 – попарно замыкающиеся контакты
6,7,8 – попарно замыкающиеся контакты
В первом положении кнопки замкнуты- контакты 1,2 и 6,7.
Во втором положении кнопки замкнуты - контакты 1,3 и 6,8.
- Приобрести термоусадку и провода (желательно разного цвета, чтобы потом различать где какой), пластмассовые поводки для привязки проводов. Также мне рекомендовали купить обжимные трубки, но я обошелся без них. Изолента тоже понадобилась.
Необходима также мыльница (в коробку от мыльницы вставлена батарейка, лампочка и 2 провода, при замыкании которых загорается лампочка) или приспособление для прозвонки проводов.
Также необходимы инструменты:
Набор тонких и обычных отверток (крестовых и простых), плоскогубцы с тонкими губами на конце, трещотка с насадкой на 10 (в основном), шило.
2. Для начала необходимо изучить схемы из талмуда:
1 – Электропривод зеркал
2 – Главный блок предохранителей (тот, что в салоне)
Распиновка штекера JB-02
3 – Монтажный блок (JB) (тот, что в салоне)
4 – Соединительные разъемы (x-11 и x-12)
5 - Также раздел «Система регулировки наружных зеркал» и обозначения, применяемые на схемах.
1 – Из схемы видно, что провод «+» идет с замка зажигания через предохранитель Radio 15A дальше через переходник x-11 в левую дверь и x-12 в правую, и имеет розовую с черной полоской окраску провода . Земля идет тоже через переходник x-11 в левую дверь и x-12 в правую и имеет черную окраску, и приходит к земле на кузове около блока предохранителей. Это нужно для тех, у кого есть штатная проводка. Т.к. кнопка расположена в водительской двери, все провода если и сходятся, то там. И в разделе «Система регулировки наружных зеркал» описан разъем - куда все приходит.
2 и 3 – для того, чтобы понять куда подключать «+» от кнопки. Из 3 видим, что с АСС «+» идет через предохранитель Radio 15А на разъем JB02. Смотрим в 2 -где находиться разъем JB02 и какая у него распиновка.
4 – это распиновка разъемов между дверью и кузовом.
3. Подключение и установка зеркал.
РЕКОМЕНДУЮ ОТКЛЮЧИТЬ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ.
Писать как разбираются обшивка двери и снимаются зеркала не буду, т.к. это все описано в талмуде достаточно подробно.
Основной момент по распиновке – TYC зеркала имеют следующую схему:
1,2,3 – идут на корректор зеркала
5,8 – на складывание
У нас наоборот (по крайне мере, у меня)
5,8 – на обогрев и
6,7 – на складывание
Для обогрева не важно где «+», а где «-». Для складывания тоже самое, т.к. полярность у нас будет подаваться с кнопки. Главное, не подключить «+» и «+», а то все сгорит нафиг.
Обращаю ваше внимание на то, что при вытаскивании клемм из разъемов недостаточно только открыть оранжевую защелку, надо ещё тонкой отверткой надавить на защелку, которая непосредственно прижимает клемму (на фото выделено красным кружком).
Я этого не сделал, и, как следствие, выдернул провод без клеммы, а потом попытался вытащить её отверткой и клемма пришла в негодность (пришлось придумывать велосипед). Сколько магазинов я не обошел, таких клемм не было ни в одном. Можно на разборках посмотреть, наверное, там можно найти. Пришлось соединять провода с помощью термоусадки. Также, вообще не было клемм во входной части. Подумал, что если со старых зеркал снять (Ответный разъем) и припаять иглы, то подойдут. Из этого ничего не вышло, т.к. клеммы различаются по размерам. Легче на разборе поискать их.
Разъем на зеркало
Клемма входной части
Клемма ответной части
Попытка сделать клемму входной части
4. Протяжка проводов из дверей в салон
Можно протянуть проводку как сказано в статье про установку обогрева зеркал. У меня в правой и левой двери уже была пара проводов, которая шла в кузов, но я так и не смог найти куда они приходят. Я все равно решил использовать эти провода, но для того чтобы можно было разбирать разъем (а не протягивать на прямую через него провод (в этом случае разъем становиться не разборный), я сделал следующее:
1 - снял резинку с разъема, который между дверью и кузовом и крепится на кузове
2 - аккуратно надавил на защелки и вытащил его из отверстия в кузове (я сломал по 1 на каждой. Так что аккуратней, извиняюсь, фоток нет),
3 - чтобы разъединить на переходнике входную и ответную часть, я нажал на зеленую перемычку сбоку и потянул её на себя до упора, и разъединил разъем
4 – прозвонил провода от разъема на зеркала (провода на складывание) до разъема на кузов, нашел эти провода в ответной части, вытащил клеммы и обрезал их (обращаю ваше внимание на то, что при вытаскивание клемм из разъемов не достаточно только открыть защелку, надо ещё тонкой отверткой надавить на защелку, которая непосредственно прижимает клемму)
5 – взял дополнительные провода, соединил с клеммами, провода просунул в салон до блока предохранителей с запасом на всякий случай, а клеммы вставил в разъем
6 – соединил входную и ответную часть, защелкнул зеленую защелку до упора
7 – взял мыльницу и прозвонил от разъема на зеркала до проводов которые протянуты в салон
8 – надел резинку на разъем и вставил его в кузов.
5. Подготовка кнопки и проводов для неё
Я решил кнопку прикрутить слева от руля, где также кнопки корректора фар, противотуманки, яркость подсветки и заглушка кнопки. Вынимаем эту заглушку и прорезаем квадратное отверстие под кнопку с помощью нагретого на огне шила. После того как вырезали, проходимся надфилем и потом вставляем кнопку. У меня в этой заглушке стоял светодиод с сигналки (у вас его может не быть)
Кнопка, встроенная в заглушку
Кнопка, встроенная в заглушку
Теперь берем провода и делаем 2 тройника (3 провода с клеммами с одной стороны и 1 оголенный с другой) и 2 двойника (2 провода оголенные с одной стороны и 1 провод с клеммой с другой). Можно и одинарный сделать, т.к. к нему будут подключаться зеркала (правое и левое, т.е. 2 провода в один или каждый к своему как у меня). Разница только в удобстве подключения. Выбирать вам. Извиняюсь, сделал только фото тройника.
Подключаем тройник: первый к разъемам кнопки 2,8,5, второй к 7,3,4. Подключаем двойники: первый к 1, второй к 6. В моем случае был ещё и светодиод от сигналки в этой заглушке, а так как я обрезал провод когда доставал заглушку- пришлось купить стандартный переходник с клеммами и присобачить его. Теперь стягиваем поводками и пропихиваем весь этот пучок проводов в отверстие для заглушки, только сразу не защелкивайте заглушку в панели, сначала надо все подсоединить и протестировать.
5. Подключение кнопки
Подключаем провода от зеркал к двойникам (если не помним какой провод на что идет, просто скручиваем и ничем не зажимаем (дабы не прийти к казусу когда одно зеркало складывается, а другое раскладывается). Теперь вспоминаем схемы из талмуда и подключаем к кнопке «+» и «-». Я подключил как на фото. «+» я подключил, вытащив из разъема JB-02 клемму (обращаю ваше внимание на то, что при вытаскивание клемм из разъемов не достаточно только открыть защелку, надо ещё тонкой отверткой надавить на защелку которая непосредственно прижимает клемму) с проводом P/B (розовый с черной полоской) намотал «+» с кнопки и вставил обратно. «-» подключил как на фото.
Теперь подключаем аккумулятор и тестируем. Зеркала будут складываться только при вставленном и повернутом ключе зажигания. Я ещё проверил правильность подключения, выдернув предохранитель Radio 15A - зеркала при этом перестали работать.
Если все работает правильно (2 зеркала одновременно складываются и раскладываются) соединяем все провода с помощью термоусадки, вставляем кнопку в панель, все собираем и становимся обладателями складывающихся ушей))).
Благодарности: Огромное спасибо DiNick и всем кто помог мне разобраться в вопросе в теме "Как поставить складывающиеся зеркала"
Читайте также: