Не работает климат контроль на фольксваген

Опубликовано: 14.05.2024

На панели управления КК нажимаем кнопки "10" и "17" затем не отпуская кнопки поворачиваем ключ зажигания, тут же мы услышим как система проверяет все узлы. После проверки мы увидим на табло порядковый номер и код ошибки, кнопками "11" и "12" можно листать ошибки.
119 -------- Датчик скорости движения-G68
214 -------- Напряжение электропитания
21A --------Опорное напряжение
510 -------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
511 ---------Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
30B ---------Датчик температуры наружного воздуха-G17
311 --------- Датчик температуры передней панели-G56
313 ---------Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
318 ---------Датчик давления в контуре климатической установки-F129
31C -------Вентилятор датчика температуры-V42
31D -------Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
332 -------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
333 ------- Датчик высокого давления-G65
382 --------Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
4F7 -------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
4F8 --------Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
4F9 --------Приточный вентилятор-V2
4FA ------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
4B6 --------Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
25B ------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
62E --------Сигнал температуры охлаждающей жидкости
538 ---------Шина данных-комфорт
53D -------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
513 ---------Диагностический интерфейс шин данных-J533
4AE --------- Шина данных-комфорт: неправильная версия 414 ---------- Неправильно кодирован блок управления
43F ---------Не выполнены базовые установки
444 ------- Ошибок не обнаружено

Также можно посмотреть здесь www.drive2.ru/l/5728167/

Проверяем на ошибки. Обычно ошибки из за которых не включается КК связанны с датчиками температур или давления.
У меня встречались и другие ошибки, типа неисправность заслонки V71, (как её снять можете посмотреть тут www.drive2.ru/l/535137/ ) но Клима при этом включалась и холодила нормально!
на рисунке изображено расположение заслонок ( Шкода )

муфта
Сложность выявление проблемы заключается в том что парой ошибок нету, комп показывает что всё в порядке но клима не хочет нас охлаждать, тут и начинаются вопросы что делать? куда капать? Необходимо проверить некоторые узлы системы. Проверяем компрессор а именно муфту. Нужно добраться до разьема который находится на компрессоре и подать на нее питание с АКБ если муфта щёлкает то всё в порядке. ( Не стоит играться с муфтой она может сгореть)
Если же муфта не включается то скорее всего она сгорела, но не спешите покупать новую, следуйте инструкции тут www.drive2.ru/l/9924943/ или тут www.drive2.ru/l/3689314/
Вентиляторы и БУВ
Так же, если дело не в муфте, следует проверить вентиляторы.
Вентиляторы должны работать оба на первой скорости, (по крайней мере у меня так) но у меня клима работала и с одним! (НА СТОЯЩЕМ АВТОМОБИЛЕ ЕГО НЕ ХВАТАЕТ И КОМПРЕССОР ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, ТАК КАК В КОНТУРЕ РЕЗКО РАСТЕТ ДАВЛЕНИЕ!) было даже так, что клапан сброса давления сработал и у меня вышел весь фреон в атмосферу. Если не один вентилятор не работает то и компрессор не включится поэтому с начало проверяем все предохранители.
Проверяем предохранители которые находятся на АКБ 1а и 3. В салоне проверяем 5,16,25, схему можно посмотреть тут www.drive2.ru/l/4785936/
Преды целые- проверяем проводку и разъёмы.
Разъёмы должны быть чистыми не окислившими, у меня было так что в самом разьеме где провод проходит через силиконовый уплотнитель прогнил провод! т.е он не оторвался и держался за счёт оболочки.
Чисто случайно я дернул за него и он оторвался, всё зачистил и припаял заново всё заработало!
Еще частой проблемой является БУВ ( блок управления вентиляторами) он находится под АКБ, бывает так что туда попадает вода и релюхи начинают тупить! можно попробовать разобрать и почистить ( БУВ НЕ РАЗБИРАЕМЫЙ И ЗАЛИТ КЛЕЕМ) после разборки нужно будет хорошенько залить его герметиком!
Как разобрать БУВ можно посмотреть тут www.drive2.ru/l/2097661/
Проводка
Еще была такая проблема: Имеем ошибку
00792 — Датчик давления в контуре климатической установки-F129
1. низкое давление фреона
2. неисправен сам датчик
3. проблемы в проводке
заведомо знаем что давление в норме и датчик тоже (брали у друга исправный), остаётся только проводка, все 3 провода приходят к БУВу ищем их по цветам на БУВе и звоним, знайте что провода могут звонится но возможно провод повреждён, как у меня от старости он лопнул и медь зацвела из за этого было сопротивление и сигнал был не верным! благо дело это было рядом с разьёмом. Так что тщательно просматривайте провода на излом там где провод подгнил там он будет намного легче гнуться.
также будет полезным знать что датчик давления можно открутить не сливая фреон с системы, там стоит клапан!
Еще слабым местом является мостик где проходит проводка с кузова на мотор. Этот мостик находится над стартером, на нем висит разъём с 4мя проводами чёрного цвета, но это только кажется что они чёрные на самом деле они цветные. Там два провода идут на генератор и два на муфту, бывает проблема в нем! Тоже нужно проследить провода и прозвонить их, разъём почистить, смазать.

Ходит мнение что клима не будет включать компрессор когда на улице достаточно холодный воздух! бред, сегодня +4 и я специально включил режим АВТО и поставил 22 градуса, всё включилось! и компрессор и вентиляторы!

Задача создания комфортного микроклимата в салоне автомобиля решалась по мере совершенствования технологий, достигнув уровня, когда собственно поддержание стабильной температуры внутри машины уже перестало быть самоцелью. У водителя и пассажиров, как оказалось, могут иметься свои представления о том, какие параметры влажности и температуры следует считать оптимальными. Появление многозонного климат-контроля позволило решить и эту проблему.

Принцип работы климат-контроля

Климатические системы нового поколения основаны на использовании кондиционера, на плечи которого и ложится основной груз ответственности за обеспечение комфорта в салоне. Использование автоматики позволило поддерживать заданные параметры микроклимата без участия человека. Сложная система кондиционирования климат-контроля работает по принципу смешивания в нужной пропорции тёплого воздуха, поступающего от силового агрегата, с холодным, генерируемым кондиционером. Для этого, как и для регулирования объёма и направления подачи воздуха, используются многочисленные заслонки. Реализация подобного принципа создания оптимального климата в салоне автомобиля позволяет получить следующие преимущества по отношению к обычной системе вентиляции/охлаждения и автокондиционеру:

создание требуемой температуры выходного воздушного потока независимо от внешних условий;
фильтрация поступающего извне воздуха от пыли и других загрязнителей;
осушение воздуха, способствующее устранению запотевания стёкол, характерного при повышенной влажности;
практически исключает риск развития простудных заболеваний, в отличие от автокондиционера;
возможность создания необходимого микроклимата без использования воздуха, поступающего извне: такую возможность обеспечивает наличие клапана рециркуляции, с помощью которого осуществляется перекрытие поступление воздуха от вентилятора системы охлаждения.

Многозонный климат-контроль

Организация многозонной схемы функционирования климатической системы позволяет поддерживать требуемые температурные параметры в разных зонах слона автомобиля по отдельности. Климат-контроль Пассат Б3 Climatronic, устанавливаемый на автомобили всего семейства Фольксваген, имеет наиболее распространённую двузонную компоновку, благодаря которой у водителя и переднего пассажира микроклимат может различаться. Разумеется, поскольку салон является автономной замкнутой системой, это отличие не может быть очень большим. Тем не менее, разница существует и поддерживается на примерно одинаковом уровне с помощью автоматики. Кроме 2-зонного климатического контроля, существуют и другие варианты:

трёхзонный, позволяющий к переднему ряду сидений добавить контроль температуры и в районе заднего ряда;
четырёхзонные климатические системы позволяют устанавливать свой микроклимат для всех пассажиров, включая задних.

Отметим, что во многих случаях четырёхзонные климатические системы являются избыточными, поскольку поездки в полностью заполненном салоне автомобиля – это редкость. Чаще всего водитель ездит в одиночестве или с одним пассажиром. В этом случае многозонный климат-контроль будет потреблять больше ресурсов, что делает его не слишком рентабельным.

Блок управления климатической системой

Как уже отмечалось, климат-контроль, являясь эволюционным развитием автомобильного кондиционера, отличается наличием специальных воздуховодов, оснащённых большим количеством заслонок для смешивания потоков холодного и тёплого воздуха. Управление такими заслонками осуществляется специальным контроллером, считывающим показания датчиков и сравнивающим их с заданными.

Если они не будут совпадать, автоматика будет подавать корректирующие сигналы на исполнительные механизмы климат-контроля Пассат Б6 с целью установки максимального соответствия между заданными и фактическими параметрами микроклимата. В данном случае исполнительными устройствами являются сервоприводы заслонок, а также электромотор приточного вентилятора. Конструкция климат-контроля Пассат Б4 включает следующие заслонки:

центральную;
приточного воздуха;
рециркуляции;
температурного регулирования (устанавливается только для многозонных климатических систем);
для оттаивания/осушки стёкол.

Использование автоматики теоретически уменьшает надёжность климатической системы. Но на практике даже появление неисправностей не влияет на работоспособность климат-контроля, который переходит в аварийный режим и продолжает выполнять свои непосредственные обязанности.

Панель управления Climatronic

Компьютеризация климат-контроля – это существенный шаг вперёд по сравнению с обычным автомобильным кондиционером. Блок управления устройством можно назвать сердцем такой климатической системы. Опишем панель управления климат-контролем Фольксваген Пассат Б3 (обозначение кнопок климат-контроля Пассат Б6 и других более поздних моделей может несколько отличаться). Достаточно большой дисплей Climatronic имеет пиктограммы, отображающие следующую информацию:

скорость вращения нагнетающего воздух вентилятора;
температура воздуха вне транспортного средства;
состояние режима обогрева стёкол (включено/выключено);
включён ли режим рециркуляции;
локализация обдува салона автомобиля;
температура внутри машины;
отображение текущего состояния климат-контроля (надпись «AUTO» – автоматический режим, надпись «OFF» – кондиционер выключен).

А теперь рассмотрим кнопки управления Климатроником:

управление режимом работы нагнетательного вентилятора (отдельная кнопка для увеличения и отдельная – для снижения частоты вращения);
включение обдува стёкол;
включение/выключение режима рециркуляции;
две кнопки переключения направления подачи воздушного потока;
кнопки увеличения/уменьшения температуры внутри ТС;
включение автоматического режима работы Клматроника;
кнопка включения/выключения Climatronic.

Производитель рекомендует придерживаться температуры воздуха на уровне 20 – 22° C при включённом автоматическом режиме. Среди особенностей климат-контроля Пассат Б5 следует отметить, что после включения водителем зажигания Climatronic сразу же переходит в автоматический режим, руководствуясь ранее заданными температурными показателями. Если отключить автоматический режим, выбранная программа будет сохраняться в оперативной памяти устройства на протяжении 60 минут. Если выключить зажигание и снова его включить, работа климатической системы начнётся с того же автоматического режима.

Диапазон рабочих температур, поддерживаемых Климатроником – 18 – 29° С. Если выбраны граничные показатели, они отображаются на дисплее аббревиатурами «LO» и «HI» (для 18 и 29 градусов соответственно). Кондиционер работает в таких режимах с максимальным охлаждением/обогревом, а климат-контроль температуру внутри салона не регулирует. Если автомобиль длительное время простаивал, при пуске силового агрегата несколько минут подача воздуха будет осуществляться в нижнюю часть салона, в область ног – чтобы предотвратить запотевание стёкол при подаче непрогретого воздуха.

При задействовании режима рециркуляции Climatronic следует учитывать, что если вне автомобиля температура менее +3° С, то через 30 секунд режим рециркуляции выключится и климатическая система перейдёт в режим использования свежего воздуха. Выключать климат-контроль кнопкой «OFF» рекомендуется в исключительных случаях (при появлении проблем в работе системы).

Диагностика неисправностей

Неоспоримым преимуществом использования климат-контроля является способность системы выявлять проблемы в функционировании системы и сохранять эти неисправности в долговременной памяти устройства. Рассмотрим, как получить доступ к ошибкам и как их интерпретировать на примере климат-контроля Фольксваген Пассат Б5.

Чтобы войти в режим отображения ошибок, нужно выключить зажигание, зажать одновременно кнопки рециркуляции воздушного потока и «ECON». Включить зажигание (должны загореться лампочки на приборной панели), продолжая удерживать кнопки зажатыми несколько секунд. Отпустить кнопки – должно включиться тестирование Климатроника, которое длится секунд 20 – 25. После этого на дисплее с левой стороны отобразится трёхзначный буквенно-цифровой код ошибки, справа – три нуля.

Нажатием кнопок, регулирующих скорость вращения притяжного вентилятора, можно пролистывать ошибки. Чтобы стереть ошибки, достаточно нажать «ECON», удерживая кнопку на протяжении 3 секунд. Однократное нажатие этой кнопки переведёт климат-систему в обычный режим индикации. Отметим, что функция самодиагностики не выявляет непосредственную проблему – она только указывает на источник появления неисправности, занося в память соответствующую запись. Рассмотрим, как следует интерпретировать коды ошибок, высвечиваемых на дисплее с левой стороны:

119 – проблема с датчиком, отслеживающим скорость движения ТС;
214 – ошибка измерения напряжения электропитания КК;
21A –ошибка, связанная с несоответствием опорного напряжения номинальным параметрам;
510 – неисправен температурный датчик главного (центрального) дефлектора;
511 – не работает температурный датчик дефлектора обдува ног;
30B – неисправность датчика, измеряющего температуру вне транспортного средства;
311 – проблемы с температурным датчиком центральной (передней) панели;
313 – неработающий датчик, измеряющий температуру воздуха внутри приточного канала;
318 – неисправность датчика, ответственного за измерения давления в контуре Климатроника;
31C – неисправен датчик, измеряющий температуру вентилятора;
31D – проблемы в работе фотодатчика, ответственного за определение интенсивности излучения солнца;
332 – поломка температурного датчика, установленного на выходе испарителя;
333 – неработающий датчик высокого давления;
382 – отсутствует управляющий сигнал, поступающий на компрессор климат-контроля;
4F7 – проблемы в работе исполнительного электромотора, управляющего заслонкой регулировки температуры воздуха;
4F8 – ошибки в работе исполнительного электромотора, управляющего центральной заслонкой;
4F9 – ошибка, связанная с работой приточного вентилятора, обеспечивающего нагнетание воздуха в систему;
4FA – не работает исполнительный электромотор, управляющий заслонкой воздухозаборника;
4B6 – ошибка отсутствия сигнала, дающего старт отсчёту времени режима «зажигание выключено»;
25B – проблемы с функционированием исполнительного электромотора, управляющего заслонками размораживателя и обдува ног;
62E – отсутствует сигнал температуры ОЖ;
538 – проблемы в работе шины данных-комфорт;
53D – не работает БУ комбинации приборов (локализация – шина CAN-комфорт);
513 – ошибка в работе диагностического интерфейса (локализация – шина данных);
4AE – неправильная версия программного обеспечения, обслуживающего шину данных-комфорт;
414 – неверная кодировка блока управления;
43F – климат-контроль не в состоянии обеспечить базовые установки работы;
444 – отсутствие ошибок.

На основании получения данных диагностики можно определить, почему не работает климат-контроль Фольксваген Пассат Б6, и принять меры к устранению проблем.

Возможные неисправности и их устранение

Следует отметить, что в некоторых случаях функция самодиагностики не позволяет определить точную причину неработоспособности климатической системы. Самостоятельный поиск и устранение поломок может привести к ещё большим проблемам, особенно если вы никогда раньше не пробовали заниматься ремонтом автомобильной климатической системы. Однако некоторые неисправности вполне можно устранить и самостоятельно.

Не работают температурные датчики

В этом случае у вас имеется два способа решить проблему. Для начала ищем неисправный датчик и отсоединяем его. Устанавливаем новый или заведомо исправный датчик, если ошибка не исчезает – это свидетельствует об обрыве цепи. В таких случаях нужно «прозвонить» участок от датчика к электронному блоку.

Утечка фреона

Хотя подобное явление считается нормальным вследствие того, что хладагент является летучим газом, если система не потеряла герметичности, утечка незначительна. Обычно она проявляется после зимы, если автомобиль в это время не использовался. Если после запуска двигателя климат-контроль не подаёт признаков жизни и не реагирует на нажатие кнопки включения, это может вызвано недостаточностью хладагента в системе. Что же следует предпринять, если не работает климат-контроль Пассат Б5 и наиболее вероятная причина – утечка фреона?

Самым точным и достоверным способом определения разгерметизации магистрали является использование специального тестера, диагностические разъёмы которого надевается на сервисные выводы климатической системы. Отметим, что объём «естественной» годовой утечки лежит в пределах 30 – 100 г. Если потери более весомые, это свидетельствует о наличии проблемных мест, которыми чаще всего бывают места соединения шлангов/трубок. Часто разгерметизация происходит по причине протечки сальника компрессора.

Рабочий способ проверки – использование «нюхача» – прибора, реагирующего на самые незначительные концентрации хладагента. На некоторых СТО используют метод нанесения специального красящего состава, выявляя места утечки с помощью УФ-сканера. Проблема устраняется дозаправкой климатической системы, но следует учитывать, что при наличии утечки необходимо обязательно её устранить. После заправки фреоном выполняется операция адаптации климат-контроля Пассат Б5.

Предохранители Климатроника

Если климат-контроль не включается (отключился во время езды), и при этом не загорается даже дисплей, это обычно свидетельствует о перегорании плавкого предохранителя. В этом случае его замена решает проблему, но если ситуация повторяется – речь идёт о более серьёзной неисправности, поиск которой следует доверить специалисту-электрику.

Поломка клапана компрессора

Нередки ситуации, когда климатическая система в целом работоспособна, но генерируемый ею поток охлаждённого воздуха оказывается недостаточным для установления требуемых параметров микроклимата. Если диагностика свидетельствует о том, что возможная причина – неисправность компрессора, его ремонт в гаражных условиях возможен только при наличии достаточного опыта проведения таких работ. Может оказаться, что неисправен электромагнитный клапан компрессора, при этом его замена по трудозатратам соизмерима с монтажом нового компрессора.

Муфта

Часто причина неработоспособности климатической системы заключается в нерабочей муфте компрессора, при этом соответствующая ошибка может и не высвечиваться. Чтобы проверить муфту, необходимо запитать её разъёмы непосредственно от аккумулятора. Если раздастся характерный щелчок – то проблема не в муфте, в противном случае она, вероятнее всего, сгорела бы. Её придётся заменить, хотя в сети можно найти инструкции, как попытаться самостоятельно её отреставрировать. Основная сложность здесь заключается именно в разборке компрессора.

Электропроводка

Это одна из наиболее распространённых причин выхода из строя климатической системы. Если функции климат-контроля Пассат Б6 поддерживаются не в полной мере, а диагностирование указывает на узлы, работоспособность которых не вызывает сомнений – скорее всего, дело в оборванных проводах. При этом может оказаться, что снаружи никаких обрывов нет, но провод может сгнить непосредственно под оплёткой. Прозвонку проводки следует осуществлять при отсоединённых клеммах АКБ. Стоит также проверить все контакты, которые имеют свойство окисляться, и при необходимости их зачистить.

Выводы

Если у вашего авто начались проблемы с климат-контролем, всегда можно попытаться локализовать неисправность самостоятельно. При наличии достаточного опыта можно также отремонтировать вышедший из строя узел, не прибегая к услугам СТО, но всё же рекомендуется выполнять диагностические и ремонтные работы в автосервисе. Причём диагностику в целях профилактики следует выполнять ежегодно, независимо от наличия или отсутствия проблем. Особо отметим, что после осуществления ремонтных работ, связанных с заменой приводов исполнительных устройств, демонтажем/монтажом блока управления и других важных узлов, требуется адаптация климат-контроля Пассат Б6 – эту процедуру можно выполнить и самостоятельно.

На написание данного поста, меня сподвигли многочисленные вопросы, от ВАГоводо (коим и сам фанатично являюсь). Вопрос всегда один и тот же – не работает. Однако причин не рабочего кондиционера (климата), есть множество. Рассмотрим большую часть из них, и возможные способы диагностирования, так сказать «на коленке», в гаражных условиях. Данную статью разделю на несколько частей: простая часть (то, что можно проверить без спец инструмента), сложная часть (то, что можно проверить при наличии спец инструмента), опытная часть (тут лично мое мнение из продолжительного опыта, данные не претендуют на истину в первой инстанции). Также хочу обратить внимание на то, что подопытными автомобилями были – ВАГ группа до 2006 года выпуска, не весь модельный ряд, но многие автомобили. Многая информация будет изобиловать табличными данными, т.е. то, что прописано в тех.мануалах к марке автомобиля. Не маловажно упомянуть о том, что будет присутствовать информация с элементами, диагностики электрической части автомобиля, а это «около кондиционерная» тема.

Дисклеймер:
Данные из этой статьи, являются собирательным опытом, взятым из мануалов, интернета, форумов, личного опыта и прочих источников. Дабы не навредить себе и автомобилю, не забывайте о технике безопасности, а также, я лично, не рекомендую лезть в системы автомобиля без надлежащего опыта. Автор статьи (т.е. я) не несу ответственности, за то, что может приключится с Вашим авто в последствии, Вашего вмешательства. Также рекомендую обращаться за помощью к специалистам. В статье будет присутствовать стеб, ненормативная лексика, личное мнение. Я не несу ответственность за эмоциональные проблемы, нравственного характера. Если дочитали дисклеймер до конца, и согласны с условиями – добро пожаловать.

И так, поехали.
Что мы знаем о кондиционерах? Какие основные тезисы в его работе у нас на слуху? Ответ прост – всем нам известно, о том, что кондиционер не работает, если в системе нет фреона. И только. Но система кондиционирования не является самой простой системой автомобиля, но и слишком сложной ее назвать не получится.
Я не буду грузить информацией, о том, как работает кондиционер и какие физические явления происходят в системе. Однако замечу, что в системе кондиционирования есть 2 магистрали: 1. Низкого давления и 2. Высокого давления. Фреон по системе ходит в 2х физически состояниях: жидком и газообразном. И главное, принцип работы самой системы кондиционера, ничем не отличается от работы климатической система. Климатическая система, умеет лишь, в автоматическом режиме смешивать воздух, что говорит о том, что если вы выставили 19 градусов, то воздух из дефлекторов, будет дуть 19 градусов, у кондиционера же – будет (должен) дуть 7-10 градусов. Это простым языком говоря.

Часть простая.
Возьмем идеальную систему кондиционера «в вакууме», т.е. фреон заправлен, все хорошо. Но кондиционер не работает. Что же может быть еще? Рассмотрим по шагам, и пойдем по пути исключения.
Перво на перво, прежде чем проверять эти части – смотрим целостность реле и предохранителей в блоке предохранителей, по схеме к автомобилю.
1. Фреон есть, муфта не схватывает, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. – Электрическая часть. Смотрим проводку, идущую к электро муфте. В особенности провод\провода, скрытые в гофрированном кабель-канале. Ищем нарушение оплетки проводов, либо обрывы, не забываем померять напряжение на ножке колодки проводов идущей от БУВ на муфту (если из БУВ выходит 12вольт, но теряются по пути, доходят меньше – ищем проблему в проводке. Если из БУВ выходит меньший вольтаж – смотрим сам Блок Управления Вентиляторами). Если автомобиль был в дтп, не исключен факт того, что будет нарушена проводка. Как это сделать и так понятно, включаем кондиционер, на заведенном двигателе, черным щупом тестера – на двигатель, красный щуп – в фишку, идущую на муфту. Должно быть 12 вольт, не 9, не 10 – 12. Муфта имеет электромагнит, поэтому подав, напряжение ниже рабочего, муфта не схватится, либо будет проскальзывать. Ищите по проводке все косяки, купорос и окислы, подгорания и прочее. Это и есть причина.
2. Фреон есть, муфта схватывается, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. Но при нажатии на газ – муфта отключается: см. п.1
3. Фреон есть, муфта схватывается, но постоянно щелкает (вкл\выкл) – см. Сложную часть сего эпоса.
4. Фреон есть, напряжение на муфту 12вольт есть, но муфта не схватывается – Смотрим муфту. Как ее можно проверить. Рис.1

1)Прижимная пластина (передает вращение шкива на вал компрессора)
2)Стопорное кольцо
3) Поликлиновый (ручейковый) шкив ремня кондиционера (либо общего агригатного)
4)Стопорное кольцо
5)Магнит муфты

Проверяется муфта так: ищем 2 провода идущие на магнит, минусовой откручиваем от корпуса компрессора, выставляем на мультиметре, режим прозвонки (со звуком). И щупы на 2 провода, если мультиметр молчит – значит муфте кердык, но не спешите ее выбрасывать. Если данная статья «зайдет». Напишу про ремонт муфты в гаражных условиях.
5. Фреон есть, 12 вольт на муфту есть, муфта «прозванивается», но компрессор не крутится. Смотрим датчик давления вкрученный в магистраль, либо в фильтр-осушитель. Данный датчик не является температурным, т.е. от него не идет логика, которая опрашивается блоком управления кондиционера. Он является обычной кнопкой – проверяется также прозвонкой мультиметром, на замыкание. Т.е. если в системе есть давление (рабочее) – датчик постоянно замкнут. Если давление есть, но значительно меньше рабочего – он не даст включится муфту, потому как, с фреоном в системе ходит масло. Масло нужно для смазки трущихся элементов компрессора. При малом давлении, ход фреона с маслом по системе – затруднен, поэтому есть высокая вероятность масляного голодания компрессора. Данный датчик и служит некой защитой. Если датчик не звонится, при рабочем давлении – замена датчика (поломку показывает также и VAG-COM, проверить проводку на датчик давления можно – перемкнув 2 контакта на фишке. Какие контакты – смотрим по схеме к автомобилю).
6. Фреон есть, 12 вольт на муфте есть, но вентиляторы не включаются – ищем проблему в вентиляторах, на ВАГ группе, ими, как и муфтой управляет БУВ (блок управления вентиляторами) Смотрим п.1
7. Также не забываем проверить напряжение на входе кнопки A\C в салоне автомобиля, в консоли управления печкой. И выходящее. Если приходит 12вольт, но не выходит – замена кнопки
8. Фреон есть, муфта работает, вентиляторы крутятся, холода нет. Смотрим главную заслонку на корпусе отопителя. Бывает соскакивает тяга, рвется тросик управления (кондиционер), ломается система тяг на блоке печки, выходит из строя сервопривод. Тут зависит от вводных, полученных диагностикой\осмотром. Выявили механическую проблему – устраняйте заменой, склейкой, ремонтом. Потому, что основная заслонка, управляет смешиванием воздуха – холод\тепло. И если она просто перекрыта, от вышеуказанных причин – будет дуть теплый воздух. Если заслонка исправна – смотрите «Сложную часть».

Данную часть подытожу, скажу только то, что это основные аспекты, которые можно проверить самостоятельно. Много случаем бывает, когда в систему, лазили тупые ушлепки — «мастера» и вносили в конструктив изменения. Могут возникнуть вопросы – отвечу в комментариях.

Сложная часть:
В этой части работ, необходим спец инструмент и табличные данные, по Вашему автомобилю.

1. Фреон есть, муфта схватывает, вентиляторы работают, холода нет, либо есть, но не достаточно. Проверяем давление в системе, по табличным данным в «спокойной системе» (заглушенный авто) в низкой магистрали (толстая трубка, с колпачком L (Low Press)) давление должно быть примерно 6-7кг, во включенном состоянии давление должно быть: 2,5-3кг. Допускаются погрешности +\- 0,5кг, также зависит от специфики оборудования (табличные данные идущие к автомобилю). Если давление выше – кондиционер будет охлаждать воздух, только на ходу, при оборотах двигателя 1500-2000, на холостых – холода не будет. Также и если давление ниже – кондиционер не будет давать свое КПД. Давление в высокой магистрали (с колпачком H (High Press), этот штуцер толще, чем на низком довлении), при включенной системе может быть примерно: 12-15кг . Здесь понадобится манометрическая станция+быстросъемные краны, шланги к станции. Поэтому стоит обратиться на СТО.
2. Фреон есть, муфта схватывает, все работает, но холод еле еле – смотрим дроссель (расширительную трубку). Она представляет собой сеточку, в которую забивается грязь, «гуляющая» в магистрали, а именно продукты трения компрессора, масляный кокс и прочая лабуда. Мы же не знаем, что делали с кондеем, до нас. Проверить можно только со специалистами (иногда показателем засранной расширительной трубки, может быть то, что трубки входящие в моторный щит, а далее в испаритель – покрываются инием). Дроссель выглядит так:

5. Все тоже самое, но нет холода. Смотрим по манометрам, то дает и как работает компрессор, по изменению давления. Бывает, что компрессор выходит из строя, и давление начинает плавать с очень большой амплитудой. Также работу компрессора, вернее механической его части, можно отследить по звукам работы самого компрессора. Не должно быть инородных звуков.

Подытожу данную часть тем, что это не все причины, их еще много, но пост не позволит описать каждую из причин. В комментариях постараюсь ответить на вопросы.

Часть Третья — Опытная, Заключительная.

И так, мы рассмотрели основные болячки и косяки горе-мастеров. В опытной части, я расскажу Вам, как найти утечку фреона (при помощи говна и палок) своими руками, рассмотрим несколько причин не правильной работы компрессора, ну и в заключении подытожу.

Процесс поиска утечки – это одна из главных процедур моей работы. Есть несколько способов найти утечку. Течеискатель, УФ маркер (жидкость, которая светится при ультрофиолетовом свете), посудная губка+ моющее средство+вода, ну и тоже самое только с использованием фреона – рекуперата или азота.
Течеискатель, я не использую принципиально, он мне не пригодился ни разу. Все утечки видны сразу. Их можно обнаружить по масляным потекам, припорошенным пылью, по характерному шипению, по пузырящейся пене. В системе кондиционирования есть места стыковки шлангов-трубок, элементов. Например на компрессоре кондиционера 2 трубки стыкуются с корпусом компрессора, к испарителю также стыкуются и конденсатору (фронтальный радиатор). Плюс есть переходы с алюминиевой магистрали – в резиновую. Своими руками постараться найти утечку можно следующим образом: берем губку, емкость с не большим кол-вом воды, смешиваем с моющим средством для мытья посуды, смачиваем губку, жмакаем ее для обильного пенообразования. И идем промазывать все места стыковки. Причем пену необходимо не втирать в эти места, а выжимать в них. Обращаем внимание на все части, которые собраны на гайках\болтах между собой. Именно магистраль, корпус компрессора, стыки радиатора, испарителя – на передней стенке моторного отсека, стыковку и переходы трубок с алюминия на резину. Откручиваем колпачки с сервисных штуцеров (куда производится заправка) – выжимаем пену в них, промакиваем пеной вокруг датчика давления. Смотрим, где пенится – там утечка. Это простейший дедовский способ. Если нашли утечку – меняем кольца, резиновые бублики, меняем нипеня на сервисных штуцерах итд. Также утечка может быть на фронтальном радиаторе – поиск ее сложнее, а также на самом компрессоре, либо на сальнике, либо на прокладке задней и передней крышки компрессора.
Если не удалось найти утечку – обратитесь к специалистам.

Если при включении компрессора появляется неприятный звук – значит «приехал» подшипник – стоит он в муфте, рисунок был выше.

Также причиной, плохо работающего кондиционера может быть – загрязнение фронтального радиатора, вернее между радиаторами может появится шуба из пуха, и прочего дерьма. Тут необходимо промыть маломощным керхером, чтобы не погнуть соты, потому что если их погнуть – будет то же самое, что и с грязным фронтальником. Грязный испаритель – не вовремя поменяный салонный фильтр, приводит к проникновению, сквозь фильтр – пыли мелкой дисперсии. Она же вызывает образование плесени на испарителе и возникновение неприятного запаха (Если тема опять же, зайдет – я расскажу как чистить испаритель, своими руками, и какую химию использовать.). Салонный фильтр, при загрязнении препятствует свободному ходу воздуха, чем снижает эффективность кондиционера.

Итог всего этого изложения таков: если хотите сами позаниматься своим авто – инфа в помощь, этот текст не научное пособие, лишь мое мнение и мое видение. Этим текстом, также хочу Вас уберечь от не квалифицированных мастеров, от лишних затрат и прочего головняка. Данная статья не является истиной в первой инстанции и не является пособием для начинающих кондиционерщиков – повторюсь, это мое мнение и мое видение.

Upd 14.08.2016г. Спасибо за дополнение, товарищу deeptenk
в общем, в двух словах, раскидали пол авто с электриком на пару, все таки это проводка. В очень хитром месте. Чудом нашли. Реакции на шевеление провода от був до муфты 0, поэтому долго искали. Висит 4,6-4,7 В даже при отключенном двигателе. Муфта молчит. Как только в нужное место тыкаешь — вместо 4,6, -4,7 появляется 0 при выключенном двигателе (или выключенном кондиционере), включаешь кондиционер — задержка в 1 секунду примерно (отрабатывают мозги, датчик давления и БУВ) появляется 12 В и муфта включается. Нужно место куда ткнули отверткой — это контакты на самой муфте, но почти внутри нее, видимо сгнили. Каким раком влияет на БУВ сопротивление с муфты и появляется 4,7 В полный ХЗ ))) Пример на фото (фото не мое, свое еще не делал). Пока прижал металлической скобой из подручных средств. Думаю снимать муфту и паять ))) но что радует 100% причину нашли! В таком месте! На виду! А мы датчики, давления, копаем в глубину только зря.

Прошу простить за слог и грамматику – писатель из меня не очень. На все вопросы отвечу в меру возможностей. Всем прохлады и комфорта, добра и здоровья. Удачи на дорогах.

Подписывайтесь на мой личный блог. Там будет много интересной инфы и практики

Было время, когда с закрытыми окнами ездило не много автомобилей. И, как правило, их владельцами были состоятельные люди. Только они могли позволить себе комфорт в самое жаркое время года. Нынешнее время диктует свои правила. И сегодня практически в каждый автомобиль встроен кондиционер и климат контроль. Автомобили Volkswagen polo седан новой комплектации оснащены функцией климат контроль, которая вполне себя оправдала уже в первые годы эксплуатации. Пользоваться ею – одно удовольствие.

Принцип работы

В салон транспортного средства поступают потоки горячего воздуха от мотора автомобиля. Для выполнения этой операции, используются специальные пути.

ВАЖНО. Если двигатель перегрелся, то его можно охладить, включив печку.

Неисправности климат контроля

Жидкость не нагревается

Такая проблема чаще всего встречается, если завести автомобиль в холод. Двигатель не успевает нагреться, а водитель включает печку. Могут быть и другие причины, например, не нагревается мотор машины.

Это происходит из-за нарушения герметичности системы. Для устранения неполадки, необходимо починить клапан, сделать его герметичным.

Не функционирует заслонка

Когда возникают проблемы с этой деталью, внутрь транспортного средства поступает только холодные потоки воздуха. Причина может заключаться в том, что изделие засорилось, тогда его достаточно почистить от налета пыли. Все запчасти со временем изнашиваются, в таком случае, деталь необходимо заменить.

ВАЖНО. Если сложно устроен климат контроль, то замену комплектующих деталей лучше доверить квалифицированным сотрудникам автосервиса.

Не нагревается воздух

Происходит так, что охлаждающая жидкость нагревается, а потоки воздуха поступают холодные. Причиной может стать засорившийся воздушный фильтр. В таком случае, его необходимо заменить.

Не правильно работает электроника

В таком случае потоки воздуха вообще не поступают. Причиной является выход из строя вентилятора. Такая поломка считается серьезной, и в некоторых случаях ее можно распознать только при помощи компьютерной диагностики.

Закупоривание путей

Оно происходит, если транспортное средство долго не использовалось или эксплуатировалось в условиях пыли. В воздухопроводные пути засоряются. Для устранения неполадки, необходимо их прочистить. Признаком засорения может стать, что при включенном климат контроле с воздухом в салон попадают частички пыли.

ВАЖНО. Такая неисправность препятствует охлаждению двигателя с помощью печки.

Замена фильтрующего элемента кондиционера

Слева от конденсора можно обнаружить блок с ресивером осушителем. В нем происходит очистка хладагента от примесей и грязи с помощью картриджа с гранулами силикагеля. Если кондиционер проходил стадию ремонта, то фильтрующий элемент должен быть обязательно заменен. В противном случае в системе начнет оседать кислота, которая разъест кондиционер изнутри.

Замена картриджа при помощи Torx T50 и съемника:

Снимаем «минус» с АКБ.
Сливаем хладагент.
Ключом ослабляем крышку в верхней части ресивера−осушителя и удаляем ее.
Съемником снимаем стопорное кольцо с заглушки.
Выкорчевываем заглушку, а затем и фильтр с картриджем.
Внимательно изучаем фильтрующий элемент: если на поверхности обнаружится пластик или алюминий, это означает, что «полетел» насос. В этом случае замене подлежит весь компрессор.
Вставляем в ресивер−осушитель свежий картридж.
При помощи того же съемника ставим на место заглушку и стопорное кольцо.
Сверху накрываем защитной крышкой.
Закачиваем хладагент обратно в систему.

Все элементы кондиционера соединены алюминиевыми трубопроводами, образующими герметичный контур. Во время ремонта устройств следует уделить особое внимание металлическим участкам трубок. Перегиб может спровоцировать поломку кондиционера или ухудшению его работы.

Заправка хладагента происходит через специальные сервисные клапаны высокого и низкого давления. Они расположены на трубопроводах и закрыты колпачками, предотвращающими попадание грязи внутрь. Контроль давления осуществляют золотники, которые демонтируются специальными съемниками.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Меняем задний габарит на автомобиле Фольксваген Поло седан

За давлением в системе кондиционирования наблюдает также датчик, расположенный в моторном отсеке на одном из трубопроводов. Если давление резко возрастает, датчик начинает передавать сигнал в ЭБУ двигателя, который тут же блокирует работу компрессора.

На седане Поло с системой климат−контроля можно найти датчик температуры воздуха в салоне. Чтобы он давал верные показания на табло, внутри установлен комплекс принудительного обдува. Отверстия датчика следует защищать от попадания грязи и ни в коем случае не обрабатывать пылесосом, поскольку последний способен нарушить правильное функционирование устройства.

А вот на данные внешнего датчика температуры полагаться не стоит. Расположенный за облицовкой радиатора, датчик легко меняет свои показания из−за нагрева мотора и длительного простоя в пробках.

Полезную функцию выполняет датчик солнечной освещенности. Он находится на «приборке» возле ветрового стекла. Датчик изучает степень нагрева салона и эффективно перенаправляет потоки свежего воздуха на голову и ноги водителя.

Наконец, главный герой, дарящий комфорт и свежесть в салоне седана Поло, − хладагент. Фреон носит индекс HFC134a (R134a). Объем заправки для каждого авто индивидуален. Для «калужанина» норма составляет 500 гр. Внутрь также заливают небольшой объем специального масла. Важно соблюдать марку хладагента и масла и не мешать их с другими жидкостями.

Удаление фреона из системы:

Выворачиваем защитный колпачок с сервисного клапана.
Осторожно надавливаем тонкой отверткой на золотник и медленно стравливаем вещество.

Процедуру рекомендуется проводить на открытом воздухе, так как на выходе фреон превращается в газ. Чтобы масло не повредило важные подкапотные узлы, под клапан можно подложить сухую ветошь.

В завершение, пожалуй, самой банальной и распространенной причиной отказа кондиционера является перегоревший предохранитель. Такое случается даже на новеньких седанах Поло. Ничего страшного в подобной «аварии» нет: достаточно залезть в блок предохранителей и заменить испорченный элемент на новый. Координаты: верхний ряд, третий справа, зеленого цвета. Пара минут и − готово: борьба с жарой продолжается!

Volkswagen Polo Sedan 2014, двигатель бензиновый 1.л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Volkswagen Polo, 2017

Volkswagen Polo, 2015

Volkswagen Polo, 2017

Volkswagen Polo, 2018

Посмотреть больше машин на Дроме

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Проблемы, возникающие при эксплуатации

Наш человек не любит читать инструкции по эксплуатации, такой у нас менталитет. Возможно я объясню несколько суховато, зато вы будете разбираться в этом как профи. Системы климат контроля отличаются друг от друга, но не сильно. Существует в двух видах - полностью автоматический контроль и полуавтоматический. Автоматический сам регулирует заданную температуру, увеличивает или уменьшает поток воздуха, а так же направляет его через сопла воздуховодов по салону. Полуавтоматический климат контроль регулирует только температуру, остальное регулируется вручную. Если вы настроили температуру нужную вам, а на дисплее или на самой кнопке не высвечивается надпись Auto (как на рисунке), то ваш климат контроль не будет работать в полном автоматическом режиме.

Только нажав дополнительно на кнопку Auto вы переведете его автоматический режим. Если изменить в режиме Auto любую функцию, индикатор Auto потухнет и эта функция которую вы затронули, перейдет в ручной режим, остальные останутся в автоматическом. Свойство кондиционера осушать входящий поток воздуха во время дождя, полностью избавит от запотевания стекол буквально за 15 сек. Если вы включите Ac в этом случае, то лучше его не выключать до конца поездки. Иначе стекла запотеют еще больше. Гарантирую что вы не замерзнете, система сама добавит теплого воздуха автоматически, либо сами добавьте регулятором пару тройку градусов тепла. Летом старайтесь направлять весь поток холодного воздуха из сопел воздуховодов (не затрагивая регулировку климата) не в лицо и на себя, а в потолок над собой.

Весь горячий воздух в салоне наверху, поэтому холодный поток направленный вверх быстро охладит салон. Так будет комфортно и не заболеете. К тому же датчик температуры салона тоже встроен сверху в плафоне освещения, и контроль температуры происходит точнее. Зимой направляйте воздуховоды в любую сторону как вам удобно, лучше в ноги и в боковые стекла. Летом в жаркую погоду не рекомендую устанавливать температуру ниже 19 градусов. Не потому что заболеете. Чем ниже 22-ух градусов вы установите регулятор, тем больше это нагрузит кондиционер. Чревато перерасходом топлива. Не думайте что забравшись в нагретый солнцем автомобиль и установив регулятор на 14 -16 градусов кондиционер быстрее охладит салон. Он будет в любом случае работать на полную мощность, пока не достигнет установленных вами 21-22 градуса и только потом успокоится и будет поддерживать эту температуру.

Читайте также: