Не работает климат контроль на фольксваген гольф 5

Опубликовано: 19.05.2024

ТПИшка есть по дефектным компрессорам.
Компрессоры фирмы валео или зексель нужно менять.

Technische Produktinformation Vorgangs-Nr.: 2011410/13
Klimaanlage: ohne Kühlleistung Freigabedatum: 26.11.2009

Kundenaussage / Werkstattfeststellung
Keine Kühlleistung der Klimaanlage.

Gilt nur für Benzin- oder Diesel-Fahrzeuge mit Klimakompressoren der Firmen ZEXEL/ VALEO.
Erkennbar ist der Kompressor der Firma ZEXEL/ VALEO am Aussehen der Riemenscheibe (siehe Bild 1).

Fall 1:
Der Limiter (Überlastschutz gegen Blockieren der Riemenscheibe) hat ausgelöst und ist gebrochen (siehe Bild 1, Nr.1). Betrifft OT-Nummer: 1 K0 820 803 L und N beziehungsweise 1 K0 820 859 D.

Fall 2:
Die Welle-Naben Verbindung zwischen Riemenscheibe und Kompressor hat keine Verbindung (nicht weiter sichtbar). Betrifft OT-Nummer: 1 K0 820 803 L.

Fall 3:
Das Regelventil des Kompressors ist durch einen Span blockiert und der Kompressor baut keinen Druck auf. Betrifft OT-Nummer: 1 K0 820 803 L und N beziehungsweise 1 K0 820 859 D.

Fall 4:
Das Dämpfergummi ist ausgefranst und treibt die Welle nicht an (nur bei Diesel Motor bekannt). Betrifft OT-Nummer: 1 K0 820 803 L und N.

Serieneinsatz
Ab Modelljahr 2008 Verbau neuer Kompressor.

PiNokia

Просто заглянул

zsv-ann

Я здесь живу

ten70

Оракул

не факт, просто советую с этого начать.
по 2007 году описано много проблем с климатом.

если напишешь ВИН авто, можно в личку, то могу посмотреть компрессор какого производителя у тебя установлен.
или езжай к официалам, если окажется, что компрессор накрылся, то они его поменяют со скидкой по куланцу.

номер ТПИшки запиши, чтобы помахать официалам перед носом, если будут выпендриваться.

PiNokia

Просто заглянул

PiNokia

Просто заглянул

а если как мне сказали прогорел клапан компрессора, то можно его отремонтировать?

подскажите где ремонтируют?
или проще купить компрессор новый. просто покупать на разборе думаю не стоит, т.к не факт что не куплю токайже как у меня, или есть способ по проверке на исправность компрессора?
заранее спасибо.

PiNokia

Просто заглянул

Просто у официалов мне объявили 40т.р за компрессор, сегодня заехал в эксист там оригинал стоит 27т.р а не оригинал 20т.р

а и еще хотел спросить если кто нить знает, как делать промывку системы? и можно ли это сделать самому?

Admin

Создатель сайта

Позволю себе добавить ту же TPI что и ten70, только на русском и с картинками:

--------------------
Сводка TPI Учётный №: 2011410/12
Кондиционер: нет хладопроизводительности Дата разрешения публикации: 06.04.2009

Описание неисправности:
Отсутствие хладопроизводительности кондиционера. Относится только к автомобилям с бензиновым или дизельным двигателем с компрессорами кондиционера фирмы ZEXEL/VALEO. Компрессор фирмы ZEXEL/VALEO распознаётся по внешнему виду шкива (см. рис. 1).

Случай 1:
Ограничитель (защита от перегрузки и блокировки шкива) сработал и сломался (рис. 1, поз.1). Касается номера оригинальной детали: 1 K0 820 803 L и N или 1 K0 820 859 D.

Случай 2:
Отсутствует связь вал - ступица между шкивом и компрессором (внешне не видно). Касается номера оригинальной детали: 1 K0 820 803 L.

Случай 3:
Регулировочный клапан компрессора блокирован стружкой, и компрессор не создаёт давления. Касается номера оригинальной детали: 1 K0 820 803 L и N или 1 K0 820 859 D.

Случай 4:
Резина демпфера истрепалась и не передаёт момент на вал (встречается только у дизельных двигателей). Касается номера оригинальной детали: 1 K0 820 803 L и N.

Решение в условиях производства:
С модельного года 2008 установка нового компрессора.

Решение в условиях сервиса:

Случай 1:
Ограничитель сломан, вал компрессора/центральный болт не проворачивается. При работающем двигателе центральный болт не вращается (см. рис. 1, поз. 2). Вследствие этого компрессор не работает.

В памяти неисправностей нет ошибок. Касается номера оригинальной детали: 1K0 820 803 с индексом L и N.

Наступила жара и ездить в черном авто стало не комфортно, ощущение как в бане. Автомобиль был куплен с неработающим кондиционером, висела ошибка 00898 — Control Circuit A/C compressor 010 — Openor Short to Plus.

постоянная, не стирается. VCDS показывает, что команда на пуск компрессора отправляется — 000, но через некоторое время переходит в режим — 016.
016 = компрессор выключен (активация клапана регулятора компрессора кондиционера -N280- неправдоподобна),
или
016 = Ток компрессора (или неисправность блока управления климатроника).
План работ:
1. Проверить реле и предохранители

все на месте и целое.
2. Проверяем проводку — ток на фишке 0.04в — 0,05в, наверное не хорошо.

Друг aвтоелектрик сказал: подсоедини лампочку к фишке компрессора, если лампочка загорится то проводка в норме и здох компрессор. Лампочка не загорелась, проблема в проводке.
От фишки компрессора провод идет под передний левый лонжерон, там две фишки с низу, одна большая другая маленькая, маленькая 4 пиновая наша. Начав разъединять фишку, вижу как один провод с 3-его контакта с легкостью отрывается у самого пина, отгнил. Вытаскиваю оставшиеся провода с пинами из фишки и иду мудрить — колхозить. Беру фишку и иду вытаскивать пин без провода, под машиной задрав руки в верх этим заниматься крайне не удобно. Пины вытаскивались с трудом, после вдешки пошло лучше, но все равно не без поломок. У одного пина фиксирующие усики отломились. Как раз у автоэлектрика на днях забрал мешок ненужной проводки от авто, что мне и пригодилось. Найдя нужный провод по сечению, припаял пин к проводу. Дальше лезу под машину и соединяю провода, но и тут сюрпрайс, провод черный, окислившийся и спаять просто так не удастся. Имея спреи для ел контактов, ни один из них с окислом провода не справился. Пораздумав вспомнил, что имею ортофосфорную кислоту для пайки, мокнув черные окисленные заголенные проводки в кислоту, вижу как они начинают приобретать свой естественный медный цвет. Mокнув еще два раза, провод стал выглядеть как новый. Промыл провод водой от кислоты, спаял. О чудо, компрессор заработал.

Немного истории: Купил гольфик 5 в Белорусии при проверке на СТО показало что в кондее недостаточно фреона дозаправили перестал жаловаться. При перегоне около Волгограда (гнали по М1 до Москвы и по М6 до Волгограда) кондей начал нас жарить (выдавал не положенные 18 а все 40) (( Температура движка была 90 С

Сейчас он то морозит то не морозит

В общем спросил у спеца че за беда, сказали давления не хватает! Так что позже поеду заправлю. Кто знает какое давление должно быть.

Машина Golf V BUD 2008 2 зонный климат контроль!

НЕ ПИШЕМ ДВА ПОСТА ПОДРЯД, РЕДАКТИРУЕМ СТАРЫЙ ПОСТ!
Администрация

В общем давление фреона упало. Пропускала прокладка на радиаторе. Заменил заправил 530 г. фреона. Климат гудит под консолью и все не дует (трубки под капотом очень холодные) =( в режиме тупо обдува все ок. Короче гонит вентилятор не дует в режиме кондера =(((( ПОМОГИТЕ.

был вроде ещё вариант с комбинацией нажатия кнопок для выявления ошибок климата
информацию можно найти по комбинации слов самодиагностика climatronik

У меня Сlimatic, на ней разве есть самодиагностика.

на фотографии в твоей записи выше показан климатроник, у климатика крутилки как на советских телевизорах

Общая информация об авто:
Vin-код автомобиля WVWZZZ1KZ8W236713
Дата выпуска 09.02.2008
Модельный год 2008
Торговое обозначение 1K10B1
Код двигателя BUD
Параметры двигателя 4-цилиндровый, 59 кВт (80 л.с.), 1.4 л
Код коробки передач JHU
Код внутренней отделки HA
Цвет крыши P6
Цвет кузова / номер краски P6 / D5Q
Расшифровка pr-кодов комплектации авто:
9WC Без мультимедийного оборудования в ТС
1E1 Адсорбер
6EA Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
3B4 Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
2WA Без дополнительных шин
9AP Климатическая установка Climatic (полуавтоматическая)

Вчера взялся за ремонт кондея. При визуальном осмотре радиатора нашел сильную вмятину снял радиатор отвез на запайку.

Качество плохое с телефона не до фоток было
Сегодня проверили вакуум и заправили.
Суть проблемы: При включении кондёра сначала нормально дует потом поток спадает и перестает дуть (вернее еле еле) причем скорость вентилятор на макс. Нажимаю кнопку АС (отключаю кондер) потом сразу нажимаю и опять начинает нормально дуть и так по кругу. как то не удобновато =(

Блин. блин, блин!
Точно такое же было у знакомого на АУДИ А6. Я шнурком тест исполнителей провел. Оказалось, что заслонка которая подмешивает холодный-горячий тупит. Он уже без меня разбирал. Толь поменял, толь отремонтировал. Причина в нем была.

Спасибо Для того что бы до нее добраться нужно все торпеду разобрать. Ой как не хочется это делать

Покапался на http://www.elcats.ru нашел примерную причину

Исполнительный. эл. двигатель заслонки оттаивателя

Вопрос как до него добраться маименьшим разбором. Есть у кого установленная ElsaWin посмотрите плиз

Напиши как до них добраться

Снятие
– Снять вещевой ящик → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68.

Снятие
– Снять левый воздуховод пространства для ног → Глава.
– Снять левую обивку пространства для ног со стороны водителя → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68.

– Снять диагностический интерфейс шин данных -J533- → Электрооборудование; Ремонтная группа97.
– Выкрутить винты -3- (9 ± 1,3 Нм).
Указаниеt Винты -1- не выкручивать.
t Кронштейн -2- не снимать.

– Отжать кронштейн -1- в направлении педали тормоза -стрелка- и закрепить кабельной стяжкой.

На написание данного поста, меня сподвигли многочисленные вопросы, от ВАГоводо (коим и сам фанатично являюсь). Вопрос всегда один и тот же – не работает. Однако причин не рабочего кондиционера (климата), есть множество. Рассмотрим большую часть из них, и возможные способы диагностирования, так сказать «на коленке», в гаражных условиях. Данную статью разделю на несколько частей: простая часть (то, что можно проверить без спец инструмента), сложная часть (то, что можно проверить при наличии спец инструмента), опытная часть (тут лично мое мнение из продолжительного опыта, данные не претендуют на истину в первой инстанции). Также хочу обратить внимание на то, что подопытными автомобилями были – ВАГ группа до 2006 года выпуска, не весь модельный ряд, но многие автомобили. Многая информация будет изобиловать табличными данными, т.е. то, что прописано в тех.мануалах к марке автомобиля. Не маловажно упомянуть о том, что будет присутствовать информация с элементами, диагностики электрической части автомобиля, а это «около кондиционерная» тема.

Дисклеймер:
Данные из этой статьи, являются собирательным опытом, взятым из мануалов, интернета, форумов, личного опыта и прочих источников. Дабы не навредить себе и автомобилю, не забывайте о технике безопасности, а также, я лично, не рекомендую лезть в системы автомобиля без надлежащего опыта. Автор статьи (т.е. я) не несу ответственности, за то, что может приключится с Вашим авто в последствии, Вашего вмешательства. Также рекомендую обращаться за помощью к специалистам. В статье будет присутствовать стеб, ненормативная лексика, личное мнение. Я не несу ответственность за эмоциональные проблемы, нравственного характера. Если дочитали дисклеймер до конца, и согласны с условиями – добро пожаловать.

И так, поехали.
Что мы знаем о кондиционерах? Какие основные тезисы в его работе у нас на слуху? Ответ прост – всем нам известно, о том, что кондиционер не работает, если в системе нет фреона. И только. Но система кондиционирования не является самой простой системой автомобиля, но и слишком сложной ее назвать не получится.
Я не буду грузить информацией, о том, как работает кондиционер и какие физические явления происходят в системе. Однако замечу, что в системе кондиционирования есть 2 магистрали: 1. Низкого давления и 2. Высокого давления. Фреон по системе ходит в 2х физически состояниях: жидком и газообразном. И главное, принцип работы самой системы кондиционера, ничем не отличается от работы климатической система. Климатическая система, умеет лишь, в автоматическом режиме смешивать воздух, что говорит о том, что если вы выставили 19 градусов, то воздух из дефлекторов, будет дуть 19 градусов, у кондиционера же – будет (должен) дуть 7-10 градусов. Это простым языком говоря.

Часть простая.
Возьмем идеальную систему кондиционера «в вакууме», т.е. фреон заправлен, все хорошо. Но кондиционер не работает. Что же может быть еще? Рассмотрим по шагам, и пойдем по пути исключения.
Перво на перво, прежде чем проверять эти части – смотрим целостность реле и предохранителей в блоке предохранителей, по схеме к автомобилю.
1. Фреон есть, муфта не схватывает, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. – Электрическая часть. Смотрим проводку, идущую к электро муфте. В особенности провод\провода, скрытые в гофрированном кабель-канале. Ищем нарушение оплетки проводов, либо обрывы, не забываем померять напряжение на ножке колодки проводов идущей от БУВ на муфту (если из БУВ выходит 12вольт, но теряются по пути, доходят меньше – ищем проблему в проводке. Если из БУВ выходит меньший вольтаж – смотрим сам Блок Управления Вентиляторами). Если автомобиль был в дтп, не исключен факт того, что будет нарушена проводка. Как это сделать и так понятно, включаем кондиционер, на заведенном двигателе, черным щупом тестера – на двигатель, красный щуп – в фишку, идущую на муфту. Должно быть 12 вольт, не 9, не 10 – 12. Муфта имеет электромагнит, поэтому подав, напряжение ниже рабочего, муфта не схватится, либо будет проскальзывать. Ищите по проводке все косяки, купорос и окислы, подгорания и прочее. Это и есть причина.
2. Фреон есть, муфта схватывается, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. Но при нажатии на газ – муфта отключается: см. п.1
3. Фреон есть, муфта схватывается, но постоянно щелкает (вкл\выкл) – см. Сложную часть сего эпоса.
4. Фреон есть, напряжение на муфту 12вольт есть, но муфта не схватывается – Смотрим муфту. Как ее можно проверить. Рис.1

1)Прижимная пластина (передает вращение шкива на вал компрессора)
2)Стопорное кольцо
3) Поликлиновый (ручейковый) шкив ремня кондиционера (либо общего агригатного)
4)Стопорное кольцо
5)Магнит муфты

Проверяется муфта так: ищем 2 провода идущие на магнит, минусовой откручиваем от корпуса компрессора, выставляем на мультиметре, режим прозвонки (со звуком). И щупы на 2 провода, если мультиметр молчит – значит муфте кердык, но не спешите ее выбрасывать. Если данная статья «зайдет». Напишу про ремонт муфты в гаражных условиях.
5. Фреон есть, 12 вольт на муфту есть, муфта «прозванивается», но компрессор не крутится. Смотрим датчик давления вкрученный в магистраль, либо в фильтр-осушитель. Данный датчик не является температурным, т.е. от него не идет логика, которая опрашивается блоком управления кондиционера. Он является обычной кнопкой – проверяется также прозвонкой мультиметром, на замыкание. Т.е. если в системе есть давление (рабочее) – датчик постоянно замкнут. Если давление есть, но значительно меньше рабочего – он не даст включится муфту, потому как, с фреоном в системе ходит масло. Масло нужно для смазки трущихся элементов компрессора. При малом давлении, ход фреона с маслом по системе – затруднен, поэтому есть высокая вероятность масляного голодания компрессора. Данный датчик и служит некой защитой. Если датчик не звонится, при рабочем давлении – замена датчика (поломку показывает также и VAG-COM, проверить проводку на датчик давления можно – перемкнув 2 контакта на фишке. Какие контакты – смотрим по схеме к автомобилю).
6. Фреон есть, 12 вольт на муфте есть, но вентиляторы не включаются – ищем проблему в вентиляторах, на ВАГ группе, ими, как и муфтой управляет БУВ (блок управления вентиляторами) Смотрим п.1
7. Также не забываем проверить напряжение на входе кнопки A\C в салоне автомобиля, в консоли управления печкой. И выходящее. Если приходит 12вольт, но не выходит – замена кнопки
8. Фреон есть, муфта работает, вентиляторы крутятся, холода нет. Смотрим главную заслонку на корпусе отопителя. Бывает соскакивает тяга, рвется тросик управления (кондиционер), ломается система тяг на блоке печки, выходит из строя сервопривод. Тут зависит от вводных, полученных диагностикой\осмотром. Выявили механическую проблему – устраняйте заменой, склейкой, ремонтом. Потому, что основная заслонка, управляет смешиванием воздуха – холод\тепло. И если она просто перекрыта, от вышеуказанных причин – будет дуть теплый воздух. Если заслонка исправна – смотрите «Сложную часть».

Данную часть подытожу, скажу только то, что это основные аспекты, которые можно проверить самостоятельно. Много случаем бывает, когда в систему, лазили тупые ушлепки — «мастера» и вносили в конструктив изменения. Могут возникнуть вопросы – отвечу в комментариях.

Сложная часть:
В этой части работ, необходим спец инструмент и табличные данные, по Вашему автомобилю.

1. Фреон есть, муфта схватывает, вентиляторы работают, холода нет, либо есть, но не достаточно. Проверяем давление в системе, по табличным данным в «спокойной системе» (заглушенный авто) в низкой магистрали (толстая трубка, с колпачком L (Low Press)) давление должно быть примерно 6-7кг, во включенном состоянии давление должно быть: 2,5-3кг. Допускаются погрешности +\- 0,5кг, также зависит от специфики оборудования (табличные данные идущие к автомобилю). Если давление выше – кондиционер будет охлаждать воздух, только на ходу, при оборотах двигателя 1500-2000, на холостых – холода не будет. Также и если давление ниже – кондиционер не будет давать свое КПД. Давление в высокой магистрали (с колпачком H (High Press), этот штуцер толще, чем на низком довлении), при включенной системе может быть примерно: 12-15кг . Здесь понадобится манометрическая станция+быстросъемные краны, шланги к станции. Поэтому стоит обратиться на СТО.
2. Фреон есть, муфта схватывает, все работает, но холод еле еле – смотрим дроссель (расширительную трубку). Она представляет собой сеточку, в которую забивается грязь, «гуляющая» в магистрали, а именно продукты трения компрессора, масляный кокс и прочая лабуда. Мы же не знаем, что делали с кондеем, до нас. Проверить можно только со специалистами (иногда показателем засранной расширительной трубки, может быть то, что трубки входящие в моторный щит, а далее в испаритель – покрываются инием). Дроссель выглядит так:

5. Все тоже самое, но нет холода. Смотрим по манометрам, то дает и как работает компрессор, по изменению давления. Бывает, что компрессор выходит из строя, и давление начинает плавать с очень большой амплитудой. Также работу компрессора, вернее механической его части, можно отследить по звукам работы самого компрессора. Не должно быть инородных звуков.

Подытожу данную часть тем, что это не все причины, их еще много, но пост не позволит описать каждую из причин. В комментариях постараюсь ответить на вопросы.

Часть Третья — Опытная, Заключительная.

И так, мы рассмотрели основные болячки и косяки горе-мастеров. В опытной части, я расскажу Вам, как найти утечку фреона (при помощи говна и палок) своими руками, рассмотрим несколько причин не правильной работы компрессора, ну и в заключении подытожу.

Процесс поиска утечки – это одна из главных процедур моей работы. Есть несколько способов найти утечку. Течеискатель, УФ маркер (жидкость, которая светится при ультрофиолетовом свете), посудная губка+ моющее средство+вода, ну и тоже самое только с использованием фреона – рекуперата или азота.
Течеискатель, я не использую принципиально, он мне не пригодился ни разу. Все утечки видны сразу. Их можно обнаружить по масляным потекам, припорошенным пылью, по характерному шипению, по пузырящейся пене. В системе кондиционирования есть места стыковки шлангов-трубок, элементов. Например на компрессоре кондиционера 2 трубки стыкуются с корпусом компрессора, к испарителю также стыкуются и конденсатору (фронтальный радиатор). Плюс есть переходы с алюминиевой магистрали – в резиновую. Своими руками постараться найти утечку можно следующим образом: берем губку, емкость с не большим кол-вом воды, смешиваем с моющим средством для мытья посуды, смачиваем губку, жмакаем ее для обильного пенообразования. И идем промазывать все места стыковки. Причем пену необходимо не втирать в эти места, а выжимать в них. Обращаем внимание на все части, которые собраны на гайках\болтах между собой. Именно магистраль, корпус компрессора, стыки радиатора, испарителя – на передней стенке моторного отсека, стыковку и переходы трубок с алюминия на резину. Откручиваем колпачки с сервисных штуцеров (куда производится заправка) – выжимаем пену в них, промакиваем пеной вокруг датчика давления. Смотрим, где пенится – там утечка. Это простейший дедовский способ. Если нашли утечку – меняем кольца, резиновые бублики, меняем нипеня на сервисных штуцерах итд. Также утечка может быть на фронтальном радиаторе – поиск ее сложнее, а также на самом компрессоре, либо на сальнике, либо на прокладке задней и передней крышки компрессора.
Если не удалось найти утечку – обратитесь к специалистам.

Если при включении компрессора появляется неприятный звук – значит «приехал» подшипник – стоит он в муфте, рисунок был выше.

Также причиной, плохо работающего кондиционера может быть – загрязнение фронтального радиатора, вернее между радиаторами может появится шуба из пуха, и прочего дерьма. Тут необходимо промыть маломощным керхером, чтобы не погнуть соты, потому что если их погнуть – будет то же самое, что и с грязным фронтальником. Грязный испаритель – не вовремя поменяный салонный фильтр, приводит к проникновению, сквозь фильтр – пыли мелкой дисперсии. Она же вызывает образование плесени на испарителе и возникновение неприятного запаха (Если тема опять же, зайдет – я расскажу как чистить испаритель, своими руками, и какую химию использовать.). Салонный фильтр, при загрязнении препятствует свободному ходу воздуха, чем снижает эффективность кондиционера.

Итог всего этого изложения таков: если хотите сами позаниматься своим авто – инфа в помощь, этот текст не научное пособие, лишь мое мнение и мое видение. Этим текстом, также хочу Вас уберечь от не квалифицированных мастеров, от лишних затрат и прочего головняка. Данная статья не является истиной в первой инстанции и не является пособием для начинающих кондиционерщиков – повторюсь, это мое мнение и мое видение.

Upd 14.08.2016г. Спасибо за дополнение, товарищу deeptenk
в общем, в двух словах, раскидали пол авто с электриком на пару, все таки это проводка. В очень хитром месте. Чудом нашли. Реакции на шевеление провода от був до муфты 0, поэтому долго искали. Висит 4,6-4,7 В даже при отключенном двигателе. Муфта молчит. Как только в нужное место тыкаешь — вместо 4,6, -4,7 появляется 0 при выключенном двигателе (или выключенном кондиционере), включаешь кондиционер — задержка в 1 секунду примерно (отрабатывают мозги, датчик давления и БУВ) появляется 12 В и муфта включается. Нужно место куда ткнули отверткой — это контакты на самой муфте, но почти внутри нее, видимо сгнили. Каким раком влияет на БУВ сопротивление с муфты и появляется 4,7 В полный ХЗ ))) Пример на фото (фото не мое, свое еще не делал). Пока прижал металлической скобой из подручных средств. Думаю снимать муфту и паять ))) но что радует 100% причину нашли! В таком месте! На виду! А мы датчики, давления, копаем в глубину только зря.

Прошу простить за слог и грамматику – писатель из меня не очень. На все вопросы отвечу в меру возможностей. Всем прохлады и комфорта, добра и здоровья. Удачи на дорогах.

Подписывайтесь на мой личный блог. Там будет много интересной инфы и практики

Сложная часть:
В этой части работ, необходим спец инструмент и табличные данные, по Вашему автомобилю.

Часть Третья — Опытная, Заключительная.

Подписывайтесь на мой личный блог. Там будет много интересной инфы и практики

Читайте также: